0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нагрузка на балкон в монолитном доме

Нагрузка на балкон в монолитном доме

уличка у вас какая?

Не понял вопроса.

Таки думаете рухнет? 😀
В низу пешеходная зона в плотную к дому т.е. без зелёной зоны. code13
Если что. code52

вот и я думаю, что следует уменьшить желаемый объем до креветочника и начать любоваться, открывающимся из окна, видом!

. их замуровали в полкирпича и сверху еще метало-пластиковые окна на кирпичи поставили.Дом пенопластом обшили.

Что то типа такого. 🙂

Только что нашёл что толщина перекрытия 200мм.
Может кто подскажет допустимую нагрузку?
Ещё раз хочу обратить внимание на то что это не плиты, а монолит. По идее он должен быть крепче панелей.

Может как вариант каким то образом распределить нагрузку?
Квартира ещё без ремонта.

вот без цифер, но не однократно говорится, что монолит слабее жб плит

а вопрос по установке там где на схемке пунктиром прямоугольник? — так там окно вроде, вместо него хотите и кирпич до пола снимать будете?

Это место забронировано так сказать на вырост. через пару лет. :rolleyes:
Пока ещё не думал как там лучше обыграть, основной вопрос там с батареей.

поставте на стіну що ближще до кімнати і все буде ок

Тогда получится узкий проход (60см) и маленький стол без умывальника. 🙁

О балконе можете забыть!
Допустимая норма, если память не изменяет, 150 кГ/м2 для ЖБ плиты. Вот и подумайте — оно вам надо?

«Набито Тапком на 4-х ядреной Доске»

Мдааа парни, расстроили вы меня! code51
Жена разрешила «хоть чёрта лысого там держать» (с), а получается максимум можно там бутылку водки поставить и то надпитую. code13

Я вот думаю может запустить на балкон через комнату два швеллера? На один конец поставить баночку та которая в комнате, а на другой конец стоечку водрузить? Как думаете сойдёт так? Может есть какие то другие варианты по укреплению или распределению нагрузки на балкон? :confused:

. Если у Вас есть цель сделать тонник, то Вы можете к ней прийти и другим путем и в другом месте.

Цель не сделать тонну, а попрятать все пузырьки, бутылочки, баночки, бочки и т.д. и т.п., а главное это то что всё оборудование будет находится там и никому не будет мешать жужанием, ну и ещё куча плюсов.
В общем планируется полноценный фиш рум с подводом воды и канализации.

Ну, первом посте явно и очевидно заявлена стойка в тонну, а теперь Вы говорите — не цель

Тогда я бы Вам посоветовала связаться в разработчиками проекта Вашего дома и проконсультироваться с ними, они Вам точнее всех назовут возможные нагрузки и варианты, что можно сделать. Но скорее всего, это будет стоить денег:)

Тонна имелось введу вес — стойки, стекла, оборудования, стола и меня. Воды будет литров 400. 🙂

400 литров = 400 кг, плюс еще нагрузки, а расчетные нагрузки 300кг/м, и как, правильно заметили, не известно что там в Вашей плите на самом деле, какая арматура и не сэкономили ли на ней.

ага, только инженера заложили одно, а строители и подрядчик сэкономили на чем-то или сделали не по технологии, как у нас обычно делают. Так что консультации людей, которые строили дом — полный абсурд . В любом случае, инженер в здравом рассудке не посоветует Вам этого делать.

угу, просто надеялась, что не слушая нас, автор прислушается к людям, которыее для него буду более авторитетны — строители его дома.

Ели автор так отбивается от нормальных советов, то смысл что-то доказывать.

Тюю, где Вы видели что бы я отбивался от советов? Читаю, уточняю и мотаю на ус.
Благодаря подсказкам форумчан я как раз и понял что до беды не далеко.
Остался единственный нерешенный вопрос, как можно усилить балкон?

По проекту он идёт без остекления, так как это пожарный балкончик, при входе в него стоит железная дверь.

Всем стоять!
Не въехал!
«Пожарный» балкончик?
Т.е. выход в незадымляемую воздушную зону?
Баночка на путях эвакуации?
Афигеть, товарищ!

Хороните идею, как радиактивные отходы!
Как говорил начальник пожарной части №3: «Правила пожарной безопасности» написаны кровью и потом пожарных, присыпаны пеплом человеческих тел и едины для всех.

Всем стоять.
Баночка на путях эвакуации?
Афигеть, товарищ.

Спокойно товарищи! Без паники! 😀
Баночка не на путях эвакуации, плюс «пара литров» воды в этой зоне совсем не помешает. 😉

Єдина нормальна порада дана Aviceya,
http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=2703386&postcount=23
якщо не хочете скористатися порадою, ставте не більше 500 кг і то при стіні (поближче до пілону).

Нормативне навантаження на балкон 200кг/м² (його бажано не перевищувати), розрахункове 240 кг/м² (ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» таблиця 6.2 пункт 10, підпункт б).
Моя Вам порада, не ризикуйте своїм життям, життям близьких та життям оточуючих.
Хочете тону, дві, купуйте або будуйте приватний будинок.

Всем стоять!
Не въехал!
«Пожарный» балкончик?
Т.е. выход в незадымляемую воздушную зону?
Баночка на путях эвакуации?
Афигеть, товарищ!

Хороните идею, как радиактивные отходы!
Как говорил начальник пожарной части №3: «Правила пожарной безопасности» написаны кровью и потом пожарных, присыпаны пеплом человеческих тел и едины для всех.

Позволю себе не совсем согласиться с Вами, балкончик конечно пожарный и весь из себя незадымляемый, но тут есть несколько моментов.Дверь, которая отделяет его от основного балкона наверняка пластковая ,а отнюдь не противопожарная в кирпичной перегородке. Так ,что от огня она не защитит. Другое дело, что от огня как раз погибают не многие на пожарах, погибают, от дыма. Но, чтобы спастись от дыма можно и стекла разбить, если уж на то пошло. И третья функция этого балкончика:когда приедет пожарная машина, она поднимет туда лестницу и снимет человека. Пожарный, который тушит пожары ,а не сочиняет нормативы, когда я ему высказала эту ценную мысль, ответил мне буквально следующее : «Деточка, ты в своем уме? Я буду тебе целиться в твой балкончик 40-метровой лестницей? Я просто бухну ее на остекление, как получится, разобью все к чертовой матери и вытащу человека.»
Так что не все так однозначно, хотя конечно, правильно этот балкончик не занимать.
Другое дело, что включение вообще всей площади балкона в отапливаемую зону чревато понижением температуры в кваритре. Не потому, что именно в этой квартире так сделают ,а потому ,что это модно и делают так все. Сколько таких балконов уже включено в квартиры мы не знаем, но они точно не учитывались при расходах тепла на обогрев дома. А курочка, как известно, клюет по зернышку.

Єдина нормальна порада дана Aviceya. якщо не хочете скористатися порадою, ставте не більше 500 кг і то при стіні (поближче до пілону).

Выводы сделаны благодаря именно этому топику! code69

Предварительные планы теперь такие:
1. Стойку разбить на две.
2. Отсадник и карантинник не ставить. -150кг
3. Увеличить ширину стойки (хотел 40-45см) до 55-60 сантиметров.
4. Обрезанную стойку (вес где то 500кг. 2эт.) как то завязать на колонну и потолок.
5. Вторую часть стойки — осмос, свежая вода и возможно таки карантинник, подвесить на торец колонны с помощью металлических уголков. Общая масса будет где то до 200кг, каждая баночка литров по 50.
6. Правую стенку балкона снести, после установки/крепления стоек зашить аккуратно всё кипсокартоном. Хотя если пожарный балкончик то может лучше и кирпичём заложить.

Что думаете? :confused:

. включение вообще всей площади балкона в отапливаемую зону чревато понижением температуры в кваритре. Не потому, что именно в этой квартире так сделают ,а потому ,что это модно и делают так все. Сколько таких балконов уже включено в квартиры мы не знаем, но они точно не учитывались при расходах тепла на обогрев дома. А курочка, как известно, клюет по зернышку.

На большой балкон действительно будет выведенна батарея, но счетчики тепла стоят во всех квартирах моего дама.

Демонтаж подоконного блока

На сегодняшний день достаточно популярный вариант «ремонта» – это объединении лоджии (балкона) с кухней или жилой комнатой. Подобные действия, которые влекут за собой удаление подоконного блока, не являются реконструкцией, но рассматриваются как полноценная перепланировка, поэтому требуют согласования и узаконивания по всем правилам действующего законодательства.

Как осуществить демонтаж подоконного блока согласно Закону?

Итак, можно ли сносить подоконный блок? С точки зрения Закона, чтобы осуществить такие работы, требуется получить разрешение от авторов дома и МЖИ, предоставив необходимую проектную документацию, включающую теплотехнический расчет, согласно п. 3.1 Приложения 1 Постановления правительства Москвы №508. Заметим, что в чистом виде согласовать присоединение балкона (лоджии) к жилой площади или кухне НЕВОЗМОЖНО, поскольку законом предписана необходимость разграничения холодных и теплых зон.

Вследствие чего, желая обрести разрешение на снос подоконного блока, вам придется установить специальную перегородку (французское окно). Только после выполнения этого требования, снос подоконного блока будет считаться законным.

Поэтому, прежде чем убрать подоконный блок на лоджии необходимо позаботиться о грамотном оформлении всех требуемых документов, которые помогут вам узаконить будущий проект. Невыполнение этого шага грозит проблемами с:

  • продажей или сдачей жилья в аренду;
  • оформлением квартиры под залог.

Не забывайте и о том, что самовольные действия могут повлечь за собой судебные разбирательства и наложение штрафов. И, в конечном счете, вам выдадут предписание, которое обяжет вас вернуться к старой планировке квартиры.

Следовательно, чтобы реализовать проект по демонтажу подоконной зоны, не выходя за рамки Закона, вам придется установить прозрачные раздвижные двери (так называемые «французские окна»), которые послужат не только изоляцией помещения, но и сохранят прежнюю нагрузку на систему отопления.

Существует два варианта установки перегородки:

  1. На постоянной основе.
  2. Временный монтаж (лишь на момент проверки).

Но вы должны понимать, что убрав подоконную часть и установив перегородку, вы все же не избавляете себя от необходимости качественного утепления присоединяемого помещения.

Тонкости демонтажа

Итак, при условном объединении кухни или комнаты с лоджией не запрещается убирать подоконный блок, но вам все равно придется прибегнуть к французской перегородке. К тому же, если проектом задуманной перепланировки предусмотрен демонтаж подоконной тумбы, то проект должен обязательно включать в себя теплотехнический расчет, ведь при таких изменениях увеличиваются теплопотери и нагрузка на отопительную систему.

А что, если речь идет о такой перепланировке, как демонтаж подоконной части фасада? Этот вид работ также требует согласования, так как не является обычным остеклением, а привносит определенные изменения наружной стены. Обратите внимание, что в монолитных домах (новостройках) неохотно дают разрешение на демонтаж подоконной стены, если речь идет о фасаде здания, ведь подобные изменения «ухудшают» весь облик здания, а изначально для каждого дома продумывается индивидуальный дизайн фасада, который в будущем не должен подвергаться каким-либо изменениям.

Следующий нюанс – это желание расширить сам проем, когда помимо подоконной части сносу подвергаются и боковые простенки. Проще всего это реализовать в новых монолитных домах, где наружные стены являются не несущими. Но и тут есть свои тонкости: частичный снос не несущей стены разрешается только тогда, если ваша собственность находится не выше 7-го этажа. Это правило обусловлено противопожарной безопасностью. В панельном доме расширение дверного проема на балкон запрещено, поскольку нарушается целостность навесной панели. Если же это кирпичный дом, то снос надоконной перемычки и боковых простенков также чаще запрещен, так как в большинстве случаев наружные стены такого дома являются несущими.

В любом случае, приняв решение видоизменить свое жилище, настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам, имеющим доступ СРО, во избежание проблем и лишних затрат.

Написать нам
в WhatsApp

Категорические запреты

Согласно Закону демонтаж подоконного блока в панельных домах, которые возводились после 2006 г, недопустим, поскольку может привести к непредвиденным и даже трагическим последствиям. Причина этому – использование специальной технологии, которая предотвращает прогрессирующее обрушение, где участвует и подоконный блок.

Придется забыть и о демонтаже дверного порожка. Это табу распространяется на все виды домов (будь то монолитный, кирпичный или панельный дом). Исключений здесь нет, и не может быть.

Подобный запрет объясняется следующими причинами:

  • во-первых, в кирпичных домах порожек служит своеобразным противовесом и призван удерживать балконную плиту;
  • во-вторых, порожек может выступать неотъемлемым элементом несущей конструкции, поэтому его демонтаж недопустим;
  • в-третьих, удаление порожка в панельных домах приводит к нарушению жесткости наружной навесной панели, а также влечет за собой промерзание плитного перекрытия.

Проектировщики обращают внимание и на другую функцию порожка: он способствует уменьшению концентрации противоположных температур, поскольку служит неким барьером в точке схождения теплого и холодного воздуха.

Также в некоторых случаях можно столкнуться с запретом на демонтаж подоконного блока в кирпичном доме, так как он может удерживать балконную плиту, защемляя ее. Поэтому перед проведением каких-либо работ важно проконсультироваться со специалистами! Что касается демонтажа подоконного блока в монолитном доме, то он возможен при условии сохранения порожка и соблюдении всех правил.

Читать еще:  Утепление пола на балконе своими руками

Стоимость услуги согласования демонтажа подоконного блока рассчитывается индивидуально для каждого случая. Цена может варьироваться в зависимости от типа дома, где находится квартира, толщины стен, района, в котором находится собственность и других условий.

Вывод:

Снос подоконного блока и объединение балкона с жилым помещением или кухней (как и любого другого холодного помещения с теплым) ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Оптимальное решение – «визуальное» объединение: снос подоконного блока с последующей установкой распашных дверей (французской перегородки). Других вариантов реализации подобной перепланировки НЕТ.

Оставить заявку на бесплатную консультацию по перепланировке квартиры

Присоединяем балкон: что реально, а что — нет

Балкон и лоджия — несколько квадратных метров, которые вроде бы и принадлежат владельцу квартиры, но не входят в ее общую площадь. Поэтому велик соблазн «прирезать» их к квартире, чтобы получить больше пространства. Например, устроить там кабинет или зону отдыха, перенести туда обеденный стол или сделать барную стойку, за которой любоваться открывающимся видом.

Вот только на практике согласовать подобную перепланировку удастся только при строгом соблюдении целого списка условий.

Долгое и мучительное согласование

Присоединение балкона или лоджии к кухне или жилой комнате без согласования — своего рода лотерея. Если факт незаконной перепланировки будет обнаружен (предположим, соседи пожалуются в жилинспекцию), то владельца квартиры через суд обяжут привести ее в первоначальный вид и заплатить штраф.

При самом негативном развитии событий при ремонте оказываются затронуты несущие стены здания. И если на верхних этажах это вряд ли приведет к серьезным последствиям, то во всех остальных случаях дом рискует сложиться, как карточный домик. Так стоит ли игра свеч?

За согласованием необходимо обращаться в жилинспекцию, предоставив туда три документа:

  • план перепланировки;
  • техническое заключение;
  • теплотехнический расчет.

Как и при обычной перепланировке, потребуется план, который подготовит проектная организация с допуском СРО — свидетельством о допуске к строительным или проектировочным работам, которое выдается согласно действующим нормам и стандартам саморегулируемой организации.

В техническом заключении будет указано, допустима ли перепланировка в принципе, не приведет ли она к обрушению здания. Теплотехнический расчет показывает, возрастут ли теплопотери дома после присоединения балкона или лоджии.

Эксперты уточняют, что раньше жилинспекции часто давали добро на присоединение лоджий к комнатам и кухням, но теперь появились серьезные ограничения. Произошло это после того, как были зафиксированы факты промерзания наружных стен и перекрытий, образования излишнего конденсата и плесени после перепланировок.

Чтобы выяснить, какие манипуляции разрешено проводить именно в вашем доме, следует получить техническое заключение о допустимости и безопасности работ у автора проекта дома. Если дом типовой, то вычислить его просто по серии дома. Некоторые жилинспекции принимают техзаключение, заказанное в частных проектных организациях, — это существенно быстрее и дешевле.

С перегородкой или без?

Присоединение балкона или лоджии к основной части квартиры обычно видится так: балкон утепляют, дверь и подоконный блок демонтируют — в итоге помещение со своеобразным эркером становится больше. Вот только по закону этого делать нельзя. Статья 10.19 постановления Правительства Москвы № 508-ПП гласит, что внешние помещения, в том числе балконы, лоджии, террасы и веранды, запрещено объединять с внутренними помещениями.

Законный выход — плотно закрывающаяся перегородка. Она бывает раздвижной, распашной или складной, глухой или стеклянной, деревянной или пластиковой.

Правда, эффект от объединения исключительно визуальный. Да, комната будет казаться просторнее, в ней будет больше света из-за того, что проем расширится. Но по факту внешняя часть останется изолированной.

Ольга Клименко, дизайнер мебельной компании «Ангстрем»

Некоторые решаются и на более смелый вариант: рисуют перегородку на плане перепланировки, устанавливают ее, дожидаются акта согласования, а затем снимают двери. Напоминать о них будут разве что направляющие на полу и потолке.

Но дизайнеры часто продумывают это заранее и маскируют лишние детали. Если квартиру придется продавать, будет достаточно вернуть перегородку на место.

Подоконная дилемма

В зависимости от того, из чего построен дом, будет понятно, удастся ли демонтировать подоконный блок. Без его сноса не получится установить французские двери или перегородку. Например, в большинстве кирпичных домов подоконный блок демонтировать разрешают. А вот расширять проем — нет, потому что внешние стены несущие.

В панельных домах, которые построены по проекту АО МНИИТЭП после 2007 года, согласовать демонтаж практически нереально — автор проекта не выдаст техническое заключение. Да и в целом перепланировка в панельном доме — процедура сложная и потенциально опасная.

Легче всего владельцам квартир в монолитных домах (если внешние стены здания не несущие). Часто еще на этапе строительства застройщик просчитывает, что владельцы квартир захотят присоединить лоджию или оставить ее изолированной.

К тому же только в монолитных домах допустимо демонтировать порожек и выравнивать уровень пола в комнате и на лоджии. В панельных и кирпичных домах порожек (и даже подоконный блок) фиксирует балконную плиту, поэтому убирать его нельзя.

Противопожарные требования

Иногда мечте о присоединенном балконе мешают и противопожарные требования. Дело в том, что для всех квартир, расположенных на высоте от 15 м от уровня земли (пятый этаж и выше) нужно предусмотреть аварийный выход в случае пожара и других происшествий. Это прописано в пункте А статьи 6.20 СНиП 21-01-97.

Аварийным выходом считается дверь в смежную секцию здания или в смежный пожарный отсек, балкон с наружной лестницей, выход наружу здания или на кровлю.

Что, если ни одного из этих вариантов в квартире нет? Тогда аварийным выходом остается балкон или лоджия с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона до окна или остекленной двери. А если балкон широкий, на две комнаты, то не менее 1,6 м между двумя остекленными проемами. В этом случае расширить балконную дверь или перегородку нереально, даже если технически это осуществимо.

Просторнее и холоднее

Пожалуй, главная проблема в присоединении балкона или лоджии к комнате — отопление. На подоконном блоке обычно установлен радиатор, но при демонтаже его, предположим, можно перенести на соседнюю стену или выбрать вертикальную модель и привесить ее на простенке рядом с балконом.

Но переносить радиатор за пределы внешних стен здания категорически запрещено — это определено статьей 10.7 постановления Правительства Москвы № 508-ПП. Аналогичные правила действуют и в регионах.

Отапливать балконы и лоджии от общедомовой системы отопления нельзя, поэтому остаются только электрообогреватели и масляные батареи. Но прежде чем их устанавливать, надо рассчитать нагрузку на электросеть квартиры, иначе при включении обогревателя будет выбивать пробки или автоматы.

Но и это не все ограничения. Если лоджия была утеплена изначально, то при ее присоединении проблем возникнуть не должно. А вот утепление неостекленного балкона увеличивает нагрузку на плиту перекрытия. Ведь его предстоит остеклять, утеплять подоконную перегородку и торцы, скорее всего утеплять и заливать новую стяжку пола. Вес такого количества отделочных материалов плита рискует попросту не выдержать. Увеличивать нагрузку на несущие конструкции запрещено пунктом 10.6 постановления Правительства Москвы № 508-ПП.

Даже простое остекление балкона уже считается перепланировкой, которую надо согласовывать: ведь меняется внешний облик здания, его фасад. Поэтому присовокупить к квартире балкон, который изначально для этого не предназначался, — задача практически невыполнимая. С остекленными лоджиями дела обстоят чуть лучше, но и их допускается присоединять лишь в некоторых типах домов и только если установлена плотно закрывающаяся перегородка.

Изображения: Om Design, Александр Сергунин, Анна Морозова, Антон Лихтарович, Дина Александрова, Игорь Порхомовский, Максим Новиньков, Маргарита Мустафина, Маргарита Фомина, Михаил Лоскутов, Наталья Широкорад, Ольга Курчакова, Татьяна Аленина.

Ну это все понятно, таких статей в год по пятьдесят штук пишут, а что на деле? Лично в моем монолитном 24-х этажном доме в 10 минутах езды от Кремля:) 60 процентов квартир не просто с присоединенными лоджиями ( лоджия в каждой комнате и кухне) , а ещё и с выведенными батареями отопления! Все стены и наружные и внутренние — несущие. В результате чего в доме полностью нарушена система отопления, полдома замерзают зимой, полдома мучаются от жары. УК великолепно осведомлена об этом, МОЭК тупо ходит по квартирами и разводит руками, МЖИ пишет, что нет доступа в квартиры! Так что плодитесь и размножайтесь. Толку от вашей писанины.

Зато у рядом с Кремлем — цвет общества, не жалуйтесь.

Если не рукожопить, можно качественно и безопасно присоединить балкон. Проблема в том, что не нарукожопить при ремонте практически невозможно.

Если это так популярно, почему бы сразу не сделать проект с учетом этих моментов? Почему сразу не сделать так, чтобы всем было уютно и комфортно в своей квартире? Потому что. пришёл долбанный капитализм и проектировщики стали думать как ободрать народ .

К сожалению история с незаконными перепланировками очень распространена, и не только «у кремля». Кто-то умудряется ещё и врезку в отопление сделать и тёплый водяной пол нахаляву получить, что незаконно сразу по нескольеюким параметрам, да и тупо воровство у соседей.
И это в Мск.
Я сейчас занимаюсь согласованием перепланировки купленной квартиры (без переноса мокрой зоны и затрагивания несущих стен), история дорогая, мутная для обывателя и очень долгая. Видимо надо думать об удешевлении/ускорении этой процедуры, об ужесточении нарушений вкупе с упрощением доступа жил.инспекций в квартиры. Циан мог бы действительно как-то попытаться облагородить рынок, написав мануал, создав площадку для поиска такого рода услуг с отзывами/расценками/чек-листами по услугам. Сейчас статья обо всём и ни о чём, ИМХО.

Устройство балконных плит и их ремонт

Балкон – это не только украшение любого дома и удобная зона отдыха, но и отличное место для хранения небольших хозяйственных вещей. Ремонт балконной плиты или ее укрепление, требует знание конструкции стены самого здания, а также зависит от материала, который применялся при постройке дома.

Основные виды плит, применяемых для балкона и их особенности

Балкон – это плита, которая выступает на некоторое расстояние от стены здания. В целях безопасности он огражден перилами по всему периметру. Балкон – это конструкция, включающая в себя горизонтальную плиту основания, крепления и ограждения.

На сегодняшний день существует несколько видов балконных плит, которые различаются по конструкции:

  1. Консольная плита. Ее используют в домах из кирпича с железобетонными перекрытиями. Крепят ее путем защемления в стене с двумя противолежащими сторонами или с одной;
  2. ПБ (балконная плита). Представляет собой многопустотные железобетонные или металлические платформы перекрытия. Используется в старых зданиях, на глубине более 38 см;
  3. Балконная плита в монолитном доме является продолжением плиты перекрытия.
    Особенности монтажа балконных плит

Многие считают, что все плиты являются продолжением перекрытия, но это не совсем так. При строительстве балкона используется большое многообразие способов крепления:

  • Использование дополнительной опоры. Крепится на первом этаже, так как требует наличие внешней стальной, железобетонной или деревянной опоры, фиксирующейся на земле;
  • Защемление в конструкции стены дома. Применяется консольная плита;
  • Подвеска к несущим стенам балконной платформы;
  • В каркасных зданиях опора ложится на консоли внутренних стен или колонн. В этом случае, отсутствует нагрузка на стену.
  • В домах панельного типа, например, в хрущевке, балконные плиты применяются с перекрытиями и с опорой на конструкции из железобетона.
  • Монтаж в кирпичном здании осуществляется путем защемления в фасаде дома. В нее замуровываются накладные и подкладные элементы из железобетона. Они составляют нишу для плиты. Тот край, который примыкает к стене, утолщают. Необходим довольно большой заход в стену здания. Она обязательно должна быть приварена при помощи стальных анкеров к элементам из железобетона.

Основные причины разрушения балкона

Как показывает практика, основная причина, по которой разрушаются балконы – разгерметизация стыков и нарушение гидроизоляции. Как следствие, в комнату попадает влага, образующая конденсат, из которого появляется плесень.

Кроме этого, влага может действовать на железобетон, проникая в него и вызывая на арматуре коррозии. Возраст бетона напрямую зависит от проникающей способности воды – чем он старее, тем влаге проще проникнуть внутрь. Арматура, подвергшаяся коррозии, лишается несущих способностей и расширяется, чем и вызывает ухудшение несущей способности бетона.

Также разрушение основания балкона вызывается большим давлением на плиту, резкими перепадами температуры и длительное отсутствие капитального и текущего ремонта, как например, в хрущевке.

Существует 2 этапа разрушения основания балкона:

  • К первому относят незначительное разрушение, когда необходимо провести усиление плиты. Такие разрушения встречаются в домах, чей возраст подходит к 40 годам. Его можно выполнить самостоятельно, так как это является мелким ремонтом. Например, в случаях осыпания углов.
  • Второй этап – разрушительный вид объекта. К ним относят обвал части балкона, появление трещин на месте стыка со стеной, открытые участки арматуры, в верхнем слое платформы наблюдается разрушение или в нижней его части – отслоение.

Кто должен ремонтировать плиту

Из-за того, что в нормативных актах не прописано, чем является балкон (жилой площадью или частью несущей конструкции), нельзя ответить четко на вопрос к кому обращаться и кто отвечает за ремонт. В идеальном варианте балконную плиту должна заменять и укреплять управляющая компания, а вот перила и парапет – сам хозяин квартиры. Однако с точностью ответить на вопрос за чей счет производится ремонт, не получится. На этой почве очень часто возникают разногласия между жильцами квартиры и управляющей организацией.

Читать еще:  Чем отличается балкон от лоджии

Если был замечен факт разрушения целостности плиты, то следует написать заявление в управляющую компанию. Этот документ подписывается специалистом и записывается в соответствующий журнал. Хорошим подкреплением своих слов станет приложение в виде нескольких фотографий разрушенного балкона. Соседи, которые проживают ниже на этаж, должны оставить свои подписи на соответствующем заявлении. Следующим этапом станет решение о дальнейших действиях. Можно дождаться коммунальные службы, а можно своими руками или с помощью строительных бригад выполнить ремонт. В последнем случае необходима смета, чтобы в дальнейшем получить перерасчет квартплаты. В том случае, если не подходит ни один вариант, можно смело обращаться в суд.

Этапы восстановления балкона

Для того, чтобы выполнить ремонт своими руками, например, в хрущевке, необходимо знать, в какой последовательности и что надо делать.

  • Первым этапом станет подготовка к ремонту – очистить балкон от мусора, убрать все лишние предметы, удалить раскрошившийся бетон.
  • Оголенные части арматуры необходимо очистить от ржавчины. Первый слой убирается легко, а вот нижние надо обработать специальным средством.
  • Сетка из арматуры крепится на плите дюбелями. Чтобы она без выступов легла в бетонную стяжку, оставляют небольшой зазор между сеткой и плитой. Доски для опалубки закрепляются по всему периметру доски.
  • Следом необходимо приготовить раствор, состоящий из цемента и песка, который будет залит на арматуру. В дальнейшем стяжку засыпают цементом и затирают, то есть, «ожелезняют». Важно помнить, что толщина стяжки превышает толщину сетки в два и более раза.
  • Поверхность, которая находится снизу, следует обработать грунтовкой и немного позже оштукатурить.

Если арматурный каркас подвергся большей коррозии, лучшим выходом станет укрепление плиты. Здесь необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий.

  • Первым делом надо установить по бокам платформы стальные балки и закрепить их к стене консолью. К ним приварить сетку и начать заливку бетона, процесс которой был описан выше.
  • По завершению ремонтных работ следует гидроизолировать поверхность. Для этой цели подойдут материалы обмазочного или рулонного типов.

Заключение

Итак, если ремонт производится своими руками, следует помнить о том, что это непростое дело. Во многом это зависит от степени разрушения балкона. Что-то можно выполнить самостоятельно, а что-то доверить профессиональным строительным бригадам. Чтобы не ошибиться, рекомендуется тщательно проверить степень износа определенного элемента. Если опыта в этом деле нет, то лучше обратиться к оценщику.

Французское остекление

ФРАНЦУЗСКИЕ ОКНА — НОВОЕ СЛОВО В СФЕРЕ ОСТЕКЛЕНИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Балкон по-французски — это современный вид остекления от пола до потолка, где нижняя половина монтируется наглухо, а верхняя содержит блоки с открывающимися створками. Окна при этом могут быть как распашными, так и раздвижными. Для наших широт с умеренным дневным освещением такой тип обустройства балконов особенно выгоден, поскольку дает панорамный обзор и не мешает проникновению света в комнату.

Цены на профильные системы для французского остекления

Профильные системы для французского остекления могут быть как в системе 58 мм , так и в системе 70 мм . Изготовление возможно, как в пластике , так и в алюминии . Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от параметров и конфигурации конструкции. Узнать цену по вашим размерам вы можете, оставив на сайте заявку на обратный звонок. Квалифицированные специалисты предоставят грамотную консультацию, выполнят бесплатный замер и монтажные работы в соответствии с требованиями ГОСТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНЦУЗСКОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

  • Максимальная инсоляция (естественная освещенность) балкона и смежной с ним комнаты, и, как следствие, экономия средств на оплату электроэнергии;
  • Визуальное расширение пространства балкона в частности, и комнаты, к которой примыкает балкон, в целом;
  • Фактическое увеличение пространства балкона за счет отсутствия внутренней обшивки и теплоизоляционного слоя;
  • Экономия средств на наружной и внутренней отделке ограждающих конструкций (парапета) балкона.

Говоря о преимуществах французского балкона нельзя не упомянуть и том, что современные технологии позволяют изготавливать французские окна, которые характеризуются не только эстетической привлекательностью, но и превосходными тепло-шумоизоляционными свойствами, надежностью и долговечностью.

Технические условия для остекления французского балкона

Установить французский балкон можно практически в любом доме. Однако прежде чем приступить к проектированию, расчету и монтажу, следует ознакомиться с ограничениями, которые выдвигает конструкция такого вида к основанию.

– превышен срок эксплуатации дома (расчетный срок – 40 лет);

– вероятность расположения в историческом районе города;

– дом может представлять культурно-историческую ценность.

– сложность расчета нагрузок (другие технические характеристики материалов несущих стен);

– сложность оценки состояния плит перекрытия (техническая экспертиза);

– необходимость усиливать место установки рамы;

– необходимость использовать только раздвижные створки (у «раздвижки» равномерно распределяется нагрузка на основание) ;

– вероятность установки только холодных систем остекления (как более легких).

– толщина несущих стен менее 500 мм.

– необходимость укрепления проема (если стены недостаточно массивны);

– необходимость проводить техническую экспертизу (при отсутствии проекта).

– необходимость укрепления проема (если стены недостаточно массивны);

– предпочтение лучше отдать лоджиям, таким образом, снижаются теплопотери через остекленный проем;

– возможность установить французские двери на балкон или лоджию, а не только окна, как в случае с квартирами в многоэтажных домах.

Общие ограничения на остекление для всех типов домов:

  1. состояние плиты перекрытия. Плита должна быть в идеальном состоянии. В частном доме французский балкон можно обустроить возле любого оконного проема, главное правильно сделать основание для балкона, и связать плиту с основанием этажа;
  2. несущая способность плиты. Рама со стеклопакетами создает немалую нагрузку на основание. При необходимости плиту следует усилить или отдать предпочтение холодному остеклению, или утепленному алюминиевому профилю. Как вариант можно заменить пятикамерный профиль пластикового окна на трехкамерный. Также вес конструкции можно варьировать числом камер в стеклопакете;
  3. сильная ветровая нагрузка в регионе, где находится дом, выдвигает повышенные требования к местам крепления и размеру секций стеклопакетов.

Технология монтажа французского остекления балкона в квартире

  • демонтаж парапета;
  • усиление плиты перекрытия и приведение её в идеальное состояние (очистка от плитки, клея, выравнивание бетонной поверхности);
  • для застекленного балкона целесообразно усилить проем металлическим каркасом;
  • точные замеры проемов. На месте «подогнать» металлопластиковый или алюминиевый профиль не получится;
  • разборка оконной рамы на секции. Таким образом, проще транспортировать и заносить конструкцию на высокий этаж;
  • выбор качественной фурнитуры в зависимости от системы открывания окон;
  • готовый оконный блок заносится на место установки;
  • выполняется установка:

* крепление рамы в подготовленном проеме.

Совет. Чтобы снизить нагрузку на раму следует оставить технологический зазор в 10-30 мм. между стенами и рамой. Зазор заполняется монтажной пеной.

* монтаж дверной рамы, если она предусмотрена;

  • закрепление рамы анкерными дюбелями;
  • монтаж стеклопакетов;
  • установка фурнитуры и регулировка её хода;
  • запенивание мест примыкания рамы к поверхностям проема монтажной пеной.

Примечание. Выполнять монтаж остекления французского балкона лучше с привлечением специалистов, имеющих разрешение на проведение высотных работ.

Монтажа французского остекления балкона в частном доме

  • обустраиваются опорные элементы, которые защемляются в стене дома с помощью приваривания к установленным на стене анкерам;
  • установленная плита должна иметь наклон от несущей стены на 2% и быть расположенной ниже уровня пола на этаже на 50-80 мм, порог на 50 мм выше чистового пола;
  • на поверхность плиты наносится гидроизоляция;
  • устанавливается рама и стеклопакеты;
  • монтируются ограждающие конструкции. При этом, балконное ограждение обязательно приваривается к закладным элементам балконной плиты или заделывается в несущую стену.

Несмотря на то, что установка французского балкона в частном доме более проста, нежели в квартире, лучше поручить её профессионалам, чтобы избежать ошибок, непосредственно влияющих на безопасность и расходы.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ФРАНЦУЗСКОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

Очень давно, во Франции стали использовать широкие окна и двери. Это было архитектурной особенностью средневековой европейской эпохи. Хозяева таких окон чувствовали себя комфортно и вольготно. Благодаря такому дизайнерскому решению был достигнут самый максимальный обзор прилегающей территории и в помещение попадало больше солнечного света.

Как видите, французское остекление балконов и лоджий уходит своими корнями в историю и популярность этого вида связана не только с привлекательным внешним видом, но и характеристиками, которые значительно заметны по сравнению с другими вариантами. Сделайте и вы свое жилище более интересным, используя такой тип обустройства.

Балконная плита: 3 правила, которые вы должны знать

Чтобы сделать ремонт балконной плиты, с неё, прежде всего, нужно убрать ограждение

Любая балконная плита имеет свой запас прочности и со временем её приходится укреплять по периметру или же делать это для выноса балкона. Если не произвести эту работу вовремя, то плита разрушается по краям. А это уже несет опасность для здоровья и жизни.

Возможно то, что я вам сейчас расскажу про укрепление плиты, будет для вас несколько необычным, однако это мои наработки из многолетней практики. Итак, делюсь опытом!

Плита для балкона

Правила №1: общие положения

Несмотря на то, что размеры балконной плиты могут быть разными, у них зачастую одни и те же проблемы, это ослабление конструктивной мощности, так как она имеет вынос за фасад и подвержена атмосферному влиянию.

Консольная плита ПБК 24.12-5а

ГОСТ на балконные плиты 2569783 подразделяет их на:

  • многопустотные (только для лоджий);
  • сплошные плоские;
  • ребристые;
  • вся нагрузка в монолитном доме или в кирпичном переносится на две или одну сторону, защемлённую в стене по двум краям.

Способ монтажа балкона

Крепление в кирпичном доме и в панельном, по сути, одинаково и проблемы тоже возникают одни и те же, особенно в старых домах. Например:

  • во всем известных «хрущёвках» проектная допустимая нагрузка на погонный метр вдоль стены составляла 100 кг, но под воздействием влаги она со временем уменьшается;
  • примечательно, что в некоторых домах такого типа за 40 и более лет эксплуатации сечение арматуры в плите уменьшилось в четыре (!) раза, следовательно, на данный момент допустимая нагрузка составляет 50 кг;
  • ситуация в «сталинках» гораздо хуже, так как они старше и там давно нужна реконструкция, ведь срок службы плит уже подошёл к концу — им более 50-60 лет;
  • поэтому не рекомендуется допускать каких-либо дополнительных нагрузок — в некоторых городах были замечены обвалы плит и пострадали люди;

Обрушение балкона в Рязани: фото 2013 года

  • так что те, кто ищет, как правильно залить плиту, должны учитывать, что это не реставрация, а лишний вес. Кроме того, заливка никак не укрепляет железобетонную конструкцию, а попросту ложится сверху дополнительным пластом;
  • естественно, здесь может возникнуть вопрос, а за чей счет ремонт прогнившей плиты? Но это уже зависит от договора на обслуживание, который вы составляли при покупке своей квартиры. Хотя любая организация будет всячески отпираться от такой замены (знаю по собственному опыту);
  • если нужна замена плиты, то вам лучше обратиться в какую-либо частную фирму, так как демонтировать и монтировать её они будут при помощи спецтехники и специалистов.

Правило №2: укрепляем плиту

Если верхний слой разрушается — уберите его

Но, как же сделать капитальный ремонт и расчет нагрузок, если вы заметили, что плита начала разрушаться? Прежде всего, если верхний слой весь в трещинах и выбоинах, то вам лучше его снять, добравшись до закладных и арматуры.

Но не спешите ничего заливать заново. Если вы обладаете навыками сварщика, токаря, слесаря или имеете техническое образование, то вы сможете самостоятельно определить, выдержит ли схема армирования дальнейшие нагрузки. Однако если вы не разбираетесь в этом, то лучше воспользоваться помощью специалиста.

Стрелками указаны места прихвата к закладным

Сбить разрушающийся верхний слой вы можете и позднее, если уверены в том, что закладные «живые» — это, так же как и армирование свода — вся конструкция держится на каркасе. Поэтому вам нужно будет срезать ограждение заподлицо с плитой.

А к освободившимся закладным по периметру приварить 50-ый уголок — это будет усиление и замена старой окантовки. Но хочу повторить ещё раз, что это возможно лишь в том случае, если армирование в хорошем состоянии, а это можно определить по состоянию закладных.

Если вы не будете расширять балкон, то на месте сбитого верхнего слоя, после того как сделано крепление периметра и установлено ограждение, можно залить лёгкую стяжку, не более 2 см толщиной.

На этой фотографии показано, как укрепить плиту с двух сторон

Но, что делать и как восстановить закладные, если они сгнили? Для этого по длине плиты на стену анкерными дюбелями прикручиваете стальную полосу шириной 40 мм и к ней, поперёк плиты (в сторону выноса) через 60-70 см привариваете такие же полосы.

После этого каждую полосу в двух-трёх местах прикручиваете на дюбели с шурупами с антикоррозийным покрытием. Это одновременно будет играть роль закладных и армирования, а если будете заливать стяжку, то поперёк полос наварите проволоку 6 мм или тонкую арматуру.

Читать еще:  Теплый пол на балконе и лоджии под плитку

Как отремонтировать балконную плиту, если она также начала разваливаться и по нижней части периметра? В таком случае, к уголку, который вы установили сверху, привариваете куски арматуры, чтобы к ним прихватить аналогичный уголок снизу, как это показано на верхней фотографии.

Вы можете сделать такой ремонт своими руками , если умеете обращаться с электросваркой и обладаете определёнными физическими возможностями. Но лучше всего такие работы производить вдвоём для страховки на высоте.

Правило №3: расширение балкона

Металлический каркас для расширенного балкона

А теперь давайте разберёмся, что делать, если вам нужно расширение балкона по основанию плиты? Безусловно, сначала нужно провести её восстановление, о котором говорилось выше.

Но если вы убедились в том, что арматурный каркас сильно разрушен, то расширения следует избегать. Тем не менее, такая конструкция, которую я предлагаю делать, нагрузку на плиту оказывает минимальную, и вы сейчас поймёте почему.

Чтобы вся нагрузка расширенной конструкции не ложилась на плиту, в первую очередь вам нужно к стене дома прикрутить анкерными дюбелями с шагом не более 30 см профиль 20×40 мм или 40×80 мм, только лёжа.

К нему привариваете профили 40×80 мм, установив на переднем крае плиты приваренную полосу или профиль 20×20 мм, чтобы они стали строго горизонтально. Получается, что один конец будущего пола уже будет опираться не на плиту, а на стену, ослабляя тем самым нагрузку. Также подставки нужно сделать между горизонтальным профилем и плитой — вы просто привариваете туда куски металла из отходов.

Отверстие в стене должно быть не менее 40 см глубиной

По краям плиты к уголку, которым вы укрепляли периметр и к профилю под стеной привариваете ещё по одному профилю для выноса вперёд. Теперь вам остаётся сделать вынос по бокам.

Временно прихватываете профиль перед началом выноса для упора и засверливаетесь в стену (корончатая фреза диаметром 100 мм) на 40 см, как это показано на фотографии вверху. Забиваете туда профиль 40×80 мм, но пока не цементируете, чтобы он оставался подвижным.

На данный момент вы имеете выступающие вперёд лаги пола, и вам остаётся приварить поперечину на передний край. Для этого нужно как минимум три человека — сварщик и два подсобника, которые будут держать профиль.

Далее на край лаг ставят одну или две доски для упора и прихватывают лаги, начиная от средины — меньше нагрузка на руки. Края варят в последнюю очередь, так как они ещё подвижны.

Затем крайние профили цементируете в отверстиях (можно добавить немного плиточного клея, чтобы раствор не растрескивался) и даёте высохнуть. Таким образом, часть нагрузки переходит на крайние лаги — вот и весь расчет с учетом ослабления плиты.

Заключение

Если вы живёте в новом доме и балконная плита у вас в отличном состоянии, то ремонтные работы вам не понадобятся, так как в них просто не будет смысла. Но все рекомендации по поводу расширения вам следует соблюдать.

Напоследок посоветую, по возможности всегда избегайте дополнительной заливки бетона, чтобы не создавать лишнюю нагрузку. Приглашаю вас поучаствовать в обсуждении этого вопроса в комментариях — делитесь опытом!

Расчет монолитной плиты перекрытия с балконом

Расчет плиты перекрытия с балконом

Сегодня расскажем про монолитную плиту перекрытия с консолью, которую мы реализовали в одном из проектов. Поделюсь информацией, что следует учесть при самостоятельном проектировании и почему такие расчеты экономят ваши деньги.

Задание было такое, монолитное перекрытие с выносом плиты на балкон без внутренних несущих стен на 1 этаже и несущими стенами на втором этаже.

При проектировании монолитной плиты, очень важно не просто задавать нагрузки на плиту условно (50 км/м2) из расчета на перегородки, а четко показать точки приложения усилий от них, поэтому мы предварительно собрали нагрузки от этих стен и отразили это на расчетной схеме. Естественно не забываем про нагрузки от собственного веса, эксплуатационные, снеговые и ветровые, если есть с ними взаимодействие, а также вес точечных нестандартных элементов (камины, генераторы и т.д.). Например, на балконе, мы учли, собственный вес, вес снега и эксплуатационную нагрузку, а ветром пренебрегли в силу малой парусности данной конструкции.

Также очень важно показывать все отверстия в плите, особенно под лестничные проемы, люки, большие вентшахты и т.д, то есть все отверстия размером больше 300х300 мм, если есть возможность, показывайте и более мелкие.

Почему это важно, смотрите на изополя перемещений, кажется, что все логично, плита прогибается вниз, а отверстия от вентшахт никак не влияют.

Но если посмотреть схемы армирования , то возле этих отверстий требуется большая площадь арматуры, а также их наличие влияет на распределение напряжений во всей плите, посмотрите на формы участков плиты, требующих большего армирования.

Для нижней арматуры, так как центр плиты растягивается, большая площадь арматуры требуется в центре.

Для верхней сетки арматуры,большее армирование требуется вдоль стен, так как при прогибе плиты, в центре бетон сжимается, а у стен растягивается.

Посмотрите на балкон, казалось бы, больше арматуры надо непосредственно в зоне выпуска плиты и до ее конца, но по факту, большая часть дополнительной арматуры будет смещена во внутрь дома.

Что дает нам такой расчет: верхнюю и нижнюю сетку можно заложить меньшего сечения, а дополнительной арматурой усилить только те участки, где это требуется, а не закладывать во всю плиту арматуру заведомо большего размера. Для такого дома экономия только на арматуре одного перекрытия получается 15000 — 20000 рос. руб.

В будущих постах покажу вам другой пример, где на балкон опирается кровля через столбы.

Нагрузка на балкон в монолитном доме

Участок в виде ребристой плиты перекрытия с ребрами вверх, с отверстием. Длина плиты 2400 мм, ширина 1200 мм. Высота ребер 220 мм, высота полки 60 мм. Отверстие в плите диаметром 500 мм. Бетон класса В15. Геометрические характеристики участка представлены в графической части.

Нормативное значение, кН/м 2

Расчетное значение, кН/м 2

Постоянная нагрузка Конструкция пола:

1. Мозаичная плитка 0,015 Ч20

2. Легкий бетон 0,05Ч8

3. Засыпка шлакопемзой 0,16Ч6

4. Собственный вес монолитного участка 0,06Ч25

Расчет полки монолитного участка

Расчет участка выполняем как балочной конструкции шириной 1 метр по схеме с шарнирным опиранием. Расчетная схема приведена на рисунке 2.3.

Полка армируется сеткой, рабочая арматура сетки рассчитывается как балочная схема шириной 1 м. Расчетная схема полки и эпюры представлены на рисунке 2.9. Несмотря на то, что соединение полки с ребрами жесткое, в расчетной схеме принято шарнирным, т.к. изготовление монолитных участков не всегда имеет высокое качество в условиях строительной площадки.

Рисунок 2.3 — Расчетная схема

Определяем максимальный момент, действующий в полке сечения:

где — минимальная ширина площадки опирания ( = 0,12 м).

Определение требуемой площади арматуры Аs в полке проводится как для прямоугольного сечения:

где — коэффициент условий работы; ;

b — ширина участка; b = 1м

Rb-расчетное сопротивление бетона В15 на сжатие; Rb = 8,5 МПа;

hо — высота рабочей зоны.

где а — толщина защитного слоя (а = 0,15 мм) (п. 5,5 [6])

Определяем коэффициенты о = 0,053 и з = 0,974. В дальнейшем с целью определения вида разрушения в сечении производим сравнение относительной граничной высоты сжатой зоны сечения с фактической о.

Условие выполняется разрушение бетона произойдет по растянутой зоне бетона.

Подбираем площадь рабочей арматуры:

где Rs = 355 МПа — расчетное сопротивление арматуры растяжению (А400).

Принимаем 7 стержней диаметром 6 мм, A400, As = 1,98 см 2 с шагом 180 мм. Монтажную арматуру принимаем конструктивно из условия свариваемости ф 3 В 500 с шагом S = 200 мм.

Маркируем сетку С1:

Установка поперечной арматуры не требуется, в связи с незначительной толщиной полки менее 150 мм.

Вопрос: Что законно при ремонте лоджии (а что — нет)

И как быть, если у вас не лоджия, а балкон?

Проверьте: у вас лоджия или балкон
Если балкон — его можно максимум остеклить, и то не всякий. Присоединить балкон к комнате невозможно (рухнет).

Разница здесь вот в чем. В соответствии с СП 54.13330.2011 « СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные » , лоджия — это «огражденное с трех сторон стенами (с двух — при угловом расположении) помещение» (п. 3.10). Балкон — «выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка» (п. 3.8). Присоединить помещение (лоджию) теоретически можно, огражденную площадку к комнате присоединить нельзя.

Лоджия имеет потолок и стены с трех сторон. На этом фото — пример лоджии.

Факт: В одном доме, даже в одной квартире, могут быть и лоджия, и балкон.

Зачем знать разницу между балконом и лоджией
Если вы захотите согласовать теплое остекление балкона в старом фонде, то скорее всего, получите отрицательное заключение.

Наш вам совет: установите шпалеру для высадки по весне растений, обновите пол террасной доской и используйте балкон по назначению — для отдыха.

Максимум на что вы можете рассчитывать, если у вас балкон — одинарное остекление

Остеклю! Какие проблемы
Если мы говорим о лоджии, ее перекрытие имеет опору на три стороны. Лоджия способна выдерживать значительные нагрузки.

В то же время предел для балкона — 200 – 250 кг/кв.м, причем сюда входит все: и ограждение, и вся хранимая утварь, и вышедшая подышать компания из трех-четырех человек.

Но это не все. Указанное выше значение нагрузки — это для новых домов. С каждым годом оно снижается в соответствии со степенью износа здания (в стандартной практике БТИ — на 1% в год). Таким образом, для « панельки » , разменявшей полвека, значение предельно допустимой нагрузки на балкон 3 кв.м уже не 600, а 300 кг.

Для справки: 10 кв.м стандартного одинарного стеклопакета с 4-мм стеклом — это уже 200 кг.

«Перегруз» утепленным балконом стеновой панели может привести к тому, что она « отправится на прогулку » , а в углах будут постоянно раскрываться трещины. Но это не самая большая неприятность. «Самая» — это когда балкон падает.

Кстати: Штрафовать вас вряд ли кто-то будет. Чиновникам даже удобно несогласованное остекление, как и вам. Ведь если перегруженный старый балкон упадет, ответственность ляжет на собственника, а не на муниципалитет и коммунальные службы.

Вывод: Владельцам балконов в большинстве случаев безопаснее отказаться от идеи остекления.

Разрешение на перепланировку могут не дать
А можно ли объединить кухню с лоджией? Можно, но не всегда. Легально соединить лоджию с кухней или другой комнатой возможно при совпадении следующих условий:

  • У вас именно лоджия, а не балкон.
  • У вас относительно новый монолитный дом, и есть возможность получить техническое заключение из первых рук (от авторов проекта).
  • Вы объединили усилия с соседями по ТСЖ (оптом дешевле) и привлекли энергичных профессионалов, специализирующихся на согласованиях.

Важно: Если перепланировка затрагивает несущие конструкции (например, при расширении проемов), экспертное заключение должен давать автор проекта здания. То есть, если дом новый, проблем с объединением лоджии с кухней (и его согласованием) скорее всего, не возникнет.

Со старым фондом и советскими зданиями все сложнее. Здесь в качестве « авторов » обычно выступают правопреемники советских проектных институтов, и порой концы найти непросто.

Панорамная дверь — новая «московская» формальность
Узаконить полное присоединение лоджии к кухне или комнате с годами становится все сложнее. П рямого запрета в российском законодательстве нет, но в каждом регионе — своя специфика.

В Москве Постановление № 508-ПП от 25 октября 2011 года запрещает:

  • «объединение лоджий, балконов, террас, веранд с внутренними помещениями» (п. 10.19);
  • « перенос радиаторов отопления, подключенных к общедомовой системе горячего водоснабжения и (или) центрального отопления, на лоджии, балконы, веранды и террасы» (п. 10.7).

На практике это означает, что перепланировка возможна только при условии сохранения функционального назначения помещений. То есть, комната (кухня) должна остаться комнатой (кухней), лоджия — лоджией, а между ними должно быть окно с двойным остеклением.

«Проходной» (в плане согласований) вариант — установка вместо штатного окна герметично закрывающейся панорамной двери-гармошки с двойным остеклением. Но радиаторы центрального отопления на московских лоджиях вне закона. Хотите зимний сад — устанавливайте электроконвекторы, следите за тем, чтобы температура не опускалась ниже нуля. И смиритесь с увеличением счетов за электроэнергию.

Регионы: что не запрещено — разрешено
У жителей регионов, до которых запрет на объединение лоджий с кухнями и комнатами пока не дошел, возможности шире. Они могут обходиться без « формальностей » в виде панорамных дверей. Но и согласовывать « балконные » перепланировки, к сожалению, не спешат — это долго, дорого и «сосед вон сделал, и ничего».

Ради собственной безопасности — не делайте глупости. Эксперты крайне неохотно одобряют проекты соединения комнаты / кухни с лоджией , где предусмотрена разборка подоконных блоков и расширение проемов в панельках. Наверное, ведь не зря?

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector