Точка росы на лоджии

Как при утеплении балкона не попасть в точку росы

В попытках увеличения жилой площади квартиры, применяется широко распространенный прием – утепление лоджии или балкона. При этом их остекляют, герметизируют и соединяют с комнатой, убирая перегородку. Зачастую подобные работы проводятся непрофессионалами, допускающими серьезные ошибки, результатом которых становится появление конденсата или плесени на стенах.

Физическое определение – точка росы, служит для объяснения условий, способствующих появлению конденсата на поверхности предмета. В случае с утепленным балконом, конденсат возникает при соприкосновении тепла помещения с холодной стеной и окнами. Такой же эффект возникает и при повышенной увлажненности воздуха в жилище. Это можно часто наблюдать в ванных комнатах с неэффективной системой вентиляции.

Предотвратить образование конденсата, можно следующими способами:

• Внешняя установка утеплителя балкона способствует образованию точки росы снаружи стены. Для этого балкон обшивают пеноплексом либо минеральной ватой, герметизируя стыки и оштукатуривая внешнюю поверхность. В результате применения подобного приема, стены балкона прогреваются, и влага на них не конденсируется. Вместе с тем, этот метод довольно сложен, так как для его реализации иногда прибегают к помощи промышленных альпинистов;

• При осуществлении утепления балкона со стороны квартиры, точка росы смещается внутрь помещения. Основной задачей утепления при этом, является предотвращение соприкосновения теплого воздуха и холодных стен. Для этого применяют специальный утепляющий материал для балконов. Его наружные поверхности имеют пароизоляционные слои. В результате чего влага из воздуха попросту не доходит до охлажденной поверхности стены и не конденсируется. Для внутреннего утепления используется не только специальный материал. Достаточно обернуть обычный пенополистирол пароизоляционной мембраной или фольгой. После установки утеплителя, можно производить финишную отделку стен.

Помимо утепления балкона необходимо организовать и его правильную вентиляцию. Чрезмерная герметизация при установке утеплителя и остекления, нарушает естественный воздухообмен, в результате чего сохраняется риск появления конденсата.

Самая простая вентиляция балконного пространства и снижение влажности воздуха в нем, осуществляется периодическим проветриванием через открытые окна. Другой способ предусматривает оборудование пластиковых окон специальными вентиляционными клапанами. Они позволят осуществлять воздухообмен естественным образом.

Правильное утепление балкона своими руками

В поисках дополнительного жилого пространства многие соединяют свои балконы с жилыми комнатами и кухнями, и потому все чаще возникают вопросы, как же грамотно утеплить балкон.

По законам физики, утепление балкона или лоджии должно осуществляться с наружной (холодной) поверхности любой ограждающей конструкции (пол, стена, потолок). В этом случае «старое» ограждение балкона переходит в зону положительных температур, пары влаги, выходящие изнутри, свободно проникают через слой утеплителя и, не накапливаясь, выходят наружу (рис. 1). Вся многослойная ограждающая конструкция с утеплителем «работает» надежно без ухудшения его теплоизолирующих характеристик. При условии, что для утепления будут применены «правильные» материалы, комфортность проживания в такой увеличенной за счет балкона квартире только улучшается.

Рис. 1. Распределение температуры по толщине стены при утеплении снаружи

К сожалению, в многоквартирных домах практически всегда отсутствует возможность утепления снаружи отдельно взятой квартиры или балкона, и поэтому единственным выходом в этой ситуации остается утепление изнутри.

Казалось бы, чего легче — взял, прикрепил к стене какой-нибудь утеплитель, обшил его каким-нибудь листовым материалом, провел отопление и живи себе, радуйся в тепле и комфорте. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Наверняка, многие из тех, кто уже утеплил себе балкон таким способом, обратили внимание на то, что в холодное время года на полу около утепленной балконной стены появляется вода, которая непонятно откуда берется.

Откуда же берется конденсат?

Утепление изнутри отапливаемого помещения переводит существующее ограждение балкона в область отрицательных температур (рис. 2). А это всегда ниже температуры «точки росы». В этих условиях пары влаги, выходящие из помещения наружу (из области высокого парциального давления в область низкого), проходят через слой утеплителя и «упираются» в более плотный (чем утеплитель) и холодный материал ограждения. Естественно пар конденсируется на этой холодной поверхности и переходит в капельно-жидкое состояние.

Рис. 2. Распределение температуры по толщине стены при утеплении изнутри

Ситуация развивается дальше, и уже через некоторое время (оно зависит от суровости зимы и температурно-влажностных условий в квартире) утеплитель и материал ограждения балкона намокают. Утеплитель при этом резко снижает свои теплоизолирующие свойства. Накопление влаги приводит к тому, что материалы уже не могут удерживать воду в своем объеме, и она начинает вытекать из стены. Даже, если у кого-то вода и не вытекает из стены, не стоит радоваться, ведь утеплитель все равно мокрый, потерял теплоизолирующие свойства, появились плесень, грибок. Создается ситуация когда утепление было осуществлено, но его как бы и нет.

Возникает резонный вопрос: и что же делать?

Выход есть. Расскажем о двух технических решениях, позволяющих утеплить балкон изнутри и избежать накопления влаги.

Первое решение утепления балкона основано на установке паробарьера перед слоем утеплителя для предотвращения возможности попадать водяному пару в его слой (рис. 3). Такой способ работает надежно при использовании утеплителей с любой, даже самой высокой паропроницаемостью, например, минеральной ватой.

Рис. 3. Схема утепления балкона изнутри с установкой паробарьера

Это решение удобно реализуется с применением технологии сухого строительства, в виде варианта «облицовка стен». Вместо металлических профилей и гипсокартона можно применить деревянный брус, а также стеновые панели из МДФ или ПВХ. В качестве паробарьера применяют обычную полиэтиленовую пленку, фольгу или специальные мембраны. При утеплении изнутри последовательность слоев независимо от вида ограждающей конструкции (стена, пол, потолок) должна быть такой, как это указано на рис. 3.

Достоинством данного способа утепления является почти полное отсутствие «мокрых» процессов, за исключением шпатлевания швов в случае применения ГКЛ. К недостаткам можно отнести потерю данной ограждающей конструкцией способности «дышать».

Второе решение утепления балкона не предусматривает установку отдельного паробарьера, но для утепления используются только определенные материалы с очень низкой и низкой паропроницаемостью. Это экструдированный и обычный пенополистирол (рис. 4). Минеральную вату с высокой паропроницаемостью в данном случае применять нельзя.

Рис. 4. Схема утепления балкона изнутри без установки паробарьера

Особенностью данного решения является применение утеплителя такой толщины, при которой не происходило бы накопление влаги, т.е. создавалось бы необходимое сопротивление паропроницанию. Например, расчетная толщина обычного пенополистирола (плотностью 25 кг/м3) в соответствии с требованиями «теплотехнического» СНиПа должна быть не менее 80 мм. Такая его толщина обеспечивает и уже вполне приемлемую теплозащиту.

Экструдированный пенополистирол имеет много меньшую паропроницаемость в сравнении с обычным пенополистиролом — от 3 до 10 раз (в зависимости от производителя). Поэтому уже 30 мм экструдированного пенополистирола обеспечивают необходимое сопротивление паропроницанию. Однако такая толщина не будет достаточной с точки зрения теплозащиты. Вследствие этого минимальную толщину необходимо довести до (Строго говоря, толщина утеплителя принимается на основании теплотехнического расчета ограждающей конструкции с учетом местных теплотехнических норм и климатических факторов местности.)

И экструдированный, и обычный пенополистирол приклеивают к кирпичному или бетонному ограждению балкона при помощи специальных клеев, например, Кнауф-Севенер или Церезит СТ85. После первичного затвердевания клея плиты утеплителя дополнительно крепят специальными дюбелями с большой шляпкой (народное название «грибки»). На поверхности пенополистирола создают защитный армированный слой из того же клея. Клей наносят на поверхность пенополистирола, предварительно обработанную грубозернистой шкуркой, толщиной втапливают в него щелочестойкую стеклосетку (размер ячейки примерно 5×5 мм), и сразу же наносят второй слой клея поверх втопленной стеклосетки. Стеклосетка должна оказаться посередине двух слоев клея. Неправильно, когда сетку прикладывают к поверхности утеплителя и примазывают клеем. В этом случае сетка не выполняет армирующую функцию.

На затвердевший защитно-армированный слой можно нанести шпаклевку и потом окрасить или наклеить обои, также можно нанести декоративные штукатурки различной фактуры: камешковую, «короед», «под шубу» и др.

Конденсат

Подскажите пожалуйста. Что делать если лоджию совместили с комнатой под окнами утеплили пеноплексом, и пеноблоком. Окна еще не меняли но на потолке собирается большой конденсат. Дело может все в окнах или в чем то другом дом монолитно-кирпичный. Как убрать конденсат с потолка может просто утеплить потолок тогда все пропадет подскажите?

Мастеров онлайн: 95 Заказов в неделю: 1 537 Предложений в сутки: 1 364

Конденсат образуется на границе холода и тепла.Конечно нужно утеплить потолок,но не факт что проблема исчезнет.Нужно полностью контур утеплить и окна в первую очередь если они холодные и тепло не держат.

Необходимо утеплить потолок. Сделать расчёт по толщине и материалу утеплителя можно тут Утеплять нужно грамотно. в противном случае сырость будет за утеплителем.В идеале, утеплить как ниже написано полы у соседей.

усоседей полы балкона утеплите

Готовы провести техническую экспертизу вашего балкона на предмет наиушений

Меняйте окна. Они у Вас скорее всего в 1 стекло. С такими окнами весь остальной ремонт деньги на ветер! Или меняйте в этих окнах стекла, на стекла с подогревом.

А вообще, по закону о перепланировке, Вы должны были отсечь балкон от основного помещения легкой раздвижной перегородкой. В зимний период ей легко можно компенсировать данный недостаток.

Необходимо поменять окна на двухкамерный стеклопакет и вывести на лоджию радиатор тот который в комнате остался.

Так оно и есть потолок промерзает, влага скапливается на резонансе холодного потолка и теплого воздуха.

Естественно потолок холод с наружи тепло из нутри еще наверное недавно и стяжку и стены штукатурили

первым делом меняете окна потом все стены которые граничат с улицей утепляете главное делать все по госту а не так как многие по узбекски и будет вам счастье.

Утеплите потолок пеноплексом и поменяйте окна на пластик. Проблема будет решена.

Нужно выяснить, утеплен ли у соседей сверху пол лоджии. Если не утеплен, то нужно утеплять потолок Вам. Минеральной ватой, пенополистеролом, пенопластом. И обязательно нужно будет поставить радиаторы отопления под окна в лоджии, иначе на окнах в холодное время года тоже будет конденсат.

точка росы рассчитывается по id-диаграмме — это не сложно. Поскольку никто не удосужился заранее посчитать, давайте теперь включать свою серую часть мозгов, это сложно с непривычки, но, иногда, нужно, — деваться некуда. Бывает обычная температура, бывает температура смоченного термометра, опуская лишнее, на основании разности, зная атмосферное давление и температуру, мы можем высчитать парциональное давление, насыщенность пара, удельную энтальпию влажности, результатирующую температуру для тела человека, еще подумав, можем придти к выводу, что каждое состгяние состояние воздуха возможно при совпадении четырех величин, его составляющих (если совпадут четыре фактора — джек пот ваш, бинго). Следовательно, нужно поменять энтальпию в одной из составляющих. Вы правы, начнем с коэффициента теплопроводности перекрытий, в 90% случаев это решает проблему. Хотя — это суть теплофизическая задача с многими неизвестными. Для начала утепляем все перекрытия, внимательно, включая все невероятные места (изменяем коэффициент теплопроводности с окружающим внешним воздухом). Если на этом не закончится, что вряд-ли, дальше начинается самое интересное. Но это уже в следующей главе.

Новости

Ошибки при утеплении балкона или лоджии пеноплексом

Ситуация, когда остекленный и благоустроенный балкон промерзает зимой – явление частое. Это происходит из-за ошибок при утеплении балкона. Наши специалисты поделились опытом с читателями – рассказали о самых частых недочетах, которые допускают при утеплении балконов и лоджий пеноплексом.

ТОП-10 ошибок утепления балкона и как их исправить

При утеплении балкона и лоджии пеноплексом чаще всего допускают эти 10 ошибок.

1. Утепляют балкон только изнутри. По технологии, начинать нужно снаружи. В этом случае точка росы смещается на улицу и уменьшается вероятность появления конденсата в помещении.
2. Швы между листами утеплителя забывают или не считают нужным запенивать. Через эти щели холод от бетонной плиты проникнет в помещение.
3. Используют металлические гвозди в зонтиках для крепления пеноплекса. Они станут мостиками, по которым холод проберется с улицы в помещение. Нужно использовать пластиковые крепления, а заодно запенить все щели.
4. Не уделяют внимания местам, где примыкает наружная стена. Как правило, в углах на стыках плит появляются трещины, через которые проникает холодный воздух и влага. Все стыки необходимо заделать герметиком для наружных работ.
5. Заделывают швы гипсовой шпатлевкой. Гипс боится влаги, поэтому для изоляции швов нужно использовать влагостойкие материалы.
6. Утепляют стены, которые примыкают к квартире. Мастера не рекомендуют это делать: изоляция отсекает поток тепла из квартиры.
7. Утеплитель приклеивают на обычную монтажную пену. Ошибка в том, что такая пена содержит толуол, который разрушает пеноплекс. Теплоизоляция в этом месте будет нарушена. Для приклеивания листов пеноплекса необходимо использовать специальные клей-пены.
8. На пеноплекс наносят гипсовую штукатурку. Гипс хорошо впитывает влагу, поэтому не годится для подобных работ. Его следует заменить цементной штукатуркой.
9. Штукатурку наносят на гладкое основание пеноплекса. Чтобы обеспечить лучшее сцепление, пеноплекс нужно зашкурить, нанести вначале грунтовку или специальный клей, а затем оштукатурить.
10. При утеплении балкона не используют дополнительные источники тепла. Одной теплоизоляции будет мало, чтобы превратить балкон в зимнее помещение. Пол с подогревом поможет решить эту задачу.

Вывод

Как видите, утепление балкона или лоджии пеноплексом лучше доверить мастерам. Потому что даже современный утеплитель не гарантирует нужного результата, если нарушить технологию.

Чтобы не напортачить в мелочах и не свести на нет всю работу незнанием разных технических моментов, обращайтесь к нам – в «Ленинградские Окна и Потолки». Опытные мастера сделают все быстро и со знанием дела – балкон порадует вас зимой, а вы сэкономите время, нервы и деньги.

Конденсат на балконе: способы борьбы

Чтобы расширить полезную площадь своих квартир, городские жители зачастую прибегают к задействованию для этих целей балконов. При этом балкон, как правило, остекляют, утепляют и тщательно герметизируют, чтобы снизить теплопотери в квартире через балкон. Балкон при этом становится теплым, и часто его даже совмещают с прилегающим помещением – комнатой или кухней – для расширения площади последнего.

Тем не менее, в осуществлении данной процедуры есть одно «но» – это конденсат, часто образующийся на балконных поверхностях в больших количествах и стекающий на пол в виде луж.

Конденсат на балконном остеклении

Попробуем разобраться, почему на балконе образуется конденсат и каким образом от его появления можно избавиться.

Причины появления конденсата

В физике существует такое понятие, как точка росы. Оно указывает на температуру, уровня которой должен достичь воздух, чтобы водяной пар, содержащийся в нем, достиг такой степени насыщения, при которой он начнет превращаться в воду, то есть конденсироваться.

Рассмотрим, почему именно может образовываться на балконе конденсат:

• Конденсат образуется при выходе теплого насыщенного парами воздуха из квартиры на балкон и его соприкосновении с холодными поверхностями – потолком, внешними стенами и оконными стеклами.

Схема изменения температуры в мере движения через перекрытие и утеплители

• Конденсация пара на балконе, как и в самой квартире, может происходить из-за перенасыщения паром воздуха, то есть при очень высокой влажности.
  Такую картину можно наблюдать в ванной, не оснащенной вытяжным отверстием.

Способы защиты балкона от конденсата

Исходя из выше указанных причин, избавить балкон от конденсата можно посредством нескольких методов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Наружное утепление балкона

Наружное утепление является одним из наиболее действенных способов профилактики образования конденсата на балконе.

Особенности выполнения утепления балкона снаружи и его влияния на возникновение конденсата:

• При наружном утеплении все внешние балконные стены обшивают пенопластовыми (или пеноплексовыми) плитами либо минеральной ватой с дальнейшей герметизацией стыков и швов, укладкой строительной сетки и штукатуркой.
• Подобное расположение утеплителя позволяет сместить точку росы за пределы внутреннего помещения (наружу).
  Другими словами, внутренняя поверхность стен, утепленных снаружи, становится теплой, поэтому на ней и не оседает конденсат.

Наружное утепление балкона

Однако такой способ утепления балкона достаточно сложен в исполнении и не всегда доступен для рядового жителя городской квартиры.

Но это не беда, поскольку создать необходимые условия для предотвращения образования конденсата на балконе можно также посредством грамотного внутреннего утепления.

Внутреннее утепление балкона

Правильное внутреннее утепление с точки зрения недопущения возникновения конденсата на балконе состоит в том, чтобы, как и в первом случае, не допустить контакта теплого воздуха, насыщенного парами, с холодной поверхностью.

Для этого достаточно использовать слой обычного пароизолирующего материала либо утеплителя для балконов, оснащенного пароизоляционным слоем с одной или с двух сторон.

Рассмотрим, как это работает:

• Точка росы при внутреннем утеплении располагается внутри балкона.
• При использовании утеплителя точка росы будет находиться внутри него, поскольку низкая теплопроводность утеплителя предполагает постепенное изменение температуры от границы теплой среды до границы холодной.
• При наружном утеплении утеплитель вообще не контактирует с теплым воздухом и парами в нем, так как прилегает к теплой непроницаемой стене.
• Поэтому в нем и не скапливается конденсат.

Внутреннее утепление с укладкой пароизоляции

• Изолируя утеплитель, уложенный изнутри, пароизоляцией мы достигнем аналогичного эффекта. Теплая сторона утеплителя не даст влаге конденсироваться на поверхности пароизоляционного материала, а внутри утеплителя конденсат не сможет образовываться по причине того, что пароизоляция попросту не пропустит влагу к утеплителю.
• В качестве утеплителя с пароизоляционным слоем часто применяют пенофол, где в качестве пароизоляции служит фольга.
  Кроме того, может быть использован обычный пенопластовый утеплитель, укрытый слоем полиэтиленовой пленки, пергамина или фольги.

Будет лучше, если утеплитель будет защищен пароизоляцией и с внутренней, и с наружной стороны.

После укладки парозоляции, балкон смело можно обшивать пластиковыми панелями, деревянной вагонкой или гипсокартоном.

Организация вентиляции балкона

К сожалению, даже при грамотном утеплении стен балкона или лоджии не может быть стопроцентной уверенности в том, что конденсат не будет образовываться на балконном остеклении. Естественно, установив на балконе многокамерное остекление (лучше трехкамерное), можно снизить вероятность появления конденсата к минимуму.

Но это, как правило, очень дорого, к тому же, не всегда себя оправдывает при той самой чрезмерно высокой влажности.

Герметичность в установке остекления, в укладке утеплителя и пароизоляции может приводить к нарушению естественного воздухообмена и, как следствие, к появлению конденсата.

Герметичность пластиковых окон здесь обеспечивает надежную тепло и звукоизоляцию, но при этом в закрытом состоянии такие окна полностью изолируют естественное проветривание, которое ранее обеспечивалось микро щелями в обычных оконных рамах.

Попробуем разобраться, как бороться с конденсатом на балконе методом вентиляции:

• Одним из способов является самостоятельное периодическое проветривание балконного помещения обыкновенным отрыванием окон.
  Воздухообмен позволит снизить уровень влажности на балконе и при этом повысить содержание кислорода в воздухе.

• Классические поворотно-откидные окна не имеют возможности регулировки степени открытости. Обычно они фиксируются в открытом состоянии всего в двух положениях. Этого не всегда бывает достаточно для балконов той или иной площади. Данные положения могут приводить либо к чрезмерным потерям тепла через открытые окна либо к недостаточному воздухообмену в другом положении.
• Решить проблему поможет балконное остекление, оснащенное среднеподвесными окнами. Они предусматривают широкую возможность регулировки воздухообмена при помощи смены угла поворота створки.

Кроме того, имеются в продаже специальные шумозащитные вентиляционные клапаны, монтируемые на пластиковые окна. Их применение позволяет достичь рекомендованного СНиП уровня воздухообмена.

Итак, если на вашем балконе по непонятным причинам скапливается конденсат, бороться с ним лучше комплексным методом, выполнив все вышеперечисленные инструкции. Только в этом случае можно будет с уверенностью заявить, что условия для образования конденсата на вашем балконе будут полностью исключены.

Как утеплить балкон и избежать ошибок?

Утепление балкона таит в себе опасность.

Возьмем идеальный, классический вариант. Для утепления балкона вы используете современные материалы и технологии – пластиковые окна, утепление пола, стен и потолка пенопластом. Стены и потолок обшиваете пластиковой вагонкой или шпаклевка по пенополистиролу .

При этом вы получаете замкнутую, не вентилируемую коробку, на стенках которой при понижении температуры выпадает роса. Это идеальные условия для появления плесени на наружной стене (ограждении).

Плесень на потолке зашитого балкона

Балкон вы утеплили, но он не отапливается. Точка росы в этом помещении образуется на внутренней поверхности пластиковых окон. Поэтому по стеклам будет постоянно стекать вода. При похолодании – сильнее. Будут периоды, когда на полу появятся лужи, а в сильные морозы лед. Несмотря на то, что вы утеплили пол балкона пенополистиролом.

Выход из этой ситуации я вижу такой – при похолодании пластиковое окно держать в форточном варианте. Это снизит температуру и влажность на балконе и предотвратит образованию капель росы. Поэтому в отделке необходимо использовать только смеси предназначенные для фасадных работ. Никакой гипсовой шпаклевки ! Гипсокартон – влагостойкий, краска – для наружных работ.

При потеплении на улице, точка росы сместится на наружную поверхность окон и все эти неудобства прекратятся.

Устройство отопления на балконе

Второе решение этой проблемы – устройство отопления на балконе. Здесь тоже важно не допустить ошибку. Как организовать отопление на балконе? Как менее затратный способ напрашивается электрообогрев на стяжку и укладка керамической плитки. Тем более что об этом так красиво рассказывают продавцы кабельных систем электрообогрева. Так и поступили владельцы этого утепленного балкона.

На фото показан утепленный балкон. Под плитку уложен электрообогрев. Общая мощность электрокабеля составила 600 ВТ. Утепленный балкон планировали использовать постоянно, как дополнительное жилое помещение. Поэтому електрообогрев на утепленном балконе работал круглые сутки.

За месяц это составило 400КВТ. Что при постоянном удорожании электроэнергии становится затратно. Поэтому все это жильцами этой квартиры было переделано заново на отопление от газового котла.

Как вариант можно попробовать электробатареи инфракрасного излучения. Но это надо кому-то пробовать, чтобы получить новый опыт ошибок.

После всего сказанного напрашивается вопрос.

Нужно ли утеплять балкон?

В дополнении еще одно мнение по этому поводу:

Второе видео – более подробно о плесени на утепленном балконе:

Утепление лоджий шаг за шагом

Как утеплить лоджию? Какие материалы выбрать? Какие работы и в каком порядке проводить? На эти и многие другие вопросы отвечают эксперты.

• 
• 
• 

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ:

Виталий Григорьев
ведущий менеджер направления «Утепление лоджий»
«ЛОДЖИЯ.РУ»

Роман Бочков
технический специалист ROCKWOOL СНГ

Наталия Чупыра
руководитель направления «Розничная продукция»
Изовер»

Самый первый и основной шаг к получению теплой лоджии – это ее остекление теплыми пластиковыми конструкциями.

В конструкциях должен стоять именно двухкамерный стеклопакет толщиной 32 мм или более. При оформлении заказа на остекление необходимо учесть и доборные расширительные профили, которые устанавливаются сверху и по бокам (слева, справа) основных конструкций. Они понадобятся для последующего монтажа утеплителя и отделки.

После установки пластикового остекления лоджия становится более комфортабельной и красивой – но не теплой. В холодное время года температура на остекленной, но не утепленной лоджии, как правило, всего на 1−2 градуса выше, чем на улице.

Если же есть желание и возможность сделать из лоджии «жилую комнату», необходимо ее утеплить. Это потребует дополнительных работ и преобразований – утепления парапета, боковых стенок, потолка и пола.

Помимо остекления, утеплению лоджии предшествуют подготовительные работы. К таковым относятся кладка парапета (если имеющийся на лоджии парапет металлический или не совпадает с верхним перекрытием по вертикальному уровню) и возведение боковых стен из пеноблоков, облегченного керамического или силикатного кирпича. Все это следует сделать еще до установки стеклопакетов.

Теплоизоляционные работы на лоджии невозможны без применения современных экструдированных и рулонных утеплителей, таких как «Пеноплэкс», «Пенофол», «Изолон», ППЭ. Малая толщина и уникальные теплосберегающие свойства этих материалов делают их незаменимыми при утеплении небольшого пространства, где важен каждый сантиметр.

Для утепления лоджии можно использовать любой из этих материалов. Разница в технологии выполнения работ: например, пенопласт по сравнению с «Пеноплэксом» обладает большей паропропускаемостью, что характеризует его не с лучшей стороны.

Толщина утеплителей тоже получается разная. И «Пеноплэкс» оказывается выгоднее с точки зрения экономии внутреннего пространства лоджии.

Сроки службы одного и другого отличаются практически в 2 раза:«Пеноплэкс» дольше сохраняет свои полезные теплосберегающие свойства.

Стоит упомянуть и вопрос пожаробезопасности: пенопласт считается горючим материалом, который во время горения выделяет вредные вещества. «Пеноплэкс», если сказать – самозатухающий.

Единственное, в чем «Пеноплэкс» проигрывает пенопласту, – цена. «Пеноплэкс» стоит дороже.

Для финишной отделки в этом случае можно использовать и ГВЛ, и ВГКЛ, и аквапанели Knauf. А их уже можно шпаклевать, красить, оклеивать обоями и так далее.

Для этого можно использовать изоляцию марки ISOVER. Эта продукция одновременно тепло- и звукоизолирует. Если теплоизоляционные свойства конструкции немного важнее звукозащитных – предпочтительней материал «ISOVER Экстра». Если же создание акустического комфорта имеет первоочередное значение – мы рекомендуем «ISOVER ЗвукоЗащита».

Утеплять лоджию (в частности, парапеты) можно с двух сторон, но это не всегда целесообразно, так как с наружной стороны достаточно сложно проводить монтажные работы. Утепление с двух сторон имеет смысл, если требуется достигнуть определенной толщины теплоизоляции и при этом минимально уменьшить пространство внутри изолируемой лоджии.

С точки зрения эффективности теплоизоляционного слоя непринципиально, будет ли он целиком с одной стороны (внутренней или наружной) или будет прерываться по толщине. В случае двухстороннего утепления необходимо предусмотреть установку пароизоляции с внутренней стороны.

В качестве теплоизоляции можно использовать плиты из каменной ваты «Лайт Баттс» толщиной 5 см, установив их в каркас, набитый по парапету. Затем конструкция закрывается пароизоляцией и обшивается отделочным материалом.

Один из популярных способов – устройство пола по лагам. Перед началом работ монтируется гидроизоляция, после чего к гидроизолированному бетонному основанию крепятся лаги. Между лагами устанавливается теплоизоляция, поверх которой осуществляется монтаж пароизоляционного барьера. Для утепления рекомендуется использовать теплоизоляцию «ISOVER Классик». Далее можно приступать к облицовочным работам.

Помните, как бы хорошо бы вы не позаботились о сохранении тепла на лоджии, – тепла не будет, если нет теплового источника. Утеплители могут только сохранять тепло, но не генерировать его.

Трубы центрального отопления выносить на лоджии категорически запрещено! (см. Жилищный Кодекс РФ). Для решения этой проблемы существуют альтернативные варианты.

При устройстве систем теплого пола рекомендуется всегда использовать теплоизоляционные материалы. Это позволит задержать значительное количество тепла, за исключением случаев, когда монтируются нагревательные маты.

При использовании нагревательных матов укладка теплоизоляции не рекомендуется, т.к. тонкий слой раствора, укрывающий нагревательный мат, может растрескаться. Основание под декоративное покрытие должно быть плотным и обладать достаточной жесткостью.

Стены можно утеплить нагревательными матами. Закрепите маты на стене, проследите, чтобы в углах не было перегибов нагревательного кабеля, т.е. не сгибать кабель под углом 90 градусов. Плиточную смесь необходимо накладывать равномерно, не допуская образования пустот, которые могут способствовать перегреву.

Это возможно при соблюдении норм теплоизоляции помещения. Рекомендуем использовать вариации пенополистирола толщиной не менее 50 мм. Обязательны к утеплению не только пол, но и стены, и потолок лоджии. Наличие стеклопакетов обязательно. И, конечно, непременно смонтируйте систему теплого пола. Рекомендуемая закладка мощности для помещений подобного типа 150 Вт/м.кв.

Скорее всего, у вас под лоджией расположено неотапливаемое помещение, или внешние стены недостаточно теплоизолированы, вследствие чего образуется конденсат. Существует понятие точки росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг границы насыщения, иными словами, чтобы относительная влажность газа при этом составляла 100%. Приток водяного пара или охлаждение воздуха вызывает образование конденсата.

Практический пример: в теплое помещение заносится вещь с мороза. Воздух над поверхностью такой вещи охлаждается ниже точки росы (для текущей влажности и температуры), и на поверхности образуется конденсат.

Примерный расчет точки росы для типового помещения таков: при температуре теплого пола 30 градусов Цельсия (на стяжке) и относительной влажности воздуха 60% точка росы составляет 21,4 градуса, соответственно, после выключения системы теплых полов и охлаждения цемента до 21,4 градуса появляется конденсат.

Решить эту проблему можно двумя путями:
— понизить влажность воздуха установкой, например, электрического конвектора или осушителя воздуха;
— постоянно поддерживать температуру стяжки выше 21,4 градуса.

Ничего не произойдет, если вы выберете морозостойкую плитку для наружных работ (например, керамогранит) и морозостойкий клей.

Однако может возникнуть другая проблема. Если внизу под вами лоджия не утепленная, а у вас стоит нормальное остекление, то, если из комнаты на лоджию будет идти тепло (дверь будет оставаться открытой), то на неутепленном полу возможно появление конденсата, вплоть до омерзания.

Утеплять ли стену со стороны дома на балконе?

надо, и вот почему

Утеплять ли стену со стороны дома на балконе? Да, мы всегда утепляем внутреннюю стену на балконе или лоджии. Нас спрашивают: “А зачем? Она же в тепле!” Да, основная часть будет в тепле, а вот самые углы по внутреннему периметру не совсем. Они могут доставить неприятности зимой или вовсе поставить крест на теплом балконе. Ничего хорошего нет, если углы начнут покрываться плесенью.

Поэтому, мы обязательно работаем с этой стеной и она у нас совсем не толстая – всего 30 мм. Профиль для обшивки так или иначе выберет эту толщину, а мы своей схемой работы с ней застрахуем вас (и себя) от неприятностей таким образом.

Есть три основные причины основательно утеплить внутреннюю стену. Одни более актуальны для панельных домов, другие для монолитных и кирпичных.

Три основных причины её утепления

Первая причина: возможно промерзание внутренних углов

После утепления балкона большая часть стены прогреется и действительно станет теплой. Но углы по периметру стены останутся холодными и в длительные морозы, зимой, на них возможно выпадение конденсата.

Даже, если конденсата не будет, то несколько сантиметров кирпича или бетона несерьезная преграда холоду. Эти холодные углы по периметру стены будут охлаждать балкон, а это большая проблема – потери тепла, там где нет центрального отопления. Тепло надо беречь.

Точка росы

На рис.1 синим цветом обозначена зона с температурой “точки росы”. Это зона риска. Если будет доступ теплого влажного воздуха из квартиры, то начнется выпадение конденсата. Чтобы полностью исключить это неприятное явление, с самого первого заказа мы всегда утепляем внутреннюю стену наравне с другими. На рис.2 показано, как примерно это выглядит.

Можно было бы ограничиться утеплением только углов на глубину 20 – 25 см внутрь помещения, а остальную поверхность тщательно оштукатурить по причине указанной ниже. И это было бы тоже правильно, но получившаяся ступенька никому не нужна и затрудняет финишную отделку. Пользы от нее нет. Мы продолжаем стену до оконного проема, как на рисунке сверху. Т.е. наша схема работы – это непрерывный, замкнутый контур из утеплителя.

Вторая причина: сквозняки сквозь кладку или швы панелей, штукатурку

Не менее важная причина по которой надо утеплить и отсечь внутреннюю стену на балконе или лоджии от сообщения с квартирой. Это никогда и никем не делается, но это не значит, что так и надо. В большинстве случаев неудачного утепления балкона – это еще один жирный фактор, не учет которого ведет к печальному итогу.

Сквозняк

Пока балкон или лоджия свободно сообщается с улицей, то этого явления не возникает или оно не заметно. Нет разницы давлений – нет сквозняков через швы кладки или межпанельные швы, штукатурку “короед” в монолитных домах. Но все меняется, когда устанавливаются герметичные окна и герметизируются все наружные стены на балконе. Балкон становится частью квартиры и давление тоже становится общим. Как правило оно ниже в квартире, чем на улице при нормально работающей вентиляции. И тогда весь воздух, который циркулирует в кладке или между панелями, устремляется через внутреннюю стену на балкон. Каждая небольшая трещинка дает в сумме всей поверхности стены ощутимый сквозняк и вынос тепла в итоге.

Если стена с утеплителем внутри, это не значит, что она теплая

Стена в кирпичном доме по структуре напоминает решето и по герметичности тоже. Мы это хорошо знаем, когда утеплены все остальные поверхности, а эта стена еще нет. Каждый шов (хоть и не всегда явно) в кладке становится источником сквозняка, поэтому мы всегда утепляем и отсекаем балкон и квартиру от сообщения с внутренней стеной.

Очень часто именно ее неутепление и является причиной холода на балконе, а потом и в квартире. Внутри таких стен, как на рисунке сверху, находится утеплитель толщиной 150 – 200 мм. Как правило это минвата. Так вот она рыхлая и также сообщается с улицей через множество швов ниже или выше балкона, которые просто невозможно сделать, абсолютно, герметичными. И сквозняки циркулируют внутри этого колодца в стене.

Это отлично чувствуется, когда мы делаем сквозные технологические отверстия через эту стену в квартиру. Начинает дуть воздух, как из кислородной горелки, только очень холодный (зимой!). Если просто закрыть эту стену гипсокартоном на каркасе, этот сквозняк начинает гулять за обшивкой и интенсивно охлаждать ее. Не говоря уже о том, что будет дуть со всех розеток на балконе.

Утепленная стена в монолитном доме

Это же касается и утепленной стены в монолитном доме. Толщина штукатурки “короед”, которой она покрыта всего 3 мм. И она вся пористая. После объединения объемов квартиры и балкона, через неё начинается активный сквозняк. Многие думают, что раз она утепленная, то с ней ничего делать не надо при утеплении балкона. Это не так. В этой статье есть подробное объяснение причин проблем с ней, а в этой к каким большим денежным потерям приводит неумелое с ней обращение.

Третья причина: исключаем конденсат у соседей сверху

К сожалению, конденсация пара у соседей сверху возможна, если вы утеплили свой балкон, но недостаточно его загерметизировали. Водяные пары из вашей квартиры через щели в стенах или потолке вашей лоджии уходят наверх к, возможно, хорошему соседу. Стены на его балконе покрываются инеем или даже наледью. Особенно такое возможно, когда вентиляция в квартирах вашего дома работает не правильно.

Посмотрите на рисунок сверху: все эти швы в кладке – потенциальная угроза не только заноса холодного воздуха на ваш балкон, но и выноса теплого, влажного из него при сбое в работе вентиляции. То есть, когда у соседей сверху давление оказалось ниже, чем в вашей квартире.

Герметизируя и утепляя внутреннюю стену, мы полностью избавляемся от возможных проблем с соседями. Если у них появится конденсат на балконе, то они могут через суд потребовать вас вернуть ваш балкон в прежнее состояние. И суд, скорее всего, будет на них стороне.

Поэтому, важно полностью изолировать свой балкон или лоджию от сообщения со стенами дома, которые общие у вас с соседями.

Греет ли на самом деле внутренняя стена?

Также есть аргумент, что эта стена, якобы, сама потом обогревает балкон – “она же теплая”. И ее не следует утеплять поэтому. Это не так. Существенного обогрева вы от нее не дождетесь.

Даже, если в стене есть батарея (или перед ней тем более), то внутри стены уложен утеплитель. В домах советской постройки это тоже так (керамзит, например). Сейчас все стены идут с утеплителем внутри. И этот изолятор не дает проникать теплу наружу стены. Иначе бы дом с такими батареями и стенами никогда не обогреть из-за чрезмерных теплопотерь.

Так что это не серьезный аргумент и через такую стену невозможно подогреть балкон. Обычная открытая дверь на балкон приносит большую часть необходимого тепла. А, если будет дополнительный источник тепла на балконе, например теплый пол, то и на балконе будет комфортно и в квартире тоже. Это отмечают наши заказчики, когда мы работаем зимой в морозы.

Заключение:

Утепляйте внутреннюю стену обязательно. И основная причина – не возможные потери тепла, а герметизация. Именно она гарантирует то, что проблем не будет у вас и у ваших соседей сверху.

Конечно, на балконе надо экономить каждый сантиметр. Но это не тот случай. К тому же внутреннюю стену тоже надо отделывать гипсокартоном с обрешеткой. Это лишь на пару сантиметров меньше, чем необходимо нам.

Всю электрическую разводку мы также делаем по внутренней стене. С утепленной стеной мы это делаем без проблем. Через наши розетки никогда не дует.

Не стоит уповать на авось – делайте внутреннюю стену наравне с прочими добротно. Тогда ваш утепленный балкон будет вам в радость и не доставит неприятностей соседям.

Теплый Балкон, 2012 г. (обновлена 2015 г.)

Точка росы при утеплении балкона

Зачастую, когда появляется желание увеличить полезную площадь своей квартиры, обладатели жилья с балконом или лоджией начинают их отделывать, то есть тщательно застеклять, при этом не оставляя ни единого отверстия. Однако такая щепетильность может впоследствии оказать злую шутку в виде нескончаемых потоков капель от конденсата на окнах. А всё почему? Во время остекления не была учтена точка росы.

Что означает термин — точка росы?

«Точкой росы» называется температура, до уровня которой должен охладиться воздух. При этом весь пар, который содержится в нем, достигая состояния насыщения, конденсируется в воду.

Если объяснить это для простого обывателя, то точка росы определяется в тех частях утепленной лоджии или балкона, где насыщенный и теплый воздух, пришедший из квартиры, сталкиваясь с холодным окном и стенами, превращается в капли, которые оседают на этих поверхностях. Обычно это происходит на застекленной части балкона, потолке и внешних стенах.

Учитывая это определение, можно избавиться от конденсата. Раз эти части, в том числе и парапет балкона, являются самыми холодными, значит, для них необходимо провести нормальную паро- и теплоизоляцию.

Наилучшим средством будет устройство утепления с улицы. Обычно оно делается с помощью листов пенополистирола. Эти материалы наиболее практичны, учитывая, что 1 см пенопласта по сбережению тепла заменяет 10 см кирпичной стены. Поэтому для балкона будет достаточно 50-100 мм толщины.

Чтобы предотвратить разрушение хрупкого самого по себе пенополистирола, снаружи его покрывают армирующей сеткой, а затем шпатлюют. Сделав так, владелец квартиры с балконом попросту «выносит» точку росы за пределы помещения.

Строя парапет из газобетонных блоков или пеноблоков, можно неплохо защититься от морозов, присущих нашей местности, если использовать для кладки марку D600, обладающего отменной плотностью.

Перед его монтажом необходимо на плиту лоджии уложить парапет из металла, а саму кладку для повышения прочности армировать через каждые 2 ряда арматурной сеткой. Готовая кладка зашивается снаружи металлом (профилированные листы) или сайдингом, а сверху навешивается водоотлив, защищающий парапет снаружи от потоков воды и, как следствие, от сырости.

Дополнительная вентиляция

Однако это не всё. Само по себе утепление, каким бы качественным оно не считалось, не защищает от появления конденсата, а после него – плесени на стенах и капель на окнах. Итак, чтобы окончательно избавиться от влаги, нужно устроить дополнительную вентиляцию естественным путем, то есть через окна. Обычные деревянные окна хорошо подходят для этого, так как между ними есть небольшие щели, через которые воздух свободно попадает в помещение.

Хуже обстоит дело с металлопластиковыми окнами. Они «славятся» своей герметичностью, однако, настроив их, можно обеспечить приток воздуха. Также лучше всего приобретать окна, конструкция которых позволяет ставить их в откидное положение, чтобы проветривать помещение в холодное время года, при этом, не остужая его.