0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Качественная скважина водяная своими руками

Бурение скважины своими руками

Скважина на приусадебном участке частного загородного дома, коттеджа или дачи – отличная альтернатива центральному водопроводу (который есть далеко не везде) и гарантированная независимость вашего хозяйства от внешних обстоятельств. Однако бурение скважины – технология трудоемкая и дорогостоящая, особенно, если ее выполняют наемные компании.

Чтобы сократить расходы, вы сами можете пробурить скважину, используя подручный инструмент и материалы. Единственное важное условие – подземные водоносные слои должны располагаться на вашем участке достаточно высоко и глубина скважины должна быть относительно небольшой (абиссинская скважина до 30 метров в глубину).

Что необходимо для бурения скважины своими руками?

Скважина абиссинского типа может быть пробурена 2-3-мя работниками, если позволяет тип грунта и уровень залегания грунтовых вод.

Прежде всего, необходимо учесть следующее:

  • место бурения буром скважины необходимо выбрать заранее – оно должно находиться максимально близко к дому (3-5 м), чтобы прокладка трубопроводов была простой;
  • схема подачи и аккумулирования воды должна быть разработана заранее (при необходимости, система комплектуется накопительным гидрофорным баком);
  • место бурения должно находиться на достаточном удалении от любых инженерных коммуникаций;
  • площадка для бурения должна быть обязательно подготовлена и оборудована для буровой установки и вывоза грунта.

Используя географические карты, кадастровые планы и информацию о расположении близлежащих колодцев, вам также предстоит предварительно рассчитать глубину залегания водоносного слоя (эту работу лучше доверить профессиональным специалистам).

Важно также учесть сезонность стояния грунтовых вод. Весной, из-за талой воды и осадков, этот уровень достаточно высок, летом – низок. Считается, что бурение лучше производить поздним летом или ранней осенью – так вы пробуритесь до естественного уровня стояния вод. Однако сезонность – фактор для каждого региона индивидуальный.

Выбор способа бурения

Если грунты предельно неустойчивы, а водоносный горизонт с более-менее качественной водой залегает на глубине более 50-ти метров – самостоятельно пробурить артезианскую скважину не получится: для этого необходимо профессиональное роторное оборудование и сложные предварительные геологоразведочные работы. В этом случае придется заказывать услуги буровых компаний.

Если же вода залегает неглубоко и грунты достаточно устойчивы – вы сможете выполнить бурение буром скважины сами. При залегании воды на глубине до 5-ти метров, бурить скважину можно даже садовым ручным буром. Если же уровень воды находится на глубине до 10-ти метров, тогда вам понадобится второй человек, а также:

  • шнековый бур с воротом;
  • тренога;
  • лебедка;
  • соединительные штанги;
  • металлическая (обсадная) труба.

Бурить буром скважину на воду можно двумя способами:

  • Шнековое бурение – бурение винтовым шнеком в обсадной трубе, вбитой в землю. Постепенно из трубы извлекается грунт (выемка бура для очистки), и труба медленно опускается в шахту. Лебедка обеспечивает подъем бура с породой с глубины и питается от электромотора. Для ее удержания над скважиной, устанавливается тренога. После достижения водоносного слоя, необходимо трубой расширить шахту (качение) и обсыпать ее снаружи мелким гравием.
  • Ударно-канатное бурение – бурение ледорубом в «стакан» (трубе с увеличенным диаметром), над которой устанавливается лебедка на треноге. Каждые 0.5- 1.0 м бурения, стакан чуть вытягивается вверх и резко опускается на место.

Обустройство

Бурение буром скважин любого типа предполагает финишное обустройство – укрепление устья скважины кессоном (специальная камера над обсадной трубой, в которой можно установить насос и контрольную автоматику). В кессоне оборудуются соединения скважины с трубопроводами, подающими воду к точкам водозабора.

Насос может быть сухим, либо погружным (предпочтительнее), который опускается в скважину на специальном фале так, чтобы он оказался ниже уровня стоячей воды. После подсоединения труб к насосу, необходимо потратить некоторое время на прокачку и очистку скважины от песка, глины и ила.

После того, как по трубопроводам начнет поступать чистая вода – скважина готова к эксплуатации. Однако мы рекомендуем провести химический анализ воды и установить надежную систему водоочистки/водоподготовки, которая обеспечит требуемое качество питьевой воды для бытовых нужд. Неочищенная вода не может использоваться для приготовления пищи и используется только для полива сада и огородного участка.

© 2008-2020 «АкваГеоКомплекс» — бурение скважин на воду. Все права защищены.

Качественная скважина водяная своими руками

Бурение скважин на воду своими руками — процесс не из лёгких. Здесь есть масса нюансов, которые обязательно должны быть учтены, иначе результат огорчит.

Прежде чем приступить к бурению скважины, следует узнать, где залегает питьевая вода.

  • Артезианский источник — слой воды находится на глубине в 20-350 метров. Такая вода – самая качественная.
  • На песок — глубина составляет 12-50 метров. Это вода среднего и высокого качества. Многое зависит от расположения участка, где будет проводиться бурение скважины.
  • Колодец абиссинский — пласт с водой заглублен не более чем на 10 м. Качество воды также зависит от местонахождения участка.

Оптимальные способы бурения скважины своими силами

Бурение скважин на воду своими руками возможно такими способами:

  1. роторный;
  2. шнековый;
  3. ударно-канатный;
  4. прокол.

Существуют и другие технологии, но перечисленные признаны оптимальными. Выбирая тот или иной вариант, важно учитывать особенности почвы. Может понадобиться пробивать песок, насыщенный водой, крупнообломочные породы, плывуны, суглинок, глину.

Роторная технология

Чтобы пробурить артезианскую или иную скважину, можно прибегнуть к роторному способу. Это актуальный вариант для ситуаций, когда питьевой источник находится под скальными породами. Здесь придётся задействовать специализированное буровое оснащение. Обычно эту технологию используют профессиональные бурильщики. Самоучкам от неё лучше отказаться.

Это не бюджетное предприятие, так как используется дорогое оборудование и требуются дополнительные приспособления. При помощи бура создаётся шахта. Основная часть инструмента вращается благодаря двигателю.

Ударно-канатная технология

Для бурения скальных и рыхлых пластов рекомендуется прибегать к ударно-канатному способу. Здесь потребуется желонка. Можно создать скважину глубиной более 30 метров. Данная технология требует немалого времени. Процесс реализуется в такой последовательности.

  1. С помощью простого бура создаются маленькие углубления.
  2. В углубления устанавливается тренога, которая оснащена блоком.
  3. С помощью блока монтируется трос, который снабжён желонкой.
  4. В углубление помещается желонка, которая и выполняет главную работу — бурение шахты.
  5. Перед тем как убрать желонку, следует сделать максимально сильный удар абиссинской скважины своими руками. Благодаря этому удастся забрать много почвы.
  6. Обсадная труда спускается постепенно, как только шахта углубляется.

Ударное бурение скважин своими руками можно выполнять при помощи забивного стакана. Он отлично подходит для проведения манипуляций на вязкой почве. Например, при работе на суглинистой почве, которая естественно удерживается в ёмкости без потребности в клапанном механизме.

Шнековая технология

Пробурить скважину требуемых размеров можно шнековым способом. Здесь применяется специальный шнек — штанга, имеющая рабочий элемент, который внешне похож на винт. Также применяется долото, которое помогает пробить твёрдую почву. С таким инструментом процесс бурения скважины проходит более оперативно.

В данном случае, создавая скважину под воду своими руками, нужно просто вкручивать шнек, а на участках, где возникают трудности, — стучать по инструменту долотом. Работы проводятся вручную. При необходимости на шнек наращиваются новые части.

Чтобы при шнековом бурении не допустить обрушений, следует использовать обсадные колонны. Их необходимо использовать на протяжении всего процесса. По достижении водного пласта нужно ещё углубиться на 50 см. Далее буровое оборудование убирается, а колонна ставится в середине пласта. После производится монтаж насоса, фильтра и выполняется прокачка.

Созданная таким способом скважина будет эксплуатироваться более 35 лет. Глубина может доходить до 20 м. Здесь многое зависит от особенностей территории.

Прокол

Нередко бурение абиссинской скважины выполняется с помощью специальных игл. Для добычи питьевой воды это один из лучших вариантов. Когда водные пласты находятся близко от поверхности, то процесс бурения требует минимума времени.

Бурение скважин под воду подобным способом выполняется в такой последовательности.

  1. В земле создаётся отверстие диаметром до 8 сантиметров.
  2. Пока не пройдёт плывун, бурение не останавливается. Рекомендуется применять неширокие шнеки, которые можно наращивать.
  3. Обсадная колонна монтируется в подготовленную шахту. На ней должен присутствовать заострённый наконечник.
  4. Чтобы дойти до водоносного пласта, следует заглубить колонну.

Когда требуется нарастить трубу, то это следует делать постепенно и небольшими частями. В данном случае можно устанавливать только поверхностный насос. Возможно бурение такой скважины даже в погребе.

Выбираем место для скважины

Бурят скважины в разных местах. Чтобы сократить расходы, нужно приложить некоторые усилия. Подбирая место для питьевого источника, руководствуйтесь такими советами.

  • По возможности закажите геологическую разведку территории. Специалисты установят оптимальное место.
  • Если нет желания тратить деньги на разведку, посмотрите, какая растительность имеется на участке. Длину корневища любого растения можно узнать в интернете.
  • От источника до ближайшего строения должно быть 30 метров или больше.
  • От источника до свалок, дорог и иных подобных источников опасной для здоровья грязи должно быть 100 метров или больше.

Также здесь стоит посмотреть тематические видео и побеседовать с соседями. Из видео можно узнать, при каких условиях может произойти затопление территории, а соседи могут подсказать, поднимается ли вода во время паводка. Ещё можно ориентироваться на глубину колодцев и скважин, которые расположены на соседних территориях.

Бурение скважин всех видов «без головной боли»

Выполняем все работы «под ключ» в заявленные сроки.

Делаем инструмент для бурения

Инструмент, необходимый для ручного бурения, можно приобрести в магазине, но такая продукция имеет высокую цену. Возможна аренда специальных инструментов, однако это тоже стоит немалых денег. Благо, необходимые приспособления можно создать самостоятельно. Буровая установка своими руками делается быстро. Для этого подойдут подручные материалы. Как делать инструмент?

Создаём бур

Работы по обустройству скважины можно проводить при помощи ложкового и спирального бура. Чтобы получить такой инструмент, потребуется заострённый толстый прут. К нему нужно приделать ножи, края которых обязательно хорошо заостряются. Для этого используется сварочный аппарат. Ножи можно сделать из разрезанного стального диска.

Делая спиральный бур для бурения скважин своими руками, учтите, что ножи следует приваривать на расстоянии в 20 сантиметров от края прута. Ножи должны находиться друг напротив друга. Важно разместить их под 15-25 градусным углом к горизонтали. Диаметр обсадной трубы должен быть равен диаметру бура или быть меньше него.

Также спиральный бур можно изготовить из полоски и стержня особой закалённой стали. Материал сильно разогревается и затем сворачивается в спираль. Потом нужно подождать, пока она остынет, и прикрепить к основанию.

Чтобы получить ложковый бур, нужен цилиндр из прочного металла подходящего диаметра. Длина такого бурового инструмента должна составлять 70 см. Больше не нужно, так как в процессе работы могут возникнуть сложности. На цилиндре нужно сделать разрез в виде спирали или в виде вертикальных линий. Далее прикрепляется два ложкообразных ножа (их нужно заточить). Подобная конструкция позволяет разрушать почву в разных направлениях.

Иглы для прокола

Такая установка для бурения скважин своими руками создаётся при помощи толстого прута из металла. Важно, чтобы используемый материал был прочным, иначе при значительных нагрузках инструмент согнётся или переломается. Кончик такой иглы нужно заточить.

Иглу ставят в почву и ударяют по изделию кувалдой. После завершения бурения скважины она легко вынимается. Далее устанавливаются обсадная труба и фильтр.

Стакан и желонка

Методом желонки пользуются многие начинающие и малоопытные бурильщики. Это удобное и доступное решение. Главное – правильно сделать инструмент.

Такой инструмент вручную можно сделать из подходящей по размерам металлической трубы. В среднем, длина составляет 2-3 метра, а толщина — 10 мм. К нижней части трубы фиксируется железная оковка с пластинчатым клапаном (закрывает трубы с одной стороны и прижимается пружиной). Низ желонки затачивается внутри. В верхней части трубы создаётся защитная сеточка. Также прикрепляется ручка. К ней фиксируют надёжный канат.

Такой бурильный инструмент, как стакан, создаётся аналогичным образом. Отличие заключается в том, что в данном случае не применяется клапан. Для обслуживания приспособления в корпусе создаётся небольшое отверстие.

Качественная скважина водяная своими руками

Иметь у дома свой источник воды — это всегда здорово, но нужно уметь организовать это собственноручно, чтобы не прибегать к помощи специалистов. Качественная водяная скважина своими руками бурится достаточно быстро и почти на любую глубину. Рассмотрим способы бурения.

Схема водяной скважины.

Простой вариант бурения

Инструменты и материалы:

    тренога;блок;лебедка;катушка;труба стальная;труба обсадная;долото и стакан;молоток;лопата.

Среди существующих самый простой вариант — ударно-канатный.

Организовать его легко, работа проходит достаточно быстро, а усилий требуется относительно немного. В самом начале собирается установка (рис. 1) для бурения, которая состоит из:

Рисунок 1. Схема установки для бурения скважины.Стальная тренога.Суммарная высота 3-4 м, ноги отводятся на 2-2,5 м, а в качестве материала для изготовления удобнее всего использовать профилированную или обычную трубу.Блок. Колесо монтируется под сводом на армирующий прут таким образом, чтобы продетый через него трос не имел возможности «выпрыгнуть» при работе.Катушка со стопором.

Элемент не обязательный, но без него придется воспользоваться помощью еще минимум 1 человека.Стальной трос 12 мм или толще.Более тонкие варианты могут оборваться при заклинивании на глубине. Длина минимум в 2 раза должна превышать планируемые параметры глубины, т. к.

в противном случае не получится добиться результата, а лучше и вовсе брать запас 20%.Массивная стальная труба на 5 см уже предполагаемого диаметра скважины.Долото либо стакан. При работе с мягкой породой достаточно сделать дополнительный отрез трубы (стакан), направить основание к центру и тщательно заточить. При работе с твердой породой придется приобрести заводское долото, которое будет дробить породу.Для начала лопатой выкапывается яма в грунте на 1 м в глубину, чтобы было удобнее пробивать скважину.

Затем действия проходят методично, т. к. нужно трубу поднимать до максимума, затем отпускать в свободное падение, после чего повторять движение.

Такое методичное погружение осуществляется до того момента, пока стакан не будет заполнен, после чего труба поднимается над поверхностью земли и осторожно обивается молотком.После того как труба проходит некоторую дистанцию, нужно вбивать обсадную трубу на допустимую глубину, а срезаемые излишки потом будут собраны в стакан при дальнейшей работе. Труба последовательно наваривается в зависимости от прохождения, т. к.

есть риск обвала. Особенно тщательно за этим нужно следить при достижении песчаного слоя.Подобная деятельность осуществляется на любой глубине, но можно даже не пытаться пробить скалу, чтобы добраться до артезианской воды. Обычно вода поднимается помпой или насосом «малыш».

Читать еще:  Вес красного кирпича

Рисунок 2. Схема ручных буров.Инструменты и материалы:бур разборный;промежуточные сегменты;труба обсадная.Вращательный способ скважин гораздо труднее физически, а времени уходит намного больше. Основное его преимущество — 100%-ный результат в любом случае, а также проникновение сквозь плотные слои грунта без дополнительных затрат.Тут придется использовать наборный бур (рис.2), который изготавливается собственноручно.

Для его изготовления потребуется толстостенная труба 40 мм, болты с гайками (сцепка сегментов), полоса стальная и фрезы от болгарки (зубчатая 180 мм и гладкая 150 мм и 180 мм). Благодаря такому набору в итоге можно получить качественный инструмент, который будет не только легко преодолевать любые слои грунта, но и срезать корни без особых затруднений.Бурить скважину нужно следующим образом:Выкапывается ямка небольшого диаметра 20 см в глубину, чтобы можно было направить бур.В нее устанавливается стальная конструкция, после чего вращательными движениями погружается в почву до того момента, пока будет видно верхнее лезвие.Инструмент извлекается вместе с породой, которая сбрасывается в сторону, а работа продолжается.После того как достигнут предел бура, нужно открутить рукоятку, закрутить промежуточный сегмент, и снова приставить рукоять на место. Таким образом происходит наращивание длины.При достижении сложных моментов (твердая порода, крепкая корневая система и т.

п.) на ручки одеваются 2 трубы по 1 м, после чего уже 2 человека неспешно продолжают работу. Тут важно не закрутить винтом инструмент, чтобы не пришлось изготавливать его с самого начала.При достижении скалы нужно основной бур заменить на сверло 1 м в длину, причем желательно с алмазной коронкой. Сверление осуществляется максимально возможное количество раз, после чего буром добиваются последние моменты.Таких заглубление может потребоваться много, поэтому каждый раз нужно смотреть за состоянием сверла, т.

к. сломать его весьма просто.Обсадная труба монтируется уже после окончания бурения, т. к.

тут совершать 2 дела одновременно не получится.Подобная скважина может достигать и 100 м, но надо рассчитывать свои силы, т. к. при достижении определенной глубины самостоятельно извлечь трубу уже не получится из-за огромной массы металла и породы.На такую конструкцию обычно монтируются насосы, потому что используется вращательный способ бурения для глубоких скважин.

Дополнительные аспекты

После того как обсадная труба была опущена в скважину, нужно ее тщательно залить раствором бетона снаружи для фиксации.

Для подобной работы пластик ни в коем случае не подойдет, т. к. для монтажа потребуются специальные навыки.

А с металлом все гораздо проще, т. к. нужна только болгарка и сварочный аппарат.

Вне зависимости от того, какой был выбран вариант, работа должна быть проведена с максимальной тщательностью.

Качественное и оперативное исполнение позволит в предельно сжатые сроки получить заглубленный колодец с водой.

А чем глубже удастся зайти, тем дольше прослужит скважина.

Сделать скважину на даче

Бурение скважины на даче своими руками в последнее время стало популярным хобби для многих садоводов. В связи с недостатком дождей и другими проблемами с водоснабжением на дачном участке использование воды полученной из подземных источников кажется удачным решением. По этой причине сделать скважину на даче своими руками мечтают многие дачники. Очень часто они не догадываются о том, что бурение скважин на воду – это очень сложный процесс и не всегда он заканчивается успехом. В этой статье мы рассмотрим типовые ошибки, которые допускают садоводы при создании водяных скважин на даче своими руками. Очень надеемся что статья окажется полезной для тех, кто хочет сберечь немного денег и обустроить свой участок самостоятельно.

Внимание! Получить оперативную консультацию бурение скважин на даче можно оставив номер своего мобильного телефона здесь.

Как сделать скважину своими руками на даче?

Многие думают, что же здесь сложного. Нужно пробурить ствол. Потом укрепить стенки. Потом опустить насос. Готово! На самом же деле сделать скважину на даче своими руками не так легко.
В первую очередь нужно узнать информацию о глубине залегания водоносов. Получить эту информацию лучше всего у тех, кто уже пробурил скважину на воду рядом с вами. Чем ближе будет расположена данная скважина, тем точнее будет ориентировка по глубине. Кроме глубины нужно уточнить у владельца скважины примерный дебет и качество воды. Эта информация будет актуальной для принятия решения о бурении скважины на воду на даче. Настоятельно рекомендуем получить информацию о глубинах скважин у 2 или 3 соседей. Опираясь на данные из одного источника можно очень сильно ошибиться.

Обращаем внимание, что если дебет скважины небольшой, а глубина залегания водоноса у соседей незначительная (до 5 метров), то на такой слой лучше ставить не скважину, а колодец.

На втором шаге нужно подобрать место для бурения скважины на даче своими руками. Выбор места нужно тщательно продумать. Во первых от этого места должно быть удобно организовывать водоподведение во все точки в которых планируется использовать воду из скважины. Второй фактор влияющий на выбор места – удобство для проведения работ по бурению скважины. Считаем разумным уточнить, что выбор места практически не зависит от глубины слоя. В большинстве случае в пределах стандартного дачного участка водоносный слой располагается на одной глубине. Этот фактор обычно в расчет не берут, выбирая место для бурения скважины на даче.

Третий шаг заключается в выборе метода бурения скважины на воду. Обычно при ручном бурении скважин используют обычный шнековые ручные буры. Этот инструмент достаточно легко купить в магазине. Больше того у многих владельцев дачных участков этот инструмент есть. Выполняя работу ручным буром нужно учесть, что его ручку придется удлинить до глубины предполагаемого водоносного слоя. Для удлинения лучше всего использовать отрезки трубы длинной 1 – 1,5 метра.
Иногда бурение выполняют комбинированным методом. Это возможно, когда разрез в месте бурения в основном состоит из песков. В этом случае есть возможность пройти верхние слои с помощью шнекового бура. При достижении песков в скважину устанавливается обсадная труба, специально подготовленная на конце. В трубу погружается вибрационный насос. После этого в трубу заливается вода и при помощи насоса выполняют размывание и удаление песков из ствола скважины. На обсадную колонну в этом случае необходимо оказывать давление для погружения в ствол скважины.

После создания скважины наступает этап обустройства.

Как обустроить скважину на даче своими руками?

Оборудование скважины на даче своими руками вполне может сделать и не специалист. При этом нужно только грамотно выбрать комплект оборудования и соблюсти некоторые нюансы по монтажу. Выбор оборудования в первую очередь заключается в правильном выборе насоса. На этапе монтажа важно уделить особое внимание качеству проведения работ при установке насоса в скважину.

Обустройство скважины на даче своими руками начинается с выбора насоса. При этом следует обратить внимание, что скважины лучше всего эксплуатировать центробежными насосами. Использование вибрационных насосов рекомендовано только на этапе раскачки. При выборе насоса следует обратить внимание на два ключевых параметра: напор и расход. Расход насоса должен быть меньше дебета скважины. Если дебет для конкретной скважины не определен, то рекомендуется для скважин на песок использовать насосы с расходом не больше 1,5 метра кубических. Напор насоса зависит от глубины скважины, статического и динамического уровня воды в ней. Напор насоса должен быть не меньше, чем глубина динамического уровня плюс 1 метр на каждые 10 метров горизонтальных водопроводов от места расположения скважины до места водоподведения.

Выполняя устройство скважины на даче своими руками не нужно забывать от использовании очень важной опции – оголовка. В первую очередь этот элемент предохраняет ствол скважины от попадания посторонних предметов. Это позволяет существенно снизить аварийность. При грамотной установке и герметизации оголовок так же позволяет в некоторой степени повысить дебет скважины.

Делая систему водоснабжения на даче своими руками, не забывайте выполнить грамотное утепление водопроводных труб идущих от скважины. Сделать это можно с помощью кессона или скважинного адаптера. Применение кессона позволяет легко проводить обслуживание скважины в процессе эксплуатации, но обычно кессон оказывается очень дорогим удовольствием. Установка скважинного адаптера позволяет сэкономить и обеспечить качественную теплоизоляцию.

Проводя водопровод на даче своими руками из скважины на этапе утепления можно не только уложить трубы на глубине ниже уровня промерзания грунтов для обеспечения теплоизоляции. В некоторых случаях, например при близком уровне залегания грунтовых вод или при нежелании проводить значительные земляные работы, можно утеплить водопровод от скважины в дом с помощью термокабеля. Так же утепление термокабелем используют в местах ввода трубы в дом, в случае если это место находится выше уровня промерзания грунтов.

Надеемся, теперь читателям стало понятно, как обустроить скважину на даче своими руками. Так же полагаем, что сумели показать всю сложность данного процесса. Для тех, кто не уверен в своих силах рекомендация у нас одна – заказывайте бурение у специалистов. При этом вы вполне можете попробовать свои силы в том, как облагородить скважину на даче своими руками.

Оформление скважины на даче своими руками (фото)

Продвинутые садоводы, которые стараются все доводить до совершенства на своем участке, нередко задаются вопросом: «Как облагородить скважину на даче своими руками». По нашей практике для решения этой задачи есть достаточно много готовых подходов. Некоторые закрывают скважину имитацией камня. При этом обеспечивается интересное ландшафтное решение. Другие ставят над скважиной имитацию колодца. По сути вопрос оформления скважины на даче своими руками может иметь и другие решения. Варианты можно посмотреть на фото в интернете.

Скважина на воду от теории к практике.

Опытным садоводам и огородникам известно, насколько важно обеспечить участок водой. Ведь от нее во многом зависит урожай, ради которого и устраивалась весенняя посевная. Как решить проблему? Очень многие заказывают сегодня бурение скважин на своих участках, благодаря которому можно обеспечить себя качественной водой. Однако очень важно обращаться к профессионалам, потому как результат зависит от ответственного подхода специалистов. В противном случае вододобывающая система будет давать сбои, а на их устранение будут необходимы дополнительные средства.

О том, какие ошибки чаще всего допускаются при обустройстве вододобывающих систем и как их можно устранить, речь пойдет несколько ниже? Для начала же остановимся на теории.

Артезианские скважины: типы и принцип их действия

По своей сути конструкция не представляет собой ничего сложного. Это труба из металла или пластика, которая внедряется на глубину до источника артезианской воды. Прототипом являются пользовавшиеся когда-то популярностью колодцы. Они схожи с современными трубами, единственное – имеют более широкий диаметр.

Однако на практике все гораздо сложнее. Когда вы запланируете, наконец, пробурить скважину на своей даче, перед вами встанет много вопросов. Какой диаметр трубы выбрать? На какую глубину бурить скважину, чтобы минимизировать затраты? Какой материал лучше: металл или пластик? Как избавить воду от грязных грунтовых вод и от примесей? Для ответа на все эти вопросы стоит разобраться с типами скважин.

  1. Абиссинский колодец. Это неглубокая скважина из металлической трубы диаметром до 76 мм. Оснащается «витым» или «дырчатым» фильтром. Попадание поверхностных вод устраняется использованием глиняного замка.
  2. Скважина «на песок». Представляет трубу из пластика или металла диаметром от 76 до 400 мм, которая внедряется на глубину 2-го или 3-го слоя воды. Снабжается качественным фильтром от песка. Защита обеспечивается глиняным замком или иным гидроизолирующим материалом.
  3. Скважина «на известняк». Похожа на предыдущую с различием в еще большей глубине бурения. Позволяет устанавливать простой фильтр, поскольку известняк пропускает меньше примесей.
  4. «Шахтный» колодец. Скважина небольшой глубины, достигающая диаметра 500 мм и более. Обязательна установка фильтра, затвора и покрытия, защищающего от осадков. Материалом изготовления служат бетонные кольца или по старинке кирпич, камень и дерево.

Итак, можно сделать вывод, что труба, защитный замок и фильтр выступают базовыми элементами скважины любого типа. Разновидность же определяется размерами, материалом и конструкцией.

Также классификация возможна и по способу выкачки воды:

  • Ручной насос используется в абиссинских колодцах, поскольку они имеют небольшой диаметр и глубину.
  • Погружные скважинные электронасосы применяются в глубоких скважинах.
  • Добыча воды из колодцев осуществляется по классическому принципу (ведро и веревка). Однако никто не запрещает установить электропомпу.

Наконец, можно приступить к рассмотрению наиболее популярных ошибок обустройства скважин на воду.

Ошибка №1. Подача воды

Вы пригласили специалистов, которые пробурили скважину глубиной 17-18 м, установили трубу 63 мм, затем прокачали и установили поверхностную электропомпу. Несколько месяцев все работало прекрасно, однако вдруг подача воды насосом стала давать сбои. Что могло произойти?

Вероятно, сотрудники поленились и не довели скважину до нужной глубины. В итоге со временем уровень воды уменьшился, и насос перестал справляться с задачей. А из-за неширокой трубы использование погружных насосов оказалось невозможным.

Как устранить проблемы? Единственный вариант – соорудить оптимальный внешний эжектор с регулируемой рециркуляцией, в результате чего вода будет подаваться путем уменьшения напора за помпой. Потребуется: кессон, выкопанный на глубину 2-2,5 м, и насос с другими элементами, которые будут размещены в кессоне.

Как понимаете, проблема могла бы и не появиться, если бы сотрудники использовали более широкую трубу, к примеру, в 110 мм, и установили погружной насос. Таким образом, работу бурильщиков всегда нужно тщательно контролировать, дабы избежать проблем в последующем.

Ошибка №2. Фильтры

Фильтры тонкой очистки очень часто требуют замены? Скорее всего, причина в скважинном фильтре, который стоит не на месте. Он должен устанавливаться внизу трубы в месте забора воды. Однако порой монтажники вовсе не устанавливают данный элемент, обходясь лишь высыпанием нескольких ведер щебенки на дно скважины, которая выполняет задачу первичного фильтра.

По своему виду скважинный фильтр – это труба с перфорацией длиной 2 м и более, обмотанная проволокой или мелкоячеистой сеткой. Заменить фильтр не удастся, поэтому он должен проработать до конца срока эксплуатации скважины. Замена производится только путем бурения новой скважины. Для очистки фильтра некоторые используют воду под давлением или даже небольшие пакеты с взрывчатым веществом.

Как быть, если вы не знаете, имеется ли в скважине фильтр? Выход в следующем: нужно время от времени поднимать насос и очищать фильтры глубокой очистки. Вместе с тем, можно уменьшить длину напорной трубы. В результате насос поднимется, и примесей в него будет попадать уже меньше.

Читать еще:  Съемники подшипников гидравлические СГ со встроенным и выносным насосом

Таким образом, нужно следить за тем, чтобы монтажники обязательно устанавливали скважинный фильтр. В противном случае в скором времени вам придется столкнуться с проблемой частой замены картриджей.

Ошибка №3. Мутная вода

Когда начинают таять снега, многие владельцы скважин говорят о том, что воду из них просто невозможно пить, так как она становится мутной. Причина: отсутствие или неверно сделанный глиняный замок.

Нередко случается, что верхняя часть скважины устраивается как закопанный в грунт бак с крышкой или без нее. По его стенкам талая вода попадает на трубу, опускаясь затем в зону водозабора и соединяясь с артезианской водой, в результате чего последняя становится мутной.

Предотвратить такое явление удается с помощью глиняного замка. Он создается по верхней окружности водозаборной трубы и имеет метровую длину. Глина – это такой материал, который поддается утрамбовке и позволяет сделать водоотводящий скат. В дополнение сверху делают бетонную отмостку, которая также служит в целях защиты.

Конечно же, это далеко не все ошибки, возникающие при бурении скважин. К примеру, если произвести некачественную обсадку трубы, в основании скважины может образоваться обвал, а в последующем выход из строя насоса. А если плохо сварить швы между трубами обсадки, в них может попасть грунтовая вода.

И, наконец, скважины, созданные по всем нормам и правилам – это редкость. Стремление сэкономить имеется у каждого из нас, поэтому недобросовестные компании также ищут «лазейки», где можно уменьшить затраты. Однако это чревато проблемами, которые стоят хозяевам не только времени, но еще и денег и нервов. Не хотите сталкиваться с этим? Тогда обращайтесь к профессиональным исполнителям!

Какие скважины под воду выбрать?

Если вы заинтересованы в том, чтобы иметь чистую воду на даче, тогда обустройте скважину на участке. И вам гарантирована свежая пригодная для пищи, поливки сада и огорода вода, причем в нужном количестве не зависимо от работы центрального водопровода. Так вы сможете забыть о трудностях водоснабжения загородного коттеджа не менее чем на полсотни лет.

Итак, колодец — это самое грамотное решение для обеспечения водой участка за городом.

Справочная информация: Скважиной считается цилиндрический паз небольшой в диаметре. Его глубина находится в рамках 20 — 250 метров.

Буровое отверстие не должно находиться на проходе, его лучше скрыть от сторонних взглядов. Но, при этом помните, что к водяной щели должен быть свободный проезд специальной установки, для того, дабы выполнить работы по обслуживанию.

Очень удобно, если скважина бурится рядом с местом ввода в дом водопроводных труб. Так можно сэкономить на протяженности траншеи. Тем более, это избавит от необходимости перекопки всего участка.

Однако в этом деле есть свои ограничения. Можно располагать колодец не ближе, чем на три метра от строения. Хорошо было бы укрыть полиэтиленовой пленкой стену дома, дабы защитить ее от брызг глинистой смеси.

Важные параметры скважин под воду

Скважины под воду бывают нескольких типов:

  • Артезианская скважина (глубокая);
  • Скважина на песок (фильтровая или песчаная);
  • Абиссинский колодец, другие названия – забивная скважина, скважина-игла, абиссинская скважина.

Характеристики всех этих скважины различны. Здесь и сейчас остановимся на базовых свойствах водяных отверстий:

  • Глубина скважин. Этот параметр напрямую определяет стоимость работ. Разная глубина содержит различные пласты воды. Артезианские воды, например, есть на территории нашей страны повсеместно, только глубина их залегания разная. Что касается песчаных скважин и абиссинских колодцев, то их можно обустроить далеко не везде. Цена на буровые работы диктуется глубиной ямы, умноженной на тарифную ставку метра разбуривания.
  • Производительность скважины. Это численность воды, что можно выкачивать из колодца за один час работы насоса. Конечно, самая большая производительность у артезианских скважин.
  • Срок службы. Этот показатель относится к очень важным. Отверстиям разных видов присущи различные сроки службы. Самыми скромными показателями обладают артезианские колодцы.
  • Качество воды. Это не что иное, как уровень чистоты питьевой воды. К загрязнениям относятся органические и минеральные включения. Полезно знать, что минеральный состав отличается от воды дистиллированного типа. Самая хорошая вода для питья имеет растворенные соли. Именно они способны придать воде приятный запах и вкус, именно они приносят пользу организму и растениям.

Артезианская скважина

Артезианскими считаются те колодцы, что черпают воду из глубоко залегающих слоев воды, которые изолированы от поверхности водоупорной глиной или горными породами. Именно они не пропускают загрязнения к воде. Производство таких отверстий возможно только с профессиональными буровыми установками роторного типа, так как они проникают на глубину до 300 метров.

Глубина артезианской скважины

Такие водозаборные щели, как правило, имеют значительную глубину, достигающую не только 35 метров, а и 250 метров. Для этих колодцев нужно установить не одну, а несколько труб. По стандартному варианту – это обсадный коллектор в 133 мм, который доводят до водоносного известняка. Обсадная труба такого типа призвана блокировать верховодку, а также глубоко залегающие грунтовые воды. Что касается второй трубы, то это 125-меллиметровый стояк, который достигает отверстия пористого водоносного известняка. Именно в этой трубе и находится погружной глубинный насос.

При значительной глубине скважины (от 200 до 250 метров) необходимо сделать телескопическое отверстие. Речь идет о такой конструкции: на первых 70 метрах прокладывается 159-ти миллиметровая в диаметре труба, за ней монтируется более узкая, затем еще уже, и в самом конце используется 125-ти миллиметровый шланг из пластика.

Производительность артезианской скважины

Самой высокой продуктивностью обладают именно артезианские скважины. Производительность доходит до 3-х метров кубических в час. Если перевести на литры, то это более 50 л за 1 минуту. Такое количество воды обеспечит несколько домов, к примеру, от 2 до 5-ти коттеджей. Повышенная эффективность известняка образовалась от пониженного гидравлического сопротивления воды, что проходит сквозь его пористую структуру.

Срок службы артезианской скважины

Как правило, служат более полувека.

Качество воды артезианской скважины

В воде из артезианских щелей практически отсутствуют загрязнения органического характера. Это связано с глубоким залеганием водяного слоя. Справедливости ради следует отметить, что минеральные загрязнения даже в такой воде встречаются. Конечно, содержание их в каждом слое и в каждой отдельно взятой местности будет разное.

Отдельные территории богаты артезианскими водами с благоприятным минеральным составом, а в некоторых может быть высокое содержание железа, тогда вода будет на воздухе буреть. Есть случаи повышенного содержания марганца и солей жесткости. Такие воды требуют применения очистительных систем.

Песчаная скважина на воду

Она представляет собой что-то усредненное между артезианским колодцем и простым отверстием для воды. Это достаточно хорошее решение, если некому рыть яму и средств на глубинный паз не хватает. Цена песчаного штофа небольшая по сравнению со стоимостью артезианского отверстия, даже взирая на количество погонных метров. Чаще всего, вода из скважин на песок лучше по химическому составу, чем колодезная. Бурение осуществляется, как правило, до водоносного горизонта, что лежит выше всех в песчаных грунтах. Такой паз проделает даже малогабаритная буровая техника.

Глубина скважин на песок

Они обычно определяется опытом бурильщиков или зависят от местности. То есть, чаще всего уже бывает известно, на какой глубине в каком селе находится вода. В среднем показатели лежат в рамках 15 — 50 метров. Конструкция включает обсадные колонны из труб Ø127-133 мм, а также фильтра сетчатого типа с галунным плетением.

Производительность

В час скважина песчаного типа выдает от 0,6 до 1,2 м3, что при переводе в литры – от 10 до 20. Для того чтобы снабдить водой отдельную семью этого количества будет достаточно. Помните, что регулярные большие заборы приумножают количество воды. Такая скважина будет работать долго и успешно.

Срок службы песчаной скважины

Конечно, служить такой колодец будет гораздо меньше скважин на известняке. Примерно, этот период составляет от 5 до 15 лет. Зависит это от регулярности забора воды и от геологических особенностей территории. Регулярность использования скважины продлевает ее работу. Когда срок службы подходит к концу, колодезь заливается, зарастает сетка фильтра. Обычно это означает, что пора пробивать новое отверстие.

Качество воды

Как правило, она хорошая, ведь песок является отличным адсорбентом, он фильтрует все соединения органики. Ну, а то, что вода добывается из поверхностных слоев, говорит об их минеральном благополучии. Однако в такой воде может попадаться растворенное железо, что на воздухе вызывает буроватый оттенок. Можно ли ее очистить? Безусловно! Тем более, что система такой очистки стоит недорого. Для этого подойдет даже кассетный фильтр со сменными картриджами, который выполняет функцию всасывателя железа.

Абиссинский колодец

История абиссинского колодца начинается полтора века тому назад. Он называется по имени страны, где его впервые применили представители английской экспедиции. После его появления в Европе было немало шума.

Глубина скважин

Их пробивают на 5, редко на 3-4, метра, но они могут достигать и 15-ти метров. Бывают случаи, что забой ведется на 20 и даже 30 метров. Но, глубина обязательно не должна превышать 8 метров от верхней точки самовсасывающего насоса. Чаще всего вода держится в штольне на среднем уровне. Так что, столб воды от дна равен нескольким метрам.

Именно поэтому, колодец может иметь глубину от 15 и даже более метров, а вот расстояние между зеркалом воды и насосной станцией не может быть более 8 м. Объясняется это вакуумным методом подъема водяного столба. Когда создается вакуум в насосе самовсасывающего класса, атмосферное давление подталкивает воду к верху на 8 м, а гидравлическое сопротивление продвигающейся воды равно атмосферному давлению. Если расстояние между зеркалом воды и насосом больше чем 8 м, вода не поднимется.

Производительность абиссинского колодца

Этот показатель зависит от того, где именно расположен колодец. Абиссинские скважины будут работать эффективно, если у водоносного пласта достойная производительность: от 0,6 до 1,5 м3 за 1 час, это от 10 до 25 л воды каждую минуту. При неблагоприятных геологических условиях и производительности меньше чем 10 л, скважина быстро заилится, так как фильтр поставлен не в водоносный пласт, а только поблизости от него. Если не достичь водоноса на 1 м или перебить слой на метр, вода подаваться не будет совсем или будет, но недолго.

Срок службы скважины

Данный показатель зависит от профессионализма мастера и от геологических характеристик местности, а также от систематичности применения. Скважина может быть рабочей и 5, и 10, и 30 лет. Если фильтр установлен в основу водоносного пласта, если колодец используется регулярно, а также место благоприятное по геологическим показателям, то служить такой колодец будет длительное время.

Качество воды колодца

Да, вода у абиссинских колодцев обладает высокими качественными характеристиками. Во-первых, растворенных солей в ней минимум, ведь она же не из поверхностных слоев. Во-вторых, песок считается лучшим адсорбентом, он фильтрует бактерии и органические загрязнения. Такая вода по составу напоминает родниковую, ее можно употреблять в сыром виде. В такой воде редко бывает железо, если установлен фильтр для очистки.

Водоснабжение частного дома

+7 (495) 649 85 93 – оперативная, надежная и профессиональная помощь и поддержка
в проведении работ по водоснабжению частных домов от компании «Системы для дома».

8 основных этапов комплексного водоснабжения частного дома

1. Бурение скважины

Соберите информацию из всех возможных источников: соседи, интернет, книги. Заранее узнайте о типах скважин, о выборе обсадных труб (от них зависит срок службы и долговечность). Сравните ориентировочную стоимость этих работ.

Пробурив скважину, наши заказчики в 99% случаев доверяют все остальные работы только нам, и далее обсуждают следующие задачи с персональным инженером. Также поступает много запросов от пробуривших скважину силами другой компании (осознав, что переплатили за услугу худшего качества, потому что поверили в несуществующие преимущества именно их обсадных труб, многие обращаются в другие компании, чтобы не повторять ошибок при выборе подрядчика для следующих работ).

2. Обустройство скважины кессоном или адаптером

Кессон и скважинный адаптер позволяют обеспечить вывод трубопровода в помещение ниже уровня промерзания для возможности пользования системой круглый год. Первый способ наиболее надежен. Можно монтировать как металлические, так и пластиковые кессоны. С точки зрения практичности, металлическая конструкция лучше.

Наша компания монтирует адаптеры, облегченные кессоны, утепленные и гидроизолированные кессоны. Компания «Системы для Дома» предлагает надежные решения, поэтому мы не монтируем бетонные кольца.

3. Подбор и монтаж насоса, гидробака, автоматики

Насос и автоматика обеспечивают бесперебойную подачу воды в частный дом. Мы можем предложить насосы разной производительности, в зависимости потребностей, а не навязанных стереотипов.

Производителей насосов много, от этого зависит их стоимость и различия некоторых технических характеристик. Мы предлагаем только надежное оборудование, проверенное временем, со сроком гарантии от двух лет.

Как показала практика последних лет, в категории «эконом» и «стандарт» по показателям цена-качество лидирует насос Belamos (Российская торговая марка, сделано в Китае), а в категории «премиум» безусловный лидер Grundfos (Дания). Критерии, по которым мы подбирали производителей насосного оборудования:

  • гарантийный срок не менее двух лет;
  • оперативные и лояльные к потребителям сервисные центры;
  • опыт эксплуатации не менее трех лет (первому, кому мы смонтировали насос Беламос в 2013 году – директору нашего предприятия, затем еще нескольким нашим сотрудникам, а с 2014 года включили в перечень рекомендуемого оборудования).

Всегда, если какое-либо оборудование вызывает нарекания, мы отказываемся от него и находим замену. Например, мы монтируем гидроаккумулятор Reflex, так как качество проверено эксплуатацией более 10 лет. Но в сегменте «эконом» необходимо подбирать оборудование меньшей стоимости. Мы начали пробовать другие, более дешевые торговые марки. В результате нескольких итераций остановились на гидробаках Аквасистем.

От простых бюджетных систем до мощных решений на несколько домов под ключ.

Наша компания на основании многолетних наблюдений за работой оборудования выделила сегмент, который проверен временем и надежен.

4. Ввод трубопровода в частный дом

Ввод труб в частный дом наиболее целесообразно выполнять на этапе фундаментных работ, но возможно и в другое время.

Читать еще:  Штукатурка кирпичных стен

Многие Заказчики вначале решают задачу водоснабжения, а потом строят частный дом. Лучше заранее предусмотреть гидравлические выводы из кессона в нужных направлениях, а на этапе фундаментных работ завести трубы внутрь. Прокладку трубопроводов необходимо осуществлять в траншее ниже глубины промерзания (используются трубы ПНД 32 или 40).

При отсутствии дома возможен вывод только на полив, гибким шлангом вода отводится в любую точку участка.

Пользоваться водой можно при плюсовых температурах, поэтому если у вас дом летнего проживания, то на зиму необходимо сливать систему. Все трубопроводы продуваются воздухом.

5. Внутреннее водоснабжение (горячее и холодное)

Выполнение работ по внутреннему холодному и горячему водоснабжению. Магистраль холодной воды разделяется на две ветви: холодной воды и поступающей в бойлер, где на выходе горячая.

Далее к каждому месту монтажа санитарно-технических приборов подводятся две трубы: с холодной и горячей водой.

На заключительном этапе монтируется сантехника: душевая кабина, раковина, стиральная машина, ванна, унитаз и так далее. К каждой точке водоснабжения должен подводиться отвод в канализацию. Поэтому внутреннее водоснабжение частного дома обязательно должно сопровождаться монтажом внутренней канализации.

Важно учесть, чтобы любая система водоснабжения имела возможность слива воды из всей системы, позволяла технологично поднять скважинный насос и легко заменить любой элемент (кран, гидробак, фитинг или санитарно-технический прибор).

6. Современный септик

Монтаж септика или локальной станции глубокой биологической очистки (монтируется при отсутствии централизованного стока). Этой теме посвящен отдельный раздел Канализация.

7. Очистка воды в частном доме

Водоочистка – необходима в большинстве случаев для получения воды нужного качества (премиум, стандарт, эконом). К сожалению, химический состав воды из скважин, как правило, не соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для получения объективного результата сдайте воду на экспертизу в независимую лабораторию, когда дом уже построен (фильтры устанавливаются в помещении). Исходя из протокола исследования воды и учитывая персональные данные (количество точек водоразбора, производительность насоса, сезонность проживания и др.) мы предложим оптимальное оборудование для Вас.

8. Система отопления

Отопление – необходимый этап для всесезонного пользования, который можно разделить на два основных типа:

  1. Водяное — предполагает котел и циркуляцию теплоносителя по радиаторам отопления и «теплым полам».
  2. Конвекторное — предполагает несколько электрических нагревательных элементов (конвекторов).

Как правило, водяное отопление, холодное/горячее водоснабжение и внутреннюю канализацию относят к внутренним работам, которые целесообразно выполнять одновременно.

Скважину, кессон, насос, подводку воды в дом относят к наружным работам.

Выводы, сделанные из анализа результатов выполнения большого количества объектов:

  1. Буровые компании выполняют все наружные работы. Исключением являются фильтры, которые монтируются внутри дома.
  2. Строительные компании выполняют всю внутрянку. Если Ваша строительная компания по каким-либо причинам не занимается внутренними инженерными сетями, то целесообразно и внутренние, и наружные работы доверить одному подрядчику.

Компания «Системы для дома» предоставляет весь комплекс услуг.

Напоминание: для долговечной работы оборудования необходимо сервисное обслуживание.

Большинство Заказчиков обращаются в нашу сервисную службу. Но также много заказчиков, которые обращаются к нам, после неудачного опыта: устроивших водоснабжение в своих частных домах силами других компаний, сравнивая цены, сроки реагирования.

30% наших Заказчиков заключают договоры по рекомендации.

Как утеплить скважину на зиму?

Утепление водопроводной системы считается необходимой и важной задачей. А утепление скважины или колодца, в местах где больше нет способов добыть воду, является первостепенным вопросом, о котором надо позаботиться до начала зимы. Потому что если замерзнет ваш единственный источник воды, то у вас появятся огромные проблемы. Исходя из этого факта, подходить к решению данного вопроса надо заранее и с большой ответственностью.

Зимние морозы, как правило, приходят когда их совсем еще не ждешь, а многолетней опыт показывает, что ответственные хозяева, которые разобрались с проблемой утепления скважины, остаются в выигрыше. Ведь, если не позаботиться об утеплении своего источника воды, то вы будете не только без воды, но и может сломаться вся система снабжения водой, и вам придется потратить намного больше денег, чтобы проложить ее заново.

Основные понятия утепления скважин

Для начала разберемся с вопросом – «Как же всё-таки правильно сделать утепление скважины?».

Данный вопрос зависит от следующих факторов:

  • Используемые материалы и их качество;
  • Климатические условия местности, на которой будет производиться утепление;
  • Уровень грунтовых вод.

Исходя из этих факторов, внимание будет уделено на герметизацию скважины. Когда мы уже определились с задачей, необходимо ознакомиться с различными утеплительными материалами, которые применяются для утепления скважин.

Например, если в районе, где вы живете, не бывает очень низких температур, и зима считается «доброй», то можно использовать природные материалы, к ним, как правило, относятся:

  • Солома;
  • Опилки;
  • Верхний торф;
  • Сухие листья.

Если же, наоборот, в местности, где вы живете, «злые» зимы, уровень промерзания почвы относительно велик, и очень часто выпадает огромное количество осадков, то для утепления вашего источника воды, лучше всего использовать следующие материалы:

  • Стекловату;
  • Пеноизол;
  • Полистирол;
  • Базальтовая вата.

Интересно!

  1. Факт № 1: не беспокойтесь, данные материалы можно использовать и для скважин, которые оборудованы электронасосом.
  2. Факт № 2: специалисты рекомендуют делать толщину утеплительного слоя, состоящего из любого вышеперечисленного материала, обязательно больше чем тридцать сантиметров. При соблюдении данного правила будет гарантирован максимальный эффект.

Также, для улучшения морозостойкости вашей скважины, можно создать, так называемый эффект «термоса». Для этого между трубой и утепляющим материалом необходимо делать зазор расстоянием от трех до четырех сантиметров.

Утепление скважины переменного использования

Утепление скважины является очень сложным и ответственным процессом, ведь если вы допустите хотя бы самую маленькую ошибку при ее теплоизоляции, то велик шанс того, что она будет обмерзать изнутри.

Например, если скважина используется довольно часто, то такое обмерзание, как правило, не принесет проблем потому, что вода будет обмывать стенки и водопроводная система не замерзнет. А вот в скважине, которая используется довольно редко (или в скважине переменного использования), возможность замерзания настолько велика, что даже правильно утепленная скважина может «оледенеть».

Обогрев скважин

Существует 2 решения данной проблемы, которые вы можете реализовать своими руками:

  1. Первым, является покупка специального обогревателя, например, вы можете приобрести любой даже маломощный отопительный прибор.
  2. Вторым вариантом решения, считается монтаж греющего кабеля. Для скважин обычно используют саморегулирующиеся кабели мощностью 16-30 Ватт, которыми обвязывают трубу, по которой подается вода.

А если вы не ограничены в финансовом плане, полезной «фишкой» для саморегулирующего кабеля станет специальный контроллер с датчиком замерзания, который является не только эффективным оборудованием, но еще и экономит деньги на электрической энергии, так как включает обогревательную систему, только тогда, когда это необходимо.

Важно! Данные методы для обогрева скважины, как правило, применяются не для всей системы, а только для той ее части которая находится выше глубины промерзания почвы. Исходя из этого факта, для начала, следует узнать данную глубину.

Утепление кессоных скважин

В том случае, когда скважинная система не подведена к дому, чаще всего используют так называемый «кессонный колодец». Данная система представляет из себя геометрическую конструкцию в виде параллелепипеда или цилиндра, которая располагается не только ниже глубины промерзания почвы, но и имеет верхнюю часть, находящуюся на земле.

Как правило, данную конструкцию утепляют не только у стенок, но также ставят специальную утепленную крышку. Главной задачей такой изоляции скважины является защита даже от самых маленьких сквозняков. Диаметр конструкции обязательно должен иметь запас для того, чтобы в него мог поместиться человек, который будет выполнять осмотр или ремонт вашей скважины.

Если вы будете учитывать рекомендации, которые были приведены в данной статье, то вы не только защитите скважинную системы от «злых» зим, но и гарантируете качественное обеспечение водой на протяжении всего года. Не экономьте на утеплительном процессе, ведь если у вас появится такая проблема, то на ее решение, как правило, вы потратите намного больше своих сил и денег.

На что обращать внимание при утеплении и обогреве скважин?

Первым шагом по утеплению скважины на зиму своими руками, является обшивка стояка (с помощью металлической сетки). После обшивки стояк, как правило, одевается в специальный кожух. А пространство появившееся между данными «одежками», заполняется опилками, и тем самым создает эффект «термоса».

Специалиста рекомендуют также поставить специальный лоток или любую посудину, которая служит для обеспечения защиты утепляющего слоя от влаги.

Самым слабым местом, которое больше всего подвержено промерзанию считается часть трубы, которая начинается от начала промерзания почвы и заканчивается либо в доме, либо на улице. Для того чтобы обеспечить лучшую термоизоляцию, надо приобрести металлическую трубу, затем монтировать внутрь ее водопроводную трубу и кабель от электронасоса.

После этого, как правило, обмотать внешнюю трубу специальным греющим кабелем, а затем настроить с помощью терморегулятора и датчика его температуру в зависимости от состояния погоды.

Как самостоятельно изготовить ручной насос для скважины?

Вопрос изготовления ручного насоса для скважины или колодца встает перед многими жителями загородных домов или коттеджей. В продаже имеется подобное оборудование, однако в силу ряда причин некоторые умельцы предпочитают собирать его самостоятельно.

Отметим, что такая работа влечет за собой достаточно много сложностей и требует наличия определенных знаний и навыков. Таким образом, лучшим решением может быть обращение к профессионалам, которые предоставят или изготовят насос под конкретные нужды и требования. Однако для тех, кто захочет изготовить оборудование самостоятельно, мы публикуем несколько практических советов.

Принципы действия поршневого насоса

В таких агрегатах прокачка воды осуществляется с помощью поршня. Он укрепляется на штоке, свободно перемещаясь по металлическому корпусу насоса. В свою очередь, шток присоединяется шарниром к ручке-рычагу, нажим на которую приводит устройство в действие. Внутрь поршня устанавливаются обратные клапаны, препятствующие возврату жидкости в скважину.

В нижней части корпуса насоса присоединяется входной шланг, а его свободный конец опускают в скважину до водоносного слоя. С другой стороны корпуса приваривают трубу, которая расположена примерно в середине агрегата. Насосы с подобным принципом работы используются, если глубина колодца не больше 10 метров. Сама установка производится на расстоянии от 80 до 100 сантиметров над землей. Если у вас артезианская скважина, то конечно же, таким насосом воду из нее не поднять.

1. Корпус насоса изготавливается из металлической трубы необходимой длины — обычно около 600-800 миллиметров. Например, можно применить гильзу от дизеля или корпус гидроцилиндра. Основное условие — корпус должен иметь одинаковое сечение по всей длине. Поршень насоса выполняется такой же формы, какую имеет внутренняя часть устройства.

2. Крышки для агрегата обычно изготавливаются из металла или толстой пластмассы, но можно использовать и дерево. В верхней крышке высверливается отверстие под шток, а нижняя соединяется с клапаном и устанавливается на место. В отверстие в боку конструкции приваривается выводной патрубок.

3. Поршень можно сделать практически из любого материала — подойдет металл, пластмасса или дерево. Деталь обязательно должна иметь уплотнитель из резины: обычно его выполняют в виде кольца.

4. Для изготовления входной трубы можно использовать шланги из жесткой резины, армированные металлической пружиной. Также подойдут трубы из пластмассы или металла.

5. Обратные клапаны должны быть достаточно прочными, чтобы не дать воде вернуться во входной шланг. Для изготовления ручного насоса обычно используются мембранные или шариковые обратные клапаны, которые можно сделать из прочного куска резины, металла или пластмассы.

6. Длина выходного патрубка и штока подбирается таким образом, чтобы насос можно было заглубить на расстояние 0,5-1 метра в скважину. Также потребуется ручка на шарнире, которая должна быть присоединена к штоку. Для этого в выходной части подъемной штанги сверлится отверстие, куда вставляют болт. Его, в свою очередь, проводят через ручку и закрепляют с другой стороны гайкой со стопорной шпилькой. К короткому концу ручки присоединена пружина, нижняя часть которой укреплена на корпусе винтом.

Изготовление водяной помпы

Для создания такого типа насоса необходимо купить на строительном рынке или в строительном магазине медные трубки и эпоксидный клей.

1. Необходимо взять старую (или приобрести новую) тормозную камеру. Разобрав ее, нужно заглушить все отверстия, оставив только одно, которое предназначено для штока. Внизу камеры с помощью дрели сверлится несколько отверстий для клапанов.

2. В дальнейшем, взяв отрезок медной трубки, подбирают стальной шарик. Диаметр должен быть чуть больше ее калибра. Трубка рассверливается на половину длины, в нее помещается шарик, а сверху припаивается отрезок медной проволоки.

3. Обратный клапан изготавливается таким же образом, за исключением того, что между проволокой и шариком необходимо разместить пружину. Она работает под давлением сверху и открывает отверстие.

4. Клапаны вставляют на место и укрепляют эпоксидным клеем, после чего из куска автомобильной камеры вырезается круг. Он нужен для изготовления резиновой мембраны для помпы, а его диаметр должен соответствовать размерам тормозной камеры. В центре круга делают отверстие, а с двух сторон приклеивают шайбы.

5. Необходимо вставить металлический штырь с резьбой в шайбы и затянуть гайками. Приклеить мембрану нужно к тормозной камере снизу, а шток пропустить в отверстие вверху агрегата и припаять к нему ручку.

Кроме того, для изготовления такого агрегата, который используется при глубине колодца более 12 метров, нужно сделать металлический цилиндр и приобрести трубы и шланги.

Заборные металлические трубы устанавливаются на уровне грунтовых вод с небольшим заглублением, после чего выводятся на поверхность и укрепляются с помощью хомутов. Самодельный цилиндр опускается в скважину. Поршень не должен доставать до нижней створки, изготовленной в виде диска. Верхний конец штока пропускается через прокладку и соединяется с ручным приводом.

Изготавливая любой из перечисленных видов насосов, необходимо придерживаться технологии. Кроме того, очень важно правильно установить насос на месте — только тогда поршень будет работать исправно. Это достаточно трудоемкий процесс.

Прежде чем сооружать насос самостоятельно, рекомендуется проконсультироваться со специалистами, или же доверить профессионалам выбор качественного готового насоса. Вы можете задать интересующие вас вопросы специалистам нашей компании по указанным ниже контактам.

Остались вопросы? Звоните по телефону +7 3452 930-317

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×