Этапы установки деревянных входных дверей

Оставьте ваш телефон
и наш консультант свяжется с вами

—>

Статьи → Этапы установки входных дверей форпост

Этапы установки входных дверей форпост

Любой этап установки двери важен для конечного результата- получение качественной, непреступной двери, преграждающей злоумышленнику путь в помещение. Как установить стальную дверь самостоятельно? Можно воспользоваться одной из многочисленных инструкций. Одна из них приведена у нас на сайте в разделе «статьи». На что нужно обратить особое внимание, какие этапы включает установка?

Первый этап — подготовка проема для установки двери, дверного проема. Случай, когда в проеме установлена старая металлическая дверь, мы не рассматриваем. Так как двери все разные, способы крепления к стене, соответственно тоже разные. А особенно, двери, произведенные на заре капитализма в нашей стране, отличались особенным многообразием конструкции и крепежа. Срок их службы подходит к концу, а способов демонтажа тоже очень много. Официально монтаж стальных дверей регламентируется ГОСТ и СНиП. Основные из них выложены у нас на сайте в разделе «статьи».

Довольно большое количество фирм – производителей металлических дверей пытаются для установки наружных стальных дверных блоков применять некоторые положения ГОСТ 30971-2002 в части раздела «Швы монтажные узлов примыканий к стеновым проемам» в части трехслойного устройства монтажных швов. Но следует отметить, что этот ГОСТ не относится к монтажу дверей и, по сути, не является обязательным для исполнения. Тем более, что для стальных дверей, которые устанавливаются внутри здания, три слоя монтажного шва, а особенно наружный слой проницаемый влагой и паром можно считать излишним так как этот слой должен дублировать внутренний, пароизоляционный.

Какие допустимые размеры (допуски) возможны при установке стальной двери, какие отклонения дверной коробки и полотна от уровня возможны? Какие должны быть крепежи и анкера (смотрите словарь дверных терминов на сайте)? ГОСТ 31173-2003 определяет пределы отклонения профиля дверной коробки от горизонтали и вертикали — 1,5 мм на I м длины. Там же определено, что расстояние между крепежными элементами- не менее 700 мм, минимально допустимый диаметр анкеров крепления коробки- 10 мм, использование при установке монтажной пены, пароизоляционных самостоятельно расширяющихся лент ПСУЛ, силиконовых герметизирующих материалов, минеральной ваты и рекомендовано (!) устраивать монтажные швы согласно ГОСТ 30971-2002. Требования вышеуказанного ГОСТ по наличию санитарно-эпидемиологических заключений для всех материалов, используемых при монтаже стального блока- обязательное условие!

Установка стальной входной двери в части надежности крепления дверного блока в проеме стены — следующее важное условие, на которое следует обратить самое пристальное внимание. Очень важно соответствие наружных размеров дверной коробки внутренним размерам проема, стен – вертикальному и горизонтальному уровню, плотность материала стены. Это- определяющие факторы в обеспечении достаточного уровня устойчивости двери к взлому. При значительных монтажных щелях, слабых по прочности стенах злоумышленники просто легко вынимают плохо закрепленный дверной блок из проема, и замки и другие секреты самой высокой секретности становятся бесполезными. Эти необходимые условия создают существенные трудности при подготовке стеновых проемов к установке в ситуациях, когда нет возможности изготовить дверной стальной блок на заказ или когда материал стены имеет недостаточную прочность (материал стены- ячеистый бетон, кирпич и др.).
Подгонка установщиком дверей стенового проема по размерам устанавливаемой двери при применении штукатурных и пенистых растворов создает только иллюзию надежности крепления металлической двери и не может быть применена для стен из любых материалов. Многие фирмы-производители стальных входных дверей, частенько практикуют устройство контр-коробок, предварительно вставляя и фиксируя в стеновом проеме коробку-обрамление из толстого металлопроката, к которому при монтаже привариваются монтажные кронштейны — «ушки» коробки основной стальной двери. Также довольно часто выравнивают по вертикали и сужают проем в стене отдельными, чаще всего вертикальными металлическими вставками. Подобный способ изменения размеров дверного проема можно считать надежным только для железобетонных, реже кирпичных стен.

В каркасных домах, построенных по SIP – технологии, домах из газо- или пенобетона проблема надежного крепежа не решается из-за низкой плотности материала стены, не обеспечивающей надежного крепления контр-коробок. Единственным способом решения надежного крепления стального дверного блока для «слабых» стен является устройство установщиком дверей контр-коробки из двух частей, «надевающихся» на стеновой проем с наружной и внутренней стороны и связываемых между собой приваренными к ним полосами металла (по типу гаражных ворот) или изготовление самой дверной коробки такого типа. Причем используемый в конструкции металлопрокат (уголок, сваренные углом прямоугольные трубы и т.д.) должен иметь полку, перекрывающую стену изнутри и снаружи помещения, не менее 50 мм.

Практикуется также установщиками дверей укрепление стенового проема теми или иными способами, применение достаточно длинных анкеров и т.д. Бывали случаи крепления дверной коробки к стальным элементам конструкции дома отстоящим от проема на удалении до одного метра при помощи арматуры диаметром до 50-ти мм.

Установка стальной двери Форпост своими силами.

Согласно ГОСТ 31173-2003 монтаж стальной входной двери должен осуществляться исключительно специализированными бригадами. Но никто не запрещает нам ставить любые эксперименты над собой и окружающими, которые не запрещены законом. При желании освоить очередную операцию самостоятельно и повысить уровень самооценки можно попробовать установить стальную дверь своими силами. Далее рассматривается только «идеальный» случай, когда стены имеют необходимую плотность для надежного удержания крепежных элементов (анкеров), дверная коробка соответствует внутренним размерам стенового проема, а стены проема не имеют значительных отклонений от вертикального и горизонтального уровня.
Основная задача установщика дверей смонтировать дверной блок по отвесу, вертикальному уровню в двух плоскостях – перпендикулярной к проему и самой плоскости проема. Иначе стальная дверь будет задевать при открывании за пол, непроизвольно открываться, или еще хуже – закрываться без нашего ведома. А это- при наличии защелки может оставить владельца или его домочадцев на улице и без ключей. В отличие от деревянных дверей стальной дверной блок имеет значительный вес и поэтому полотно металлической двери лучше снять перед установкой.
Основным и определяющим при любом монтаже двери является стояк дверной коробки, на котором смонтированы дверные петли. Именно этот стояк коробки первоначально фиксируется в стеновом проеме по отвесу в двух плоскостях. Для начинающего любителя будет удобнее сразу закрепить петлевого стояка с помощью анкерных болтов диаметром не менее 10 мм- прилагаются в комплекте. Для чего перфоратором прямо через отверстия в коробке сверлится необходимого диаметра и длины отверстия. Используются победитовые сверла! При установке петлевого стояка по отвесу благодаря жестко сваренной коробке горизонтали сами выставятся соответственно уровню, и под нижнюю горизонталь дверной коробки следует подложить вставки-вкладыши (в простонародье- клинья) из плотного материала. Обычно из плотного дерева.
Временно зафиксировать притворный стояк коробки можно также упомянутыми выше деревянными или пластиковыми клиньями, после чего полотно собственно стальной двери навешивается на петли. Используются шестигранные ключи. Операция несложная. Теперь монтажник должен закрепить в проеме притворный стояк коробки «по полотну двери», добившись максимальной плотности притвора и соответствия ригелей замковых механизмов подготовленным для них отверстиям в коробке. Вкручивающиеся анкерные болты и ушки позволяют выполнить предварительную регулировку плотности притвора после закрепления притворного стояка.
Окончательная регулировка притвора (плотности закрывания двери) выполняется скрытыми регулируемыми петлями. При наличии зазора между верхним углом полотна и коробкой между нижним углом полотна и дверной коробкой прокладывают толстый деревянный брус, а на верхний угол надавливают, слегка деформируя полотно. Такой «метод» позволяет убрать зазор 0.5-0.8 мм практически без ущерба для дверного блока.
Выше рассмотрена «идеальная» установка двери форпост без возникающих проблем, которую выполняет частный установщик. А это может быть все, что угодно: необходимость демонтажа и утилизации «старой» металлической двери, заделывания проема стены по периметру, заделка откосов и т.д.

Мнение специалиста: Обучиться можно любому ремеслу. Освоить реально и установку двери. Установка стальных дверей не исключение. Но, сколько потратить на это нервов и сил? Для чего? Чтобы потешить свое самолюбие. Опыт! Вот что незаменимо в таких делах. Любой опытный установщик дверей после нескольких лет работы обладает необходимыми навыками и способен решить возникающие при установке проблемы. А их бывает немало. А главное — специалист установщик дверей решает главную проблему — делает помещение неприступным для преступников и дает гарантию на свою работу! Мы можем предложить установку двери форпост силами наших специалистов.

Изготовление и установка деревянной двери

Деревянные двери всегда пользовались завидной популярностью среди ценителей классического стиля в интерьере. И это неудивительно, ведь именно изготовленная из дерева дверь, является универсальным дополнением к любой обстановке.

Входная деревянная дверь

Большой спрос на двери, изготовленные из дерева, обусловлен уникальным сочетанием в них красоты и функциональности, а также прочности и долговечности. Посмотрите примеры оригинальных дверей из дерева на фото. Именно поэтому деревянная дверь по сей день остается вне конкуренции для пользователей и является уникальным по своим положительным характеристикам предметом интерьера. В данной статье речь пойдет об изготовлении деревянных дверей, а также об особенностях их установки.

Производство

Изготовление деревянных дверей представляет собой сложный процесс, включающий совокупность последовательных этапов и творческий подход. Помимо изготовителей в процессе может участвовать и сам заказчик, который привносит в устоявшийся шаблон некую импровизацию. Благодаря этому и становится возможным соорудить уникальное в своих особенностях изделие, которое самым удачным образом впишется в нужный интерьер.

Индивидуальный подход к каждому заказу проявляется не только в творчестве, но и в особенностях размеров и форм. Так мастера без труда изготовят деревянную дверь специально для нестандартного проёма, который может быть больше или меньше обычного или же может представлять собой полукруглую арку.

Производство деревянных дверей– процесс комплексный и включает в себя этапы, проводимые в четко установленной последовательности:

Первый этап – этап проектирования. На этом этапе делается набросок будущего изделия с учетом форм, размеров и мельчайших деталей, на основе которого будут осуществляться последующие стадии производства, относящиеся непосредственно к самому изготовлению.
Далее осуществляется сушка деревянной доски, которая в дальнейшем послужит основой будущей двери.
Третьим этапом производится столярный массив.
На следующем этапе мастер изготовляет отдельные элементы двери, которые в последствие будут соединены с основой.
Пятая стадия – это и есть стадия объединения отдельных частей изделия.
И завершается изготовление двери из дерева непосредственно ее покраской.

Естественно, что в преддверии всего процесса изготовления делается заготовка в дверном проеме и уже при ее наличии уточняются размеры.

Сборка

Установка дверей является несколько менее трудоемким занятием, нежели их производство. Можно сделать такой вывод исходя из того, что это можно сделать своими руками. Однако прежде, чем приступить к процессу установки, нужно ознакомиться с этапами ее проведения.

Первым этапом готовую дверь необходимо собрать, а именно присоединить к ней дополнительные элементы, предназначенные для крепления и фиксации.
Уже на втором этапе потребуются дополнительные инструменты: дрель, фрезерная головка, шуруповерт. При помощи этих инструментов нужно установить заготовку (дверную коробку), на которую будет осуществлять крепление двери. На данном этапе нельзя допускать никаких неровностей и следует соблюдать четкую геометрию.
Предварительно примерив дверь к дверной коробке, намечаем место, где будет находиться дверной замок. Чтобы верно обозначить место расположения замка, следует наглядно увидеть, как это делается на фото или видео. И только после этого, как следует просчитав размер углубления, можно приступать к непосредственно к изготовлению отверстия для замка.
Далее по такому же принципу делаются отверстия для ручек двери.
И лишь последним этапом вкручиваются петли, на которые и устанавливается дверное полотно.

Материалы изготовления

Немаловажным является выбор древесины для изготовления дверей. Одними из самых востребованных видов являются: дуб, ольха, ясень.

Ольха – материал, издавна применявшийся для этих целей. Преимущества его состоят в том, что:

не происходит деформации при сушке;
данная древесина не подвержена образованию трещин;
имеет приятный желтоватый оттенок, особенно это проявляется при обработке специальными веществами;
равномерная текстура.

Дуб представляет собой также весьма ценный материал для изготовления деревянных дверей. Он характеризуется очень высокой прочностью. Преимущества дуба:

устойчив к вредному воздействию влаги и образованию грибка;
красивая и очень выразительная текстура;
обладает очень сильной энергетикой, оказывающей положительное влияние на организм человека.

Ясень представляет собой элитную древесину, которая очень ценится за свой цвет и структуру. Преимущества ясеня:

элегантный оттенок;
отлично гнется и обладает высокой упругостью;
невероятной красоты, привлекающая к себе внимание.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что деревянная дверь – великолепное украшение всего интерьера. Тем не менее, следует весьма основательно отнестись к подбору вида древесины для изготовления двери, а также и к процессу изготовления и установки.

Для этого вы можете ознакомиться с фото. Если вы отважились произвести установку своими руками, не забывайте четко следовать инструкции, чтобы избежать возможных ошибок. Пусть деревянная дверь, установленная в вашем доме или офисе, радует глаз и служит долгие годы.

Установка входных и межкомнатных дверей в деревянных домах

Установка входных и межкомнатных дверей в деревянных домах
Установка входной двери в деревянном доме, должна отвечать требованиям защиты жилища от несанкционированного проникновения и сопротивляться перепадам температуры и осадкам в виде дождя и снега. Следовательно, она должна иметь надежную теплоизоляцию и быть герметичной на стыках. Они могут быть ведущими из дома в гараж и в другие рядом стоящие помещения. Размеры дверных блоков должны соответствовать размерам открывающихся полотен: ширина 800–900 мм, высота 1900–2300 мм.

Дизайн и конструкция входной двери в деревянном доме

Вариант дизайна деревянной двери в доме

Дизайн деревянных межкомнатных дверей в доме из дерева

Алюминиевый профиль выполняется из сплава трех металлов (алюминия, магния и кремния). Выпускаются два вида: без термовставки и с термовставкой. Термовставка изготавливается из армированного стекловолокна.

Варианты оформления входных дверей

изготовление дверей любых конструктивных форм;
надежный в эксплуатации.

Двери из стали бывают следующих видов:

Противопожарные.
Противзломными.
Пулестойкими.
Взрывобезопасные.

Возможны различные варианты отделки металлических дверей:

покраска;
отделка кожей, дерматином, пластиком или имитация структуры красного дерева.

Пример алюминиевых дверей в деревянном доме

Этапы монтажа дверей в деревянном доме и сбор необходимых инструментов

Составить план и последовательность операций для достижения поставленной цели.
Подготовить необходимый инструмент.
Создать рабочее место.
Создайте необходимый запас медикаментов и перевязочных материалов.
Приобрести спецодежду.

Для установки дверных блоков требуются определенные инструменты:

монтировка, молоток, уровень, рулетка, угольник, столярная ножовка, долото, рубанок;
пассатижи, ножовка по металлу, зубило, гвоздодер, шпатель;
наждачная бумага и шлифовальная машина;
дисковая электропила и электрорубанок.

Читать еще: Замена металлических труб на полипропиленовые: способы соединения труб при замене, устранение течи, установка труб из полипропилена

Этапы монтажа входных дверей в деревянном доме

Инструкция по установке входной двери в деревянном доме

Установка дверей в деревянном доме из бруса осложняется усадкой деревянных стен впервые годы эксплуатации здания. Для устранения этого недостатка между стеной из бруса и дверной коробкой устанавливают обсадную коробку.
В стене вырубается паз 50 х 60 мм в двух вертикальных сторонах. В этот паз вставляют плотно брусок 50 х 60 мм и высотой на 50 мм меньше высоты паза дверного проема для возможной усадки стены из бруса. В готовый противоусадочный проем вставляют обсадную коробку с дверным блоком на 50 мм ниже проема (после окончания работ заполняется паклей).

Монтаж коробки для входных дверей

Обсадная коробка крепится шурупами саморезами, только в скользящий брусок тем самым обеспечивается отдельное свободное перемещение всех частей дверного проема. С двух сторон паза строительным стиплером пристреливаем ленту из джута. По характеристикам теплозащиты джутовый межвенцовый утеплитель похож на паклю.
После установки по уровню и закрепления саморезами дверного блока, джут и пакля крепятся специальной металлической конопаткой. Наличниками закрывают все зазоры и щели, обеспечив хороший внешний вид входной двери.

Схема монтажа деревянных дверей

Пошаговые этапы сборки дверной коробки

Полотно двери укладывают горизонтально.
Детали коробки соединяют, временно закрепляя между собой, при помощи стусла (полотно двери должно свободно прилегать к коробке).
Размечается расположение шарниров, ручек и замка (разметка должна быть и на полотне, и на коробке).
Стамеской и дрелью устраивают посадочные места для шарниров, ручек и замков.

Этапы установки входных металлических дверей

Как установить металлическую дверь. Демонтаж. Подготовка проема. Установка новой двери. 3 способа крепления коробки. Раствор или пена — чем заполнить зазоры. Отделка откосов.

Знание всех этапов установки входных дверей позволяет грамотно оценить качество работы приглашенных специалистов. А если вы любите все делать самостоятельно, то простая и понятная пошаговая инструкция поможет осуществить монтаж легко, быстро и аккуратно.

Весь процесс можно разделить на 6 шагов.

Демонтаж старого дверного блока.
Подготовка проема.
Установка новой двери.
Обработка технологических зазоров.
Монтаж наличников и фурнитуры.
Отделка откосов.

Чтобы после монтажа ваша спина отлично себя чувствовала, позовите помощника. Вдвоем легче снимать/навешивать створку и выставлять по уровню коробку.

Демонтажные работы

Створка двери будет мешать. Снимите ее с петель. Если она висит на карточных навесах, приподнимите дверное полотно при помощи ломика, чтобы верхняя петля соскользнула с внутреннего стержня. Когда дверь крепится при помощи неразъемных петель, то их нужно снять, выкрутив крепежные винты.

Приступая к демонтажу старого дверного блока, обратите внимание, как он закреплен. Массивные модели чаще всего зафиксированы при помощи проушин, приваренных к кускам арматуры. Крепеж находится в проеме со стороны жилого помещения.

Легкие модели чаще всего держатся на стене за счет анкеров. В этом случае вы увидите в боковой стойке коробки отверстия для метизов. Попробуйте открутить анкеры. Если они не выкручиваются, их придется срезать. Для этого нужно расчистить технологический зазор вокруг коробки, чтобы диск болгарки смог достать до крепежа. Удалите всю монтажную пену (или цементный раствор), заполняющую просвет между дверным блоком и стеной.

Во входных металлических дверях наличники зачастую приварены к коробке. Поэтому подобраться к анкерам можно только со стороны комнаты. В деревянных конструкциях наличники легко снимаются при помощи лезвия топора или фомки.

Когда крепежные элементы разрезаны, аккуратно извлеките коробку.

Подготовка проема

Внимательно осмотрите проем. Проверьте соответствие размеров двери и посадочного места. С каждой стороны коробки допустим технологический зазор 1,5-3 см.
Проверьте форму проема. При наличии серьезных отклонений скорректируйте его геометрию. Если первоначально были неправильно сняты мерки, то новый дверной блок окажется немного шире, чем нужно. В этом случае придется либо возвращать дверь изготовителю, либо расширять под нее посадочное место.
Отремонтируйте рыхлые участки стены. Важно, чтобы крепеж входил в плотный прочный материал. Снимите все лишнее, обнажив кладку или бетон. Также необходимо перекрыть все возможные каналы утечки тепла сквозь массив стен. Для этого все щели и крупные сколы заполните раствором. Мелкие неровности можно оставить, т.к. они будут скрыты.
Для стен из материалов низкой прочности (пенобетон, гипсоблоки и т.д.) необходимо изготовить металлическую раму-обрешетку вокруг проема. Она будет держать всю конструкцию после установки.
Под порогом иногда лежат закладные элементы. Это может быть брус или кирпичи. Проверьте их на прочность и целостность. При необходимости замените.

Монтаж новой двери

Убедитесь в работоспособности замка. Ключ должен двигаться мягко и без усилий.
Для последующего контроля зафиксируйте малярным скотчем положение створки относительно коробки возле замка, а также вверху и внизу. Разрежьте скотч острым ножом и снимите дверное полотно с рамы.
Коробку вставьте в проем. Деревянными клиньями зафиксируйте ее положение. При помощи лазерного уровня и отвеса проверьте горизонталь и вертикаль каждой стойки.
Важно, чтобы коробка была выставлена четко по уровню. Так вы обеспечите правильную работу створки и запорных механизмов.
Зачастую геометрия проема не идеальна. Подкладывайте клинья нужного размера по периметру так, чтобы дверной блок занял правильное положение.
Сначала зафиксируйте нижний угол стойки, на которой располагаются петли. Тщательно проверьте уровни. Затем закрепите верхний угол и середину стоевого профиля. Навешиванием створки проверьте правильность крепежа. Вам помогут метки из малярного скотча. Обязательно обработайте петли густой смазкой. Этим вы продлите им жизнь.
Выставьте по уровню замковую стойку. Закрепите ее, постоянно проверяя уровни и положение створки в закрытом виде.
Убедитесь, что замок правильно работает, дверное полотно в открытом на 90о и 45о состоянии сохраняет свое положение, т.е. отсутствуют перекосы.

3 способа крепежа

Обратите внимание, какой крепеж предусмотрен у данной модели. Существует три основных способа:

анкерами через проушины;
привариванием проушин к кускам арматуры, вбитым в стену;
на анкеры или штыри, проходящие сквозь корпус коробки.

Анкеры используются для фиксации проушин, имеющих отверстия. В этом случае высверлите в стене отверстия под метизы и зафиксируйте коробку.

Проушины можно крепить и на куски арматуры, вбитые в стену. Для этого понадобится сварочный аппарат. Для каждой проушины вбейте рядом с нею два металлических стрежня и приварите их к крепежу.

Красиво смотрится монтаж на анкеры или штыри сквозь коробку. Для этого в заводских условиях в профиле боковых деталей изготавливается по 3 отверстия, через которые метизы забиваются и фиксируются в стене.

Обработка технологического зазора

Большинство мастеров заполняет технологический зазор монтажной пеной. Для повышения адгезии наносите ее на увлажненную поверхность. Используйте пену с низким коэффициентом увеличения объема. Заполните пустоты на 70% и дайте застыть. Чтобы не испачкать коробку и створку, защитите их малярным скотчем. Когда пена затвердеет, излишки срежьте.

Этот способ хорош тем, что дает возможность легко и быстро заменить дверь.

Если вы желаете получить повышенную прочность, используйте заполнение пустот густым цементно-песчаным раствором. Так вы нарастите стену вовнутрь металлического П-образного профиля. В результате дверь будет закреплена прочно и надежно. Все пустоты заполнятся раствором, поэтому звукоизоляция улучшится, а крепеж будет скрыт в толще стены.

В этом варианте есть только один недостаток. При демонтаже придется приложить немало усилий, чтобы освободить проем от коробки.

Установка наличников и фурнитуры

Как упоминалось выше, металлические двери могут выпускаться с приваренными наличниками. Все, что нужно – это установить конструкцию на свое место. Иногда такая комплектация неудобна. Для таких ситуаций предусматривается изготовление наличников из металлического профиля. Они крепятся к корпусу коробки при помощи заклепок.

Дверные системы продаются в готовом виде с установленными замками и глазками. Остается прикрутить ручки. Для этого вам понадобится крестовая отвертка. Ручка одевается в гнездо и фиксируется метизом.

Отделка откосов

Откосы можно оформить по-разному. При этом учитываются особенности помещения, стиль интерьера и вкусы домочадцев.

Штукатурка с последующим оформлением декоративными материалами (обоями, краской, плиткой и т.д.).
Декоративная штукатурка и шпаклевка. Снаружи помещения нельзя использовать гипсовые смеси. Откажитесь от них, если в помещении повышенная влажность, и двери зимой могут промерзать.
Листовыми материалами (ДСП, МДФ, пластиком, магнезитовыми плитами и т.п.). Для этого изготовьте каркас нужной формы, на который при помощи саморезов закрепите вырезанные по размеру фрагменты.

Как вы видите, установка металлических дверей довольно проста. Главное – не спешить и следить за уровнями. В этом случае у вас все получится, даже если вы делаете это в первый раз.

У вас появились вопросы?

Мы всегда рады новым клиентам и готовы проконсультировать вас по любым вопросам касающихся нашей широкой линейки стальных дверей и другой дополнительной продукции.

Вы точно уверены, что можете сделать коробку и установить дверь?

Сегодня входные двери — это не повторяющие друг друга скучные шаблоны, а элемент общего дизайна квартиры или дома. Поэтому смену обстановки или ремонт сопровождает установка входной двери, которая будет максимально гармонично смотреться в конкретном окружении. Конечно, можно внести данный пункт в общую смету, но следует учесть, что цена за работу по установке входной двери составит минимум тысячу рублей (при наличии пустого дверного проема). Так что, если на счету каждая копейка, стоит рассмотреть вариант самостоятельной установки. Для достижения желаемого результата достаточно иметь под рукой необходимые инструменты и строго следовать инструкциям, поэтапно выполняя описанные шаги.

Необходимый инструмент
Последовательность работ
- Демонтаж
- Подготовка проема
- Установка
Устанавливаем дверь из металла
Монтируем деревянную дверь
Особенности монтажа пластиковой двери
Вводим в эксплуатацию

Необходимый инструмент

Для правильного проведения работ нужно подготовить:

Пару уровней (длина первого — минимум полтора метра, второго — по размеру проема коробки);
Молоток;
Перфоратор или оснащенную отбойником дрель и имеющее победитовую напайку сверло с 20-сантиметровой рабочей частью (для работы с металлическими дверями);
Ножовка, стамеска, циркулярная пила и стусло (для дверей из дерева);
Крестообразную отвертку;
Торцевой ключ (при наличии короткой головки потребуется удлинитель);
Монтажную пену и пистолет для ее распыления (оптимальным вариантом является имеющая низкую степень расширения полиуретановая пена);
Прочные деревянные клинья (помогают зафиксировать дверной блок к стенам).

Диаметр сверла выбирается, исходя из толщины присутствующих в комплекте анкеров (нужно 6 штук толщиной минимум 12 мм).

Инструменты для монтажа

Последовательность работ

Установка входной двери своими руками подразумевает поэтапное выполнение работ в следующей очередности:

Демонтаж существующего дверного блока.
Проведение подготовительных мероприятий с выравниванием проема, корректировкой его размеров.
Предварительная установка с фиксацией коробки.
Выравнивание дверей.Состоит из следующих видов работ:
оценка вертикальности стойки с наружной и внутренней стороны (можно пользоваться отвесом или строительным уровнем);

сверление 15-миллиметровых отверстий через имеющиеся монтажные проушины;
забивание анкерных болтов или заменяющих их штырей;
финальная проверка вертикальности;
крепеж штырей к монтажным пластинам.

Крепеж коробки с последующим навешиванием полотна.
Проверка работы замков.
Изоляция полученной конструкции.

Демонтаж

Особенности процедуры демонтажа зависят от выбранного материала. Если дверная коробка и само полотно выполнены из металла, сначала снимают с петель старое дверное полотно, после чего вынимают удерживающие коробку анкера и удаляют незафиксированную конструкцию. При работе с деревом полотно тоже снимают с петель, затем из бруса выкручивают саморезы или удаляют гвозди, обрезая их после расчистки пространства между стеной и каркасом коробки.

Подготовка проема

После извлечения коробки проем очищают от остатков пены, гвоздей или саморезов и, по возможности, выравнивают. Также, в зависимости от размеров двери, может возникнуть необходимость в сужении или расширении проема. В первом случае проводят оштукатуривание с использованием соответствующей смеси, а во втором работают отрезной машиной, используя алмазный диск по бетону сплошной формы.

Установка

Установка входных дверей своими руками может осуществляться по-разному. Чаще всего используют для крепления монтажные пластины, которые накладывают с внутренней стороны на кромки проема, обеспечивая установку двери в плоскости со стеной. Второй способ подразумевает установку в проем с минимальной толщиной стен 15 мм, когда можно «утопить» дверь в проеме. В качестве крепежа используются анкерные болты. В ряде случаев оба способа применяются одновременно.

Кроме того, нюансы установки зависят от вида дверного полотна.

Устанавливаем дверь из металла

Установка металлической двери должна проводиться в проем, ширина которого превышает наружные размеры дверного блока на 4 см. После каждого вида работ следует контролировать положение конструкции при помощи строительного уровня. Начинают установку со стороны расположения петель.

Инструкция по монтажу дверей из металла содержит следующие пункты:

Полотно следует снять с петель для установки в стеновой проем дверной коробки и ее фиксации посредством клиньев, забиваемых молотком с внутренней стороны.
После контроля уровня намечают местоположение анкерных болтов и засверливают отверстия под крепеж на глубину 12-15 см.
Фиксацию осуществляют на3 болта с каждой стороны. После затяжки торцевым ключом первого крепежа проводят контроль ровности, затягивают нижний и средний крепежи. Затем переходят к фиксации притворной стороны.
Дверное полотно навешивают на петли, проверяя наличие люфта, равномерность прилегания уплотнителя (для регулировки подкручивают гайки на анкерах или подгоняют отверткой регулируемые петли).
В завершение устанавливают замки-защелки.

Монтируем деревянную дверь

Установка деревянной двери с коробкой своими руками может проводиться с монтажом новой коробки или посредством использования имеющейся конструкции проема. В первом случае работы начинают со сборки коробки и ее крепежа к косяку. Для того чтобы сделать коробку, используют деревянные брусья, которые подгоняют под размеры проема, обрезают при помощи стусла под углом 45 градусов, сверлят в торцевых частях сквозные отверстия и скрепляют друг с другом саморезами, уложив на полу буквой «П». Затем выполняют следующие действия:

Крепят коробку в дверном проеме (конструкцию прикладывают к месту крепления, фиксируют верхнее положение, используя дюбель и большой саморез, добиваются вертикальности относительно стены и фиксируют нижнюю часть, после чего крепят коробку к стене до упора). Чтобы конструкция была максимально жесткой, между стенами и коробкой оставляют зазоры для деревянных клиньев.
Готовят место для петель на дверном полотне, отступая сверху и снизу порядка 20 см. При разметке коробки нужно учесть наличие зазоров для двери 2 и 10 мм сверху и снизу соответственно.
Выпиливают стамеской пазы и вкладывают в них петли, дрелью сверлят отверстия для саморезов.
Крепят петли к полотну и навешивают его, контролируя положение петель (закрытая дверь не должна сама открываться).
На коробку монтируют запорную планку. Монтаж заключается в отметке на коробке напротив защелки места фиксации, просверливании отверстия (должно совпасть с рычагом засова), прикреплении планки посредством самореза.

Читать еще: Если газовая труба не на своем месте

Особенности монтажа пластиковой двери

Установка входной пластиковой двери не имеет существенных отличий от монтажа конструкций из металла или дерева. Коробка тоже выравнивается по плоскостям, фиксируется, крепится, после чего навешивается створка, регулируется ход и прижим полотна.

Максимально удобными в монтаже являются двери, оснащенные готовым порогом (намного легче регулируются).

Вводим в эксплуатацию

Металлическая дверь. Одним из важных заключительных этапов является проверка замка и подгонка его элементов. Для подтяжки крепежных винтов используют крестообразную отвертку. После закрытия двери механизм секрета несколько раз проворачивают ключом, оценивая легкость хода. Если он затруднен из-за цепляния ригелями краев проема, потребуется расширить отверстие при помощи напильника.

В завершение дверной косяк плотно фиксируют посредством монтажной пены, обрезают ее излишки спустя сутки (используется острый нож) и формируют откосы из цементного раствора. В течение нескольких дней нужно аккуратно закрывать дверь, исключая хлопание и резкие движения.

Дверь из массива дерева. Как и в предыдущем случае, пространство между коробкой и стеной задувают пеной, обеспечивая надлежащую теплоизоляцию. Затем на внутреннюю сторону устанавливают наличники, а внешние откосы отделывают при помощи штукатурки и краски.

Пластиковая дверь. Планируя установить пластиковую дверь, важно помнить, что особенное внимание удаляется ее регулировке. Трудное закрытие может свидетельствовать о недостаточном креплении петель или отклонении от вертикали прижима. В первом случае подкручивают винт в нижней части петель, обеспечивая правильное поддерживание створки, во втором — снимают накладки и регулируют винты, обращенные внутрь дверного полотна (плохой прижим устраняется посредством более сильного прикручивания винтов).

При перекосе двери в боковом направлении регулируют винты в смещенной части, подвигая ее к петле (вкрученные в дверь винты смещают в сторону полотна на пару миллиметров или одно деление).

Установка металлических входных дверей

Качественные дверной блок на входе в жилище обеспечивает сохранность имущества внутри, снижает уровень шума и существенно сокращает теплопотери. При этом установка дверей в деревянном доме или квартире вполне может быть выполнена своими руками. Главное при монтаже соблюсти ряд правил, чтобы установленная металлическая конструкция получилась максимально надежной и безопасной.

Содержание

Необходимые материалы
Подготовка проема
- Демонтаж
- Очистка проема
- Заделка трещин
Установка двери
- Монтаж коробки
- Крепление конструкции
Завершение
Рекомендации
Заключение

Необходимые материалы и инструменты

В большинстве ситуаций с установкой железной двери на входе в дом можно справиться даже в одиночку. Однако если дверное полотно сделано из толстой стали и тяжелое, то стоит привлечь второго человека в помощь. Одному тягать большой вес будет затруднительно. Это пластиковые трубы для водопровода или электропровода весят немного, с изготовленным практически полностью из железа дверным блоком все обстоит сильно иначе.

Для монтажа самостоятельно входной металлической двери потребуются:

строительный уровень;
рулетка с карандашом;
ломик (монтировка);
молоток;
отвертка;
металлические анкера;
перфоратор или дрель (если стены из древесины).

Как правильно снять мерки для металлической двери

Также понадобятся деревянные клинья для выравнивания конструкции, цементный раствор и монтажная пена для заполнения пустот по периметру лутки (короба двери). Плюс в отдельных случаях может потребоваться болгарка для среза старых крепежей и анкеров. В деревянном доме она вряд ли пригодится, а вот в кирпичном коттедже без нее никак.

Подготовка проема

На начальном этапе установки входной металлической двери необходимо:

демонтировать старый блок;
очистить и при необходимости расширить проем;
заделать крупные трещины и сколы на торце стены.

Демонтаж

При демонтаже старой входной двери сначала снимается полотно, потом выкручиваются или срезаются анкера, а после вынимается короб. Самый простой здесь вариант – это разборные петли. Они легко разбираются при помощи отвертки. Если шарниры неразборные, то полотно придется снимать, приподняв его вначале ломиком. Затем остается лишь вынуть лутку из проема.

Крепление двери в деревянном доме обычно производится на толстые винты. При демонтаже их следует аккуратно выкрутить, не повредив имеющуюся обсаду и стены из бруса или бревна.
Для фиксации входных дверных блоков в кирпичных или бетонных зданиях применяются анкерные болты либо пруты из стали. Их зачастую приходится срезать болгаркой. При установке они обычно вставляются в высверленное под них отверстие и привариваются к коробу металлической двери. Иным способом разобрать данное соединение сложно либо невозможно. Это не трубы из полипропилена или ПВХ демонтировать, со сталью работать на порядок сложнее.

Пошаговые действия при демонтаже двери

Очистка проема деревянного дома

После удаления имеющейся входной двери следует очистить проем по всему периметру от штукатурки, обломков кирпича и подобного мусора. Но особо там ровнять стены дома не требуется. Мелкие пустоты потом окажутся заполнены монтажной пеной.

Если новая стальная дверь больше проема, то его обязательно придется расширять. Подрезать металлический дверной блок невозможно. Он изначально идет под быструю установку в готовом виде с жестким несущим коробом, сваренным из профиля. Его изменить не получится, остается лишь разбивать стены. При этом применять ударные методы здесь крайне не рекомендуется. Лучше срезать лишне болгаркой либо алмазным инструментом.

Этапы монтажа входной двери в деревянном доме

Заделка трещин и пустот

Появившиеся при демонтаже щели и трещины подлежат затиранию цементным раствором. Если нужно поднять пол непосредственно в проеме, где будет производиться установка входной двери, то сделать это лучше всего кирпичом. Данная опора должна потом будет в состоянии выдержать немалый вес. И особо усердствовать с выравниванием и затиркой не стоит. Главное здесь – это ликвидировать сквозные прорехи в стене, чтобы они не служили точкой выхода тепла из жилого строения или квартиры.

Подготовка дверного проема

Монтаж входных дверей

Чтобы смонтировать металлическую входную дверь, необходимо:

Поставить в проеме коробку и откорректировать ее там по уровню.
Прикрепить лутку к стене.
Навесить полотно и выполнить декорирование откосов.

Всего три этапа. Даже подключение посудомоечной машины к канализации или бойлера к водопроводу во многом произвести сложнее. С трубами важно следить, чтобы они имели строго нужный уклон и не протекли потом в местах соединения. А в установке двери на входе главное – это надежность крепления. Ведь входной дверной блок является основной преградой для злоумышленников, возжелавших проникнуть в жилище.

Этапы монтажа входной двери

Монтаж коробки металлической двери

Вначале необходимо снять дверное полотно, оно будет только мешать работам. Затем короб выставляется по уровню в проеме. Чтобы приподнять его в нужных местах потребуется монтировка. А для фиксации конструкции в требуемом положении пригодятся деревянные клинья и бруски.

Конструкция стальной двери с коробкой

Крепление конструкции

Крепление короба двери к стене производится одним из трех способов:

В приваренные к коробке проушины (монтажные пластины).
Через сквозные отверстия в боковом профиле.
Посредством монтажа металлических захватов из уголка.

Большинство металлических дверей изначально имеют на боковых стойках и сверху несколько приваренных пластин из стали с отверстиями под анкера. Они расположены с внутренней стороны блока, которая обращена внутрь помещения. Необходимо лишь просверлить нужные дырки перфоратором в кирпиче или бетоне, а потом забить анкерные крепежи.

Если ставится дверь в деревянном доме, то анкера заменяются винтами-саморезами. А в случае отсутствия в пластинах отверстий придется просверлить в стене дырки, вставить туда пруты арматуры сечением 15–20 мм и приварить их сваркой.

Установка крепления металлической двери

Второй вариант более прост – нужно высверлить перфоратором требуемые отверстия в торце стены и забить туда анкера. Так обычно ставят входные двери в квартирах панельных многоэтажек. Такой монтаж выполняется быстрее и с меньшим количеством грязи, нежели иными методами.

Самым сложным в исполнении является третий способ – с предварительным изготовлением из металлического уголка рамы. Здесь без сварочного аппарата не обойтись. Однако если дом возведен из пенобетона, то рекомендуется применять именно этот вариант. Пенобетонные стены слишком мягкие для анкеров. При даже несильном усилии они будут выдраны из подобных стеновых конструкций.

Способы установки металлической двери

Завершение установки входной двери

В завершении остается навесить обратно дверное полотно, смазав предварительно петли маслом. Дальше устанавливается фурнитура, а после запениваются пустоты по периметру короба и декорируется откосы.

Заключение

Ничего сложного в монтаже дверного блока нет. Проблемы могут возникнуть лишь при инсталляции стальной двери в деревянном доме. Но это больше из-за забывчивости об усадке и усушке дерева. В остальных случаях затруднений появиться вовсе не должно. Следует только покрепче закрепить коробку в проеме, чтобы ее вместе с полотном потом нельзя было выбить ни при каких обстоятельствах.

Смотрите также видео как установить металлическую дверь:

Установка второй входной двери в квартиру

В многоэтажном доме есть много проблем: от соседей доносятся различные шумы и запахи, неотапливаемые подъезды содействуют понижению температуры в квартире. Устранить эти неудобства можно, если поставить вторую дверь после входной. Такая двойная защита позволит создать комфортные условия, а ее цена будет невысокой, потому что второе полотно может быть из бюджетного сегмента металлической продукции или вообще из МДФ.

Что учесть при установке второй двери

Монтаж дополнительной створки является однозначно практичным решением, но для его реализации необходимы определенные технические условия. Установка второй входной деревянной двери или металлического недорогого полотна требует учета следующих нюансов:

Минимальное расстояние между дверями не может быть меньше, чем высота ручек. Здесь лучше предусмотреть 10-20 мм запаса, чтобы не портить отделку поверхности плотным прижимом выступающих элементов.
Ручки можно разнести по высоте, чтобы они не упирались друг в друга. Это позволит сэкономить место.
Обо полотна необходимо вешать петлями на одну сторону, чтобы ими было удобнее пользоваться.
Внутренняя створка всегда будет открываться на себя, поэтому в прихожей должно быть достаточно места для такого маневра.
У каждой двери должен быть свой порог, чтобы не уменьшались изоляционные свойства.

Этапы установки второй двери

Когда изделие выбрано и имеются перфоратор, уровень, молоток и баллончик с пеной, некоторые решаются попробовать установить вторую входную дверь своими руками. Это посильная задача и выполняется она следующим способом:

Если у первой двери были доборы, то их необходимо снять. Важно отбить штукатурку с проема, чтобы добраться до бетона или кладки. Это даст небольшой монтажный зазор для корректировки положения коробки.
Само полотно можно снять, чтобы оно не мешало. Короб устанавливается в проем и подпирается деревянными клиньями.
Уровнем проверяется ровность, где прикладывать прибор необходимо с внутренней и лицевой сторон.
Перфоратором просверливается отверстие в стене и устанавливается анкер (в случае металлической двери) или дюбель (в случае деревянной).

Правильно поставить вторую входную дверь можно, если периодически проверять уровнем ровность положения, и при необходимости корректировать его выбиванием или забиванием клиньев. Это обеспечит в дальнейшем ровный притвор и беспрепятственное закрытие замков. Если зазор между створкой и коробом неравномерный, то это исправляется регулировкой петель. Люфт на защелке запорного механизма убирается смещением ответной пластины замка.

Создание узлов крепления и оформление проема

При монтаже второй двери важно грамотно расположить узлы крепления. Ввиду различной ширины междверного пространства установить вторую входную дверь в квартиру, если она из металла, можно на анкера, но при этом необходимо учесть толщину стены. При ее ширине 15-20 см и монтажных отверстиях в самом коробе, бурение перфоратором стоит осуществлять не под прямым углом, а по диагонали, с заглублением подальше от края. Это предупредит выпадение всей металлоконструкции от резкого хлопка створкой.

При стенах толщиной 25-50 см лучше приобрести двери с выносными монтажными ушами, что даст создать узлы крепления подальше от наружной части стены. Здесь бурение производиться под прямым углом. Деревянные вторые двери устанавливаются на дюбеля, где тоже учитывается толщина стенки и применяются похожие методы сверловки.

Пространство на стене между дверями необходимо заполнить. Это может быть штукатурка и шпаклевка, но лучше всего поставить вторую входную дверь в квартиру сразу с доборами, которые будут иметь один цвет с полотном и создадут единый стиль. Доборы представляют собой полоски древесного материала шириной 5-10 см, заполняющие промежуток на стене между коробками. Они скрывают узлы крепления и дополнительно утепляют вход.

Интернет-магазин «Двермет МСК» реализует недорогие металлические двери, пригодные для установки в качестве второго полотна в квартиру. Это повысит изоляционные свойства и защиту от грабителей. Мы производим монтаж конструкции и установку доборов в цвет изделия.

Установка входной двери своими руками

Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь — рассказываем в статье.

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

Перфоратор / бур / шуроповерт
Карандаш
Отвертки
Молоток
Уровень
Гвоздодер
Рулетка
Нож
Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб.
Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.
Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное — строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Читать еще: Кварцевый песок: применение материала

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда.

Дверной проем готов — начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

2 ручки с декоративными накладками
квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

Открутите декоративную накладку против часовой стрелки
Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие.
Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника.
Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери.
Закрепить ручку тремя винтами.
Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну.
Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату.
Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

6. Вставьте коробку в дверной проем

Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали.
С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня.
Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петел

Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.

7. Вставьте дверное полотно в коробку

Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли.

Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.
Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия.

Закрепите анкера, но не затягивайте до конца.

Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

8. Заполните монтажной пеной

Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора.
Заполните монтажный зазор монтажной пеной.

Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков.
Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

9. Снимите защитные пленки

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери — технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе “Поддержка клиентов” по ссылке.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)

Для качественной и быстрой установки металлической двери потребуется:

Перфоратор с набором буров и сверл.

Строительный уровень и отвес.

Набор отверток и шуруповерт.

Рулетка и угольник для измерений.

Зубило, молоток и кувалда.

Болгарка и электропила для деревянных срубов.

Анкерные болты или стержни арматуры для крепления.

Набор торцевых ключей.

Монтировка или лом.

Цементный раствор и монтажная пена для заполнения зазоров.

2. Подготовка проема к установке новой двери

Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.

После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.

В низу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.

Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.

Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.

3. Установка коробки

Перед монтажом дверную конструкцию разделяют на полотно и коробку. Дверь отставляют в сторону. Чтобы избежать повреждений поверхности, защитную пленку можно снимать только по окончании всех монтажных и отделочных работ, включая откосы.

Короб вставляют в дверной проем и выставляют с помощью уровня в вертикально и горизонтальной плоскости. Он должен располагаться заподлицо с внешней стороной стены. Снизу подставляют монтажные прокладки толщиной 2 см.

При этом входная дверь будет открываться наружу. Для выравнивания положения используют деревянные или пластиковые подставки в виде клиньев. Для вертикальной стороны потребуется 3 штуки и 2 клина сверху. Они должны располагаться недалего от будущего места крепления. По окончании монтажных работ их выбивают или оставляют в качестве дополнительной поддержки. Правильность выстановки проверяют замерами диагоналей, они должны быть одинаковыми. Выяснить, не заваливается ли каркас вперед или назад поможет отвес.

Для повышения надежности крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В панельных домах даже рекомендуется слегка углублять дверь в проем. Однако это будет несколько ограничивать угол открывания двери.

4. Варианты фиксации дверной коробки

Положение коробки в проеме фиксируется несколькими способами.

Через проушины

Распространенный способ, когда коробка крепится анкерами за приваренные к ней проушины. После выстановки через готовое отверстие в проушине сверлится перфоратором углубление диаметром 10–15 мм. В него до упора загоняется анкер либо штырь, который предварительно заостряется с одной стороны и расплющивается с другой, чтобы сформировалась головка. После заглубления анкер подтягивается ключом, а штырь приваривается к проушине. При выполнении работ нужно следить, чтобы не нарушилось положение коробки, иначе дверь будет плохо работать.

Через сквозное отверстие в коробке

Как и в предыдущем способе используются анкера и стальная арматура диаметром 10–12 мм, только крепеж пропускается через отверстие в коробке. Диаметр крепежа должен соответствовать отверстиям, при чем головка анкера должна пройти в наружное отверстие и упереться в стенки перед внутренним. При необходимости отверстия расширяют или добавляют количество.

С помощью перфоратора сверлом, совпадающим по диаметру с крепежом, в стене делают отверстия. Длина инструмента должна быть е менее 30 см. Нужную глубину сверления отмечают на сверле с малярным скотчем. Его положение должно быть чуть дальше требуемой глубины.

Установка крепежа начинается со стороны петель. Обрабатывать отверстия начинают сверху. До упора анкеры добивают молотком. Сделать это внутри коробки поможет отвертка или кусочек металлического стержня. Окончательно анкер закрепить ключом, еще раз проверив по уровню, не сместилась ли коробка.

Через металлические захваты

Установка железной двери таким способом применяется в зданиях с монолитными стенами. Его преимущество в том, что не придется сверлить отверстия. По внутреннему контуру проема монтируется рама из стального профиля. Коробка фиксируется в проеме окаемкой и соединяется с луткой приварными захватами, расположенными по периметру. Для этих целей подойдет стальная полоса толщиной 2–3 мм и длиной, соответствующей толщине проема. Получается монолитная конструкция, охватывающая стену.

5. Окончание монтажного процесса

Убедившись в надежности креплений, дверь навешивают на петли и проверяют плавность хода. Сначала створку открывают на 45°, а потом на 90°. В каждом из этих положений, она не должна двигаться произвольно. В закрытом состоянии убедиться, что нет люфтов, а замок работает без заеданий, свободно защелкивается, а ригели не трутся о паз ответной планки. Если все в порядке, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробом.

Для заполнения применяют цементный раствор с добавкой алебастра для быстрого схватывания. Прогрессивный вариант — монтажная пена, с которой легче и удобней пользоваться. Однако раствор обеспечивает прочный стык. Для заполнения баллон устанавливается в пистолет, а раствор наносится шпателем или мастерком. Строительная смесь должна быть рыхлой, чтобы не плыла по вертикальной стене. С пеной нужно обращаться аккуратно, чтобы она не попала на стены и пол. После застывания поверхность выравнивается и зачищается, а излишки пены обрезаются острым ножом. Стыки закрываются наличниками, которые крепятся заклепками или саморезами.

Процесс установки можно считать завершенным. Осталось оформить откосы со стороны коридора, что позволит скрыть крепеж и неровности стены. Для отделки подойдет гипсокартон, пластиковые или МДФ панели. Последний штрих — снять пленку и при необходимости наклеить по контуру двери шнур уплотнителя.

6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Установка металлических входных дверей имеет свою специфику в зависимости от материала несущих стен.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Для строительства зданий применяются пеноблоки, газобетон и керамзитобетон с хорошими эксплуатационными характеристиками, но низкой прочностью. Поэтому при монтаже тяжелой, металлической конструкции следует придерживаться определенных правил. Как установить железную дверь в этом случае:

Проем нуждается в усилении сварной рамой из уголков с полкой 40-50 мм. Ее изготавливают в виде подковы и монтируют на дверной проем в накладку с двух сторон и соединяют поперечинами, чтобы получилась окантовка.
Количество крепежа на каждой стойке увеличивают до 4–6 с каждой стороны. Глубина заложения не менее 20 см.
Стандартные анкера в хрупких блоках быстро расшатываются, поэтому их лучше заменить на химические.
В качестве заполнителя цементный раствор использовать не рекомендуется. Он не имеет прочного сцепления с пенобетоном, и шов получится недолговечным.
Небольшие монтажные швы шириной менее 10 мм заполняются полиуретановой пеной. Образовавшуюся после застывания желтую корочку осторожно приминают.

Установка в деревянном доме

Для проведения монтажа в деревянном доме потребуется изготовление обсады или окосячки. Это рама из толстого деревянного бруса с подвижной установкой в срубе, к которой будет крепится рама. Отдельные элементы стыкуются соединением паз-шип. Конструкция служит противовесом при усадке деревянной постройки.

Брус для формирования рамы имеет нестандартный Т-образный профиль. Ширина паза берется чуть меньше шипа, который будет в него забиваться. Пазы для соединения формируются в дверном проеме, а брусья монтируются последовательно. Крепить коробку к обсаде следует длинными саморезами или винтами. При этом нужно следить, чтобы крепеж не вышел насквозь.

7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Двери с терморазрывом — это уличный вариант. Они отличаются от обычных разделением внешних и внутренних контактирующих элементов вставками из утеплителя. Благодаря этому устраняются «мостики холода».

В проемах с однородной структурой из бетона и в кирпичных стенах входные двери с терморазрывом следует устанавливать на расстоянии 2/3 толщины внутренней стороны стены.

При наличии утеплителя конструкцию располагают за утеплителем в теплой зоне стены.

Перед монтажом по периметру проема рекомендуется выполнить паро- и гидроизоляцию.

Чтобы на поверхности двери со стороны помещения не оседал конденсат, нужно обеспечить термоизоляцию дверного проема.

голоса

Рейтинг статьи

Этапы установки деревянных входных дверей