18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как можно остановить и ускорить гниение древесины?

Как можно остановить и ускорить гниение древесины?

Гниение древесины — та цена, которую природа назначает за органическое происхождение этого замечательного экологического стройматериала.

Гниение древесины происходит благодаря благоприятной среде для развития микроорганизмов.

Грибы-паразиты находят в древесине отличную питательную среду и, вследствие своей жизнедеятельности, провоцируют разложение пиломатериалов и разрушение деревянных конструкций. Однако утрата биологических свойств и технических качеств дерева происходит только при наличии благоприятных условий для развития колоний простейших организмов.

Причины возникновения гнилостных процессов, их типы и стадии

Биологическое разрушение древесины запускается в следующих обстоятельствах:

Гниение древесины часто происходит из-за сырости.

  • сырой и теплый климат;
  • наличие доступа кислорода;
  • внутренняя влажность самой древесины выше 18-20%.

Эти факторы предоставляют возможность различным грибкам паразитировать на древесине и вызывать гнилостные процессы. Так, свежесрубленные бревна в местах вырубки и штабеля пиломатериалов на складах может поражать складской и столбовой гриб. А стройматериалы и деревянные сооружения, выполненные из древесины как лиственных, так и хвойных пород, могут пострадать вследствие дереворазрушающего воздействия многих разновидностей домовых грибов (настоящего, белого, пленчатого и др.).

Тип загнивания зависит от собственных физических качеств дерева и вида паразитирующего на нем грибка.

При деструктивном типе, спровоцированном губкой лиственничной, серно-желтым, окаймленным и другими трутовиками:

При гниении в древесине появляются трещины.

  1. Древесина становится меньше в объеме.
  2. Проявляются трещинки.
  3. Окрас дерева изменяется от красноватого цвета до бурого и темно-бурого.
  4. Структура древесины становится хрупкой.
  5. Возникает распад древесины на кусочки в виде кубов и призм, в дальнейшем она рассыпается в порошок.

При коррозионном гнилостном поражении:

  1. Древесина не теряет вязкости и объема.
  2. Разрушения частичны и чередуются со здоровыми зонами.
  3. В древесном материале сначала возникают ячейки и ямки, затем он начинает расслаиваться на волокнистые слои.
  4. Окрас пораженной грибками древесины становится пестрым (белые очаги на бурой основе) либо очень светлым (белый, светло-желтый или мраморный).

Виной пестрого гниения являются такие грибы, как губки (сосновая, корневая, еловая) и трутовики (дубовый, еловый комлевой). Белый окрас вызывают опенок и трутовики (плоский, ложный, настоящий).

Стадии процесса разрушения

Разрушение деревянных столбов в разных условиях: а – в песчаном грунте, б — в плотном глинистом грунте; в — свая в водоеме.

Чтобы оценить, возможно ли использовать пораженную древесину в технических целях, следует определить, на какой стадии гниения она находится. Процесс гниения дерева проходит 4 стадии:

  1. Начальная. Грибной мицелий не затрагивает оболочки дерева. Древесина еще сохраняет свою структуру, прочность, лишь изменяет цвет на оливковый, лилово-сизый или красно-бурый.
  2. Развитая. В древесине проявляются тещины или ямки. На буром фоне возникают светлые полосы, пленки мицелия.
  3. Конечная. Дерево полностью теряет прочность, крошится либо разделяется на щепки. Окрас полностью соответствует типу гниения.
  4. Механическое разрушение древесины, образование дупла.

При работе с деревом следует всегда учитывать склонность этого строительного материала к поражению грибком и, в зависимости от нужного результата, предотвратить распад или же ускорить гниение.

Как бороться с гниением древесины?

Пресекать развитие грибов и проникновение грибных спор в сердцевину дерева нужно уже в процессе производства и хранения материала. Ведь после рубки его влажность близка к 40%. Для предотвращения гнилостных процессов применяются такие защитные меры, как естественная и промышленная сушка пиломатериалов.

При естественной сушке заготовленные пиломатериалы должны отлежаться минимум 1 год. При промышленной сушке этот процесс значительно ускоряется благодаря методу нагрева пиломатериала до 80-100 градусов. Так происходит стерилизация стройматериала с избавлением его от грибницы и спор.

Чтобы дерево не гнило, его нужно обработать специальными составами.

Остановить гниение помогает и обработка древесины различными водорастворимыми и маслянистыми антисептиками. В бытовых условиях производится поверхностная антисептическая защита древесины. Пройдясь несколько раз кистью или распылителем для нанесения антисептика, можно надежно пропитать верхний слой древесины.

Для глубокой пропитки нужны промышленные мощности, поскольку она осуществляется методом погружения древесных элементов на несколько часов в горяче-холодные антисептические ванны или с помощью автоклава. Однако даже очень качественный сухой материал во время его эксплуатации может быть подвергнут гнилостному заражению.

Предохранение от развития гнилостных процессов в деревянных конструкциях

Для того чтобы деревянный сруб, домик из бруса, баня или другие хозяйственные постройки из этого стройматериала не подвергались гниению, следует придерживаться всех правил защиты строения. Меры предохранения от заражения древесины грибами и плесенью составляют:

Правильное устройство гидроизоляции фундамента защитит дом от гниения.

  1. Обустройство гидроизоляции фундамента, дренажной системы отвода грунтовых и поверхностных вод.
  2. Покрытие древесины лакокрасочными материалами.
  3. Наличие влагонепроницаемой крыши здания.
  4. Создание вентилирования помещений с помощью продухов.
  5. Правильный монтаж изолирующих слоев на стенах конструкций с целью недопущения накопления конденсата (пароизоляция — внутри помещения, а теплоизоляционная мембрана — снаружи).
  6. Защита торцов бревен особо тщательной обработкой антисептиками или их дополнительной обшивкой досками.

В случае когда деревянное строение подвергается периодическому увлажнению, останавливают гниение только сильнодействующие антисептические средства (к примеру, химпрепараты двойного действия «Неомид 400», «Неомид 500», защищающие от влаги и гнили). При этом уже загнившую древесину полностью вырубают, удаляют из помещения и сжигают, чтобы избежать дальнейшего заражения дерева.

В целях профилактики деревянные строения нужно ежегодно тщательно осматривать на предмет поражения грибками-паразитами. При обнаружении очагов поражения производится либо полная замена деревянного элемента, либо вырубка зоны заражения и последующая антисептическая обработка.

Как добиться ускорения процесса гниения древесины

Иногда подверженность древесины гниению можно расценивать как положительный момент. Если знать, как ускорить гниение, можно воспользоваться этой особенностью натурального материала в свою пользу и форсировать падение дерева или удаление пня.

Советы, как ускорить гниение для удаления мертвых деревьев и пней, таковы:

  1. Просверлить в них побольше отверстий в пару сантиметров глубиной. В этих щелях будут собираться насекомые, а во время осадков — накапливаться влага. Таким образом, гниение целлюлозы ускорится, а древесина будет распадаться намного быстрее.
  2. Ускорить гниение можно, если насыпать на дерево или пень споры либо кусочки грибов, взятых из уже загнившей древесины того же вида.
  3. Полить землю вокруг ненужного ствола азотистыми удобрениями, что спровоцирует развитие грибков-паразитов. Через некоторое время можно подкормить грибки сладкой водичкой для стимуляции роста их популяции.

Все эти советы можно использовать одновременно. И, конечно же, следует почаще поливать деревья, увлажнять пни. Тогда благоприятные результаты не заставят себя ждать слишком долго.

Вопрос-ответ

Вопрос №5552

Все антисептики и огнезащитные пропитки ТМ NEOMID, в том числе и составы для удаления плесени, — на основе воды, поэтому могут наноситься только при положительной температуре (выше +5С) окружающей среды и обрабатываемой поверхности. Еще одна проблема — это высушить древесину после обработки.

Вопрос №5518

Вопрос №5499

Зараженную древесину и элементы конструкций, прилегающие к ней, необходимо обработать отбеливателем NEOMID 500. Если заражение глубокое — после обработки зашкурить зараженные поверхности до плотных, здоровых слоев древесины. Снова обработать отбеливателем NEOMID 500, промыть водой и просушить. Отбеливатель NEOMID 500 применяется на любой стадии строительства или эксплуатации деревянных изделий для дезинфекции древесины, зараженной плесневыми или деревоокрашивающими грибами или потемневшей от воздействия ультрафиолета.

Вопрос №5481

Зараженную древесину и элементы конструкций, прилегающие к ней, необходимо обработать отбеливателем NEOMID 500. Если заражение глубокое — после обработки зашкурить зараженные поверхности до плотных, здоровых слоев древесины. Снова обработать отбеливателем NEOMID 500, промыть водой и просушить. Отбеливатель NEOMID 500 применяется на любой стадии строительства или эксплуатации деревянных изделий для дезинфекции древесины, зараженной плесневыми или деревоокрашивающими грибами или потемневшей от воздействия ультрафиолета.

NEOMID 500 убивает грибы и дезинфицирует поверхность, но не защищает от повторного заражения. Поэтому после удаления плесени рекомендуется обработка антисептиком для профилактики повторного заражения, например такими как NEOMID 440 ECO или NEOMID 430 ECO. Выбор антисептика зависит от степени заражения и условий эксплуатации древесины.

Вопрос №5455

Зараженную древесину и элементы конструкций, прилегающие к ней, необходимо обработать отбеливателем NEOMID 500. Если заражение глубокое — после обработки зашкурить зараженные поверхности до плотных, здоровых слоев древесины. Снова обработать отбеливателем NEOMID 500, промыть водой и просушить. Отбеливатель NEOMID 500 применяется на любой стадии строительства или эксплуатации деревянных изделий для дезинфекции древесины, зараженной плесневыми или деревоокрашивающими грибами или потемневшей от воздействия ультрафиолета.

NEOMID 500 убивает грибы и дезинфицирует поверхность, но не защищает от повторного заражения. Поэтому после удаления плесени рекомендуется обработка антисептиком для профилактики повторного заражения.

Вопрос №5452

Отбеливатель для древесины NEOMID 500 применяется для дезинфекции и отбеливания древесины, зараженной плесневыми или деревоокрашивающими грибами или потемневшей от воздействия ультрафиолета.
Для удаления плесени необходимо обработать зараженную грибами или посеревшую от воздействия ультрафиолета поверхность отбеливателем NEOMID 500. После обработки поверхность необходимо промыть водой и хорошо просушить.
При глубоком заражении, возможно, понадобиться повторная обработка и шлифовка. Поверхность можно не промывать водой если после отбеливания древесины предполагается ее шлифовка.
После того, как древесина высохнет, необходимо провести обработку антисептиком для защиты от повторного заражения. Для бани это состав Антисептик для бань и саун NEOMID 200, который обеспечивает сверхвысокую защиту древесины от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов в условиях частого перепада температур и повышенной влажности. После обработки антисептиком, по желанию, для дополнительной защиты и финишной декоративной отделки поверхности можно нанести на пол и полки NEOMID Масло для бань и саун (во всех помещениях) а стены покрыть Лаком для бань и саун NEOMID SAUNA (кроме парильного помещения).

Данные составы экологически безопасны для человека, животных и окружающей среды.

После обработки перед применением бани по назначению рекомендуем Вам провести 1-2 технологические топки с последующим проветриванием.

Вопрос №5425

Вопрос №5392

Вопрос №5349

Два с половиной года назад осветлил NEOMID500 деревянную вагонку обивки застекленной лоджии. С тех пор из помещения не уходит сильный химический запах. После проветривания он становится меньше, но при закрытых окнах делает помещение непригодным для нахождения людей. Особенно сильно запах расходится по лоджии под воздействием солнечных лучей. Притом и зимой тоже.

Какие могут быть варианты решения ситуации?

1. Полностью сменить обивку помещения вагонкой? Очень затратно.

2. Снять шлифовкой верхний слой вагонки? Насколько глубоко?

3. Применить некий химический состав? Какой именно?

Основное действующее вещество в составе отбеливателя NEOMID 500 это Гипохлорит натрия — обладает антисептическим и дезинфицирующим действием. Используется в качестве бытового и промышленного отбеливателя и дезинфектанта, средства очистки и обеззараживания воды, окислителя для некоторых процессов промышленного химического производства. Как бактерицидное и стерилизующее средство применяется в медицине, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Массовая доля гипохлорита натрия в готовом растворе NEOMID 500 составляет 5-10%. Водные растворы гипохлорита натрия неустойчивы и со временем разлагаются даже при обычной температуре . Распад ускоряет освещение.

Несмотря на свою высокую химическую активность, безопасность гипохлорита натрия для человека документально подтверждена исследованиями токсикологических центров Северной Америки и Европы, которые показывают, что вещество в рабочих концентрациях не несёт каких-либо серьёзных последствий для здоровья после непреднамеренного проглатывания или попадания на кожу. Также подтверждено, что гипохлорит натрия не является мутагенным, канцерогенным и тератогенным соединением, а также кожным аллергеном. Международное агентство по изучению рака пришло к выводу, что питьевая вода, прошедшая обработку NaOCl, не содержит человеческих канцерогенов.

При обычном бытовом использовании гипохлорит натрия распадается в окружающей среде на поваренную соль, воду и кислород. Другие вещества могут образоваться в незначительном количестве. По заключению Шведского института экологических исследований, гипохлорит натрия, скорее всего, не создаёт экологических проблем при его использовании в рекомендованном порядке и количествах.

Отбеливатель NEOMID 500 очень нестабилен, и за 2,5 года на поверхности древесины от него не осталось и следа. Необходимо искать другую причину возникновения неприятного запаха (пароизоляция, утеплитель, проникновение влаги под обшивку). Возможно, ситуацию можно исправить нанесением защитного слоя ЛКМ на вгонку.

Нужны услуги строителей?

Среднее время ожидания первого ответа с момента публикации заявки

Средняя активность исполнителей в рамках одного проекта

Интересуют цены на работу?

более чем 900 видов работ

ценовые предложения с разбивкой по городам

быстрый поиск по исполнителям

список мастеров по выбранной услуге в выбранном городе

Перейти к расценкам на работы

Нужны стройматериалы?

никаких общих фраз и стандартных рекламных текстов

автовыделение самого выгодного предложения

статистический срез по предложениям всех поставщиков

По теме:

Другие интересные публикации:

Поддержи проект, поделись с друзьями!

» Виды гнили: ядровая гниль,заболонная и заболонно-ядровая. «

В предыдущей части статьи мы говорили о настоящем «монстре», представляющем угрозу деревянным домам и носящем милое название «домовой грибок».

Но гниение древесины происходит не только в результате «деятельности» этого грибка. В процессе роста, а также вследствие долгого хранения, стволы деревьев поражаются гнилью, которая выбирает в качестве своей жертвы тот или иной участок ствола. Как всем известно из школьной программы, ствол дерева представляет собой некий «слоеный пирог», состоящий из ядра, заболони и коры. Каждый из этих «слоев» делится на отдельные «слои». Мы не станем превращать нашу беседу в урок биологии, а лишь скажем, что упоминание слоев древесины было не случайным. Дело в том, что существуют такие понятия, как «ядровая гниль» и «заболонная гниль». Ядро дерева является «соседом» заболони. Но гниль «умудряется» поражать конкретный слой.

Если говорить о ядровой гнили, то, прежде всего, следует сказать, что этот порок существенно влияет на свойства ядра и, как следствие, на свойства бревна в целом. В зависимости от того, насколько поражено ядро, пиломатериалам, сделанным из «больного» ствола, присваивается более низкий сорт. В случае же полного разложения ядра вследствие гнили такое бревно не подлежит обработке и уничтожается.

Если гниль ядра не достигла своей последней стадии, то определить «заболевание» можно по характерному цвету ядра. Причем цвета могут быть различными (в зависимости от стадии разрушения и породы дерева). Древесина пораженного ядра может быть и белого, и желтого, и серого, и бурого цветов, а также иметь на своей поверхности целую палитру цветов, «украшенную» небольшими светлыми пятнами.

Казалось бы, с природой не поспоришь, и возникающие процессы гниения внутри дерева невозможно остановить. Да, так оно и есть, но народные умельцы извлекают пользу даже из такого порока. Мозаичисты (согласно словарю Ефремовой — художники, создающие картины из мозаики) используют в своей работе находящуюся в начальной стадии поражения древесину. Такую древесину они называют «мраморной гнилью» и применяют ее в качестве декоративного элемента интерьера.

Дерево может быть поражено и заболонной и заболонно-ядровой гнилью. Как следует из названия последней, данный порок возникает не только в ядре, но и в заболони. В полюбившемся нам Словаре по естественным наукам об этом виде сказано, что «смешанная заболонно-ядровая гниль — гниль, которая вызывается грибами, развивающимися исключительно на срубленной или отмершей, но увлажнившейся древесине. Такие грибы обычно продолжают развиваться в древесине, если она недостаточно суха, делая ее непригодной для деловых сортиментов». «Деловые сортименты», как вы догадались, это бревна, из которых должны быть изготовлены пиломатериалы. К сожалению, процесс сортировки деревянных строительных материалов, в большинстве случаев, оставляет желать лучшего. Следствием этого являются две «горы» пиломатериалов, находящихся рядом с продавцом, одна из которых представляет собой брак, а вторая дает покупателю надежду на то, что из нее можно выбрать качественный товар.

Помимо вышеперечисленных гнилей существует также заболонная гниль. Этот «недуг» поражает заболонную часть ствола, как правило, «оставляя в покое» соседние слои. В начальной стадии поражения свойства древесины могут практически не изменяться, чего нельзя сказать о свойствах дерева, которое «тяжело больно» заболонной гнилью. Как в случаях с ядровой и заболонно-ядровой гнилью, наличие у древесины «болезни» можно определить по характерным пятнам. Цвета и оттенки пятен могут быть разными: розовые, желтые, серые, зеленые, оранжевые и многие другие, которым «позавидует» радуга. Естественно, что мозаичисты, о которых мы уже сегодня упоминали, не могли пройти мимо этой метаморфозы древесины. Как и в случае с ядровой гнилью, они обрабатывают деревянную поверхность, пораженную заболонной гнилью, изготавливая прекрасные элементы декора.

Существуют и другие виды поражения дерева грибами. Это и свилеватость, и завиток, и кармашек, и побурение. Но все они имеют нечто общее с теми пороками, о которых мы уже говорили. Как правило, это и снижение твердости древесины, и изменение ее окраски, и разрушение на последней стадии развития гнили. Если дерево, имеющее такую стадию поражения, нельзя применять в строительных и отделочных работах, то древесина, имеющая начальную форму «болезни», может быть использована не только в виде топлива для печей. Но для того, чтобы дерево, содержащее данный порок, могло использоваться владельцем загородного дома в строительных и отделочных работах, древесину необходимо защитить от дальнейшего гниения. Впрочем, от гниения необходимо защищать любую используемую в работах древесину.

Читать еще:  Поднять дом на винтовые сваи цена

Для борьбы с «древесными заболеваниями» используются различные антисептики. Нельзя покупать первый попавшийся препарат, даже если его упаковка выглядит достаточно привлекательно. К сожалению, некоторые производители антисептиков не учитывают (или не хотят учитывать) то, что их продукция, защищая древесину, может нанести вред здоровью домовладельцев. Бывают и другие случаи: антисептик не оказывает пагубного воздействия на здоровье хозяина дома, но качество препарата оставляет желать лучшего, так как он недостаточно глубоко проникает в древесину, а, следовательно, не может служить гарантией того, что древесина будет надежно защищена от гниения. Нередко на российском рынке можно встретить антисептики, имеющие резкий запах. Некоторые наши сограждане считают, что, чем противнее пахнет препарат, тем он эффективнее. «Любителей» дурно пахнущих антисептиков мы вынуждены разочаровать — резкий и порой неприятный запах не является гарантией успеха в деле сохранения древесины. Из всего этого следует, что выбор антисептика — дело серьезное. Для того, чтобы не попасть впросак, лучше всего обращаться в компании-производители, зарекомендовавшие себя с положительной стороны. Есть и еще один способ оградить себя от вредных и бесполезных антисептиков — спросить у соседей по даче, какие именно препараты они использовали для защиты древесины, и каковы результаты этого использования. Но подробный разговор о защите древесины у нас еще впереди. Мы до сих пор не касались темы поражения дерева вредными представителями фауны. Вот об этом и пойдет речь в следующей части статьи.

Коряги для аквариума из отечественной древесины

Коряги для аквариума из отечественной древесины

  • Цитата

Сообщение дядя Вова » 18 июн 2013, 12:32

Многие аквариумисты предпочитают в качестве коряги использовать фрагменты тропического дерева — мангра, мопани т.д. Выбор таких фрагментов в магазинах, а в особенности на рынках — достаточно велик.
Но, несмотря на это, определенная часть аквариумистов остается приверженцем коряг из наших родных, отечественных пород дерева. Причин для этого несколько. Иногда самостоятельно подготовить корягу заставляет состояние бюджета. Но чаще это вызвано желанием творчески подойти к оформлению аквариума, и тогда уже не интересно покупать готовую корягу, ту, что имеется на рынке, а подобрать именно ту, единственную, подходящую под оригинальную задумку.

Вот тут- то и приходит время отправляться в лес, в сад, в парк, на дачный участок, на берег реки или просто во двор, — с целью выбрать подходящий фрагмент древесины.
На чем же остановить свой выбор?
Не все породы отечественных деревьев одинаково хорошо подходят для аквариумной коряги. Хотя известны случаи удачной обработки даже смолосодержащих хвойных пород. Но это — скорее для крутых умельцев и особых случаев. Поэтому сосну, ель, лиственницу, кедр, можжевельник, — оставим без внимания.
Также оставим без внимания березу (исключительно неустойчива к влажной среде), тополь (имеет свойство накапливать вредные примеси, токсичные вещества), какие-либо цитрусовые, которые иногда пытаются выращивать на участках и в средней полосе ( в состав соков входят эфирные масла). Пройдем и мимо дуба (несмотря на положительное влияние содержащихся дубильных веществ, обычно очень сильно красит воду). Не очень-то нас заинтересует осина (приобретает в воде неопрятный вид, подвержена налету плесени). По причине своей легкости и малой относительной плотности не заинтересует нас и липа. Ольха черная и красная хоть и имеет исключительно нарядную древесину, так же малопригодна по причине обилия природных красителей, в них содержащихся. Это те породы, на которых мы выбор не остановили. Ну и не надо.
Есть масса более подходящих. В первую очередь — это плодовые и ягодные деревья и полукустарники. К ним причислим яблоню, грушу, вишню, сливу, черемуху, рябину, иргу, боярышник, калину. Древесина этих пород как нельзя лучше подходит для наших аквариумных задумок. Стойкая к влаге, плотная, тяжелая, легко потопляемая – она быстро удовлетворит самые строгие требования.
Также справедливый интерес должны вызвать лиственные породы средней полосы. — клен, вяз, ясень, каштан. Пожалуй, среди общеизвестных деревьев эти — наиболее подходящие для изготовления коряги.
Что касается ивовых пород — большое количество их разновидностей, обладающих своими свойствами, требует отдельного рассмотрения каждого вида. Ветла, козья ива, верба, ива корзиночная, ива плакучая – далеко не полный перечень известных и распространенных ивовых растений. Из этих растений интерес аквариумистов вызовут скорее ветла (белая ива) и ива плакучая. Древесина этих ив неплохо сопротивляется влажной среде.
Определенный и справедливый интерес представляют и кустарники средней полосы. Такие, как, например, лещина ( орех), бузина, шиповник. Интересно смотрится и неплохо подходит такое общеизвестное растение, как виноград. А вот акация, к сожалению, хоть и имеет красивейшее переплетение корневых побегов и веток и высокую плотность, мало пригодна — быстро подгнивает.

Чему отдать предпочтение?

Так чему же отдать предпочтение, какой находке, если их набралось немало, если есть несколько подходящих вариантов?
Прежде всего нужно помнить, что корягу придется в прямом смысле топить. И здесь нужно учесть два фактора – видовую плотность древесины и относительную плотность различных частей дерева. Чем плотнее древесина, тем меньше воздушных пазух. Следовательно, плотную древесину меньше придется и вымачивать, и варить.
Из перечисленных выше древесных пород малую плотность имеют осина, липа, ольха, ива.
Среднюю плотность — бук, вяз, клён, дуб. Сюда же можно отнести почти все перечисленные виды фруктовых и ягодных деревьев.
И древесина высокой плотности – граб, акация, ясень, некоторые виды бука.
Но следует напомнить, что плотность выбранного фрагмента не всегда будет являться определяющей. Иногда при высокой плотности древесина может быть легко подвержена гниению. По этой причине мы исключили в самом начале березу, по той же причине, возможно, откажемся и от очень плотной акации.
И, напротив, менее плотная ива, особенно растущая у воды, подвергается гниению очень медленно и вполне подошла бы при умелой обработке.

Вершки или корешки?

Еще нужно учесть, что не все части одного и того же растения одинаково подходят и одинаково легко обрабатываются. Самая плотная древесина — это корни, корневая система. Они наиболее подходят еще по двум причинам. Во-первых, переплетение корней практически любого растения , можно сказать, природное произведение искусства. Во-вторых, корни, находясь при жизни в почве (а значит, во влажной среде) значительно больше приспособлены к воде и, следовательно, меньше подвержены гниению. Поэтому предпочтение следует отдавать, по возможности, именно корневой системе выбранного растения. Но при этом вовсе не исключается использование веток, сучьев, частей ствола.

Живая или мертвая?

Находка наша может быть и свежесрубленной или свежевыкорчеванной, и совершенно сухой, и высохшей наполовину. Таким образом, мы можем иметь дело как с живой, так и с мертвой древесиной. В принципе подходит любая. Какая лучше? Правильнее спросить — с какой проще работать. С сухой проще – меньше операций при подготовке, меньше работы с инструментами. Но сухая — не значит подгнившая или гнилая. Фрагмент дерева, если мы имеем дело с неживой древесиной, не должен быть трухлявым и рассыпаться в руках.

Беремся за инструмент

Итак, наш взгляд выбрал будущую корягу. Что далее? Беремся за инструмент. Топорик, нож, пила, секатор здесь будут нашими первыми помощниками. В крайнем случае, если есть сила и нет ничего подходящего под рукой, можно попытаться небольшую коряжку просто отломать или оторвать, перекручивая волокна. Естественно, осторожно, щадя руки. После этого, или на месте, или по прибытии домой внимательно осмотреть находку. Удалям, если есть , все сомнительные места с подозрением на гниль. Удаляем кору и подкорковый слой (луб, камбий). Все эти подкорковые слои гниют быстро и окрашивают воду особенно интенсивно.
Есть любители помещать в аквариум фрагмент дерева вместе с корой. И не только любители, но и мастера этого дела. Но такое подвластно только людям с огромным опытом, да и необходимость в этом бывает не так уж и часто, в основном при создании определенного биотопа или работе над акваскейпом. Поэтому оставим те частные случаи, и вернемся к уже окоренной заготовке. Далее нам понадобиться нож, которым мы удалим все ненужные в будущем детали — самые мелкие сучки, корешки, веточки. Если остались аккуратно спиленные торцы, их лучше немного «размолотить», размочалить молотком или «закатать» грани среза металлической кордщеткой. Кстати, этим инструментом очень легко удаляются остатки коры и подкоркового слоя. Иногда коряжку зачищают шкуркой, но вряд ли эту операцию можно признать обязательной. Итак, в наших руках почти коряга – сухая или сырая, пока не так уж и важно.

Почти кулинарные рецепты.

Настал черед приготовить долгожданное аквариумное блюдо – корягу. Существует множество рекомендаций по обработке древесины для нашей цели. Все они имеют право на существование, если проверены опытом. Но один из способов, не самый короткий и не самый простой, является, скажем так, классическим. Многие, возможно, будут утверждать, что можно сделать все несколько проще, и, вероятно, будут правы. Но давайте все-таки остановимся на самом надежном, хотя, повторюсь, не самом простом.
Итак, если древесина влажная, фрагмент подобран с живого растения, заготовку надо высушить. Где сушить — в духовке газовой или электрической плиты, в электропечке ли – это кому что доступно. Сушим часов 6-8 при температуре 150-180 градусов. Приглядываем за процессом, дабы избежать обугливания. Если заготовка была изначально сухой, этот этап не требуется. И вот у нас в руках сухая коряга. Мы удалили всю природную влагу вместе с соками, которые могут содержать не очень-то нужные аквариуму вещества. Далее. Варим корягу в крепком соляном растворе. Не менее стакана соли на литр воды. Если соль более не растворяется — значит мы получили перенасыщенный раствор, что в принципе, и требуется. В этом рассоле варим корягу в два приема по 8-10 часов. После первой варки раствор следует заменить для удаления вываренных веществ, находящихся до этого глубоко между плотными слоями древесины. После вываривания в соли коряга в принципе должна утонуть. Но если этого не происходит, не беда. В дальнейшем утонет непременно. Следующий этап – варка в пресной воде. Для удаления соли. Варим также в два приема часов по 8, после первой варки сливаем воду. Завершающий этап — вымачивание. Оно длится около недели в проточной или часто, хотя бы раз в сутки, сменяемой воде. В процессе вымачивания и сама коряга, и посуда, будут покрываться немного скользкой бактериальной пленкой. Это нормально. Становится ее будет все меньше и меньше, и в конце концов она совсем уйдет.
Пройдя все эти этапы, начиная от похода в лес или сад, и заканчивая у тазика или ведра с чистой водой, мы получили то, что хотели – корягу из нашего отечественного дерева. Теперь ее можно помещать в аквариум.

Как бороться с гниением древесины? Эффективные меры защиты

Древесина – один из первых материалов на Земле, который начал использоваться в строительстве. Прочность и экологичность, доступность, декоративность – причин выбрать дерево для отделки более чем достаточно. Оно является «живым» материалом, подверженным воздействию природных факторов. Если железо ржавеет, то дерево гниет и портится. Остановить процесс, предупредить его появление реально. Попробуем выяснить, чем лучше обработать древесину в домашних условиях.

Распространенные причины гниения

Если не была выполнена своевременная обработка древесины пропиткой, практически любое дерево начнет гнить. Внутри материала содержится влага, создающая благоприятные условия для грибка. Даже дорогие породы не гарантируют целостность, если не обрабатывать древесину от гниения.

При постоянном контакте с влагой риск появления грибка существенно возрастает. Это касается таких построек, как погреб, баня, пергола, заборы, курятник. Отличными факторами возникновения, распространения грибка являются постоянное воздействие солнечных лучей, замораживание, перепады температуры, контакт с землей. Если пропитка наносилась вовремя и правильно, срок службы конструкции продлевается до тридцати лет.

Как распознать гниение древесины на раннем этапе? Материал смягчается, на нем образуются микротрещины. Возможно изменение цвета, нарушение структуры. Гниль опасна тем, что вызывает моральный дискомфорт и создает в помещении неблагоприятный климат. Риск респираторных заболеваний возрастает. Проще устранить гниение древесины, чем менять крыльцо и забор каждые несколько лет, а потом годами лечиться от астмы.

Основные методы борьбы

Современная промышленность предлагает целый ряд средств, направленных на защиту древесины от гниения и влаги. При выборе метода стоит учитывать тип воздействия:

  • Предупредить процессы гниения из-за воздействия дождя помогут лакокрасочные составы. Ими обрабатывают беседки и перголы, веранды.
  • Когда в ванной комнате образуется конденсат, остановить разрушительное воздействие можно с помощью гидроизолирующей мембраны.
  • Качественная просушка способствует удалению лишней влаги. Однако лучше обойтись без искусственного подогрева.
  • 1% раствор купороса – верное средство для обработки древесины от гниения. Полностью все пятна гнили оно не устраняет, но зато может затормозить ее дальнейшее распространение на 2-3 месяца. Регулярность обработки – 1-2 раза в год.

Какая древесина самая стойкая к гниению?

Любую проблему гораздо проще предупредить. Можно долго возиться с пропитками и лаками, чтобы защитить деревянный дом. А можно заранее выбрать хороший материал, который практически не гниет и хорошо пропитывается.

В зависимости от стойкости к гниению, все породы дерева делятся на 4 типа:

  1. Самые устойчивые: дуб, ясень и сосна.
  2. Средняя устойчивость: бук и большинство хвойных (кедр, пихта).
  3. Малостойкие. Если не нанести защитные средства, уже в первые годы эксплуатации начинает гнить клен, береза, граб.
  4. Некоторые породы совершенно не устойчивы к процессам гниения и очень быстро портятся под воздействием влаги. Это липа, ольха.

Существует и другая классификация – способность материалов впитывать защитные вещества. Такое дерево, как сосна и бук, пропитать проще всего. Средней степенью пропитываемости обладает кедр, дуб, липа. Что касается ели, пихты и ясень, их нужно пропитывать долго и тщательно.

Классификация средств

В зависимости от характера действия, все способы защиты древесины от влаги и гниения делятся на:

  1. Антисептические.
  2. Замедляющие горение – так называемые антипирены.
  3. Комбинированное воздействие – могут защитить от гнили, огня.

Некоторые средства легко растворяются в воде, для других нужно использовать легкие растворители (например, углеводороды или спирт) или даже масла, различные виды топлива. В зависимости от степени, условий вымываемости, защитные средства делятся на 4 типа:

  1. Вымываются легко.
  2. Средняя степень.
  3. Практически не смываются водой.
  4. Невымываемые – например антраценовое масло.

Народные средства

Задолго до того, как были придуманы различные пропитки, потребители использовали подручные средства защиты древесины от гниения. Вещества по-прежнему актуальны благодаря таким преимуществам, как доступность, гипоаллергенность, экологическая безопасность.

  1. Прополис + растительное масло. Оба вещества смешиваются в соотношении 1:3, наносятся на поверхность губкой. Перед обработкой покрытие очищается от пыли. Данный метод исключает образование большинства микроорганизмов, обладает одним существенным минусом. Дерево может загореться и вспыхнуть, как спичка. Стоит учитывать рациональность применения прополиса с подсолнечным маслом.
  2. Битум. Хорошим методом, защищающим от гниения древесины, является битум. Его эффективность подтверждалась неоднократно, но с точки зрения безопасности не все гладко. В процессе нагревания выделяются вредные вещества. Поэтому применять его там, куда постоянно попадают солнечные лучи, не рекомендуется.
  3. Автомобильное масло. Защищает даже от короеда. Широко используется для обработки, но также не является экологическим материалом, легко горит.
  4. Финский метод. Изготавливается пропитка, в состав входят такие компоненты: соль, пшеничная мука, вода, гашеная известь в сухом виде, железный купорос. Метод абсолютно безвреден, в основном применяется для защиты крыш. Все компоненты смешиваются для получения клейстера, основу составляют мука с водой. Средство подогревают на маленьком огне, наносят тёплым. Желательно делать 2 слоя.
Читать еще:  Как самостоятельно сшить простые шторы: мастер-класс

7 важнейших правил обработки

Как правило, обработка досок пропиткой не вызывает вопросов даже у новичка. Но есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание. Они помогут добиться оптимального результата и не навредить здоровью:

  1. Позаботьтесь о защите наиболее уязвимых мест: рук, глаз и слизистых оболочек, органов дыхания.
  2. Перед нанесением пропитки поверхность очищают от следов краски, жира и грязи.
  3. Хороший эффект дает обработка металлической щеткой.
  4. Поверхность протирают водой с использованием моющего средства и высушивают.
  5. Внимательно изучают инструкцию – у каждого производителя свои рекомендации. Возможны нюансы в нанесении одного и того же средства.
  6. Обработку начинают с торцов и наиболее поврежденных участков.
  7. Желательно наносить 2-3 слоя пропитки. Как правило, первый слой подсыхает за несколько часов.

Выводы

Используя дополнительные средства обработки, можно значительно повысить надежность деревянного строения, сделать его более прочным и долговечным. Чем именно обрабатывать древесину, решает потребитель, ориентируясь на бюджет, породу дерева, условия. Не забывайте своевременно обрабатывать беседки, террасы, бани и погреба специальными веществами – и они прослужат вам долгие годы, сохраняя презентабельный внешний вид!

как можно остановить измельчитель

Как выбрать измельчитель пищевых отходов: помогаем .

May 16, 2020 Бытовой измельчитель пищевых отходов (или диспоузер) — это несложный прибор, единственная задача которого — измельчать и утилизировать (посредством канализации) остатки пищевых продуктов: очистки, небольшие кости .

Как можно установить измельчитель без пневмокнопки?

Многие наши клиенты, особенно владельцы моделей Insinkerator 45, 46, LC-50, задают нам вопрос как можно установить измельчитель без пневмо кнопки. Вариант 1 Пневмокнопка с розеткой.

Как просто остановить электронный счетчик — YouTube

Дополнительно можно просмотреть на моем сайте coveti/?p=421 Почему так легко воровать? За .

Как выбрать садовый измельчитель для веток и травы

В нашей стране станции приема мусора еще в новинку Всех этих минусов можно избежать — да еще и плюсы получить, если для утилизации веток приобрести садовый измельчитель. Иначе это .

Как выбрать садовый измельчитель для веток и травы .

Назначение и ВозможностиУстройство Садового измельчителяКритерии выборамодели и Отзывы

Назначение садового измельчителя — дробить ветки и растительные отходы на мелкие кусочки. Размер «кусочков» у каждой из марок свой. Мало того, может он меняться и у разных моделей одного производителя. Условно садовые измельчители моно разделить на три категории: 1. Для веток. Садовый измельчитель для веток хорошо справляется с переработкой древесных отходов. Некоторые из них могут даже небольшие стволы рубить (до 7 см в диаметре). Но с шинковкой тр

самодельный измельчитель деревьев

Самодельный садовый измельчитель Khvunlock. 2020-8-31 Самодельный садовый измельчитель Как сделать садовый измельчитель своими руками Экология потребления.Усадьба:После весенней обрезки деревьев большинство садоводов .

Измельчитель веток своими руками (29 фото): как сделать .

Измельчитель веток без проблем можно сделать своими руками. Как собрать его по чертежам из стиральной машины? Как подобрать подходящий режущий механизм? Можно ли превратить старую болгарку в шредер?

Как выбрать измельчитель пищевых отходов: помогаем .

Бытовой измельчитель пищевых отходов (или диспоузер) — это несложный прибор, единственная задача которого — измельчать и утилизировать (посредством канализации) остатки пищевых продуктов: очистки, небольшие кости .

Как просто остановить электронный счетчик — YouTube

Дополнительно можно просмотреть на моем сайте coveti/?p=421 Почему так легко воровать? За .

Как выбрать насос-измельчитель для унитаза? Принцип

Sep 08, 2017 При этом обычный насос-измельчитель для унитаза можно подбирать и с диапазоном +1-40 °С, если не предполагается более высокая температура сбрасываемых стоков.

Как уменьшить или остановить обильные месячные, что

Как остановить менструацию и можно ли сократить объем месячных? Это возможно, но только по медицинским показаниям и после согласования вопроса с врачом.

самодельный измельчитель деревьев

Самодельный садовый измельчитель Khvunlock. 2020-8-31 Самодельный садовый измельчитель Как сделать садовый измельчитель своими руками Экология потребления.Усадьба:После весенней обрезки деревьев большинство садоводов .

Измельчитель пищевых отходов для раковины. Как

Как выбрать пищевой измельчитель? Измельчители пищевых отходов бывают разных видов и размеров. Перед тем, как остановить свой выбор, нужно определиться с несколькими факторами:

Как Apple уничтожает стартапы по всему миру — и как это .

Как Apple уничтожает стартапы по всему миру — и как это можно остановить Pavel Durov. Почти каждый месяц Telegram проводит конкурсы для разработчиков. Победители этих конкурсов, лучшие программисты .

Как можно остановить в домашних условиях брожение вина

Как остановить брожение вина в домашних условиях. Существует несколько способов, как остановить брожение домашнего вина.

Луческу рассказал, как можно остановить Роналду

Oct 09, 2020 По словам румынского специалиста, главную звезду «старой сеньоры» Криштиану Роналду можно будет остановить только командой игрой. «Криштиану Роналду как

Измельчитель веток: особенности бензиновых

Измельчитель быстро превращает садовый мусор в мелкую фракцию. Ножи агрегата острые и безотказно выполняют рубку до затупления, новые же фрезы можно приобрести только в сервисных центрах.

Какой измельчитель пищевых отходов выбрать —

Если вы все-таки решили, что покупка утилизатора — это как раз то, чего не хватает вашей душе или кухне, то мы расскажем вам, как выбрать измельчитель пищевых отходов.

Измельчитель травы и веток – Как сделать садовый .

Измельчитель веток может приводится в движение разными источниками энергии, как правило, для этих целей применяют электричество, встроенный ДВС или мощность, отобранную у

Как можно остановить и ускорить гниение древесины?

Если знать, как ускорить гниение, можно воспользоваться этой особенностью натурального материала в свою пользу и форсировать падение дерева или удаление пня.

Измельчитель электрический садовый: как выбрать по .

Рассказываем, что собой представляет измельчитель садовый и как его правильно выбрать: к вашему вниманию особенности и функциональные отличия измельчителей.

Как сделать измельчитель веток своими руками.

Последние крепятся к кожуху болтами. На данном этапе вопрос, как сделать самодельный измельчитель веток своими руками, можно считать закрытым.

Как уменьшить или остановить обильные месячные, что

Как остановить менструацию и можно ли сократить объем месячных? Это возможно, но только по медицинским показаниям и после согласования вопроса с врачом.

Пять способов остановить старческое слабоумие — BBC

Деменцию часто называют «всемирной катастрофой, которая лишь ждет своего часа», а также главной .

Как Apple уничтожает стартапы по всему миру — и как это .

Как Apple уничтожает стартапы по всему миру — и как это можно остановить Pavel Durov. Почти каждый месяц Telegram проводит конкурсы для разработчиков. Победители этих конкурсов, лучшие программисты .

Как остановить лактацию грудного молока быстро и

Если вы ощущаете боль и тяжесть в груди, то можно сцедить молоко, оставляя малое количество в груди. 6 полезных советов о том, как остановить лактацию

Как можно остановить и ускорить гниение древесины?

Если знать, как ускорить гниение, можно воспользоваться этой особенностью натурального материала в свою пользу и форсировать падение дерева или удаление пня.

Ученые выяснили, как можно остановить старение мозга и .

Ученые выяснили, как можно остановить старение мозга и улучшить память РИА Новости, 07.11.2019 2019-11-07T14:00

Как можно остановить развитие сахарного диабета

Врачи подсказали, как можно остановить развитие сахарного диабета. При диабете первого типа вегетативная нервная система атакует некоторые клетки организма, пишет «Пермь Открытая».

Измельчители. Купить электрический измельчитель

Купить измельчитель овощей можно как с помощью интернет-магазина, так и в наших салонах, расположенных в Харькове.

Попова рассказала, как можно остановить

Oct 16, 2020 Попова рассказала, как можно остановить распространение коронавируса общество Фото: портал мэра и правительства Москвы

Как правильно выбрать измельчитель пищевых отходов .

Выбираем измельчитель пищевых отходов » Выбор » Техника для кухни Многим семьям знакома проблема неприятного запаха, который исходит от мусорного ведра с пищевыми отходами. Проблема состоит в том, что канализация .

15 лучших измельчителей веток — Рейтинг садовых .

Этот измельчитель от немецкого производителя АЛКО оснащен мощной режущей шестерней, поэтому толстые сухие ветки ему как раз «по зубам» Он

Садовый измельчитель своими руками: основные этапы

Принцип работы самодельного измельчителя садовых отходов. Преимущества садового измельчителя перед заводскими моделями. Пошаговая инструкция, чтобы сделать садовый измельчитель своими руками.

Как выбрать садовый измельчитель — какой лучше и почему?

Инструкция, как выбрать садовый измельчитель по мощности, типу двигателя, системе режущих ножей. Советы по выбору конкретной модели. Полная

Как преодолеть страх богатства

Как можно остановить и ускорить гниение древесины?

Можешь не верить, но полностью ликвидировать все свои страхи не только можно, а совершенно выполнимо. Узнай каким образом ты можешь сделать это самостоятельно и начать жить без страха!

Отравление В году известная голливудская актриса Лупе Велес, которой было тогда 36 лет, решила покончить жизнь самоубийством. Человек творческой профессии, она придумала красивый сценарий, чтобы умереть в расцвете своей красоты и славы. Она окружила свою постель цветами, помылась, надела свое любимое голубое неглиже. Запила дорогим коньяком кучку таблеток и легла на роскошное ложе. Дальше всё пошло не по сценарию. Через несколько минут произошла нормальная реакция организма на таблетки: Её прекрасное платье и всё вокруг оказалось в содержимом ее желудка. Комната наполнилась непередаваемым ароматом блевотины. Опрокидывая цветы, она побежала в ванную. Там она поскользнулась на содержимом своего желудка и ударилась головой об унитаз из египетского оникса.

Аутолиз (разложение, распад, самопереваривание)

Но в один день он перестанет двигаться и дышать. И что же с ним? И тело, прежде любимого для нас человека теряет для нас первоначальное значение. Мы презрительно кривим губы и пренебрежительно выплевываем: Неужели там же, под гниющей маской разложения, среди сплетения извилин мозга?

Об это пишет, в частности, М. Руландус: «Гниение или разложение происходит, . В этом смысле страх смерти выражает на самом деле страх перед.

Посмертные изменения Посмертные изменения трупные изменения, трупные явления — совокупность изменений, развивающихся после смерти в результате прекращения жизненных функций организма. Посмертные изменения проявляются в различные сроки, поэтому их условно подразделяют на ранние охлаждение трупа, трупные пятна, трупное окоченение, высыхание, аутолиз и поздние трансформативные, или трансформирующие , в результате которых труп подвергается разложению и разрушению аутолиз, гниение или естественной консервации мумификации, сапонификации, торфяному дублению, замерзанию.

Развитие посмертных изменений зависит от характера одежды, условий окружающей среды, степени кровопотери, развитости подкожной клетчатки, причины смерти, возможных сопутствующих заболеваний и состояний организма, ряда других экзогенных и эндогенных факторов. Закономерности появления и развития, учет динамики посмертных изменений используют в судебной медицине для диагностики факта смерти и определения срока давности ее наступления, установления первоначальной позы трупа и возможного ее изменения в посмертном периоде, для ориентировочного суждения о причине смерти и разрешения некоторых других специальных вопросов.

Страх не так ужасен как люди считают 🙂 Действующий способ совсем избавиться от всех без исключения своих страхов находится тут. Кликни по ссылке и прочитай как.

Посмертные изменения имеют существенное значение и для изучения сроков переживания тех или иных органов и тканей при определении пригодности их для трансплантации. Знание особенностей разложения трупа необходимо для проведения дифференциальной диагностики гнилостных изменений с прижизненными повреждениями или заболеваниями. Гнилостную имбибицию и уплотнение легких следует дифференцировать с пневмонией, а изменения слизистой оболочки желудка, ее кажущийся отек и красно-бурый цвет с изменениями, встречающимися при отравлениях.

Отравление едкими ядами может имитировать разрыв стенки желудка под действием гнилостных газов. Гнилостная имбибиция, уплотнение и красно-бурый цвет поджелудочной железы могут напоминать морфологическую картину геморрагического панкреатита. Пенистая кровь за счет проникновения в сосуды гнилостных газов похожа на кровь при воздушной эмболии. Отложение кристаллов солей оксифениламмонийнопропионовой кислоты на фасциях и серозных оболочках внутренних органов следует отличать от выпадения кристаллов принятого при жизни яда.

Знание закономерностей развития посмертных изменений имеет существенное значение, помогая разоблачению суеверий, связанных с умиранием и смертью, захоронением так называемых мнимо умерших.

Содержание Аммонифицирующие микроорганизмы Аммонифицирующие микроорганизмы иначе гнилостные микроорганизмы, гнилостная микрофлора широко распространены в почве, воздухе, воде, животных и растительных организмах. Поэтому любой подходящий субстрат быстро подвергается гниению. Наиболее глубокий распад белка с образованием безазотистых и азотистых соединений индол, скатол, аммиак, сероводород идет при участии спорообразующих бактерий рода например , , , , , и семейства например , .

Умеренное, контролируемое иммунитетом организма бактериальное гниение белков также является необходимой частью пищеварения и происходит в толстом кишечнике человека и животных. Физиолог века И. Мечников считал, что постоянно образующиеся в кишечнике продукты гниения скатол, индол и др.

Сочетание похоти, разложения, гниения, плодородия, странствия, страха и отвращения соединены воедино не просто так. Этот мотив блуждал по.

Люди, не понимающие в силу разных причин сути и цели своей жизни, по какой-то злой иронии считают, что их жизнь должна состоять из одних удовольствий. Это навязанное заблуждение всегда обходится незнайкам очень и очень дорого Эта болезнь называется либерализм. Она поражает душу и тело. Конечно, не всякий либерал — мужеложник, но все извращенцы — всегда либералы. Потому и называются либерасты.

Так что же такое либерализм? В статье я попытаюсь образно осветить этот вопрос. Он повсеместно встречается в природе. Когда живое существо умирает, его тело подвергается либерализму.

Поздние трупные явления

— Не так давно в ближайших кругах заходил разговор о специфике разложения бренных тел. За инфу спасибо википедии и учебникам по судебной медицине. Лично мне наиболее интересным кажется многообразие поздних трупных явлений, но для полноты картины опубликовал все. Трупные явления подразделяются на ранние и поздние.

ГНИЕНИЕ И МУМИФИКАЦИЯ. Гниение – это сложный процесс разложения органических соединений, прежде всего белков, под . Страх падения.

. Его двумя главными формами являются гниение и мумификация. , Ты знаешь, разложение — это просто собрание жуков-некрофилов, которые поглащают мертвечину с сернистым газом. Разложение было в такой стадии, и без головы и рук , . Хотя уже давно должен быть ощутимый запах разложения. Это гниение салфетки соответствует моим вычислениям. Это фосфоресцирующее сияние, почти то же, что происходит при гниении.

Дайте сильный запах гниения привлекает мух, которые обеспечивают опыления. Труп находится в стадии сильного разложения.

Либерализм – это разложение

Начинать работу со страхом смерти лучше со снятия запрета на ее восприятие. Ведь страх как и любая сильная эмоция снижает качество и силу осознания. Смерть — это советчица, которая помогает сконцентрировать и направить себя на обдумывание, планирование, прогнозирование вариантов, решение поставленных задач. Смерть за левым плечом — это значит, что мы можем умереть в любой момент, и в цене остается лишь безупречность. Как поступает безупречный воин, узнав, что жить ему осталось два часа?

Он просматривает список несделанных дел, нерешенных проблем.

Когда человек боится, стесняется своего страха, опасаясь жизнь на этой ничтожной земле — только результат гниения, разложения.

Что и в какие сроки происходит с телом после смерти — ниже. Момент смерти и первые часы после нее. Первыми леденеют открытые участки тела и конечности. Когда тело остыло, признаки былой жизни можно ощутить только, если залезть руками вам в подмышки. Глаза стекленеют, а губы на ощупь становятся похожи на пергамент. Сначала тело может покрыться испариной — так влага испаряется из вашего организма. Кровь стекает к органам, расположенным ниже, и остается там.

Поначалу, если с усилием дотронуться до трупного пятна, оно может побелеть или переместиться в другое место.

Стивен Кинг. Кристина

Конвенции Гниение трупа К группе разрушающих трупных явлений относится гниение. Гниение развивается в результате воздействия на ткани трупа микроорганизмов. Под их воздействием происходит разрушение тканей на более простые биохимические и химические составляющие. В результате образования таких веществ, как аммиак, сероводород, метилмеркаптан, этилмеркаптан и некоторых других появляется характерный гнилостно-трупный запах. Гнилостные бактерии являются обычными обитателями кишечника человека.

Там они обычно находятся в балансе с другими микроорганизмами и процессами жизнедеятельности организма, выполняют свои функции и при обычных условиях не выходят за границы мест распространения.

От него останется чувство, пусть даже то чувство страха, которое сейчас чтобы спасти их от разложения и червей, которым в противном случае почти полностью избавило человека от страха перед гниением – лицом к лицу.

Люди, не понимающие в силу разных причин сути и цели своей жизни, по какой-то злой иронии считают, что их жизнь должна состоять из одних удовольствий. Это навязанное заблуждение всегда обходится незнайкам очень и очень дорого Эта болезнь называется либерализм. Она поражает душу и тело. Конечно, не всякий либерал — мужеложник, но все извращенцы — всегда либералы. Потому и называются либерасты. Так что же такое либерализм? В статье я попытаюсь образно осветить этот вопрос.

Читать еще:  Гофра глушителя MAZDA 6 Киев Дарница ремонт замена

Защита древесины от гниения. Составы для обработки древесины

Безучастный дом имеет множество преимуществ. Одно их перечисление может послужить темой ради отдельной статьи. Все же наряду с неоспоримыми достоинствами этого материала, древесное нить подвержено гниению и может быть приведено в негодность грибками, плесенью и насекомыми.

Вопреки на это популярность древесины не ослабевает, потому что есть проверенные и надежные способы обернуться с негативными факторами, влияющими на эксплуатационные характеристики. Итак, как же отразить нападение древесину от гниения?

Как защитить фанеру?

Самый простой способ защиты – сие гидроизоляция.

Когда стены строения отделаны фанерой, то можно использовать к следующим мерам:

  • Большой свес крыши. Это поможет защитить от осадков свысока.
  • Вертикальное расположение волокон во внешнем слое фанеры. Стекающие потоки воды будут выскальзывать вдоль волокон.
  • Олифовая пропитка. На фанеру наносится разогретая на повелитель бане олифа. После этого поверхность прогревается утюгом, который нужно воспалить до 150-200˚С. Если есть возможность, можно применить строительный сушилка. Процесс повторяется до тех пор, пока не станет видно, почему фанера перестала впитывать олифу. То есть, верхний слой пропитан защитным средством на (все) сто процентов до клеевой прослойки.
  • До монтажных работ листы фанеры располагают в горизонтальном положении и обрабатываются той же олифой. А после монтажа стыки замазывают густотертой краской. Сим способом обрабатываются даже лодки, потому как считается эффективным в качестве гидроизоляции.

Ровно остановить гниение древесины?

Восстановить сгнившую древесину, увы, невозможно. То, аюшки? сгнило – не вернется. Однако остановить этот неприятный разрушительный процесс, ради сберечь здоровые участки, вполне возможно.

Для этого нужно вырубать промозглый участок. В зависимости от масштаба поражения применяют стамески или же чекмарь. В ходе работы снимается и слой здоровых волокон, чтобы остановить инфекцию. В высеченном пространстве устанавливаются стержни изо металла для армирования. При этом они должны заходить в материал получай определенную глубину для фиксации. После этого прореха шпаклюется эпоксидной иначе говоря же акриловой шпатлевкой.

Это довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс. Значительно проще и легче своевременно пропитать деревянные конструкции противогнилостными средствами, раствором медного купороса иначе говоря же минеральными маслами. Как известно, болезнь намного легче предотвратить, нежели ее лечить.

Как снять старую масляную краску?

Есть несколько способов отомкнуть старую масляную краску:

  • Применяется двухпроцентный раствор едкого натра. Им обрабатывается пандус, после чего краска размягчается и снимается при помощи скребка. Едкий натр дозволяется заменить смесью хозяйственного мыла и скипидара, взятых в пропорции 1:2.
  • Обжиг строительным феном. Рядом воздействии горячего воздуха краска начинает отслаиваться. Если есть возможность, впору ускорить процесс, смочив древесину водой. Она под действием струи разогретого воздуха начнет вспучивать краску.
  • Растворители. В магазинах только и можно найти специальные растворители, предназначенные для снятия старого лакокрасочного покрытия. Самые распространенные – Аденозинтрифосфат-1 и СП-7.

Как красить деревянные конструкции?

Приступая к покраске. Нужно помнить, что-что древесина – это особенный материал. Можно сказать, живой. Древесные волокна гигроскопичны и способны меняться в размерах под действием влаги. Поэтому многие начинающие дачники, окрасив домашние дома, на следующий сезон с удивлением созерцают свисающие со стен лоскуты колер. И часто винят в этом производителей, которые, по их мнению, поставляют опт ненадлежащего качества. Однако причина этого явления вовсе не в краске. А в фолиант, что ее неправильно использовали.

А как же красить правильно?

Окрашиваемая лесоматериал должна быть абсолютно сухой. Когда нужно покрасить забор или стену у себя, стоит подобрать время, когда накануне неделю-две стоит абсолютно сухая (безведреная. Получается, что все покрасочные работы нужно производить в засушливый летний отрезок.

Сухая поверхность покрывается слой грунта. Под масляную краску подбирается льняная иль же подсолнечная олифа. Если натуральной олифы в наличии нет, то дозволено применить любую подходящую грунтовку, разработанную для выбранной краски.

Теорема грунтования заключается в том, чтобы закрыть все микроскопичные поры в древесине, что-что приводит к гидроизоляции материала. Ведь в совершенно сухом дереве не живут вредители, и невыгодный может распространяться гниль.

Поверх грунтовки поверхность покрывается в 1-2 слоя суриком (железным тож свинцовым) или же масляными красками, имеющими в основе свинцовые белила. Тон при этом можно выбирать любой. Внешний слой образуют глифталевые аль пентафлевые эмали, которые сделают водонепроницаемую оболочку.

При таком способе покраски заболонь на долгие годы сохраняет свежесть внешнего вида. И отпадает необходимость отдельный год красить стены дома.

Покрывая гидроизоляционным слоем дерево на взгляд, стоит помнить о том, что изнутри оно также должно быть защищено ото воздействия влаги. Иначе оно будет напитываться влагой, проникающей в него с внутренних помещений, а испаряться наружу не сможет из-за гидроизоляционного слоя. Сие означает, что создавать непроницаемую для пара пленку на наружных поверхностях только и остается лишь тогда, когда изнутри материал защищен пароизоляцией. Если же пустить в ход ее по каким либо причинам не удается, то можно применить к так называемым «дышащим» краскам. Они оставляют поры материала открытыми, симпатия может «дышать». При этом они не нарушают естественную структуру покрытия, фактически оно сохраняет свои паропроницаемые свойства. И при этом эффективно предотвращают тлен(ие) и губительное воздействие влаги.

Старинные рецепты по защите древесины от гниения

Поперед наших дней дошли простые, но в то же время, эффективные составы во (избежание обработки деревянных изделий. Они носят название «финский» и «шведский» составы. Возле всей своей простоте они раза в два долговечнее масляных красок и подле их использовании нет необходимости удалять старое покрытие. При этом они с огромной форой дешевле современных красок.

Однако, поскольку они изготавливаются на водной основе, их несть смысла наносить поверх старых масляных красок. Также и обрабатывать ими нужно сухую древесины. Поперед. Ant. после покраской также нужно удалить всю выступающую на поверхность смолу.

Обессмолить древесину позволительно протерев ее ацетоном или же изопропиловым спиртом. Если таковых как не бывало под рукой, можно взять жидкость, применяемую в омывателе лобового стекла вашего мотор. Она содержит спирты, способные растворять смолы.

Также помочь может и коллодий соды кальцинированной в 5-10% концентрации. Ее стоит подогреть до 40-60˚С. Сим средством протирают поверхность 2-3 раза, после чего смывают большим в количестве чистой воды.

    • 1100 грамм – пшеничная возможно ли ржаная мука.
  • Железный купорос.
  • Соль поваренная.
  • Известочный сухой красящий пигмент.
  • Натуральная олифа.
  • 9 литров воды.

6 литров воды кипятят и добавляют муку. В извлеченный клейстер, пока он еще горячий, добавляют соль, затем железный купорос и сенсибилизатор. Все это должно раствориться до однородной массы. Потом вливается олифа и оставшаяся (горячая) снежница. Вода вливают, следя за консистенцией раствора, чтобы им можно было украшать. Использовать смесь нужно стазу же после приготовления.

    • 700 грамм – пшеничная или ржаная мука.
  • Твердокаменный купорос.
  • Известковый сухой красящий пигмент.
  • 350-400 грамм – соль поваренная.
  • 9 литров воды.

Изготовление идентично шведскому раствору с тем исключением, что в составе нет олифы.

Красят в обеих случаях горячим раствором. При этом не допускают, чтобы солнце перегревало плоскость. Поэтому работы производят после обеда, чтобы ночью древесина пропиталась защитным составом и отнюдь не пересохла раньше срока. Растворы наносятся в 2 слоя и не требуют грунтовки.

Как уничтожить корни деревьев и кустов

Обновление сада неизменно сопровождается спиливанием старых деревьев и высадкой новых. Но после этого появляется одна проблема: на месте удаленных растений остаются пни, которые не только портят внешний вид сада, но и сокращают потенциальную площадь для новых насаждений.

В этой статье будут описаны основные способы уничтожения корней и пней деревьев, а пошаговые инструкции по механическому и химическому удалению остатков древесины помогут очистить сад от старых пней.

Для чего требуется удаление корней деревьев

Удаление старого пня имеет не только эстетическую, но и практическую ценность. Как правило, они появляются на участке после того, как старое дерево уже спилено и утилизировано. Просто убрать дерево с участка просто, тогда как удалить его разросшиеся корни и большой пенек гораздо сложнее. Многие пользуются старым проверенным механическим корчеванием, но на современном рынке садоводческих товаров есть разнообразные химические средства, которые существенно облегчают этот процесс.

Если корень и часть ствола вам не мешает, его можно превратить в своего рода украшение сада, высадив внутри него цветы или украсив любым другим путем по собственному желанию. Однако бывают случаи, когда уничтожение – не просто прихоть, а необходимость. Это происходит в том случае, если дерево спилили из-за болезни. Если оставить даже небольшую его часть в земле, она может стать источником заражения для остальных деревьев в саду. Кроме того, остатки старого растения занимают полезную площадь, ведь на их месте можно высадить молодое деревце или кустарник, который в будущем принесет урожай.

Подготовка к уничтожению корней деревьев

Перед тем, как приступать к удалению корней, следует определиться с методом, который вы будете использовать для этого. Уничтожить остатки древесины можно механическим или химическим путем.

Если вы предпочитаете вручную корчевать часть ствола, вам понадобится пила, лопата и топор. В данном случае вам придется сначала выкопать яму вокруг пня, подрубить или подпилить его корни и постепенно, по кусочкам, удалять древесину из почвы.

Примечание: Механический способ считается устаревшим не только из-за больших трудозатрат, но и потому, что некоторые крупные экземпляры удалить вручную сложно, и выкорчевать остатки из почвы можно только с помощью техники.

Химический метод считается более современным. Остатки древесины просто обрабатываются специальным препаратом, который ускоряет процесс разрушения волокон. В результате, за непродолжительное время остатки ствола начинают рассыпаться, и вам останется только удалить его.

Рисунок 1. Подготовительные работы

В зависимости от выбранного способа, вам понадобится определенная подготовка (рисунок 1). При механическом удалении нужно заранее выкопать яму вокруг ствола и подготовить все необходимые инструменты, а в некоторых случаях – и арендовать специальную технику. Если вы остановили свой выбор на химическом методе, вам потребуется купить специальные средства обработки, а также подготовить пульверизатор и защитную одежду.

Способы удаления корней деревьев

Как уже говорилось выше, уничтожить корни и пни можно механическим и химическим способом. Поскольку они кардинально отличаются друг от друга, мы рассмотрим особенности, преимущества и недостатки каждого из них более детально, чтобы вы могли самостоятельно выбрать подходящий.

Механическое корчевание

Такой способ считается самым старым, так как в процессе используются инструменты, с помощью которых корни подпиливают, и пень просто выкорчевывают из грунта. Более современный механический способ предполагает привлечение тяжелой техники (экскаваторов, бульдозеров или специальных корчевателей), но, к сожалению, оплатить аренду такого оборудования могут не все. Кроме того, далеко не всегда есть возможность заезда тяжелой техники на участок.

Рисунок 2. Корчевание механическим способом

Если вы не хотите или не имеете возможность привлекать тяжелую технику, убрать пень можно и вручную. Для этого потребуется определенная подготовка. Во-первых, остатки растения нужно освободить от окружающей земли, раскопав грунт лопатой. Во-вторых, нужно заранее подготовить оборудование, с помощью которого ствол будет извлечен из грунта (рисунок 2).

Механическое корчевание проводится так:

  1. После освобождения пня от почвы, его нужно обвязать тросом, прикрепленным к лебедке. Крепить трос лучше сразу под местом спила, чтобы он выполнял роль рычага при опрокидывания. Лебедку можно привязать к обычному автомобилю.
  2. Если нет возможности использовать лебедку, остов можно извлечь, обрубив остатки корней топором или спилив пилой.
  3. Когда ствол будет освобожден от боковых корней, его можно будет легко раскачать и удалить.

Такой способ самый дешевый, а при определенных усилиях крупный корень можно выкорчевать за день. Однако, данный способ сопровождается значительными затратами труда. Кроме того, если вы планируете проводить строительство на данном участке, механический способ удаления вам не подойдет, так как остатки корней могут остаться в грунте.

Удаление корней деревьев химическим способом

Химический способ удаление пней – более простой и современный, хотя и у него есть определенные особенности. Как правило, для разрушения остатков древесины используется селитра – химикат с мощным окисляющим действием, который быстро разрушает не только надземную часть, но и корни (рисунок 3).

Удаление корней с помощью селитры проводится так:

  1. В конце лета или начале осень в стволе просверливают несколько отверстий. Для этой цели лучше использовать максимально толстые сверла, чтобы диаметр отверстий был большим.
  2. В полученные отверстия засыпают калиевую или натриевую селитру и поливают ее большим количеством воды. Жидкость растворит химикат и он быстрее проникнет в волокна древесины.
  3. Верх ствола нужно прикрыть кусками дерева или накрыть пленкой, плотно привязав ее к стволу. Это не даст парам химиката выходить наружу, и процесс разрушения будет проходить активнее.

Подготовленный таким образом пень нужно оставить до следующего лета. За это время селитра пропитает не только ствол, но и корни. После этого нужно либо полить остатки дерева небольшим количеством керосина, либо разжечь костер вокруг пня. Дерево начнет тлеть, и все, что вам останется сделать – это убрать его остатки и перекопать участок.

Примечание: Важно учитывать, что данный способ не подходит для участков с торфянистым грунтом, так как пропитанные селитрой корни после поджигания могут вызвать возгорание глубинных слоев почвы.

Данный способ хорош тем, что для его использования потребуются минимальные физические усилия, а все остатки дерева будут полностью удалены. Исключением могут быть только толстые и глубоко залегающие корни, но и они будут разрушены настолько, что не смогут дать молодую поросль.

Рисунок 3. Химическое уничтожение с помощью селитры

Но при использовании селитры следует учитывать, что в больших количествах она негативно сказывается не плодородности почвы, поэтому на данном участке нельзя будет выращивать плодовые и овощные культуры в течение нескольких лет.

Как убрать корни своими руками

Еще один простой способ удаления корней и пней своими руками – с применением мочевины. Этот метод также считается химическим, но его преимущество в том, что даже большие пни можно удалить быстро и с минимальными затратами труда.

Подготовка ствола к удалению аналогична способу с использованием селитры: в стволе сверлят большие отверстия, в которые засыпают мочевину (карбамид). Каждое отверстие заливают водой, а место спила плотно закрывают пленкой. Уже через 1-2 года и ствол, и оставшиеся в грунте корни полностью перегниют и превратятся в плодородную почву (рисунок 4).

Рисунок 4. Химическое корчевание с помощью мочевины

Основным преимуществом этого метода считаются низкие трудозатраты. Но также следует учитывать, что при использовании мочевины для удаления пней уничтожается все древесина: не только ствол, но и корни, уходящие глубоко в почву. Кроме того, после подобной обработки почва не загрязняется химикатами, остается плодородной и пригодной для выращивания других культур. Из недостатков можно выделить только длительный срок удаления пня: на уничтожение крупных экземпляров может уйти 1-2 года, но, если вы хотите сохранить высокое качество грунта и при этом не прилагать серьезных физических усилий, этот способ будет самым подходящим.

Безопасность при удалении корней и пней

При использовании любых химикатов для уничтожения остатков дерева следует строго придерживаться правил безопасности. В первую очередь для обработки нужно надевать перчатки и защитный костюм. Это требование касается не только селитры, но и более безопасной мочевины, которую тоже не стоит трогать голыми руками.

Кроме того, обработку лучше проводить ранней весной или осенью, после сбора урожая, так как плоды культур, растущих рядом с обрабатываемым пнем, после обработки в пищу употреблять нельзя.

Детальная пошаговая инструкция по уничтожению пней приведена в видео.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector