3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно производится наращивание фундамента

Как правильно производится наращивание фундамента

Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.

Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.

Основными причинами для наращивания фундамента являются:

  • необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;
  • ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.

Инструменты и приспособления для усиления фундамента

Независимо от того, какой метод наращивания новой части к существующему основанию будет выбран, для работы следует приготовить следующие материалы и приспособления:

Схема видов наращивания фундамента.

  • строительный уровень;
  • ведра;
  • мастерок;
  • лопату;
  • бетономешалку;
  • строительный миксер;
  • степлер;
  • виброплиты;
  • щебень и песок;
  • цемент;
  • монолитный материал;
  • доски и колья;
  • арматура;
  • полиэтиленовая пленка.

Основные методы наращивания фундамента

Известно несколько методов, которые позволят наиболее качественно, без значительный затрат и усилий нарастить фундамент дома.

Наращивание основания снизу

  1. Перед началом работ по наращиванию дополнительной части к уже существующему фундаменту, тщательно осматривают и определяют, сколько сторон конструкции должны быть подвержены усилению – одна, две или три.
  2. После этого устанавливают специальные железобетонные рубашки, при этом старая часть фундамента обворачивается монолитным материалом, который должен максимально примыкать к усиленной части конструкции.

Арматурные элементы старого и нового фундамента свариваются друг с другом посредством сварочного аппарата.

Для усиления основания могут быть использованы виброплиты с одной стороны, с противоположных или с трех, в зависимости от характера повреждений.

Специалисты не рекомендуют укреплять фундамент путем подведения к конструкции дополнительных элементов, если не происходит перераспределения нагрузки со старого устройства.

Наращивание фундамента сбоку

Схема наращивания фундамента сбоку.

Если на приобретенном земельном участке уже имеется залитый бутовый аксессуар по уровню земли, то основание необходимо нарастить, чтобы дом со временем не перекосился.

Фундамент следует хорошо осмотреть, для чего возле него в разных местах выкапывают несколько ямок на полную глубину имеющегося основания. Это необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии песка.

В данной ситуации наращивание новой части к существующему означает обустройство цоколя. Перед началом работ определяют:

  • на какой местности располагается конструкция – косогоре, плоскости и т.д.;
  • компоненты бутового камня – крупный щебень, кирпич или другие материалы;
  • особенности грунта – песчаный, каменистый;
  • наличие арматуры;
  • параметры фундамента.

После того как все подготовительные работы сделаны, нужно решить, можно ли использовать данный фундамент в дальнейшем. Если эксплуатация возможна, тогда по контуру имеющегося основания с обеих сторон сооружают опалубку из досок.

Конструкция выполняется в виде щитов, которые по высоте совпадают с размерами строящегося цоколя. Монтируются щиты параллельно относительно друг друга.

Фиксируют их с помощью кольев, в качестве которых используют металлические штыри или обрезки арматуры, забиваемые в почву. Колья скрепляют между собой поперечными брусьями. Боковые или поперечные элементы устанавливаются друг от друга на расстоянии не более 1 м. Это необходимо для того, чтобы в процессе заливки цоколя не произошло излома конструкции опалубки и растрескивания бетона.

Схема наращивания фундамента снизу.

  1. Чтобы поверхность цоколя получилась идеально гладкой, следует с внутренней стороны досок прикрепить полиэтиленовую пленку при помощи строительного степлера. Очень важно в цоколе создать вентиляционные отверстия, для чего используют асбестовую трубу диаметром от 100 до 150 мм. Усиление фундамента происходит путем его армирования специальной вязальной проволокой. Между прутьями должно быть соблюдено расстояние не менее 100 мм.
  2. Перед заливкой бетонного раствора старый фундамент необходимо хорошо смочить водой. Верхний слой уже залитого раствора разравнивается при помощи уровня и правила. Если работы по наращиванию основания проводятся в теплое время года, то его накрывают брезентом и регулярно, в течение суток, смачивают водой.

Данный метод наращивания фундамента к существующему дает возможность обустраивать цоколь из цементного раствора или из бута с бетоном. Но в любом случае обязательным условием является армирование наращиваемой части фундамента. Несмотря на то, что наращивание фундамента – довольно непростой процесс, всегда существует вариант сделать это своими руками.

Расширение фундамента или как правильно подлить фундамент

Довольно часто возникает ситуация, когда необходимо провести расширение фундамента дома в процессе выполнения определенных ремонтных работ или если к имеющемуся строению нужно пристроить новые жилые помещения или помещения хозяйственного назначения.

Иногда именно создание пристройки становится наиболее трудновыполнимой задачей, особенно когда речь заходит о расширении системы. Немногие знают, как правильно это сделать, поэтому опираться нужно на советы опытных специалистов, которые помогут избежать серьезных ошибок в работе, в том числе и в наращивании фундамента.

Для работы следует приготовить:

  • доски для опалубки;
  • строительный инвентарь;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • арматура.
  1. Сначала занимаются подготовкой участка для расширения фундамента. Снимают облицовку с той части фундамента, где будет происходить примыкание нового основания.
  2. В вырытом котловане монтируют опалубку для нового элемента из щитов, сколоченных из досок.
  3. При помощи перфоратора в определенной части конструкции просверливают отверстия. Диаметр их должен быть чуть меньше диаметра металлической арматуры, с помощью которой будет осуществляться скрепление нового и старого устройства. Арматуру предварительно подготавливают, придают ей определенную длину, которая будет соответствовать размерам двух конструкций.
  4. В старый фундамент вбивают арматуру на всю длину имеющихся отверстий. При помощи цементного раствора укрепляют арматуру.
  5. Далее приступают к заливке фундамента, для чего раствор наливают небольшими частями. В процессе работы бетонную смесь регулярно прокалывают ломом, чтобы удалить все скопившиеся пузырьки воздуха, которые негативно скажутся на качестве нового фундамента. По мере того как будет происходить застывание бетона, проверяют высоту нового основания. При необходимости проводится подливка раствора до определенного уровня.

Перечисленные выше методы помогут провести наращивание фундамента своими руками, но если нет уверенности в собственных силах, для выполнения подобных работ необходимо обратиться к услугам профессиональных строителей.

Как нарастить фундамент: разъясняем в общих чертах

Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.

Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.

Основными причинами для наращивания фундамента являются:

  • необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;
  • ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.

Причины для наращивания фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:

  • желание надстроить второй этаж;
  • изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
  • слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
  • грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
  • значительное увеличение постоянных нагрузок;
  • частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
  • плановый ремонт;
  • возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.

Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.

Инструменты и приспособления для усиления фундамента

Независимо от того, какой метод наращивания новой части к существующему основанию будет выбран, для работы следует приготовить следующие материалы и приспособления:

Читать еще:  Пеноплекс: выбираем утеплитель нужной толщины

Схема видов наращивания фундамента.

  • строительный уровень;
  • ведра;
  • мастерок;
  • лопату;
  • бетономешалку;
  • строительный миксер;
  • степлер;
  • виброплиты;
  • щебень и песок;
  • цемент;
  • монолитный материал;
  • доски и колья;
  • арматура;
  • полиэтиленовая пленка.

Основные методы наращивания фундамента

Известно несколько методов, которые позволят наиболее качественно, без значительный затрат и усилий нарастить фундамент дома.

Наращивание основания снизу

  1. Перед началом работ по наращиванию дополнительной части к уже существующему фундаменту, тщательно осматривают и определяют, сколько сторон конструкции должны быть подвержены усилению — одна, две или три.
  2. После этого устанавливают специальные железобетонные рубашки, при этом старая часть фундамента обворачивается монолитным материалом, который должен максимально примыкать к усиленной части конструкции.

Арматурные элементы старого и нового фундамента свариваются друг с другом посредством сварочного аппарата.

Для усиления основания могут быть использованы виброплиты с одной стороны, с противоположных или с трех, в зависимости от характера повреждений.

Специалисты не рекомендуют укреплять фундамент путем подведения к конструкции дополнительных элементов, если не происходит перераспределения нагрузки со старого устройства.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

  1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
  2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
  3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
  4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
  5. Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
  6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
  7. Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
  8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

  1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
  2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
  3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
  4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
  5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
  6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
  7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

  • В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
  • По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Дверной проём в фундаменте. Как сделать проёмы для дверей и ворот в фундаменте.

В загородном частном строительстве большой популярностью пользуются дома, в конструкции которых предусмотрен цокольный полуподвальный этаж. Цокольный этаж зачастую используется в качестве подсобного хозяйственного помещения или как полноценный гараж для легкового автомобиля. При этом в монолитной ленте фундамента цокольного этажа заблаговременно оставляют проёмы под расположение гаражных ворот и дополнительный “черный ход” или делают их в уже построенном фундаменте. В этой статье мы рассмотрим оба варианта как сделать проём в фундаменте.

Как предусмотреть проём на этапе строительства фундамента

Чтобы ответить на этот вопрос, изначально нужно рассмотреть детально конструкцию фундамента и технологию его изготовления. Приведенный на фото тип фундамента называется плитным с монолитной заглубленной железобетонной лентой. Такой тип фундамента лучше всего подходит если в нём необходимы проёмы.

Оптимальное основание для фундаментов с проёмами.

Этапы строительства фундамента:

  • Выкапывание экскаваторами котлована глубиной 2.5–3 м;
  • Трамбовка дна котлована спецтехникой;
  • Создание по внутреннему периметру котлована траншей глубиной не менее 40 см;
  • Армирование траншей по всему периметру;
  • Насыпка в центральную часть 10 см слоя щебня с фракцией 40-70 мм;
  • Заливка нижней плиты фундамента и периметровых траншей бетоном;
  • Установка вертикальных щитов опалубки и наращивание вертикальных арматурных решеток;
  • Заливка по всему периметру монолитной заглубленной ленты;
  • Монтаж перекрытия цокольного этажа плитами или монолитной плитой.

Устройство фундамента под проёмы.

Стандартно проём в монолитной ленте под гаражные ворота составляет 240 см, при этом высота проёма задаётся не на всю высоту цокольного этажа, а составляет примерно 220-230 см. Сама же высота подвального этажа обычно составляет 260-280 см. Исходя из этого, в верхней части проёма изготавливается монолитная перемычка, со сторонами 40х40 см или 40х35 см. Данная связующая перемычка очень важна, так она будет распределять вертикальную нагрузку, получаемую от несущих стен первого этажа, расположенных выше.

Связующая перемычка для распределения нагрузки от стены на фундамент с проёмом.

При строительстве данного типа фундамента используется бетон марки М400 и выше и, конечно же, большое значение уделяется армированию, как самой плиты, так и заглубленной вертикальной ленты. При этом если в качестве перекрытия подвала будут использоваться ЖБИ плиты, то их монтаж производят вдоль оставленному проёму под гаражные ворота.

Как сделать проём в существующем фундаменте

Нередко на этапе проектирования и строительства допускается следующая ошибка – забывают предусмотреть дополнительный “черный ход” в цокольный этаж. Использовать постоянно для входа в гараж ворота не очень удобно. Часто в фундаменте вовсе нет ни каких проёмов и возникает необходимость их прорубить. Поэтому остаётся один вариант – прорубить дополнительный проём в бетонной стене фундамента.

  1. Определение конкретного места, где будет производиться бетоновырубка;
  2. Выборка грунта с наружной стороны фундамента и создание склона;
  3. Усиление участка фундамента в месте, где будет проём. Усиливают рамой из металлического швеллера;
  4. Бетоновырубка проёма в монолитной ленте.

Рассмотрим каждый из этапов создания проёма в фундаменте более подробно.

Место под вырубку проёма определяют исходя из двух факторов. Во-первых, проём под уличный вход в цокольный этаж делается по принципу удобства. Обычно данный черный вход в гараж делают с торцевой стороны дома, если смотреть по отношению к гаражным воротам. Во-вторых, берётся в расчет расположение плит перекрытия. Чаще всего используют в строительстве плиты перекрытия с шириной 100, 120 и 150 см. Оптимальнее, если вырубаемый проём приходится на область длинного ребра плиты. Если же этого не удаётся добиться, то тогда проём устраивают точно по центру под проходящей плитой. При этом от ширины плиты зависит возможная ширина проёма. Так если плита имеет ширину 120 см, то максимальная ширина проема может составить не более 90 см, а оптимально, и вовсе 80 см.

Читать еще:  Соединительные муфты для арматуры

Схема проёма для двери в фундаменте.

Определившись с точным местом бетоновырубки и нарисовав границы будущего проема на стене мелком, переходят к выборке грунта с наружной стороны фундамента. Здесь основная задача выбрать грунт под уклоном до самого низа будущего проёма. Угол наклона задается в соответствии с количеством и размерами будущих ступеней.

Когда получен доступ с двух сторон к заглубленной ленте фундамента, в том месте, где будет производиться вырубка, выполняют усиление ленты металлическим швеллером. Обычно усиление швеллером выполняют только с одной стороны ленты, учитывая, что проём изготавливается не на всю высоту этажа, а сверху будет оставлена перемычка. Чтобы усилить участок стены, параллельно ей к полу монтируют полками вниз швеллер. Для фиксации швеллера в нижней плите фундамента производят 2 продольных распила на глубину 5-6 см. Данную работу выполняют болгаркой или штроборезом. В полученные пропилы полками вниз забивают швеллер.

Усиление проёма швеллерами. Так оно выгляди до и после вырезании самого проёма.

На следующем этапе на стену монтируют 2 вертикальных швеллера, которые должны проходить строго по краям вырубаемого проема, и высота которых должна соответствовать высоте цокольного этажа. Нижние концы вертикальных швеллеров опирают на напольный горизонтальный швеллер и приваривают к нему электродуговой сваркой. Далее между верхними концами швеллеров и перекрытием помещают и приваривают верхний горизонтальный швеллер. После этого по протяженности вертикальных швеллеров с шагом в 30 см засверливаются в монолитную ленту. В отверстия забивают арматурные штыри, которые приваривают к полке швеллера.

Усилив вышеописанным способом бетонную стену, переходят непосредственно к бетоновырубке. Изначально по периметру вырубаемого проёма болгаркой с алмазным диском производят пропилы глубиной на 3-4 см. Не стоит углубляться сразу глубже, так как там есть вероятность нарваться на арматуру. Само долбление производят профессиональными перфораторами типа Макита или Бош, оснащенными насадками “пика” и “лопатка”. В некоторых случаях применяют отбойный молоток, подсоединенный шлангами к воздушному компрессору. В целом, выбор инструмента зависит от прочности бетона и общего объёма работы.

Процесс вырубке бетона при сооружении проёма в фундаменте.

Разбитый бетон удаляется с места работ. Получившийся проём при необходимости штукатурится и монтируется дверь или ворота.

Совет для тех, кто решил самостоятельно прорубить проём в ленте фундамента. Если Вы являетесь строителем с многолетним стажем, или если Вы участвовали и сами наблюдали за строительством Вашего дома, и если у Вас есть на руках подробный технологический план здания, то Вы можете сделать вырубку самостоятельно, в противном случает необходим грамотный расчет и изучение технологического плана, а также требуется применение профессиональных инструментов.

Кроме использования описанных ручных инструментов при выемке бетона есть и другие способы. Они производят меньше вибраций, оказывающих пагубное воздействие на фундамент и строение на нём. Описание самых эффективных способов резки бетона, а также перечень необходимых инструментов и оборудования приведены в отдельной статье: резка бетона — способы, инструменты, технологии.

При монтаже проёма в фундаменте по его периметру может потребоваться создание дренажной системы для отвода грунтовых вод. Более подробно вопрос монтажа дренажных систем раскрыт в статье: установка дренажных систем для отвода грунтовых вод.

При устройстве проёмов для дверей и окон в стенах дома следует учитывать некоторые особенности, связанные с материалом стен. Более подробно об этом описано в статье: как сделать оконный или дверной проём в стене.

Как нарастить и расширить фундамент

Изменение размеров фундамента

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

  • При увеличении нагрузки на старое основание.
  • При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
  • Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.
  • Методы наращивания фундамента
  • Расширение фундамента
  • Наращивание фундамента в высоту
  • Углубление фундамента
  • Соединение старого и нового фундамента

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

Увеличение ширины фундамента

  • Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
  • Наращивание фундамента в высоту.
  • Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

  1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
  2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
  3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
  4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
  5. Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
  6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
  7. Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
  8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

к оглавлению ↑

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Увеличение высоты фундамента

  1. Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
  2. Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
  3. Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
  4. Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
  5. Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
  6. Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
  7. После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
  8. В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

  1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
  2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
  3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
  4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
  5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
  6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
  7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.
Читать еще:  Как изготовить пенополиуретан своими руками

к оглавлению ↑

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

  • В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
  • По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Выравнивание фундамента по горизонту раствором после заливки

В большинстве случаев частные застройщики при возведении жилых домов и вспомогательных построек в качестве опорных систем используют технологию железобетона. Литые и армированные основания отличаются высокой прочностью, долговечностью и надежностью. Однако при первичной заливке раствора не всегда удается добиться достаточной точности. В таких случаях необходимо проводить выравнивание фундамента. Если этого не сделать, конструкция будет неоднородной по весу, размеру и по оказываемой на грунт нагрузке. Процедура эта достаточно простая, чтобы выполнить ее своими руками. Но методика и подход в каждом случае подбирается индивидуально.

Необходимость выравнивания фундамента

Ровно залить фундамент по горизонту не всегда удается даже опытным мастерам с многолетним стажем. Работать приходится быстро, чтобы обеспечить непрерывную подачу раствора. При этом необходимо его постоянно распределять по опалубке, удалять пузырьки воздуха и быть готовым принять свежую порцию бетона. В таких ситуациях есть место усталости, ошибкам и отклонениям от технологии. После заполнения форм бетон можно корректировать буквально час, после чего он начинает застывать и теряет пластичность.

Выровнять фундамент по горизонтали и вертикали можно только после того, как он наберет прочность минимум на 50%, а это происходит на 7-10 день после заливки. Процедура требует времени и сил, но необходима в силу таких причин:

  • Разная высота и толщина основания — это разная масса частей конструкции и не равномерная передача давления на грунт. Это чревато перекосом здания.
  • В утончениях плиты, независимо от ее ориентации, прочность меньше. В таких местах возможно появление трещин.
  • Дальнейшее строительство предполагает обустройство гидроизоляции и возведение стен. А для этого нужен практически идеально ровный фундамент.

Даже если не получилось правильно выставить диагональ фундамента перед заливкой, это можно исправить после.

Разновидности оснований

В частном строительство применяется несколько типов опорных оснований. Выбор определяется особенностями участка, назначением и конфигурацией здания.

Существуют такие разновидности железобетонных фундаментов:

  • Ленточный. Представляет собой замкнутую плиту с глубиной заложения 50-150 см. Изготавливается по технологии монолитного литья или собирается из блоков.
  • Плитный. Применяется при работе на рыхлых, водянистых и пучинистых грунтах. Характеризуется равномерным распределением вертикальной нагрузки на землю.
  • Свайно-ростверковый. Состоит из погруженных в почву столбов, по верху соединенных в общий армопояс. Используется на затопляемой местности, склонах и при сильном промерзании грунта.

Заливка всех типов опорных систем – процесс непрерывный, который нельзя останавливать для устранения выявленных ошибок. Но после полного или частичного созревания бетон можно выровнять.

Виды неровностей фундамента

Ошибки при строительстве опорных систем случаются довольно часто. Причиной тому — неправильный выбор материалов, нарушение технологии сборки опалубки или ее случайное повреждение в процессе заливки.

На практике встречаются такие виды неровностей:

  • Боковые. Встречаются довольно часто из-за неправильного выбора досок для опалубки, использования слабых стяжек и подпорок. Представляют собой выпуклости на внешних и внутренних сторонах ленточной конструкции, ростверка и плиты. Чтобы вывести диагональ такой конструкции, потребуется наращивать стены и увеличивать углы с внешней стороны.
  • Горизонтальные. Выглядят, как просаженные участки на поверхности застывшего основания. Являются следствием естественной усадки раствора, поломки одного из фрагментов опалубки или неравномерного распределения бетона по форме в процессе ее заполнения.

Во всех случаях нужно выждать определенное время, чтобы снять опалубку без риска повреждения фундамента. Бетон должен быть достаточно крепким, чтобы в нем можно было устанавливать анкеры и дюбели.

Альтернативные способы выравнивания

Наиболее сложным в устранении дефектом считается перекос фундамента из-за его неравномерного оседания. Такое происходит, когда грунт на участке имеет разную несущую способность, при работе на склоне и неравномерной высоте дренажного слоя.

В таких случаях можно выполнить такие действия:

  • Подкопать просевшую сторону облегченного основания и поставить под нее мощные железобетонные блоки. Затем заглубить один из них и использовать в качестве опоры под домкрат. Появившийся проем заполнить щебнем и залить цементным раствором.
  • Установить на склоне несколько свай. Лучше использовать винтовые изделия, которые готовы к дальнейшей эксплуатации срезу после вкручивания. По разработанной для них формуле интервал между опорами не должен превышать 100 см. На сыпучих склонах ставить сваи можно на расстоянии 50-60 см. Погруженные столбы используются как стопор от дальнейшего перекоса, а верхняя часть основания подкапывается до опускания на нужный уровень.

Если существует вероятность, что плита лопнет, ее следует усилить накладками из тавра или швеллера.

Список инструментов и материалов

Чтобы выровнять ленточный фундамент своими руками потребуются такие приспособления и материалы:

  • уровень (лучше лазерный), рулетка;
  • мастерок, набор стальных шпателей;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • ножовка;
  • шуруповерт;
  • лопата;
  • плоскогубцы;
  • цемент, мелкий песок;
  • емкость для замешивания;
  • металлическая сетка;
  • средства для опалубки (доски, плиты, щиты).

Чтобы вывести диагональ фундамента и выровнять все стороны, потребуется много раствора. Необходимо запастись большим количеством целлофана, чтобы накрыть сырой фундамент в случае дождя.

Особенности выравнивания фундамента

Одной из ошибок начинающих мастеров является отсутствие проверки на ровность поверхностей отлитого фундамента. Кривое сооружение не годится для дальнейшей работы. В любом случае на опорной системе будет несколько дефектов, которые потребуют устранения. Начать следует с выявления точки максимального расхождения и выведения цоколя под ноль. Дальше составляется схема и делается разметка. Перед началом выравнивания поверхности следует очистить от пыли, грязи и обработать грунтовкой.

Устранение боковых искривлений проводится в первую очередь, чтобы создать основу для работ по горизонтали. Крупные впадины заделываются густым цементным раствором с помощью широкого правила. Если перепады незначительные, они заделываются шпателем. Другим вариантом выравнивания является отделка цоколя глиняным или декоративным кирпичом. Кладка проводится снизу вверх, неровности компенсируются толщиной слоя раствора.

Горизонталь тоже выводится под ноль цементным раствором. Если перепады по высоте составляют до 20 мм, они заделываются с помощью двух широких шпателей, а выступающие фрагменты стачиваются или сбиваются. Когда перепад по высоте составляет более 20 мм, на фундамент устанавливается опалубка. Предварительно на бетон закрепляется стальная сетка. Уровень заливки отмечается на внутренних сторонах формы. Заполнение формы проводится непрерывно, ее поверхность сразу выравнивается, излишки раствора снимаются.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector