Фундамент для облицовки строящегося дома кирпичом

Как правильно провести облицовку здания кирпичом

Здания, построенные из шлакоблоков, пеноблоков, газобетонных блоков, да и просто старые домики зачастую требуют дополнительной облицовки для предания им презентабельного вида. Современный рынок богат разнообразными материалами для этих целей: сайдинг всех цветов и форм, деревянные и пластиковые панели, керамогранит и просто керамическая плитка, но настоящую солидность дому, безусловно, предает кирпичная кладка. Кроме чисто декоративного эффекта, создаваемого правильно уложенными клинкерными или лицевыми кирпичами, они создают еще и дополнительную теплоизоляцию, укрепляют здание, защищают его от влаги и посторонних звуков.

Здесь следует отметить, что фасады зданий чаще всего выполняются из лицевого или облицовочного кирпича, в то время как небольшие архитектурные элементы и мощеные дорожки делают из клинкерного.

Основными достоинствами облицовочного кирпича можно назвать его экологическую чистоту, правильную форму и минимальный разбег в геометрических размерах, простоту монтажа и долговечность, высокую устойчивость к перепадам температуры и влажности.

Основные данные о клинкерном кирпиче

Произведенный из тугоплавкой глины, не содержащий никаких добавочных химических ингредиентов и красителей, обожженный при температуре порядка 1200°C, клинкерный кирпич обладает намного лучшей теплоизоляцией, водонепроницаемостью и морозостойкостью. Высокая температура обжига позволяет получить однородный материал без пустот и посторонних вкраплений. После укладки ему не требуется никакой дополнительной обработки и ухода. Однако сложная в техническом отношении производственная цепочка изготовления значительно увеличивает его конечную себестоимость.

Основные данные о лицевом кирпиче

Как и любой другой кирпич, лицевой изготавливают из глины путем обжига. Температура обжига и некоторые другие технологические особенности процесса изготовления позволяют получить более дешевый, нежели клинкерный кирпич, материал, сходный с последним по свойствам. Форма и цвет конечной продукции может быть практически любой: текстурированная или гладкая, пустотелая или монолитная, с фактурой под мрамор или дерево и так далее. Такое разнообразие позволяет реализовать практически любую дизайнерскую задумку. Кроме этого, пустотелые кирпичи значительно легче своих монолитных собратьев, что позволяет избежать дополнительного давления на фундамент.

Как подобрать облицовочный кирпич

Выбирая кирпич для облицовки дома, следует, в первую очередь, определиться с суммой, которую собираетесь затратить на это дело.

Учитывайте, что цена укладки одного кирпича равна его стоимости, так же не стоит забывать, про затраты на раствор. Естественно, кирпич, произведенный в Европе и импортированный, значительно дороже украинского, белорусского и российского, однако это не значит, что он намного лучше и будет дольше служить.

Главное, что надо сделать – оценить внешний вид изделия. Естественно, каждый кирпич на поддоне не рассмотришь, но визуально оценить можно. Наличие явных сколов, выступов на лицевой поверхности, цветовые пятна, не обусловленные раскраской кирпича, свидетельствуют о нарушении технологии производства, и, следовательно, о низком качестве товара.

Несколько требований к фундаменту и несущим стенам

Если планируется облицовка строящегося здания, то её целесообразней производить параллельно с возведением основной стены. Таким образом, не придется повторно изготавливать леса и тратить в два раза больше времени. При этом декоративная и основная стена связываются между собой при помощи стальных полос или кусков нетолстой арматуры.

Саму кладку для увеличения прочности тоже необходимо армировать с помощью металлической сетки со средней ячеей. Строительные нормы требуют прокладывать подобную сетку на каждом четвертом ряду кирпичей для облицовочной кладки в полкирпича.

Не следует сильно торопиться с укладкой кирпичей. При кладке более 5 рядов в день стена может, что называется «поплыть», так как раствор на нижних рядах не успевает схватываться. Тот же показатель для клинкерного кирпича, в виду его низкой влагопронецаемости, не должен превышать 4 рядов.

Фундамент дома должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать дополнительную тяжесть облицовки и, в то же самое время, достаточно широким, чтобы облицовочный кирпич плотно опирался на него. Опорное плечо кирпича не должно быть меньше 2/3 от его поверхности. При облицовке старого дома под декоративную часть стены чаще всего приходится возводить фундамент.

Технологические нюансы процесса кладки

1. Как и любое другое дело, кладку кирпича нужно сначала тщательно спланировать. Во избежание частого использования половинок, четвертей и трехчетвертинок первый ряд кирпича можно предварительно выложить без раствора.
2. Никогда при возведении углов не используются кирпичи размером меньше трехчетвертей. Во-первых, это сразу бросается в глаза. Во-вторых, увеличивается вероятность «завалить угол», и, следовательно, испортить всю стену.
3. Кирпичи на различных поддонах могут быть из разных партий, ввиду чего могут иметь незначительные отличия в оттенках и полутонах. Когда они лежат кубом в разных местах, отметить подобные отличия невозможно. При возведении стены на её площади подобное отличие сразу бросится в глаза. Для ликвидации этой разницы при строительстве желательно брать кирпичи одновременно с минимум трех поддонов.
4. Для вертикального шва идеальная толщина – 10 мм, для горизонтального – 12 мм. Опытные каменщики выдерживают необходимую толщину без проблем, начинающим может понадобиться калибровка заданной толщины. Кроме того, глубина шва по нормативам не должна превышать 3 мм, иначе будет затруднен отток дождевой воды, что может, в конечном итоге, привести к разрушению стены.
5. Если проект здания требует наличия между основной и облицовочной стеной воздушного зазора, то проследите, чтобы его ширина не была меньше 3 см.
6. После укладки кирпичей их расшивают. Для этого специальным инструментом (легко изготавливается самостоятельно из калибровочной арматуры диаметром 10-12 мм) удаляют часть скрепляющего раствора на глубину до 15 мм. Освободившееся таким образом пространство для усиления декоративных качеств стены можно заполнить подкрашенным раствором, зачастую контрастирующим с оттенками кирпича.

Несколько слов о растворе

Раствор для кладки облицовочного кирпича мало чем отличается от других подобных растворов. Одна часть цемента марки М500 смешивается с тщательно просеянным песком. Количество воды, необходимое для создания раствора оптимальной вязкости и текучести, зависит от многих факторов: температура окружающей среды, ее влажность, дисперсия песка (чем меньше частички, тем больше воды) и прочее. Опытные строители рекомендуют следующий способ проверки: взять пригоршню раствора и изготовить из нее «снежок», если он разваливается – воды мало, если растекается – много, если держит форму – смело кладите кирпичи.

В некоторых случаях на поверхности кирпича после укладки могут появляться солевые выходы. Это значит, что при изготовлении раствора были нарушения: некачественный цемент, высокое содержание воды, добавление в раствор извести и посторонних ингредиентов.

Фасад дома, облицованный кирпичом: сочетание эстетики и практичности

Облицовка кирпичом является дорогостоящим, но и самым надежным способом отделки фасада Несмотря на то, что облицовка фасада дома кирпичом является относительно молодым способом отделки фасадов, сегодня облицовочный кирпич лидирует на рынке стройматериалов аналогичного назначения. Это обусловлено достижениями современной индустрии стройматериалов, которая выпускает огромное разнообразие товарных видов облицовочного кирпича, различающихся по форме, размерам, цвету и фактуре. Такой кирпич может быть гладким или ребристым, шероховатым и даже иметь вкрапления различных цветов. У облицовочного кирпича, называемого также «лицевым», имеется масса преимуществ, о которых мы расскажем ниже.

Характеристики облицовочного кирпича

1. Отличия облицовочного кирпича от обычного, прежде всего, в его форме и цвете. Такой кирпич имеет гладкие, однородной расцветки и не имеющие раковин и трещин грани, а также ровные и острые ребра.
2. Встречаются варианты облицовочного кирпича с закругленными ребрами, со срезанными углами, с лицевой поверхностью, имеющей рисунок, а также с шероховатостями и сколами на ней, имитирующими старину.
3. Цветовая палитра кирпича простирается от очень светлых до самых темных тонов. Цвет кирпича обуславливает глина, добываемая в разных карьерах, и специальные красящие пигменты.
4. Структура кирпича может быт полнотелой и щелевой.
5. По размерам облицовочный кирпич чаще всего совпадает с обычным, но приход на наш рынок стройматериалов западных поставщиков на нем появились другие, ранее у нас неизвестные виды кирпича.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта»

Если ранее на рынке встречались только четыре типоразмера облицовочного кирпича:

• одинарный
• модульный
• двойной
• церковный (с увеличенной длиной)

Облицовочный кирпич на фасаде здания дополнительно нагружает фундамент, и далеко не каждый фундамент изначально на это рассчитан

То сейчас встречается облицовочный кирпич таких видов:

• Формат DF
• Формат 2DF
• Нормальный формат NF
• Модуль
• Вааль дик формат WDF
• Вааль формат WF

Если Вы намереваетесь облицевать кирпичом фасад деревянного дома, то его размеры не важны, но если облицовывается дом из кирпича, то облицовочный кирпич с «нестандартным» европейским размером создаст трудности в работе. Такой кирпич (с более мелкими размерами) не будет «перевязываться» с отечественным, так что придется увеличивать толщину растворных швов.

Объем заказа кирпича должен перекрывать весь объем работ (с запасом на бой)

Поэтому интересуйтесь размерами кирпича, покупая его.

Объем заказа кирпича должен перекрывать весь объем работ (с запасом на бой), чтобы его цвет был одинаковым для всей партии. Если даже другая заказываемая партия кирпича будет изготовлена из глины того же самого карьера, но взятой из другого его места, то между цветом партий кирпича может быть разница всего в полтона, и это уже будет хорошо заметно на фасаде. Если решили красить фасад, полезным будет этот материал.

Если Вы намереваетесь облицевать кирпичом фасад деревянного дома, то его размеры не важны

Требования к фундаменту дома и крепежу облицовки

• Облицовочный кирпич на фасаде здания дополнительно нагружает фундамент, и далеко не каждый фундамент изначально на это рассчитан. Поэтому перед тем как облицовывать дом кирпичом, фундамент следует проверить расчетом на дополнительную нагрузку от облицовки.
• Если облицовка должна выполняться не по фундаменту, а по замурованным в стены кронштейнам, то и стены, и фундамент следует проверить расчетом на воздействие дополнительного изгибающего момента, способного привести к выдергиванию кронштейнов.
• Если для перевязки облицовочного кирпича с основной стеной используются различные связи, то они должны быть пластиковыми либо стальными с покрытием нержавеющими сплавами (или, как минимум, хорошо покрашенными). Иначе ржавчина может выйти на лицевую поверхность облицовки.

Об облицовке искусственным камнем расскажет эта статья.

По размерам облицовочный кирпич чаще всего совпадает с обычным, но приход на наш рынок стройматериалов западных поставщиков на нем появились другие, ранее у нас неизвестные виды кирпича

Фасадный кирпич (видео)

Технология и этапы облицовки фасада кирпичом

• Сама облицовка должна выполняться руками опытного каменщика, новичок вряд ли добьется хорошего качества кладки.
• Обязательно следует позаботиться об утепления и вентиляции фасада.

Итак, по порядку.

Вентиляция фасада

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

Требования к строительному раствору

Для достижения качества и долговечности облицовки необходимо:

1. Обязательно перемешивать стройраствор перед укладкой для предотвращения оседания песка и обеспечения хорошего сцепления кирпичей.
2. Важно равномерное нанесение стройраствора для обеспечения прочности швов.
3. Швы следует делать оптимальной толщины (10 – 14 мм).
4. Если брызги стройраствора попали на кирпич, то убирайте их немедленно до затвердевания.

Облицовочный кирпич может быть гладким или ребристым, шероховатым и даже иметь вкрапления различных цветов

Этапы облицовки фасада кирпичом

Технология облицовки фасада дома кирпичом предусматривает такие этапы работ:

1. Расчет заранее необходимого количества кирпичей плюс запас 10 % на бой в процессе кладки.
2. Пробная кладка 1 м 2 для проверки свойств раствора и определения способа заполнения швов.
3. Укладка «насухо» без раствора и разборка пробного ряда для расчета реального расхода кирпича и определения требуемой толщины швов.
4. Кладка ведется одним способом сначала и до конца при одном и том же способе приготовления раствора независимо от того, облицовывается ли цоколь или поверхности стен.
5. Приготавливая раствор, строго следуют указаниям фирмы-изготовителя (инструкции).
6. Чтобы получить равномерный цвет кладки одновременно используют кирпичи из разных поддонов.
7. Для уборки пыли с поверхности кирпича его перед укладкой ненадолго опускают в воду, т.к. сухой кирпич мгновенно впитывает воду из раствора, что делает кладку менее прочной.
8. В процессе кладки по уровням и отвесам периодически проверяют как горизонтальность рядов кладки, так и вертикальность растворных швов.
9. Когда раствор слегка загустеет, для того, чтобы швы уплотнить и придать им вид более эстетичный, раствор в кладочных швах аккуратно разглаживают мастерком со спецформой.
10. Облицовка очищается от остатков раствора путем обработки 10 % раствором хлорной кислоты.
11. Оштукатуривание швов (при желании) осуществляется для придания кладке большей эстетичности. Швы аккуратно выскабливают на 1,5 – 2 см, и образовавшиеся щели заполняют густым раствором.

Облицовка кирпичом является дорогостоящим, но и самым надежным способом отделки фасада. Кладка облицовочного кирпича предполагает определенные навыки, поэтому доверьте ее профессионалу, и красота фасада Вашего дома порадует Вас! Рекомендуем узнать, что такое гидрофобизация .

Ширина фундамента для дома из газобетона

Фундамент — несущая конструкция, воспринимающая нагрузку от дома из газобетонных блоков. Требования к основаниям зданий и сооружений, а также нормы их проектирования и расчетов содержат СП 50-101-2004. Газобетон — относительно легкий стеновой материал, поэтому несущая способность фундамента в целом на 30% меньше, чем для аналогичного по площади строения из кирпича. Основные параметры любого основания: глубина залегания и геометрические размеры. Глубина заложения подошвы основания под газоблочный дом в Москве и Московской области, как правило, принимается равной уровню промерзания грунта +0.1 метр. Размеры конструкции в каждом случае рассчитываются индивидуально.

Виды фундамента под дом из газобетона

Для коттеджа, стены которого выполнены из газоблока и облицованы керамическим кирпичом или оштукатурены, применяют три типа фундаментных конструкций: ленточная, плитная, свайно-ростверковая. Каждый тип имеет свою сферу применения, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Ленточный фундамент

Представляет собой бетонную армированную ленту, которая проходит под несущими стенами. По глубине залегания может быть мелкозаглубленным — подошва располагается ниже уровня земли на 0.2 метра, среднезаглубленным — до уровня промерзания грунта. Выбор глубины заглубления зависит от типа грунта: чем стабильнее, тем меньше заглубление, от этажности дома: чем меньше масса дома, тем меньше фундамент требует заглубления. Глубокозаглубленные основания, залегающие ниже глубины промерзания, под газоблоковый дом делают только в исключительных случаях.

По конструктивному исполнению ленточное основание под газобетон может быть:

• монолитным — бетонируется непосредственно на стройплощадке путем заливки арматурного каркаса бетонной смесью;
• сборным — собирается на стройплощадке из готовых ж/б блоков по ГОСТ 13580-85, связанных между собой цементированием.

Такой тип основания может применяться на среднестабильных и стабильных грунтах. Под фундаментной лентой обязательно делается гравийно-песчаная подсыпка. При необходимости обустраивается дренажная система. Для снижения сил морозного пучения конструкцию следует теплоизолировать.

• простота монтажа;
• высокая несущая способность;
• низкая себестоимость;
• прогнозируемая усадка;
• возводится на любых стабильных грунтах.

• бетонные и земляные работы.

Монолитно-плитный фундамент

Представляет собой плиту из железобетона, на которой возводится строение из газоблока. Такой тип основания под газоблоковый дом применяется на нестабильных грунтах и плывунах. Для других типов грунтов делать плиту нецелесообразно. Для предотвращения появления трещин от действия сил морозного пучения под монолитной плитой обязательно устраивается эффективный дренаж. Бетонирование плиты выполняется на подготовленную подушку из песка и щебня. По конструктивному исполнению фундаментная плита бывает:

• плавающая — незаглубленная ж/б плита, расположенная на поверхности грунта;
• «шведская плита» — мелкозаглубленная плита, которая бетонируется на слой утеплителя для предотвращения морозного пучения;
• заглубленная — подошва плиты заглубляется ниже уровня промерзания земли.

• высокая несущая способность;
• возможность устройства на нестабильных грунтах;
• равномерное распределение нагрузки;
• устойчивость к деформациям.

• большой объем бетонных и земляных работ;
• высокая себестоимость;
• требует сложного расчета.

Свайно-ростверковый фундамент

Состоит из двух конструктивных частей: 1) свайного поля; 2) железобетонного ростверка. Применяется на плавучих, илистых грунтах, а также в районах с сильными перепадами высот. Для свайного поля выбираются винтовые или буронабивные сваи. Лента ростверка — монолитно-бетонная.

• небольшой объем земляных работ;
• устойчивость к деформациям;
• высокая сейсмическая устойчивость.

• высокая себестоимость;
• обязательно нужна связка между сваями и ростверком.

Как правильно выбрать фундамент для дома

Тип основания для газобетонного коттеджа или дачи выбирается на этапе проектирования. При выборе учитывается:

1. Планируемая нагрузка на фундамент, в том числе снеговая.
2. Геологические и гидрогеологические сведения, полученные в ходе инженерных изысканий.
3. Наличие подвала, цокольного технического этажа.
4. Условия на строительной площадке и в районе застройки.
5. Технико-экономическое обоснование.

В большинстве случаев для дома из газобетона выбирается монолитный плитный фундамент.

Какая ширина фундамента для дома из газобетона

С плитным фундаментом все понятно: его ширина, длина и высота рассчитываются, сходя из нагрузок, которые будут на него действовать и условий эксплуатации.

Для ленточного основания ширина определяется в соответствии с СП 22.13330.2011. Норматив указывает, что для предотвращения чрезмерного давления сооружения на фундаментную конструкцию ширина ее стенок должна быть не меньше ширины несущих стен строящегося здания. Для тяжелых зданий лента фундамента всегда шире, чем несущая стена, например для дома из кирпича – минимум на 10 см.

Газобетон — легкий стройматериал, оказывающий небольшую нагрузку на монолитную ленту, поэтому ширина основания определяется так:

Ширина ленточного фундамента = ширина несущей стены + ширина облицовочного слоя.

Пример: Ширина блока газобетона 375мм + ширина облицовочного кирпича 120мм + 40мм — вентиляционный зазор. Итого ширина ростверка (ленты) должна быть 535мм.

Если газобетонные стены не планируется облицовывать кирпичом, то ширина основания будет равна ширине несущей стены. Для одноэтажных домов на стабильных грунтах допускается даже делать фундаментную ленту по ширине меньше, чем несущая стена. В этом случае блоки свешиваются с внешней стороны основания, но не более чем на 1/3 от своей ширины.

При ленточном основании кладку газоблоков рекомендуется выполнять по цоколю. Это защитит газобетон от намокания, так как газоблок относится к материалам с высоким влагопоглощением.

Как рассчитать минимальную ширину фундамента

Для расчета минимальной ширины фундамента под газоблок используется формула:

B = 1.3хР/(LхRо)

где: 1.3 — коэффициент запаса прочности по СНиП; Р — веса дома из газобетонных блоков (кг) с учетом снеговой нагрузки; L — длина монолитной ленты (см), Rо — сопротивление грунта (кг/см2) по ГОСТ 19912-2012.

Пример: одноэтажный дом из газобетонных блоков с нагрузкой на фундамент 360 тонн, с пятью несущими стенами длиной 10 метров возводится на песчаном грунте. Используя формулу, рассчитаем ширину фундамента: В = 1.3 х 360 000/(5000 х 4.0) = 25 см. Это минимальная ширина фундамента под конкретный дом из газобетона без облицовки кирпичом.

Аналогично выполняется расчет для ростверка свайно-ростверкового фундамента. Так как ростверк берет на себя только часть нагрузки, а остальную воспринимают сваи, то расчет проводится для обеих частей: сначала общий, потом для свай. Разность полученных значений и будет нагрузкой, которая действует на монолитный ростверк. Расчет ширины выполняется именно для этой частичной нагрузки.

Фундамент для облицовки строящегося дома кирпичом

Заявка успешно отправлена.

В ближайшее время с Вами свяжется менеджер.

Несмотря на то что облицовка стен кирпичом одна из самых затратных и трудоемких, она по-прежнему востребована для частных домов. Дом из кирпича всегда был признаком респектабельности и основательности, а облицовка позволяет добиться полной идентичности при использовании для фасада других материалов.

Преимущества и недостатки

К преимуществам облицовки кирпичом относят не только внешне привлекательные свойства. Облицовка выполняет роль защиты основного материала стены от воздействия разрушительных климатических факторов.

Если сравнивать облицовочный кирпич с фасадной штукатуркой, то у него гораздо выше прочность к механическим воздействиям.

В сравнении с виниловым сайдингом или окрашенным профлистом (в составе вентилируемых фасадов) любой вид кирпича лучше выдерживает воздействие солнечного ультрафиолета. А облицовка фасада каменной плиткой или керамогранитом может разрушиться из-за плохой адгезии стен и раствора.

Отделка облицовочным кирпичом позволяет одновременно провести утепление фасада. Конечно, теплоизоляционные свойства плотных материалов невысоки, но использование пустотелого кирпича и слоя утеплителя дают возможность добиться высокого уровня энергосбережения при отоплении зимой и кондиционировании летом.

К недостаткам, помимо стоимости и трудоемкости работ, относят высокую нагрузку на фундамент, которую надо учитывать при проектировании или реконструкции дома.

Особенности облицовки стен из разных материалов

Облицовочная кладка проходит в полкирпича. Самонесущие способности такой фальш-стены невысоки. Ее надо буквально привязать к фасаду. Для этого используют разные материалы: готовые гибкие связи, анкеры, гвозди, полосы листового металла, кладочную сетку.

Способ связки, необходимость утепления, наличие вентилируемого зазора и продухов зависят от многих свойств материала фасада: прочности, паропроницаемости, силы удерживания креплений, размеров строительных блоков и пр.

В этом случае все сравнительно просто. И стена, и облицовка имеют практически одинаковые параметры, в том числе размеры кирпича. Самый распространенный способ крепления — готовые гибкие связи из металла или стекловолокна. Гибкая связь — это стержень, имеющий уплотнения на концах в виде «присыпки» из кварцевого песка (для улучшения сцепляемости). Такой стержень одним концом крепится в горизонтальном монтажном шве стены, а другим — в облицовке. Если швы не совпадают, то в облицовочной кладке стержень помещают в вертикальный шов. Такая облицовка обычно проходит одновременно с утеплением. Для вновь строящегося кирпичного дома это позволяет уменьшить толщину внешних стен и совокупную нагрузку на фундамент.

Если в качестве утеплителя применять пенополистирол, то вентиляционный зазор не нужен. При использовании минеральной ваты есть необходимость в выветривании из нее паров воды. Поэтому со стороны облицовочного слоя на гибкую связь надевают шайбу с фиксатором, которая прижимает к стене дома мат утеплителя и оставляет между ним и облицовкой вентилируемый зазор. То есть гибкая связь выполняет роль крепления и для утеплителя (не надо использовать зонтичные дюбели, как в навесных фасадах).

Количество связей на 1 кв. м стены — 4 шт. (в проемах — по периметру через 30 см), минимальное заглубление в шов 90 мм, максимальное — 150 мм.

Шлакоблок или монолитные дома из шлакобетона

Шлакоблок относится к легким бетонам. В зависимости от пустотности материал может выступать в разном качестве, в том числе и как теплоизоляционный. Его главные недостатки — непривлекательный вид, невысокая стойкость к осадкам и ветровым нагрузкам. Поэтому утепление дома из шлакоблока обычно не требуется, но облицовка обязательна. Лучшим материалом для этого считается кирпич с низким водопоглощением (например, клинкерный или ручной формовки).

Паропроницаемость кирпича ниже, чем у шлакоблока. Как следствие — точка росы в холодное время может «попасть» именно на шлакоблок, а выветриваться пары воды через облицовку не смогут. Чтобы основная стена не отсыревала и не разрушалась, нужен вентиляционный зазор и продухи внизу облицовки (у цоколя) и вверху (под крышей).

В качестве гибкой связи используют кладочную сетку, один край которой закрепляют к стене на скобу и дюбель, а второй (в кладочном шве облицовки) не должен выходить наружу. Сетку закладывают в каждый пятый ряд кладки кирпича.

Строительные блоки из ячеистого бетона

Несмотря на отличия в технологии изготовления газобетона и пенобетона, несущие и теплоизоляционные свойства у них схожие, есть только отличия по паропроницаемости (у газобетона выше). Облицовка для блоков из ячеистого бетона обязательна — причины, в принципе, те же, что и у шлакоблока.

Как и для шлакоблока, утепление не обязательно, но вентзазор нужен. Поэтому способ крепления облицовочной кладки к стене аналогичен.

Деревянные дома

Это, пожалуй, самый редкий случай облицовки кирпичом.

Сруб из бревна облицевать кирпичом практически невозможно из-за характерных угловых врубок венцов. У брусовых домов такой проблемы нет, но целесообразность облицовки весьма сомнительна — приобретенных достоинств гораздо меньше, чем недостатков.

Каркасные (или каркасно-панельные) деревянные дома привлекательны отсутствием «мокрых» работ, скоростью возведения и относительно низкой стоимостью. Облицовка кирпичом возможна и практикуется, но нивелирует эти преимущества.

В любом случае, утепление при облицовке деревянного дома кирпичом, в принципе, не нужно, а зазор необходим — отсутствие вентиляции и выветривания избыточной влаги приведет к гниению дерева. Кроме того, обязательна обработка стен антисептиками.

Если утепление проводят, то его выполняют при помощи матов минеральной ваты, имеющей высокую паропроницаемость. Монтаж утеплителя производят по обрешетке, используя технологию вентилируемых фасадов — с укладкой поверх ветрозащитной паропроницаемой мембраны.

При утеплении в качестве гибкой связи используют не кладочную сетку, а отрезки проволоки, прикрепленной к стене гвоздями или саморезами (из расчета 4 шт. на 1 кв. м).

Подготовительный этап для старых домов

Для старых домов необходимо усиление старого или обустройство отдельного фундамента, способного держать дополнительную кладку кирпича.

1. Усиление ленточного фундамента. По периметру роют траншею чуть ниже глубины старого фундамента. Засыпают на дно подушку из щебня и песка, ставят со стороны грунта опалубку, очищают стенку старого фундамента от грязи, грунтуют битумным праймером, высверливают отверстия для стальных прутков, к которым вяжут арматурный каркас. Заливают бетонную смесь, не забывая о продухах подпола или окнах подвала.

2. Расширение плитного фундамента проходит по такой же технологии, что и ленточного.

3. Если дом стоит на свайном или столбчатом фундаменте, то для облицовки делают аналогичный.

В принципе, свайный фундамент можно считать универсальным. Его несущих способностей вполне достаточно, чтобы выдержать вес стены в полкирпича.

Еще одна особенность облицовки старых домов — «плохая» геометрия стен. В результате усадки и осадки дома обычно происходит отклонение уровней. Если усадка сильнее «проявляется» в деревянных домах (особенно из материалов с естественной влажностью), то осадка зависит от типа грунта и веса конструкции. Поэтому при усилении фундамента надо этот фактор учесть.

С «горизонтом» все просто. А «вертикаль» для новых углов и стен надо отсчитывать от точки максимального отклонения старого фасада (с учетом ширины кладки и толщины утеплителя).

Виды облицовочного кирпича

Облицовочный (или лицевой) керамический кирпич отличается от рядового улучшенным внешним видом, в том числе большим выбором цвета и фактурной поверхностью. Как правило, это щелевой (или пустотелый) кирпич, имеющий хорошие теплоизоляционные свойства.

Клинкерный пустотелый кирпич изначально считается лицевым. У него высокая механическая прочность и очень низкое водопоглощение.

Кирпич ручной формовки выбирают для стиля ретро. Высокая цена и, как правило, полнотелый формат.

Гиперпрессованный кирпич имеет высокие декоративные свойства, но выпускается исключительно как полнотелый.

Два последних типа используют либо для облицовки стен с высокими теплоизоляционными свойствами (например, теплая керамика или ячеистые бетоны), либо вместе с монтажом слоя утеплителя.

Кладка облицовочного кирпича

Алгоритм кладки облицовочного кирпича стандартный — от углов, которые используются как маяки, с периодической проверкой соблюдения уровней.

В качестве шаблона для выполнения кладочного шва одинаковой толщины используют калиброванный квадратный металлический пруток — это один из самых простых способов.

Если облицовка проходит без утепления и вентзазора, то раствор наносят не только на кирпич, но и на саму стену.

Если в качестве связи со стеной используют кладочную сетку, то армирование не делают. В остальных случаях каждый пятый шов армируют сеткой или двумя прутками, уложенными параллельно.

Расшивку лучше делать в одной плоскости с поверхностью стены, чтобы вода не собиралась в шве, а стекала вниз.

Использование цветного кладочного раствора делает облицовку более привлекательной.

http :// www . rmnt . ru / — сайт RMNT . ru

Облицовка стен кирпичом и мелкими блоками

Облицовка стен кирпичом и мелкими блоками (рис.1) 1 — утепляемая стена; 2 — утеплитель; 3 — ветрозащитная паропроницаемая мембрана; 4 — воздушная прослойка; 5 — облицовка из кирпича или камня; 6 — фундамент; 7 — вентиляционный продух; 8 — гидроизоляционный материал

Деревянные и кирпичные стены для повышения уровня теплозащиты часто облицовывают с наружной стороны кирпичом, мелкими блоками, керамическими или бетонными камнями. В качестве утепляющего материала используют плиты из минеральной или стекловаты, размещаемые в пространстве между облицовкой и существующей стеной, и предусматривают вентилируемую воздушную прослойку толщиной 60 мм (рис.1) Новая стенка (облицовка) может опираться на обрез существующего фундамента (если позволяют его несущая способность и ширина) или на специально подведенный для нее фундамент. Поверх цоколя укладывают гидроизоляционный материал с перехлестом полотнищ не менее 100 мм.

(рис.2)

1 — утеплитель; 2 — воздушная прослойка; 3 — кирпич, положенный на ребро для вентиляции воздушной прослойки Плиты утеплителя устанавливаются с перевязкой швов (подобно кирпичной кладке) и крепятся к существующей стене специальными дюбелями или анкерами со шляпками, прижимающими плиту к поверхности несущей стены. Одним концом анкера укладываются в швы новой кладки, другим крепятся к существующей стене с шагом 600 мм по вертикали и 500-1100 мм по горизонтали. Для вентиляции полости стены в нижнем ряду кладки устраивают специальные продухи из расчета 75 см на каждые 20 м2 поверхности стены. Для нижних продухов можно использовать щелевой кирпич, положенный на ребро таким образом, чтобы наружный воздух через отверстия в кирпиче имел возможность проникать в воздушную прослойку в стене (рис.2. Верхние продухи предусматривают в карнизной части стены.

(рис.3)

1 — блоки из керамзитобетона или ячеистого бетона; 2 — утеплитель; 3 — воздушная прослойка; 4 — DPC мембрана, гидроизол, гидростеклоизол, бикроэласт или др. гидроизоляционный материал; 5 — заполненный раствором шов; 6 — ограничительная рейка; 7 — вертикальный шов, не заполненный раствором Вентиляционные отверстия также могут быть выполнены путем частичного заполнения цементным раствором вертикальных швов между кирпичами или блоками нижнего ряда кладки. Ограничительная деревянная рейка, помещенная в середине вертикального шва, позволит оставить его нижнюю часть не заполненной раствором (рис.3. Для защиты волокнистых утеплителей от продувания их укрывают со стороны воздушной прослойки ветрозащитным стеклохолстом или стеновым «Тайвеком».

(рис.4)

1 — вагонка или гипсокартон; 2 — стена из бревен или бруса; 3 — утеплитель; 4 — ветрозащитная паропроницаемая мембрана; 5 — воздушная прослойка толщиной 60 мм; 6 — наружная кладка из кирпича или каменных блоков Утепляющий материал размещают между деревянной стеной и облицовкой. С наружной стороны утеплителя необходимо предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку, обеспечивающую удаление влаги из древесины (рис.4), а также вентиляционные продухи, устройство которых описано выше. При отсутствии воздушной прослойки стены дома станут влажными, покроются плесенью, а древесина начнет быстро разрушаться. Облицовочную кладку соединяют со стеной из бруса при помощи металлических связей с антикоррозийным покрытием. Один конец связи закладывают в горизонтальный шов кладки, другой крепят к брусу. Приступать к облицовке стен из бруса кирпичом желательно через год-полтора после возведения коробки, когда древесина полностью высохнет.

(рис.5) 1 — внутренняя обшивка (гипсокартон или вагонка); 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — ветрозащитный паропроницаемый материал; 5 — воздушная прослойка толщиной 60 мм; 6 — кирпичная кладка Для повышения теплозащиты деревянных каркасных домов их тоже можно обложить с наружной стороны кирпичом или каменными блоками. (рис.6)

1 — гидроизоляция (мембрана DPC, рубероид, гидроизол, гидростеклоизол, бикроэласт; 2 — цоколь; 3 — вентилируемый зазор; 3 — вентилиркемый продух Кирпичную облицовку устанавливают с наружной стороны каркасной стены с зазором 60 мм. Для вентиляции зазора в нижнем ряду кладки и в верхней (карнизной) части облицовки предусматривают специальные продухи. Кладка связывается с каркасом при помощи полос шириной 30-50 мм из оцинкованной стали, согнутых вдвое. Одной стороной полосу закладывают в кладку с перегибом конца на 90° вдоль облицовки, другой прибивают к брусьям каркаса. Облицовка кирпичом возможна при уширенном цоколе здания. Поверх цоколя устраивают гидроизоляцию с перехлестом полотнищ на 100 мм.

Фундамент для облицовки строящегося дома кирпичом

Фундамент является основой любого здания. Эта основа несет на себе основную нагрузку, поэтому она должна быть достаточно мощной. Для того чтобы фундамент служил долго и отличался прочностью и устойчивостью, его необходимо защитить. Эту защиту можно сделать при помощи облицовки фундамента.

Схема фундамента для дома.

Для облицовки строения используются различные материалы. Выбор материала зависит от типа фундамента и финансовых возможностей. Одним из распространенных материалов является кирпич.

С момента появления на строительном рынке различных видов облицовочного кирпича стала расти вверх популярность отделки стен именно этим материалом. Огромное количество производителей предлагают довольно широкий ассортимент продукции, отличающейся не только цветом и фактурой, но и сырьем, из которого изготовлен сам кирпич.

Для чего нужна облицовка?

Облицовка дома кирпичом выглядит довольно эстетично и способна из самого обветшалого и простенького домика сделать привлекательное здание, которое будет выглядеть богато и изысканно.

Дом, построенный из бруса, спустя некоторое время может пострадать от воздействия природных и человеческих факторов.

Облицовка здания позволяет предохранить его основание от негативного воздействия природных факторов и перепадов температуры. Облицовка поможет защитить нижнюю часть дома от грязи, плесени и грибкового налета.

Правильная облицовка создает защитный слой из кирпича, который способен защитить здание от затоплений и половодий. К тому же это дополнительная защита от пожара и хороший утеплитель стен.

Отделка цоколя кирпичом или камнем.

Часто многие владельцы частных домов и некоторые нерадивые строители допускают самую распространенную ошибку, забывая при расчетах учитывать теплофизику стен. Получается, что внешне вроде бы все правильно и красиво, однако на самом деле некачественная облицовка может привести к разрушению здания, особенно это касается домов из дерева, стены которых могут просто-напросто сгнить.

Такую же ошибку совершают при обкладке дома кирпичом для утепления стен. В дальнейшем это может привести к тому, что на кирпиче появятся белые высолы, есть вероятность снижения тепловой эффективности утеплителя и накопления влаги.

Поначалу красивый фасад способен скрыть все эти недочеты, однако со временем они дадут о себе знать необратимыми разрушениями здания. Чтобы избежать этого, важно соблюдать технологию создания облицовки.

Создание фундамента

Правильнее всего продумать возможность дальнейшей облицовки еще на этапе закладки фундамента дома. Это в идеале, но как быть, если по тем или иным причинам запас не был сделан. Придется доливать дополнительный фундамент. Это не так страшно, как может показаться на первый взгляд.

Схема ленточного монолитного фундамента.

Чтобы облицевать уже готовый дом, подойдет ленточный фундамент, при этом нет необходимости сильно его заглублять. Гораздо реже используется столбчатый, его глубину можно сделать такую же, как и у основания дома.
Во время разметки фундамента под облицовку кирпичом важно учитывать следующие моменты: толщину облицовочного слоя (оптимальный размер – 12 см); наличие цокольных выступов, необходимых для создания ниш, подоконников и так далее; размер отступа облицовки от стены (в идеале 2-3 см), что намного облегчает работу каменщика.

В результате ширина фундамента под облицовочный кирпич должна быть примерно 25-30 см, а глубина закладки не должна быть меньше уровня промерзания почвы.

После проведения необходимых замеров можно переходить к заливке фундамента. Очень важно соблюдать алгоритм, тогда основание облицовки будет надежным и крепким:

Общая схема отделки фундамента.

1. Установите опалубку – можно использовать струганые доски. Опалубка должна быть на 30 см выше, чем уровень фундамента. Важно, чтобы доски были влажными, в противном случае на дно опалубки можно постелить полиэтиленовую пленку, прикрепив ее края снаружи;
2. Подготовьте арматуру, которая должна будет закладываться в фундамент. Металлические штыри устанавливаются вертикально на расстоянии примерно 3-5 см от основания дома и от опалубки. Интервал между арматурами – 50-60 см. Чтобы получился прочный каркас, пруты необходимо связать между собой;
3. Подготовьте бетон, которым будет заливаться опалубка. Не стоит сразу заливать раствор на всю глубину фундамента, лучше сделать это в 2 или в 3 захода. После каждого слоя, толщина которого не более 20 см, необходимо выждать как минимум два дня. Если закладка фундамента для облицовки кирпичом происходит в жаркие дни, закройте слой подушкой. Она обеспечит гидроизоляцию, сохранит влагу в бетоне и обеспечит качественное схватывание;
4. Продумайте наличие коммуникаций, которые могут быть выведены через фундамент. Это может быть водопровод или канализационные трубы. Не следует вмуровывать их в бетон – будет лучше соорудить для них жестяной пояс или обмотать участки труб пленкой, чтобы не повредить их во время заливки фундамента.
   Иногда случается так, что дом, который планируется облагородить при помощи кирпича, практически не имеет фундамента. В этом случае все равно необходимо устроить основание облицовки. Только его обязательно необходимо прикрепить к цокольной части дома при помощи арматуры, наклонив ее вниз примерно на 15-20 градусов. После того как фундамент будет готов, можно начинать облицовку стен кирпичом.

Создание кирпичной облицовки

Прежде чем приступить к укладке кирпича, необходимо отметить место расположения дверей, окон и при наличии прочих деталей архитектуры. Это необходимо для того, чтобы минимизировать затраты на материал. Ориентируясь на эти замеры, выложите первый ряд кирпича.

Каждый кирпич, уложенный тычком, необходимо подколоть до нужного размера, так как во время облицовки стен в полкирпича кладка должна выноситься не более чем на 8-10 см. Если вынос составляет более 6 см, облицовка и стена связываются между собой гвоздями, длина которых составляет 100 мм. Случается, что такой длины недостаточно, тогда ее можно увеличить при помощи стальной проволоки диаметром 2 мм.

При использовании для облицовки дома силикатного кирпича вынос не должен быть больше 6 см, особенно при укладке карниза. Правильно будет накрывать только что положенную кладку изоляционным материалом. Это убережет швы от вымывания из них раствора в случае дождя.

Для создания раствора, с помощью которого будет осуществляться кладка, необходимо соблюдать следующие пропорции: цемент – 1, известковое тесто – 1, песок – 4. Чтобы довести смесь до нормы, нужно в конце замеса подлить воды. Все ингредиенты необходимо добавлять в следующей последовательности:

1. Вода.
2. Известь.
3. Цемент.
4. Песок.

Произведя первый замес, постепенно добавляя воду, можно вычислить, какое количество необходимо для создания нужной консистенции, и в следующий раз заполнять водой сразу весь объем.

Если необходимо расшить швы, то важно знать, что поверхность раствора довольно быстро сохнет. Правильный шов не должен быть толще 13 см. Проверить размер можно при помощи линейки.

На проемах облицовки должны быть перемычки, лучше всего, если они будут из бетона, который идеально подходит по цвету к силикатному кирпичу. При отсутствии бетонных перемычек можно соорудить скрытые. Для их создания чаще всего используют стальную арматуру диаметром 6-8 мм. Пруты вставляются в каждый кирпичный ряд под проемом вплоть до самого карниза.

Появившийся зазор можно скрыть керамзитом или другим теплоизолирующим материалом. Только не стоит помещать в зазор рубероид, который создаст препятствия прогреванию облицовки в холодный сезон.
Работа по облицовке имеет свои особенности и правила, поэтому, если вы не уверены, что сможете сделать это сами, лучше всего обратитесь к профессионалам, которые сделают это быстро и качественно. При этом ваш дом будет надежно защищен от холода, дождя и прочих природных капризов.

Строительство стен дома. Все этапы: от А до Я на сайте Недвио

• Выбрать Дом
  • Коттеджи
  • Дома в поселках и КП
  • Дома в СНТ, ДНП, ДНТ
  • Дома в деревнях и селах
  • Дачи
  • Особняки и усадьбы
  • Дуплексы
  • Таунхаусы
  • Коттеджные поселки
  • Готовые, построенные поселки
  • Новостройки, строящиеся поселки
• Выбрать Участок
  • Без подряда
  • С подрядом
  • В коттеджных поселках
  • Под застройку ИЖС
  • Для ПМЖ
  • С газом, водой и электричеством
  • Со всеми коммуникациями
  • С готовыми домами
  • В садовых товариществах, СНТ
  • Под дачное строительство
  • Сельхоз назначения, КФХ, ЛПХ
• Полезные Статьи
  • Вопросы и ответы
  • Интерактивная кадастровая карта
  • О проекте Недвио
• Продавцам

После возведения фундамента будущего дома, следующим этапом является строительство стен. Это процесс, в свою очередь, идет по следующему алгоритму: возведение стен из выбранного материала, их утепление, отделка фасада. Данный этап постройки дома является, обычно, самым продолжительным по времени. В этой статье мы подробно рассмотрим, что в него входит.

Стены дома. Можно ли их построить самому?

Мы решили начать данную статью с этого вопроса. Раньше, мы писали про фундамент — там как раз особо несложно его сделать своими силами. Со стенами все наоборот — если у вас нет навыков в строительстве, строить стены самостоятельно — это плохая затея.

Устройство стен дома требует точных, если не сказать ювелирных, расчетов и столь же точного исполнения. Ошибки в укладке элементов (кирпича, блоков, бревен и пр.), особенно несущих, чреваты серьезными проблемами — вплоть до полного разбора и переделки строящегося здания.

Если у вас есть опыт в строительстве, и вы знаете как класть кирпич или пеноблок — строить стены дома самому — тоже не лучшая затея.

Во-первых, для работы у вас должен быть весь необходимый инструмент (а это сотни тысяч потраченных рублей, которые придется потратить на то, что вам будет нужно только один раз в жизни), плюс вам будут нужны помощники (которых нужно нанимать и платить им зарплату). Не факт, что помощники, которые будут таскать и подавать кирпичи и раствор, окажутся благонадежными: многие из них будут лениться и «косячить». А это значит, что придется нанимать новых (и снова затраты).

В чем вы можете принять непосредственное участие — так это в выборе основного стройматериала, контроля за строителями. Можно поучаствовать в обустройстве фасада, хотя если вы строите дом из дерева, в этом, как правило, нет необходимости.

Другое дело — если у вас уже своя, проверенная, строительная бригада. Тогда возвести стены дачи или коттеджа для вас не составит труда.

Как строят стены дачных домов и коттеджей?

Рассмотрим процесс постройки стен дома на примере кирпичной или блочной кладки:

(1) Сначала на фундамент равномерно укладывается слой рубероида.

После чего определяются с будущей толщиной и типом раскладки кирпича или блоков. Раскладка поможет вам сориентировать подбор элементов и даст первоначальное представление о том, как будет выглядеть ряд кладки.

(2) После этого, застройщики приступают к возведению углов дома по выбранной раскладке, но уже с использованием цемента. Важно не забывать подгонять по уровню каждый кирпичик, убирая или прибавляя, при необходимости, толщину слоя связующего материала.

(3) Затем между двумя выведенными углами натягивают веревку и, используя ее в качестве уровня, приступают к кладке следующего уровня. Процесс повторяется, пока стена не достигнет заданной высоты.

Процесс возведения стен из бруса несколько проще. Обычно каждый брус помечен буквой и цифрой, и поставляется на стройплощадку со всеми крепежными и дополнительными элементами: опора, уголок, основание колонны, нагель, венец, коренной шип и др. Затем брусья укладываются и крепятся, согласно продуманному порядку, ряд за рядом.

Как строятся дома из бруса, кирпича, газобетона, пенобетона — мы уже неоднократно писали на нашем сайте, поэтому идем дальше. И рассмотрим здесь кое-что новое — стены из OSB плит.

Строительство стен из ОСБ плит

ОСБ плита — это, чаще всего, трехслойная, ориентированная древесная плита, которая изготавливается при помощи стружки и синтетических смол под воздействием высоких температур и давления.

Качество и стоимость OSB плит может быть разным, в зависимости от ее класса. Обычно качественная плита приблизительно на 90-92% состоит из щеп деревьев лиственных или хвойных пород. Щепы подбираются по общему стандарту, длина должна быть около 15 см, а толщина ее быть порядка 0,7 мм.

Данные щепы, в зависимости от слоя, укладываются в разных направлениях и заливаются смолой. На выходе получается обычно трехслойная, а реже четырехслойная плита, которая по своим свойствам существенно превосходит такие аналоги, как МДФ, ДСП, и конечно же ДВП.

Среди частных застройщиков сегодня наиболее востребована и распространена ОСБ плита третьего класса, которая обладает наиболее хорошим соотношением своей цены и твердости.

Помимо этого, плиту ОСБ можно считать улучшенным типом древесины, который имеет все достоинства обычного дерева, включая высокий уровень экологичности, однако без некоторых ее недостатков (таких как всевозможные сучки, а также изменение направлений волокон древесины).

Сфера применения таких плит чрезвычайно широка и может быть использована:

1. Как основной материал при возведении строений любого типа;
2. Для монтажа стен, полов, потолков;
3. В виде кровельных панелей;
4. Как встроенная опалубка, при проведении бетонных работ;
5. В виде конструкции лесов;
6. Для создания поддонов, ящиков, а также транспортировочных контейнеров;
7. Для создания садовой мебели или строений.

Если вы хотите построить стены самостоятельно из ОСБ-плит, вам потребуется как минимум 2 помощника. Оптимальное количество — 4 человека. Важно, чтобы хотя бы один из них имел опыт строительства и сборки каркасных домов. Другие «руки» потребуются, чтобы подать и придержать плиту, при ее креплении.

Этапы строительства стен из ОСБ плит

1. На фундамент укладывается гидроизоляционный слой (чаще всего рубероид). После чего обустраивается нижняя обвязка;
2. Затем крепятся стойки и углы стен, после чего делается крепление по диагонали, защищающее конструкцию от «складывания»;
3. Следующим этапом является монтаж верхней обвязки;
4. Затем укладываются балки перекрытий, пола;
5. На следующем шаге устанавливаются рамы проемов окон и дверей;
6. Затем ставятся стропила и обшиваются;
7. Застилается пол и перекрытие;
8. Делается обшивка ОСБ панелями;
9. Устанавливаются герметизирующие доборы на углах и стыках панелей.

При самостоятельном строительстве жилого дома, стены снаружи и внутри обшиваются отдельно. Между слоями ОСБ укладывается утеплитель, прокладываются провода и системы жизнеобеспечения.

Несколько советов от застройщиков:

• В OSB плиты плохо вкручиваются саморезы. Желательно заранее просверлить отверстия под них чуть меньшим диаметром сверла;
• Для нормального теплообмена, желательно по периметру пола оставить зазор между панелями и стойками шириной в 3 мм. А между самими плитами — в 2 мм. До напольного покрытия 10-12 мм. Зазоры при отделке можно закрыть плинтусами;
• Панели пола укладываются на балки поперек их расположения. Под каждой плитой OSB должно быть не менее 3 поперечин. После чего они соединяются на брусе по длине торца листов и крепятся саморезами оба края. Шаг между балками перекрытия должен составлять 500-600 мм.

Этап второй: Наружное (внешнее) утепление стен

Утепление стен дома делают с целью экономии затрат на отопление. При наружном утеплении фасада современными теплоизоляционными материалами возможно достичь экономии расходов на обогрев или охлаждение дома до 50%, при условии правильной отделки.

Утепление дома снаружи – это комплекс мер, включающий в себя пароизоляцию, гидроизоляцию, поиск точки росы, прокладку утепляющего слоя и наружную декоративную обшивку.

Преимущества наружного утепления заключается в том, что можно использовать минеральную вату или пенопласт любой толщины, не переживая по поводу сокращения жилой площади внутри дома. Кроме того, это удобное проведение работ и экологическая безопасность.

Застройщики применяют внутреннее утепление вместо внешнего, обычно, в одном случае: если фасад дома представляет собой декоративную ценность (бревенчатый сруб, резьба по дереву и т.д).

Основной материал утепления стен в России — это, конечно, минеральная вата.

Дома из облицовочного кирпича

На сегодняшний день для облицовки частных домов, а также загородных коттеджей используется множество отделочных материалов. Однако большей популярностью пользуется облицовочный кирпич. Его выбирают не только за красоту, но и надежность. А благодаря широкому ассортименту изделий, сегодня каждый может себе позволить различные варианты для наружной отделки. Большинство людей осуществляют оформление фасада в одном тоне, однако некоторые предпочитают разноцветную облицовку своего дома.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10

Фиксированная стоимость

Высокое качество

Гарантия

Опытная команда специалистов

Владелец любого частного дома стремится к тому, чтобы придать своему строению визуальную привлекательность, солидность и статусность. Для этого широко используются различные отделочные материалы, которые в ассортименте предлагает рынок.

Наша компания оказывает комплексные услуги по облицовке частных домостроений различными материалами, включая лицевой кирпич, под ключ.

Для отделки фасада домов обычно используют четыре основных вида кирпича.

1. Силикатный. Данный материал считается самым бюджетным вариантом облицовки.
2. Гиперпресованный. Облицовочные изделия отличаются отменным качеством, точной геометрией, высокими показателями.
3. Керамический. Подходящее решение по соотношению «цена-качество». Керамические изделия отличаются разнообразием параметров, высокими характеристиками и в то же время стоят относительно недорого.
4. Клинкерный. Несмотря на свою высокую стоимость, данные кирпичные изделия имеют максимальные показатели прочности, морозостойкости, а также небольшой уровень влагопоглощения.

Это наиболее статусный, добротный и солидный вариант облицовки фасадов частных домов, возведённых из любых материалов. Такое решение обеспечивает надёжную и долговечную защиту несущих стен здания и утеплителя от негативного влияния внешних факторов, включая ударные нагрузки механического характера.

Всё это позволяет говорить о лицевом кирпиче, как об оптимальном материале, как с точки зрения его эксплуатационных характеристик, так и с учётом визуальной привлекательности дома после завершения работ.

Бесспорными преимуществами облицовочного кирпича являются:

• его прочностные характеристики и низкая пористость;
• минимальная гигроскопичность (менее 6%);
• высокая морозоустойчивость (100-300 циклов);
• хорошие теплосберегающие параметры;
• стойкость к возгоранию;
• устойчивость к прямому УФИ (не выцветает);
• экологическая чистота данного отделочного материала;
• существенная долговечность (от 20 лет);
• широкий ассортимент фактур, рельефа и вариантов конструктивного исполнения (в зависимости от производителя), что позволяет реализовать практически любую дизайнерскую разработку;
• многообразие цветов и оттенков.

Для примера можно сравнить его с рядом иных отделочных материалов, предлагаемых рынком.

1. Натуральный камень. Существенно проигрывает лицевому кирпичу по цене. он значительно дороже, так как практически весь этот материал импортируется в Россию. К тому же его изготовление также весьма сложный и дорогостоящий процесс. Этот материал очень быстро загрязняется и требует регулярного ухода. Качественно выполнить облицовку природным камнем может только каменщик весьма высокой квалификации
2. Искусственный камень. Имеет меньшие сроки службы и проигрывает кирпичу по показателю водопоглощения (он более гигроскопичен).
3. Фасадная плитка и клинкерный кирпич.Отличаются достаточно трудоёмкой технологией кладки, требуют дополнительных затрат на приобретение иных материалов, необходимых для выполнения работ. Это более хрупкий материал, не рассчитанный на восприятие ударных нагрузок. Высока вероятность отпадения, вследствие низкой адгезии кладочных растворов.
4. Сайдинг. Существенно уступает кирпичу в восприятии знакопеременных температур. Под воздействием данного фактора в облицовке появляются щели, которые становятся сборником мусора и местом жительства для насекомых.При возникновении пожара материал, в процессе горения, выделяет токсичные вещества. Это достаточно хрупкий материал, обладающей низкой шумоизоляцией и морозостойкостью. Кроме этого кирпич существенно превосходит сайдинг любого типа по стойкости восприятия прямых УФИ.
5. Фасадная штукатурка. Не может конкурировать с кирпичом по прочностным характеристикам и гидроизоляционным параметрам. При некачественном нанесении весьма быстро осыпается и трескается. Требует периодического ухода.
6. Дерево (блок-хаус, вагонка, имитация бруса). Предъявляет высокие требования к уровню профессиональной подготовки отделочника. Высока вероятность коробления и растрескивания. Требует регулярного обслуживания. Материал горюч и подвержен влиянию патогенной микрофлоры и насекомых.

Как и любой иной отделочный материал, этот имеет минусы. К ним относятся:

• значительный вес (100 м2 кладки имеет примерную массу 40 тонн). Что требует, до начала облицовочных работ, произвести усиление имеющегося или обустройство нового фундамента (увеличение времени выполнения работ и их стоимости);
• достаточно сложная технология кладки, требующая высокого профессионализма каменщика (особенно, если планируется фигурная кладка, выведение орнаментов или дополнительное использование элементов декора);
• существуют сложности с подбором кирпича по цвету и тону (а у продукции ряда российских производителей, ещё и по размерам). Что приводит к необходимости увеличения объёма закупаемой партии с заложением на бой, брак и подрезку. С высокой долей вероятности этого можно избежать, если закупить необходимый кирпич из одной партии.
• Высокая стоимость работ по сравнению с большинством иных типов отделочных материалов для фасадов зданий.

Сопоставив плюсы и минусы облицовочного кирпича с аналогичными показателями альтернативных материалов, можно сделать вывод о том, что выбор в пользу кирпичной облицовки оправдан с различных точек зрения.

Обложить дом кирпичом

В продаже имеется несколько разновидностей этого традиционно популярного строительного материала. Однако для внешней отделки строений применяется продукция, специально предназначенная для этих целей. Она так и называется – «кирпич облицовочный». Прежде чем рассматривать методику производства работ, необходимо разобраться с некоторыми особенностями данных изделий.

Что дает кладка облицовочного кирпича

• Прекрасное внешнее оформление.
• Защиту от механических повреждений материала основы и утеплителя.
• Хорошую паропроницаемость и дополнительную теплоизоляцию. Особенность кирпичей в том, что независимо от их вида они все – пустотелые.
• Повышение уровня звукоизоляции.

Виды кирпича для облицовки

• Керамическая (наиболее используемая в частном домостроении).
• Фасонная. Кирпичи отличаются скругленными углами, поэтому применяются при облицовке колонн, арок, проемов (окна, двери) и тому подобное.
• Гиперпрессованная. Процесс кладки более сложный, так как «постели» (плоские стороны) – практически идеально гладкие. Работу с такими изделиями лучше доверить профессионалу.
• Клинкерная (как разновидность – плитка). Наряду с массой достоинств имеет и 2 существенных недостатка – плохо «удерживает» тепло и отличается низкой паропроницаемостью. Поэтому кладка облицовочного кирпича такого вида имеет свою специфику. Примеры применения – обустройство террас, систем водоотведения, украшение ландшафта и так далее. Для внешней отделки лучше использовать плитку с проведением дополнительных мероприятий.

Теперь, зная все особенности данной продукции, можно перейти к вопросу о методике внешней отделки стен. Речь пойдет о наиболее распространенном виде материала – керамическом. Сразу оговорим, что описывать подробно всю технологию нет смысла.

Во-первых, она такая же, как и при работе с традиционным «красным» кирпичом. Это тема для отдельной статьи, и изучить данный вопрос можно, пройдя по соответствующей ссылке.
Во-вторых, стены дома возводятся из разных материалов, следовательно, и процесс облицовки будет иметь некоторые нюансы.

Поэтому остановимся только на особенностях данной работы и укажем на наиболее распространенные ошибки.

Как правильно обкладывать поверхность дома

Фундамент

О строящемся доме говорить нет смысла, так как все просчитывается заранее. Для облицовки уже обжитого строения фундамент можно усилить 2-мя способами. Например, за счет оборудования дополнительной мелкозаглубленной ленты, которая соединяется с основанием строения. Ее ширина определяется габаритами изделий, а также зазором между стеной и внешней отделкой. Можно возвести фундамент столбчатый, укрепив его ростверком с армированием.

Вентпространство

Малоопытные строители считают, что если дополнительное утепление не делается, то и кладку облицовочного кирпича можно делать «впритык» к стене дома. Это большая ошибка. Между двумя поверхностями обязательно должен быть небольшой интервал. Даже без укладки материала для утепления – не менее 50 мм.

Для чего? Из помещений наружу выходят потоки теплого воздуха. Материалы стен и облицовки – разные, со своими характеристиками. Следовательно, на внутренней поверхности кирпичей будет конденсировать влага, причем постоянно. К чему это приводит, объяснять не нужно. Особенно пагубно она воздействует на стены домов из древесины. Да и в любом другом строении повышенная влажность, сырость и грибок будут обеспечены.

Утеплитель

При его выборе необходимо ориентироваться на степень паропроницаемости стен, ведь они могут быть из древесины, ж/б, газо- или пеноблоков. Кроме того, учитываются и климат, расположение дома, способ внутренней отделки и ряд других факторов. О принципе подбора утеплителя в Интернете много информации. Если такой материал будет укладываться, то дополнительный вентзазор делать не нужно.

Кладка

Она должна надежно фиксироваться, для чего ее скрепляют со стенами дома. Это можно сделать несколькими способами. Например, при помощи металлической сетки, которая одной стороной крепится к стене строения (или к элементам фиксации утеплителя), а другой укладывается на облицовку. И так – через несколько рядов. Применяется и так называемая «прессовка» (отходы после обработки листового металла). Но данная методика несколько сложна, особенно для малоопытного строителя.

Можно сделать проще. В стену дома «заделываются» горизонтальные штыри (пруток, отрезки толстой проволоки). Они и будут являться элементами соединения стен внутренней стены с кладкой облицовочного кирпича. Сейчас продаются и гибкие связи, из различных пластиков. Они более удобны в работе и особенно рекомендуются при облицовке строений из ячеистых бетонов.

Чтобы естественная вентиляция надежно «работала», необходимо побеспокоиться о доступе воздуха извне. Проще всего это сделать, если в нижнем ряду между кирпичами оставлять «пустые» швы, не заделанные раствором. На прочности кладки это не отразится, а приток воздушных масс в «зазор» будет обеспечен.

Что учесть

• Кирпич импортный имеет большие отклонения от заявленных параметров (увеличенный допуск). Мастера со стажем рекомендуют сначала выкладывать ряд без раствора, «всухую». Это позволит более точно подобрать изделия по размеру (рассортировать продукцию). А те, которые не подходят, могут быть использованы в других местах.
• Одна из особенностей такой кладки состоит в том, что для приготовления раствора используется только смесь «цемент + песок». Другие (на основе извести или глины) к применению не рекомендуются. Они более «подвижны», поэтому в процессе работы будут попадать в полости кирпичей (заполнять их). А это вызовет повышение расхода материала (в первую очередь, цемента) и, как следствие, удорожание строительства.
• Любая кладка имеет определенный вес, хотя у кирпича облицовочного он и не такой значительный. Кроме того, нужно принять во внимание и раствор, используемый для скрепления изделий. Хотя швы и тонкие, но в совокупности получается весьма значительная масса, о чем мало кто упоминает.

Для «новостроя» это не проблема, но если производится кладка облицовочного кирпича вокруг уже эксплуатируемого строения, то возможности в этом плане ограничены. Если делается отделка без дополнительного укрепления основания, то нужно правильно подобрать вид продукции исходя из той дополнительной нагрузки, которую создаст внешняя стена (например, в зависимости от высоты кладки и ее вида). Ведь ее можно сделать по-разному, например, в ½ кирпича, в 1 ½. Вариантов несколько.

Как пример. Можно ограничиться клинкерной плиткой, если задача состоит только в том, чтобы обновить внешнюю отделку. Но в этом случае придется сделать более качественное утепление стен и позаботиться об эффективной естественной вентиляции так называемого «пирога» (утеплитель + гидроизоляция и так далее).

Полезные советы

• Довольно часто для придания разнообразия фасаду здания применяется кладка кирпича облицовочного цветного. Чтобы растворный шов не диссонировал с материалом отделки, целесообразно для его приготовления использовать специальные сухие смеси. Они имеют определенную окраску, поэтому подобрать необходимое сочетание цветов (кирпич – шов) труда не составит. Кроме того, «цветной» раствор сделает незаметными неровности стыков из-за несоответствия в размерах изделий и неточности их подгонки.
• При оборудовании утеплительного слоя рекомендуется использовать специальные мембраны, обеспечивающие надежную гидрозащиту и хорошую паропроницаемость. Использовать такие материалы, как пергамин или рубероид, не следует. Они только усилят конденсацию влаги на облицовочном кирпиче.
• Перед началом работ нужно произвести обработку стен спецсоставами в зависимости от их материала (антисептики, антипирены). Причем сделать это желательно дважды.