34 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ввод кабеля в здание по воздуху

Как правильно сделать ввод кабеля в здание

Стоит сразу отметить, что вся проводка до счетчика находится под жестким контролем «Энергонадзора». Это говорит о том, что, скажем, хозяин дома эту часть проводки сам монтировать не будет, разве что в порядке исключения, при соответствующем этапе строительства, если хозяин знает, как можно подсоединить вводной кабель (провод) к вводному рубильнику внутри дома.

А вот подсоединять к системам электроснабжения точно запрещено. В то же время эта информация поможет Вам иметь представление:

1. Как нанятые Вами работники придерживаются установленных правил;

2. Какие подготовительные работы придется провести;

3. Какие материалы, виды основных работ потребуются и соответственно, сколько это будет стоить.

Провод, соединяющий воздушную линию (ВЛ) с домом называют ответвлением. Если длина ответвления не более 25 м, то установка дополнительных опор не требуется.

При условии, если это не мешает соответствию изложенных далее требованиям.

Выполнение ответвления допускается неизолированными проводами, но рекомендуется (так надежней) использование изолированных.

материалдлина,м
до 10от 10 до 25
алюминий1616
медь46

При 3-фазном ответвлении можно использовать четырехжильный провод, где каждая жила изолирована и между ними вплетен несущий трос. Т.к.основную нагрузку (вес) трос берет на себя, то сечение основных жил, исходя из Ваших потребностей, может быть снижено до 4 кв.мм.

Количество установленных изоляторов на стене равно количеству подведенных проводов: однофазный ввод -2; трехфазный-4.

Дополнительный изолятор используют для несущего троса, причем этот трос необходимо подсоединить к нулевому проводу.

Сами изоляторы закрепляют на крюках (в обиходе «рогах»).Из-за серьезной нагрузки надежней всего крепить крюки на шпильки. Сверлится сквозное отверстие в стене, с внутренней стороны стены наваривается на шпильку металлическая пластина, чтобы шпилька не выскальзывала наружу. С наружной- металлическая полоса с отверстиями, чтобы закрепить ее на шпильку под гайку.

К самой пластине приварены крюки. Существует соединение ответвления без использования изоляторов.

Вводный кабель и изолированные провода ответвления соединяются изолированными сжимами.

Что еще стоит учесть.

1. Расстояние от проводов, изоляторов до поверхности земли не менее 2,75 м.

2. Над пешеходной дорожкой — не менее 3,5 м.

3. Над проезжей частью- не менее 6 м.

4. Над участком воздушная линия должна проходить на высоте не менее 5 м и в стороне от высоких деревьев- не ближе 3 м от веток.

5. Между самими проводами — не менее 0,2 м.

6. От проводов до выступающих частей дома (водосточный желоб, крыша)- — не менее 0,2 м.

7. Расстояние по горизонтали между проводами воздушной линии и другими кабелями (телевизионный, радио, телефонный) должно быть не менее 1,5 м.

Ответвление, при необходимости, возможно выполнить и в земле. Кабель (!) спускается по опоре. С высоты 1,5 м от поверхности земли до глубины 0,7 м- защитная труба.

На той же глубине — 0,7 м — в траншее до здания.

Подъем опять-таки в трубе на наружную стену. Под кабелем и над ним в траншее обязателен слой земли без камней и строительного мусора. Над слоем засыпки в местах возможных земельных работ укладывают бетонные плитки, кирпичи (так спокойней),но в основном ограничиваются сигнальной лентой (ярко-красного цвета с надписью «Осторожно, кабель!»)

Ввод кабеля в здание по воздуху

Недавно делал проект реконструкции котельной и получил замечание от экспертизы. Эксперт потребовал, чтобы я показал, как у меня выполнен ввод кабеля в здание котельной.

Здесь ничего сложного возникнуть не должно, но хотелось бы опираться на какие-либо нормативные документы.Сейчас я рассмотрю два наиболее часто встречающихся варианта ввода кабеля в здание или кабельное сооружение. Выбор того или иного вида ввода кабеля зависит от конкретных условий.1 Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.В этом случае для каждого кабеля предусматриваем трубу, например асбестоцементную БНТ-100. Как привило кабельные сети до 10 кВ идут на отметке -0,7 м от уровня земли.Поэтому примерно на этом уровне и выполняется ввод кабелей в здание.

Допускается выполнять ввод кабелей на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При закладке труб должен быть выполнен уклон трубы в сторону улицы под углом 0,5 градуса.После протяжки кабелей все трубы тщательно уплотняют для предотвращения попадания влаги и газа в здание. Во внутрь помещения труба должна выходить на 50 мм.

Снаружи длина трубы зависит от отмостки здания.В среднем длина трубы получается 1,5-2 м. Как видим из рисунка, в некоторых случаях труба может доходить и до 5 м. Как раз этот вариант у меня был при подключении насосной станции, которая находилась в обваловке из земли.Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружениеДанный вариант ввода кабелей в здание я использую при вводе питающих кабелей в электрощитовую нового здания.

Трубы закладывают во время заливки фундамента.При этом предусматриваю еще приямок для ввода труб из улицы, а на этот приямок устанавливаю вводно-распределительное устройство. Габаритные размеры приямка зависят от радиуса изгиба кабеля и габаритных размеров ВРУ. Практически всегда я еще закладываю одну резервную трубу.2 Вывод кабельной линии из траншеи на стену с последующим вводом в здание.Вывод кабелей из траншеи на стену с последующим вводом в зданиеИменно этот вариант я предоставил эксперту, т.

к. у меня было существующее здание и неизвестно, какой там был фундамент. Согласно ПУЭ, до 2 м мы все кабели должны защитить от механических повреждений.

В типовых проектах в данном случае кабели защищают кожухами.При небольших сечениях я считаю кабели лучше прокладывать в стальных трубах. В качестве кожуха можно взять неперфорированный металлический лоток. При выводе кабеля из траншеи на стену здания нам нужно пробить лишь небольшой слой бетонной отмостки, а фундамент при этом мы не трогаем.Вывод кабельной линии из траншеи на стену с последующим вводом в зданиеЭтот вариант подойдет для ввода кабелей в существующие здания.Нормативные документы по вводу кабелей в здание:1 ТКП45-4.04-149-2009 (02250).

Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования (п.16.1, 16.24).2 СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству.

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»(п.14.1, 14.24).3 ПУЭ 6. Правила устройства электроустановок (п.2.1.58, 2.1.79, 2.3.32, 7.3.85).4 Арх. №1.105.03тм.

Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях (РБ).5 Шифр А5-92. Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях. Выпуск 1 (РФ).

Советую почитать:

Подвод электроэнергии к дому в настоящее время является одним из важнейших факторов аварийного риска.Нормы подвода кабеля по СНиП.На протяжении целых десятилетий подвод и ввод в частные домовладения производился по одной накатанной схеме. Два раздельных провода от опоры приводили на изоляторы, установленные на стене дома. Сечение провода выбиралось небольшое, 4-6 кв.

мм, что вполне хватало для имеющихся нагрузок (самой большой нагрузкой был электроутюг). Но время не стоит на месте, и на «дворе» уже 21-й век.В настоящее время нагрузка на ввод от бытовых электроприборов выросла в разы. Можно с уверенностью сказать: происходит настоящая «электрификация» всей семьи по заветам вождя мирового пролетариата.И перечень бытовых электроприборов и электроинструментов во многих семьях довольно-таки солидный.

А это значит, и подводящая энергосистема должна соответствовать современным требованиям.Давайте рассмотрим один из возможных вариантов подвода электроэнергии к дому, воздушкой. Как говорилось выше, раньше “воздушка” представляла собой два параллельно идущих провода, зачастую неизолированных, так как технология изоляции кабелей на тот момент времени была не совершенна. Кроме того, деревья, ветер, снег и сосульки всегда представляют опасность вводу.

Хорошо, если хозяин молодой и здоровый, вовремя может обрезать деревья, обить сосульки. А если пенсионер и преклонного возраста?Для этого были придуманы другие способы ввода кабеля в здание:Ввод кабеля в здание трубостойкой. ввод кабелем на тросовке до изоляторов на стене и тем же кабелем без разрыва до счетчика;ввод «торсадой» и также до счетчика;ввод подземным кабелем.Сразу хочу оговориться, что к самодеятельности эти варианты не имеют никакого отношения.

Все работы по подводу и вводу должны выполняться профессиональными электриками. Ваша задача заключается лишь в том, чтобы определиться, какой вариант вам лучше подойдет, и приготовить деньги. Чтобы за ваши деньги вам не подсунули «халтуру», узнайте, что и как должно быть сделано.При расстоянии от дома до опоры «электросетей» более 20 метров придется ставить свою промежуточную опору.

Это дополнительные расходы. Связано это с тем, что при большем расстоянии провод может оборваться при налипании снега и льда зимой.Если кабель будет проходить над проезжей частью, то высота опоры должна быть не менее 6 м, если над пешеходной дорожкой – не менее 3,5 м, а место крепления на стене должно быть не ниже 2,75 м. Этих норм придется придерживаться.Между стеной и опорой натягивается стальной оцинкованный (мягкий) провод 3-4 кв.

мм, к которому при помощи хомутов крепится кабель. Кабель алюминиевый, двухжильный, в двойной изоляции, сечение 6-10 кв. мм.

Не используйте для этих работ пластмассовые хомуты. Под воздействием солнечного ультрафиолета они разрушаются через полгода.Почему кабель алюминиевый?Ввод в здание через трубостойки: а — через крышу; б — через стену.Казалось бы, медь надежнее, хотя и дороже. Но дело в том, что воздушные линии электропередач ведутся алюминием, а по современным требованиям проводку в доме необходимо исполнять медным проводом.Однако медь и алюминий на стыке – это проблема.

Может быть, вам приходилось наблюдать в ночное время там, где находится подключение ввода на домах, красненькие точки? Эти огоньки сигнализируют о том, что в этом доме скоро останутся «без света». Так «светится» перегревающийся стык скрутки медного и алюминиевого проводов, представляющих собой прекрасную гальванопару, продукты коррозии которой снижают проводимость стыка и из-за этого повышают его температуру.Другое дело, если вы ведете “воздушку” медью до изоляторов на стене и выход из дома медный, тогда стык можно соединить обычной скруткой, как это делалось и раньше, но со временем такое соединение все равно будет доставлять проблемы.

Да и этот разрыв целостности ввода современными правилами не допускается во избежание хищения электроэнергии.Чтобы избежать этих проблем на долгие годы, необходимо стыковать провода из разных металлов (да и однородные тоже) специальными зажимами и герметизировать их термоусадочной муфтой. Поэтому желательно, чтобы от места соединения на опоре электросетей до электросчетчика шел алюминиевый провод, конечно, соответствующего сечения из простого расчета 5 А нагрузки на 1 кв. мм сечения алюминиевого провода (для меди пользуйтесь расчетом 7,5 А нагрузки на 1 кв.

мм сечения).Единственно возможный вариант (по нормам) – это проложить цельный кабель от самой опоры электросетей до счетчика без разрыва. Каждый разрыв по тем же правилам должен быть в отдельной опломбированной коробке. Это касается подвода кабеля до изоляторов электросетей и до вашего электросчетчика.Для тех, у кого более высокие запросы по нагрузке, используют кабель торсада СИП (самонесущий изолированный провод), предназначенный для воздушных линий.

Его изоляция рассчитана на большие перепады температур, и она хорошо противостоит солнечной радиации. Он не имеет температурного провиса, кабель можно прокладывать без «троссовки».СИП бывает двухжильный и четырехжильный. Наиболее распространенные разновидности — СИП 4/16/25 и СИП 2/16/25.В стену монтируются специальные зажимы, и торсада подводится до вводного автомата, установленного в щитке электросчетчика, а уже с него медным проводом сечением до 10 кв.

мм подключайтесь ко входу электросчетчика. Вводный автомат в обязательном порядке также пломбируется, чтобы предотвратить доступ.Проход через стену – обязательно через вставленную трубу, с небольшим напуском. Если «патрон» металлический, его придется заземлить.

Если используете кабель СИП, который не имеет двойной изоляции, то в патрон необходимо вставить еще и пластмассовую гофру или термоусадочную муфту. Места выхода из патрона необходимо герметизировать для предотвращения попадания влаги. Можно монтажной пеной, но лучше использовать силикон.

Если высота входа в дом не входит в нормы, необходимо установить металлический стояк с «гусаком». Для укладки кабеля по стене можно использовать кронштейны.В заключение хочется отметить, что переделка или монтаж ввода кабелем не означает, что теперь деревья и кусты игнорируются. Нет, следить за состоянием этих помех все равно необходимо.Поделитесь полезной статьей:

Ввод кабелей в здание

Недавно делал проект реконструкции котельной и получил замечание от экспертизы. Эксперт потребовал, чтобы я показал, как у меня выполнен ввод кабеля в здание котельной. Здесь ничего сложного возникнуть не должно, но хотелось бы опираться на какие-либо нормативные документы.

Сейчас я рассмотрю два наиболее часто встречающихся варианта ввода кабеля в здание или кабельное сооружение. Выбор того или иного вида ввода кабеля зависит от конкретных условий.

1 Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.

В этом случае для каждого кабеля предусматриваем трубу, например асбестоцементную БНТ-100. Как привило кабельные сети до 10 кВ идут на отметке -0,7 м от уровня земли. Поэтому примерно на этом уровне и выполняется ввод кабелей в здание. Допускается выполнять ввод кабелей на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При закладке труб должен быть выполнен уклон трубы в сторону улицы под углом 0,5 градуса. После протяжки кабелей все трубы тщательно уплотняют для предотвращения попадания влаги и газа в здание. Во внутрь помещения труба должна выходить на 50 мм. Снаружи длина трубы зависит от отмостки здания. В среднем длина трубы получается 1,5-2 м. Как видим из рисунка, в некоторых случаях труба может доходить и до 5 м. Как раз этот вариант у меня был при подключении насосной станции, которая находилась в обваловке из земли.

Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение

Данный вариант ввода кабелей в здание я использую при вводе питающих кабелей в электрощитовую нового здания. Трубы закладывают во время заливки фундамента. При этом предусматриваю еще приямок для ввода труб из улицы, а на этот приямок устанавливаю вводно-распределительное устройство. Габаритные размеры приямка зависят от радиуса изгиба кабеля и габаритных размеров ВРУ. Практически всегда я еще закладываю одну резервную трубу.

2 Вывод кабельной линии из траншеи на стену с последующим вводом в здание.

Вывод кабелей из траншеи на стену с последующим вводом в здание

Именно этот вариант я предоставил эксперту, т.к. у меня было существующее здание и неизвестно, какой там был фундамент. Согласно ПУЭ, до 2 м мы все кабели должны защитить от механических повреждений. В типовых проектах в данном случае кабели защищают кожухами. При небольших сечениях я считаю кабели лучше прокладывать в стальных трубах. В качестве кожуха можно взять неперфорированный металлический лоток. При выводе кабеля из траншеи на стену здания нам нужно пробить лишь небольшой слой бетонной отмостки, а фундамент при этом мы не трогаем.

Читать еще:  Ленточный фундамент под деревянный, брусовый дом, сруб

Вывод кабельной линии из траншеи на стену с последующим вводом в здание

Этот вариант подойдет для ввода кабелей в существующие здания.

1 ТКП45-4.04-149-2009 (02250). Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования (п.16.1, 16.24).

2 СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»(п.14.1, 14.24).

3 ПУЭ 6. Правила устройства электроустановок (п.2.1.58, 2.1.79, 2.3.32, 7.3.85).

4 Арх. №1.105.03тм. Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях (РБ).

5 Шифр А5-92. Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях. Выпуск 1 (РФ).

Ввод кабеля в здание по воздуху

Дачники, которые облагораживают свой участок, приходится сталкиваться с необходимостью прокладки провода для подключения светильников во дворе, электрификации мастерских, гаражей и сараев. Линию можно проложить под землёй, но тогда нужно копать траншеи, использовать для прокладки недешевые бронированные кабеля, ПНД-гофру и прочее. В результате объем, и стоимость работ получаются достаточно большими. Другой вариант – прокладка линии по воздуху. В этой статье мы расскажем, как можно проложить провод по воздуху на даче или в загородном доме.

В каких случаях удобно прокладывать кабель на даче по воздуху?

Чтобы провести свет и установить розетки в хозяйственных помещениях на дачном участке или во дворе частного дома нужно определиться как прокладывать кабель. Оговоримся, что в роли хозпостройки может быть любое здание — сарай, мастерская, гараж и баня.

Существует три варианта:

1. Прокладка по забору и стенам. Компромиссный вариант кабель прокладывается в гофре или без неё и крепится пластиковыми хомутами или дюбель-хомутами к поверхности стены, опорам забора и прочим конструкциям. Недостаток – не всегда у хозпостроек стены находятся рядом с забором, в результате все равно придется прокладывать по воздуху или под землёй.

2. Подземный ввод кабеля в здание. Неплохой вариант, но нужно выполнить следующие условия: кабель должен быть бронированным, если нет – то проложен в металлической или полимерной трубе, глубина прокладки должна быть больше чем глубина промерзания грунта, при работах на участке, рыть траншей или котлованов для фундаментов новых построек есть риск повреждения линии, а также нельзя забывать о грызунах, которые могут разрушить защитные оболочки и изоляцию. Это дорогой и трудоёмкий способ проложить электрическую линию.

3. Прокладка кабеля по воздуху. Её преимущества в том, что не нужно рыть траншею, в худшем случае придется установить опору, обычно в качестве опоры используется металлическая труба или уголок. Если расстояние не превышает 25 метров (подробнее своё мнение на этот счет опишу ниже). Недостаток заключается в том, что нужно предохранить линию от повреждений из-за воздействия окружающей среды.

Основные особенности и проблемы

При прокладке проводов и кабелей на улице по воздуху нужно учитывать следующие факторы:

— Повышенная температура при прокладке под солнцем;

— Ультрафиолет при попадании прямых солнечных лучшей;

— Пониженные температуры и наледи зимой.

Всё это приводит к ухудшению состояния изоляции, её растрескиванию, чем опасно такое развитие событий? При повреждении изоляции могут происходить утечки, это значит, что вас может ударить током при касании опор, на которых будет закреплена линия, а также к короткому замыканию с соответствующими последствиями (выбивание автоматов, отгорание соединений, возгорание проводки).

Особенно опасны перечисленные факторы для кабелей с виниловой изоляцией. К таким относятся разнообразные марки типа ПВС, ШВВП, ВВГ. Да и резиновая изоляция портится под воздействием ультрафиолета. Как защитить провода от солнца? Для этого используют трубы, гофры и другие изделия. Способы прокладки мы рассмотрим ниже.

Кроме вредных природных воздействий, следует помнить и о том, что электрическая линия должна быть защищена отдельным автоматическим выключателем, это нужно, чтобы в случае повреждения кабеля не произошло возгорание. А также чтобы сохранить целостность линии, если произойдет перегрузка. В самом здании, которое вы будете электрифицировать, также нужно установить автоматические выключатели и УЗО.

Выбор материалов

Воздушные линии, которые идут по улицам, проложены с применением провода СИП – его маркировка расшифровывается как «Самонесущий Изолированный Провод». Его конструкция предусматривает прокладку по воздуху без использования дополнительных несущих тросов.

Однако большая часть электропроводки в современных дачных домиках медная, значит, будем и на воздушной линии использовать медный проводник. У него есть несколько преимуществ:

— Удобнее соединять. Медь лучше переносит соединения из-за того, что плотнее алюминия и меньше подвержена деформациям в результате скручивания и использования клеммников.

— Медные жилы в сравнении с алюминиевыми такого же сечения выдерживает в 1.5 раза больший ток.

Может показаться, что это несущественное преимущество, потому как никто не мешает купить толстые алюминиевые кабели или провода. Однако учтите, что при прокладке линии в гараж или сарай, где вы собираетесь подключать мощные приборы, например, сварочный аппарат, придется прокладывать алюминиевый кабель 6-10 кв. мм, в зависимости от нагрузки, в то время как при использовании меди вам хватит 2.5-4 кв.мм.

При этом нужно помнить, что чем толще кабель, тем более весомые проблемы могут возникнуть при его соединении или зажимании в клеммниках автоматов и других приборов. Поэтому рационально использовать популярный в настоящее время кабель ВВГ-нг-LS.

Для защиты кабеля от воздействия ультрафиолета необходимо использовать гофру. Если этого не сделать – то заявленный производителем срок службы изделия сократится в разы. Поэтому вполне допустима прокладка «времянок» и линий для стройки и без защиты.

При использовании распространенной серой ПВХ-гофры нужно учесть то, что она не устойчива к ультрафиолету и морозу, при её использовании на улице она потрескается. Но есть другой вид гофры – полиэтиленовая или ПНД-гофра. Обычно продаётся черного или синего цвета.

При выборе диаметра гофро-трубы для кабеля нужно учитывать диаметр кабеля и самой гофры. Согласно ПУЭ 2.1.61 при прокладке проводки в трубах заполнение трубы должно быть не более чем на 35% сечения в свету.

Как выбрать правильный диаметр гофры?

Допустим мы собрались прокладывать кабель ВВГ-нг-LS, наружный диаметр кабеля – 11,2 кв. мм, в ПНД-гофре 40мм – это наружный диаметр, а внутренний диаметр – 31.5.

Посчитаем площадь гофры:

Sгофры=(3.14*31.52)/4=778,9 кв. мм

Так как она может быть заполнена на 35%, общая площадь сечения кабелей должна быть не более:

Площадь поперечного сечения кабеля равна:

Sкабеля=(3.14*11,22)/4=98,5 кв. мм

Тогда можно проложить кабелей не более чем:

То есть такой гофры хватит для двух кабелей такого сечения. Важно соблюдать требования ПУЭ.

Прокладка кабеля на тросу

Самый простой способ проложить кабель по воздуху на даче – использовать трос. Современный ассортимент хозяйственных магазинов позволяет выбрать разные металлические тросы, например стальные оцинкованные. Подойдет трос диаметром 4-5 мм. Он будет выполнять несущую функцию.

Трос натягивают с помощью крюков, талрепов, полиспаст или других изделий для натяжки тросов и канатов, также можно использовать натяжные зажимы для СИП, хоть и в статье речь идет о прокладке медного кабеля по воздуху, но это изделие также подойдет.

Такие натяжители крепят к стене с помощью анкерных колец, крюков или самодельных пластин с креплением.

Установка анкеров на стене и обхватов на колонне:

На рисунке: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт; 5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный.

Как правильно натянуть трос до дома до сарая или гаража? Если расстояние небольшое – он натягивается от дома до постройки с помощью вышеупомянутых натяжителей. Но я считаю, что здесь можно применить пункт ПУЭ 2.4.12 о максимальной длине ответвления СИП для ввода в дом от ВЛЭП. В нём сказано, что максимальная длина ответвления для провода СИП с площадью поперечного сечения жил в 16 кв.мм, хоть это и не совсем правильно.

Но будет правильнее провести расчет по прочности и максимальной механической нагрузке, которую выдержит стальной трос, а можно руководствоваться здравой логикой и представить, как вы будете натягивать между зданиями стальную струну длиной 50 метров, чтобы она при этом не играла на ветру в натянутом состоянии.

Поэтому я считаю, что оптимальным расстоянием для воздушной прокладки провода во дворе дачи или частного дома – 20-25 метров. Если расстояние больше – нужно установить опоры и натянуть трос с помощью таких же натяжителей как показано выше на них, приходящий трос и следующий трос от опоры до хозпостройки. При этом кабель не должен плотно прижиматься к опоре, для этого сделайте петлю как показано на рисунке ниже.

На практике же исходите из конкретных условий и обстоятельств в вашем дворе.

После того как трос натянут, протяните кабель в гофру, в ней есть для этого зонд кстати в видео ниже изображен быстрый и удобный способ это сделать.

Далее кабель в гофре крепится к тросу, удобнее сделать это пластиковыми хомутами. Собственно на этом процесс прокладки и заканчивается.

Ранее ЭлектроВести писали, что с каждым годом в Виннице увеличивается количество водителей, которые отказываются от авто с бензиновыми или дизельными моторами в пользу электромобилей. Электрокары привлекают экологичностью, экономностью и комфортом. Рассказ про двух жительниц Винницы, почему стоит пересесть на электромобили.

По воздуху или под землей: как подвести электричество к загородному дому?

Каждый дачник при благоустройстве загородного дома сталкивается с вопросом подвода электричества: вести по воздуху или под землей? Что более долговечно, выгодно в плане денег и эстетично? Все «за» и «против» каждого способа в нашей статье.

В большинстве случаев в дачных поселках электрификация от трансформаторной подстанции до опоры возле дома производится по воздуху. И здесь владелец дома не выбирает — как электромонтажники сделают линию, такой она не будет. А вот ввод в дом и разводка по участку — это выбор исключительно владельца загородного дома. В статье мы расскажем о плюсах и минусах каждого способа монтажа.

Прокладка провода по воздуху

Это наиболее популярный и на первый взгляд простой способ завести электричество в дом. Существуют преимущества и недостатки данного способа организации ввода.

Плюсы воздушной линии:

  • Скорость монтажа. Натяжение ввода от опоры к изоляторам на доме занимает не более 40 минут. При этом воздушная линия, которая питает и другие дома на улице, будет отключена не более 10 минут (нужно, чтобы присоединить фазный и нулевой провод к линии), поэтому соседи не успеют выразить недовольство из-за отсутствия света.
  • Простота в обслуживании. Сам по себе провод не нуждается в обслуживании, только если не порвется из-за упавшего дерева или обледенения. Если же такое произойдет, то его ремонт займет относительно немного времени. Отметим, что возможно время от времени будет требоваться чистка и подтяжка контактов на проводе, если соединение выполнено обычной скруткой, а не прокалывающими изоляторами (орехами).
  • Относительная дешевизна. В среднем 1 м провода СИП 4х16 стоит 60 – 70 рублей. Для ввода, при условии расстояния от опоры до стены дома в 10 м, понадобится около 13 м провода (дополнительные 3 м для завода в щиток и запаса на случай ремонта), что составит примерно 900 – 1000 рублей плюс 1000 рублей монтажнику, чтобы подцепил провод на опору, итого примерно 2000 рублей. Это в разы дешевле прокладки кабеля, который в среднем стоит 120 рублей за 1 м (кабель АВБбШв).

Минусы воздушной линии:

  • Подверженность влиянию факторов внешней среды. В отличие от кабеля в земле, «воздушный» провод подвержен воздействию ультрафиолета, который влияет на состояние изоляции, ветровым нагрузкам, молнии, обледенению и падению деревьев, которые просто рвут провода. Если оборвало от опоры или на соединении у дома, то нестрашно, так как быстро ремонтируется без появления скруток. А если порвало провод посередине пролета, то во избежание потерь напряжения из-за скруток придется менять весь провод, а это дополнительные немалые расходы.

  • Получение разрешения на установку опоры. Это может потребоваться, если от крайней к вам опоры до ввода в дом более 25 м. Тогда во избежание провисания провода нужно будет монтировать дополнительную опору, установка которой в среднем стоит 15000 — 20000 рублей, в зависимости от региона проживания и удаленности монтажной организации от вашего загородного дома. Подключение ВЛ к дому осуществляется по следующей схеме:

  • Отсутствие эстетичности. Для многих владельцев загородных домов эстетичность электросети ключевой фактор. Висящие провода портят внешний вид, в то время, как закопанный кабель вообще нигде не виден.
  • Могут мешать во дворе. Многие владельцы дополнительно разводят провода по воздуху, подключая сарай, мастерскую или гараж. Если есть крупногабаритная сельхозтехника, то есть вероятность порвать провода, зацепив их. В этом случае придется разводить провода в бронерукавах по забору или стенам, или же проложить кабель под землей.

Прокладка кабеля в земле

Прокладка кабеля, как и воздушных линий электропередач, имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы кабельной линии:

  • Эстетичность. Прокладка кабеля позволяет избежать ненужных проводов и при этом красиво благоустроить территорию дома.
  • Надежность и долговечность. При соблюдении всех технологических процессов, включая правильность подключения кабеля к воздушной линии на столбе, прокладке в ПВХ трубе и защите кабеля от влаги, кабель способен прослужить своему хозяину без ремонта и ревизии до 30 — 40 лет. Также он не боится внешних факторов среды, так как закопан в землю.
  • Экономичность при большом расстоянии опоры от дома. Хотя в среднем стоимость кабеля дороже воздушного провода, однако при большом удалении ВЛ от дома, вам не придется получать разрешение на установку дополнительной опоры и платить за это деньги. Рытье траншеи и укладка кабеля в этом случае будет стоит гораздо дешевле, причем это можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам монтажников (кроме подключения щитка к опоре).

Минусы кабельной линии:

  • Опасность воровства. К сожалению, в России охотников за цветным металлом еще никто не отменял. Кабель, спускающийся с опоры виден невооруженным глазом, поэтому участок от опоры до забора могут выкопать и украсть. Конечно, такое происходит не поголовно, но случаи бывали.
  • Получение разрешение на копку, если вблизи идут подземные коммуникации. Если возле вашего дома закопана газовая или водопроводная труба, тогда потребуется пригласить представителя «Горгаза» или «Водоканала», чтобы согласовать рытье траншеи. Это занимает дополнительное время и придется оплатить приезд представителя соответствующей службы.
Читать еще:  Пластиковые водопроводные трубы: их особенности и преимущества перед металлическими

  • Время прокладки. Рытье траншеи, укладка трубы и протяжка по ней кабеля занимает в разы больше времени, чем натяжка ввода СИПом.
  • Общая стоимость уложенного кабеля. Если для ВЛ не нужно дополнительно ставить опору, тогда укладка кабельной линии будет стоит дороже. Если необходимо будет уложить тех же 13 м кабеля АВБбШв 4х16 (берем для наглядности как для ВЛ) в пластиковую гофрированную трубу диаметром 110 мм (стоит в среднем 100 руб за 1 м), при условии самостоятельного рытья траншеи, тогда стоимость укладки будет:
    (13*120) + (13*100) = 2860 руб

При этом стоит учесть, что нужно будет заплатить монтажнику за подключение кабеля в щитке (или на опоре) еще примерно 1000 рублей. В сумме выйдет около 4000 рублей, что дороже протяжки воздушной линии.

  • Сложность ремонта. Если произойдет пробой в кабеле где-нибудь в середине (не на вводах), тогда придется откапывать всю закопанную конструкцию, что занимает много времени и создает кучу проблем (особенно зимой). Также в местах прокладки кабеля нельзя строить никакие объекты — опять же из соображения будущего ремонта.
  • Необходимость составления чертежа. Так как кабельную линию не видно глазом, необходимо обязательно составить подробный чертеж, чтобы через 20 — 30 лет, когда в доме будут жить ваши дети или внуки (или вы его продадите), никто нечаянно не наткнулся на кабель, когда будут копать траншею под фундамент пристройки или гаража. Также чертеж необходим для ремонта, чтобы знать где копать.
  • Выводы: что выбрать воздушную или кабельную линию?

    Вам подойдет воздушная линия, если:

    • Вы хотите существенно сэкономить время и деньги на монтаж ввода.
    • Вы не хотите, чтобы провод украли злоумышленники.
    • Висящий провод не портит внешний вид вашего участка.
    • Вы не хотите копать траншею или нанимать для этого людей.

    Вам подойдет кабельная линия под землей, если:

    • Вам важен внешний вид вашего участка.
    • В вашей местности сильные ветры и часто рвутся провода из-за падающих деревьев.
    • У вас есть крупногабаритная сельхозтехника, а запитать необходимо несколько построек во дворе.
    • Опора ЛЭП стоит на удалении больше 25 м от вашего дома, и вы не хотите тратить денег на установку дополнительной опоры.

    Как сделать ввод в дом электричества

    Владельцам частных домов необходимо позаботится о том, что бы завести кабель электропитания на электрощиток, с которого уже будет расходится электропроводка по дому.

    В частном секторе города или поселка, в сельской местности для того, что бы запитать всех потребителей по улицам устанавливаются опоры с проводами (ВЛ), которые идут с подстанции. А все дома подключаются от этой линии. При чем самовольные подключения запрещены. Все делается только с разрешения и специалистами электроснабжающей организации.

    Если необходимо подключить новый индивидуальный дом, тогда понадобится сделать проект и согласовать все вопросы с местными электросетями.

    Подключение к линии электропередачи осуществляется двумя способами:

    1. Через ВЩУ с электросчетчиком или вводной щит учета, устанавливаемый на опоре воздушной линии электропередачи. Этот метод исключает возможность воровства электроэнергии. Только так подключаются все новые дома.
    2. Напрямую, электросчетчик стоит внутри дома. Устаревший, но самый распространенный метод.

    СИП ввод в дом.

    Линия электропитания от опоры ВЛ, проложенная до самого дома по воздуху, называется воздушным вводом. Раньше воздушный ввод выполнялся не изолированными проводами, которые доходили до изоляторов, установленных на доме. А далее с них уходил алюминиевый кабель в здание. Данный вид подключения электропитания является самым не надежным и менее безопасным по сравнению с другими вариантами.

    Иногда для ввода используется электрический кабель, специально предназначенный для наружной, открытой прокладки. Он крепится к опоре при помощи троса, который натягивается от опоры до крепления на доме. На трос подвешивается кабель с использованием специальных хомутов.

    Сегодня практически везде для воздушного ввода в частные дома используется изолированный алюминиевый провод марки СИП, его изоляция устойчива к перепадам температуры и воздействию солнца и осадков. СИП нет необходимости крепить к тросу. Для воздушного ввода используется 2- (220 В) или 4 -(380 В) жильные провода сечением 16 квадратных миллиметра.

    Все работы по организации и монтажу электропитания до фронтона выполняются специалистами электросетей. А далее Вам уже необходимо самостоятельно или нанять мастера, который сделает правильно проход через крышу или стену в металлической трубе и доведет электрический кабель до электрощита вашего дома. Если электропитание будет вводится в деревянное строение, тогда по сгораемому основанию делается монтаж в металлических трубах. В кирпичных и силикатных домах кабель во внутрь заходит через металлическую трубу и далее идет в штробе.

    Иногда для ввода кабеля в дом используется трубостойка (5) с натяжкой (1). Провода доходят до изоляторов (2), закрепленных на трубостойке и затем к ним подключается кабель или провода, который через изогнутую трубу стойки и сквозную через стену трубу заходят вовнутрь дома. Все металлические конструкции ввода должны быть заземлены.

    Подземный ввод кабеля в дом.

    Ввод электропитания в частный дом под землей является самым надежным вариантом, но и самым трудоемким.

    Для подземного электрического ввода кабеля копается траншея от опоры ВЛ до дома глубиной не менее 60 сантиметров, но лучше- 80 см. Опуск с опоры в землю осуществляется в трубе, высота которой от уровня грунта должна быть не менее 2 метров.

    Кабель можно использовать любой сечением не менее 16 квадратных мм. Но при использовании марки ВВГ, АВВГ и т.п. необходимо кабель прокладывать в металлических или пластиковых трубах, но если применить бронированный ВбБШв (рекомендую именно его использовать)- трубы используются только в местах опусков или подъема выше грунта. Внимание токопроводящая оболочка бронированного кабеля должна быть заземлена с двух сторон: на ВЛ и в электрощите дома.

    В сам дом электрокабель заводится:

    • Через фундамент— наилучший вариант. Необходимо заранее подготовить отверстие и заложить в него трубу для завода кабеля.
    • С подъемом по внешней стене. Опять же защищаем кабель металлической трубой на высоту не менее 2 метров от грунта, и делаем проход через стену в металлической трубе.

    Для сетей 380 Вольт необходимо использовать 4 или 5 жильный кабель, для 220 Вольт- 2 жильный.

    По действующим правилам у каждого дома должен быть свой заземляющий контур, который соединяется с PE или шиной заземления вводного электрощита. Как делается заземляющий контур Я расскажу в следующей статье.

    ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

    Раздел 2. Канализация электроэнергии

    Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ

    Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях

    2.3.112. Кабельные сооружения всех видов должны выполняться с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей в размере 15% количества кабелей, предусмотренного проектом (замена кабелей в процессе монтажа, дополнительная прокладка в последующей эксплуатации и др.). ¶

    2.3.113. Кабельные этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты должны быть отделены от других помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками протяженные туннели должны разделяться на отсеки длиной не более 150 м при наличии силовых и контрольных кабелей и не более 100 м при наличии маслонаполненных кабелей. Площадь каждого отсека двойного пола должна быть не более 600 м 2 . ¶

    Двери в кабельных сооружениях и перегородках с пределом огнестойкости 0,75 ч должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч в электроустановках, перечисленных в 2.3.76, и 0,6 ч в остальных электроустановках. ¶

    Выходы из кабельных сооружений должны предусматриваться наружу или в помещения с производствами категорий Г и Д. Количество и расположение выходов из кабельных сооружений должно определяться, исходя из местных условий, но их должно быть не менее двух. При длине кабельного сооружения не более 25 м допускается иметь один выход. ¶

    Двери кабельных сооружений должны быть самозакрывающимися, с уплотненными притворами. Выходные двери из кабельных сооружений должны открываться наружу и должны иметь замки, отпираемые из кабельных сооружений без ключа, а двери между отсеками должны открываться по направлению ближайшего выхода и оборудоваться устройствами, поддерживающими их в закрытом положении. ¶

    Проходные кабельные эстакады с мостиками обслуживания должны иметь входы с лестницами. Расстояние между входами должно быть не более 150 м. Расстояние от торца эстакады до входа на нее не должно превышать 25 м. ¶

    Входы должны иметь двери, предотвращающие свободный доступ на эстакады лицам, не связанным с обслуживанием кабельного хозяйства. Двери должны иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа с внутренней стороны эстакады. ¶

    Расстояние между входами в кабельную галерею при прокладке в ней кабелей не выше 35 кВ должно быть не более 150 м, а при прокладке маслонаполненных кабелей — не более 120 м. ¶

    Наружные кабельные эстакады и галереи должны иметь основные несущие строительные конструкции (колонны, балки) из железобетона с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч или из стального проката с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. ¶

    Несущие конструкции зданий и сооружений, которые могут опасно деформироваться или снизить механическую прочность при горении групп (потоков) кабелей, проложенных вблизи этих конструкций на наружных кабельных эстакадах и галереях, должны иметь защиту, обеспечивающую предел огнестойкости защищаемых конструкций не менее 0,75 ч. ¶

    Кабельные галереи должны делиться на отсеки несгораемыми противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Длина отсеков галерей должна быть не более 150 м при прокладке в них кабелей до 35 кВ и не более 120 м при прокладке маслонаполненных кабелей. На наружные кабельные галереи, закрытые частично, указанные требования не распространяются. ¶

    2.3.114. В туннелях и каналах должны быть выполнены мероприятия по предотвращению попадания в них технологических вод и масла, а также должен быть обеспечен отвод почвенных и ливневых вод. Полы в них должны иметь уклон не менее 0,5% в сторону водосборников или ливневой канализации. Проход из одного отсека туннеля в другой при их расположении на разных уровнях должен быть осуществлен с помощью пандуса с углом подъема не выше 15 °. Устройство ступеней между отсеками туннелей запрещается. ¶

    В кабельных каналах, сооружаемых вне помещений и расположенных выше уровня грунтовых вод, допускается земляное дно с дренирующей подсыпкой толщиной 10-15 см из утрамбованного гравия или песка. ¶

    В туннелях должны быть предусмотрены дренажные механизмы; при этом рекомендуется применять автоматический их пуск в зависимости от уровня воды. Пусковые аппараты и электродвигатели должны иметь исполнение, допускающее их работу в особо сырых местах. ¶

    При переходах эстакады и галереи проходного типа с одной отметки на другую должен быть выполнен пандус с уклоном не более 15°. Как исключение, допускается устройство лестницы с уклоном 1:1. ¶

    2.3.115. Кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях должны перекрываться съемными несгораемыми плитами. В электромашинных и тому подобных помещениях каналы рекомендуется перекрывать рифленой сталью, а в помещениях щитов управления с паркетными полами – деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью. Перекрытие каналов и двойных полов должно быть рассчитано на передвижение по нему соответствующего оборудования. ¶

    2.3.116. Кабельные каналы вне зданий должны быть засыпаны поверх съемных плит слоем земли толщиной не менее 0,3 м. На огражденных территориях засыпка кабельных каналов землей поверх съемных плит не обязательна. Масса отдельной плиты перекрытия, снимаемой вручную, не должна превышать 70 кг. Плиты должны иметь приспособление для подъема. ¶

    2.3.117. На участках, где могут быть пролиты расплавленный металл, жидкости с высокой температурой или же вещества, разрушающе действующие на металлические оболочки кабелей, сооружение кабельных каналов не допускается. На указанных участках не допускается также устройство люков в коллекторах и туннелях. ¶

    2.3.118. Подземные туннели вне зданий должны иметь поверх перекрытия слой земли толщиной не менее 0,5 м. ¶

    2.3.119. При совместной прокладке кабелей и теплопроводов в сооружениях дополнительный нагрев воздуха теплопроводом в месте расположения кабелей в любое время года не должен превышать 5 °C, для чего должны быть предусмотрены вентиляция и теплоизоляция на трубах. ¶

    2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим: ¶

    1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями. ¶

    2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ. ¶

    3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой. ¶

    4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками. ¶

    5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. ¶

    При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать. ¶

    На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в п. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода. ¶

    2.3.121. Маслонаполненные кабели следует прокладывать, как правило, в отдельных кабельных сооружениях. Допускается их прокладка совместно с другими кабелями; при этом маслонаполненные кабели следует размещать в нижней части кабельного сооружения и отделять от других кабелей горизонтальными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками следует отделять одну от другой маслонаполненные кабельные линии. ¶

    2.3.122. Необходимость применения и объем автоматических стационарных средств обнаружения и тушения пожаров в кабельных сооружениях должны определяться на основании ведомственных документов, утвержденных в установленном порядке. ¶

    В непосредственной близости от входа, люков и вентиляционных шахт (в радиусе не более 25 м) должны быть установлены пожарные краны. Для эстакад и галерей пожарные гидранты должны располагаться с таким расчетом, чтобы расстояние от любой точки оси трассы эстакады и галереи до ближайшего гидранта не превышало 100 м. ¶

    2.3.123. В кабельных сооружениях прокладку контрольных кабелей и силовых кабелей сечением 25 мм 2 и более, за исключением небронированных кабелей со свинцовой оболочкой, следует выполнять по кабельным конструкциям (консолям). ¶

    Контрольные небронированные кабели, силовые небронированные кабели со свинцовой оболочкой и небронированные силовые кабели всех исполнений сечением 16 мм 2 и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам (сплошным или несплошным). ¶

    Допускается прокладка кабелей по дну канала при глубине его не более 0,9 м; при этом расстояние между группой силовых кабелей выше 1 кВ и группой контрольных кабелей должно быть не менее 100 мм или эти группы кабелей должны быть разделены несгораемой перегородкой с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. ¶

    Расстояния между отдельными кабелями приведены в табл. 2.3.1. ¶

    Засыпка силовых кабелей, проложенных в каналах, песком запрещается (исключение см. в 7.3.110). ¶

    В кабельных сооружениях высота, ширина проходов и расстояние между конструкциями и кабелями должны быть не менее приведенных в табл. 2.3.1. По сравнению с приведенными в таблице расстояниями допускается местное сужение проходов до 800 мм или снижение высоты до 1,5 м на длине 1,0 м с соответствующим уменьшением расстояния между кабелями по вертикали при одностороннем и двустороннем расположении конструкций. ¶

    Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений.

    Наименьшие размеры, мм, при прокладке

    в туннелях, галереях, кабельных этажах и на эстакадах

    Делаем подключение электричества к дому от столба

    Способы прокладки кабеля

    По старым правилам ПУЭ ввод электричества в дом выполнялось отдельными проводами, которые протягивались по воздуху к дому. Сейчас правила поменялись:

    • при воздушной прокладке проводов производится монтаж СИП кабеля от столба к дому;
    • при подземной прокладке провод для подключения дома от стола используется бронированный — кабель ВБбШв.

    Для подключения необходимо отключить магистральную линию, идущую по столбам. По нормативам, действующим в России, такие работы выполняются специализированными организациями.

    Как выполнить подвод кабеля по воздуху

    Выполнение ввода по воздуху выполняется быстро, без дополнительных затрат, но этот кабель может быть оборван ветками или падающим деревом, а также автомобилями. Кроме того, необходимо выполнить следующие требования:

    1. Высота подвода кабеля к зданию более 2,75 м.
    2. Расстояние между проводом и проезжей частью должно быть больше 6 м в нижней точке провисания.
    3. Без промежуточного столба кабель натягивается на длину до 10 метров. Расстояние от дополнительного столба до магистрали не больше 15 м.

    На рисунке изображена схема подключения электричества к дому от столба по воздуху и расстояние между опорами. Если длина ввода электроэнергии в частный дом превышает 25 м, то это уже не подвод кабеля, а прокладка магистральных линий на столбах для электрических проводов, которую выполняют соответствующие организации.

    Ввод кабеля в дом через стену в деревянном доме выполняется в стальной трубе. При вводе в кирпичное здание труба может быть пластиковая. К щитку кабель прокладывается скрытым или открытым способом и на высоте менее 2 м закрывается пластиковой или стальной трубой.

    При недостаточной высоте сооружения, ввод кабеля для воздушной линии на даче или частном доме выполняется через прямую или изогнутую (гусак) стойку. Они отличаются формой и креплением на стене:

    1. Прямой ввод крепится на стене дома, и кабель проходит сквозь крышу. В дальнейшем он стыкуется с проводом, заходящим в здание. При этом попадание влаги внутрь трубы не опасно.
    2. Труба, выполняющая ввод, изогнута и проходит через стену дома. При этом кабель идет цельным куском от столба через гусак для электричества до вводного автомата или электросчетчика.

    Сечение и материал кабеля зависит от его длины:

    • до 10 м — медный кабель 4 мм²;
    • от 10 до 15 м — медные провода 6 мм²;
    • сечение алюминиевого кабеля не менее 16 мм².

    Чаще всего используется кабель с алюминиевыми жилами из-за меньшей цены.

    Прокладка электрического провода

    Есть два варианта прокладки кабеля:

    1. Устаревший. Вдоль трассы натягивается стальной трос или проволока. К ним при помощи специальных креплений подвязывается изолированный кабель.
    2. Современный. Использовать самонесущий изолированный провод СИП. Он натягивается без дополнительных тросов и держится за счет прочной изоляции или внутренней стальной проволоки.

    Такой кабель является самым распространенным при выполнении ввода в дом. Его подключение производится специальной арматурой, включающей в себя натяжные устройства, крепления и фарфоровые или пластмассовые изоляторы. Эти устройства изготавливается менее прочными, чем сам кабель и при налипании снега или падении деревьев арматура разрушается и токопроводящие жилы падают на землю. Сам кабель и его изоляция при этом остаются неповрежденными. При устранении аварии достаточно поменять крепления и изоляторы.

    На картинке изображен устаревший способ ввода четырьмя одножильными проводами, натянутыми на фарфоровых чашечках и как закрепить СИП на стене дома.

    Как выполнить подземное (траншейное) подключение электричества к дому от столба

    Кроме воздушного, есть другая схема подключения электричества к дому от столба — под землей. При подземном способе прокладки участок кабеля, расположенный на воздухе, на высоту 2 м от земли защищается стальной трубой, опускающейся до дна траншеи. Глубина прокладки составляет:

    • если в траншее уложена в труба или кабель закрыт бетонной или асбоцементной плитой — 0,7 м;
    • кабель, просто засыпанный землей, укладывается глубже 1 м.

    Подводка электричества к дому под землей производится через фундамент или по снаружи, по воздуху. Участок, находящийся на стене до высоты 2 метра закрывается трубой или коробом.

    При токе до 25А и трехфазном вводе мощностью до 15кВт сечение такого провода выбирается по допустимому нагреву, но для надежности обычно устанавливается бронированный медный кабель ВБбШв сечением 10 мм².

    Фундамент деревянного здания считается несгораемым, поэтому допускается применение пластмассовых труб. Они устанавливаются при строительстве дома.

    При просадке здания кабель может быть поврежден. Поэтому ввод под фундаментом запрещен. Запрещена также прокладка кабеля под автомобильной дорогой.

    Выполнение ввода через стену

    Кабель, подведенный к дому, необходимо завести внутрь. Через стену он прокладывается в трубе, заполненной легкоразрушимой цементно-песчаной смесью или аналогичным материалом.

    Ввод электрокабеля через стену в деревянном сооружении

    Чаще всего провод входит в дом через чердак. При прокладке алюминиевого провода возле деревянного дома его необходимо заменить медным. Как правило, для этого применяется кабель с негорючей изоляцией ВВГнг. Это делается согласно ПУЭ п.2.1.70, запрещающего прокладку по чердаку алюминиевых проводов.

    Соединяются токопроводящие жилы на улице клеммниками в герметичных коробках. При отсутствии клеммника соединение производится болтом, причем между медью и алюминием ставится третья шайба. На рисунке показано, как соединить СИП и медный кабель.

    Выполнять соединение скруткой запрещается.

    Ввод электрокабеля в деревянный дом проводится в стальной трубе, диаметром в 4 раза больше наружной изоляции. Минимальная толщина стенки нормируется СП 31-110-2003 и зависит от сечения кабеля:

    • до 4 мм² стенка не менее 2,8 мм;
    • до 10 мм² — 3,2 мм.

    Устанавливается труба с уклоном на улицу. Это предотвращает затекание внутрь воды. Дополнительно труба герметизируется резиновыми заглушками.

    Во избежание повреждения изоляции концы трубы изнутри очищаются от неровностей напильником.

    Выполнение ввода в сухие и сырые помещения

    Ввод в сухие и влажные помещения выполняется по-разному. Это связывают с необходимостью предохранить трубу и кабель в ней от попадания влаги.

    Несмотря на то, что подключение электроэнергии от столба к дому выполняется специализированными организациями, необходимо знать, как выполнить эту работу. Это позволяет принять участие в разработке проекта и поможет выбрать оптимальный вариант прокладки кабеля и проконтролировать выполнение подключения.

    ВНИМАНИЕ.
    Если у вас возник вопрос, то вы можете задать его в комментариях к статье ниже!
    Наши эксперты ответят на ваш вопрос в ближайшее время (1-2 дня), подпишитесь на комментарий, чтобы вовремя получить уведомление об ответе!

    Так же вы можете задать вопрос на этой странице, тогда мы подготовим развернутый ответ (5-7 дней), который будет находится тут!

    Добрый день!
    На столбе установлен щиток со счётчиком, автоматами и розеткой. Домик от него в 30м, выделено 5 кВт. Можно ли завести в дом кабель в металлорукаве с ПВХ по забору или обязательно в земле? И какой кабель необходим?

    Ввод кабеля в здание по воздуху

    Контакты:

    тел. 8(3852) 25-22-45

    тел. 8-983-547-97-97(WhatsApp)

    Обратный звонок!

    г. Барнаул

    Ввод электроэнергии в частный дом

    Есть всего 2 способа — подземный и воздушный. Наиболее часто встречающийся вид — это прокладка воздушной линии (ВЛ) от опоры линии электропередачи (ЛЭП) до самого дома.

    Все работы по подключению частного дома к ЛЭП может выполнять только специалист, работающий в организации, которая является собственником линии электропередачи.

    Для начала следует определить расстояние между опорой и стеной дома, на которую будет производиться ввод. Если оно больше, чем 20 м, то придется ставить дополнительную опору где-нибудь посередине — между домом и столбом опоры. Причина вполне понятна: мало того что кабель может оборваться под собственной тяжестью, на него еще воздействуют ветер и осадки. Так что в этом случае стоит подстраховаться. Далее от опоры до стены дома протягивается трос, который будет поддерживать кабель и защищать его от провисания. Провод крепится к тросу хомутами. Если кабель пролегает над проезжей частью, то его высота от земли должна быть не меньше 6 м, над пешеходными дорогами — не менее 3,5 м. Точка крепления линии к стене должна находиться на высоте не менее 2,75 м. Разумеется, кабель не должен проходить сквозь заросли кустов и кроны деревьев.

    Типовые размеры по прокладке воздушной линии от ЛЭП к частному дому

    Как именно подключаются кабели к линиям на столбе, знать необязательно, поскольку этим займется электрик от организации, которая их обслуживает. Однако ввод энергии в дом надо организовать как можно тщательнее — это вопрос надежности электропитания дома и безопасности. В дом кабель можно вводить разными путями.

    Выполнить подключение к воздушной линии электропередачи имеет право только профессиональный электрик с необходимым уровнем доступа

    Ввод кабеля в частный дом через стену

    Кабель, подходя к стене, не ныряет сразу в дом. Сначала он крепится к специальным изоляторам, которые присоединяются к стене при помощи крюка, который завинчивается в стену (если она деревянная), или специального крепежа для каменных стен. От изоляторов кабель подходит к стене, сквозь которую пропущена насквозь металлическая трубка диаметром, достаточным для свободного прохождения кабеля. Если труба будет изгибаться в стене, то желательно выбирать диаметр побольше, чтобы не возникло проблем с пропусканием кабеля через нее.

    Когда используется кабель, то можно ограничиться одной металлической трубой. При применении специального провода СИП (самонесущий изолированный провод) внутрь металлической трубы вставляется пластиковая, поскольку данный провод не имеет внешней оболочки, а только изоляцию жилы. Для того чтобы закрыть отверстие трубы снаружи и внутри, на нее надеваются специальные манжеты-втулки. Промежуток между кабелем и внутренней поверхностью трубы можно заполнить минеральной ватой — она послужит дополнительным утеплителем и изолятором. Когда кабель внутри дома, он заводится в домовой щиток и подключается к автоматам управления и защиты.

    Чтобы дождь не попадал в трубу, через которую кабель входит в дом, ее конец можно немного выдвинуть из стены и загнуть вниз.

    Ввод кабеля в частный дом через крышу

    Для этого используется специальная металлическая труба-стояк, которая служит одновременно и каналом для кабеля, и опорой для крепления изоляторов. Присоединить последние к такой стойке намного проще, чем к стене дома. Можно воспользоваться крепежом для металла — саморезами или болтовыми зажимами. При этом кабель должен располагаться не ниже 2 м от поверхности крыши. Труба стояка присоединяется к проводу заземления. Для прокладки воздушной линии используется практически любой вид кабеля или провода, лишь бы его характеристики удовлетворяли условиям наружной проводки.

    Раньше, до 1991 г., для прокладки воздушной линии использовали провода без изоляции марки «АС». Сейчас появился новый провод марки «СИП», который предназначен специально для воздушных линий. Его изоляция рассчитана на большие перепады температур и хорошо противостоит солнечной радиации. Кроме того, он нерастяжим, такой кабель можно прокладывать без поддерживающего троса.

    СИП бывает 2 видов — двухжильный и четырехжильный. Наиболее распространенные разновидности — СИП 4.16/25 и СИП 2.16/25, где цифры обозначают количество жил и их сечение. К проводу СИП есть множество дополнительных аксессуаров, которые используются при соединении кабеля и его крепления, они очень удобны и не требуют больших усилий при монтаже. Кроме того, у СИП есть приятный плюс — его невозможно сдать в приемку цветных металлов, поскольку при попытке обжига металл провода сгорает вместе с изоляцией, оставляя лишь кучку пепла. Эта функция была разработана производителем провода после участившихся случаев хищения проводов с ЛЭП.

    Подземный ввод кабеля в частный дом

    Подземный ввод кабеля в частный дом

    Глубина траншеи должна быть не меньше 0,7–0,8 м; труба, защищающая кабель, поднимается на столб на высоту 1,8–2 м. Монтаж подземного подвода начинается с крепления трубы на опору и на стену дома. Г-образно изогнутые трубы поднимаются на опору и стену дома на высоту не менее 1,8 м и уходят в землю на глубину пролегания кабеля, где изгибаются и идут под землей (обычно это расстояние не превышает 50 см). В идеале лучше всего, когда труба защищает кабель на всем пути его прокладки, но это необязательно. Если нет трубы достаточного размера, то можно ограничиться защитой входа кабеля в землю и на открытом воздухе. Это самый простой и дешевый способ проводки под землей. Надо сразу сказать, что не всякий кабель годится для прокладки в грунте без защиты. На эту роль лучше всего подойдет бронированный ВББШв.

    Ввод кабеля в частный дом через фундамент

    Кабель можно вводить в здание, не поднимая его на высоту 1,8 м на стену, а скрыто проложить его в стене прямо над фундаментом. В этом случае в стене бурится отверстие немного ниже уровня земли. В такое отверстие вмуровываются асбесто-цементные трубы, через которые кабель заходит в дом. Если проводов несколько, то таких труб тоже должно быть несколько. Глубина траншеи зависит от мощности подаваемой энергии. Когда эта величина меньше 20 кВт, то можно ограничиться глубиной в 70 см, 35–45 кВт — не менее 1 м. Глубина в 1 м также обязательна, если кабель проходит через дорогу любого типа. Если кабель проложен в пластиковых трубах, то можно ограничиться 50 см.

    Нельзя заводить кабель под фундамент! Только через него или над фундаментом.

    Вы можете уточнить расценки и стоимость на электромонтажные работы в каждом конкретном случае по нашему телефону в Барнауле с 8 до 20 часов ежедневно. тел. 25-22-45, 8-903-947-72-45

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×