174 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как залить фундамент под внутренние стены?

Как сделать фундамент под перегородки в доме по грунту

Межкомнатная перегородка – ограждающий простенок небольшой толщины, который определяет четкие границы помещений.

Нагрузка от межэтажного перекрытия данных конструкций не касается, поэтому требования к их прочности сводятся к минимуму.

Фундамент для перегородок возводится лишь в случае необходимости.

  1. Нужно ли заливать фундамент для перегородок
  2. На какую глубину копать траншею
  3. Ширина фундамента
  4. Укладка арматуры
  5. Технология заливки
  6. Строительство внутри дома
  7. Укладка гидроизоляции

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

  • Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
  • Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
  • Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

На какую глубину копать траншею

Перед работой нужно рассчитать вес всех элементов. Именно от него зависит глубина погружения и ширина основания.

Минимальная глубина закладки основания под перегородки – 0,5 м. Этот параметр зависит от ширины будущей перегородки, а в соответствии, и основания. Чем больше вес, тем глубже траншея.

Ширина фундамента

Этот параметр зависит от размеров используемых материалов. Опорная конструкция делается шире стены на 10 см (по 5 с каждой стороны). К примеру, если планируется строительство кирпичных перегородок шириной в 25 см, ширина основания должна быть не менее 35 см.

Ширина самой траншеи выкапывается с учетом толщины опалубки и возможности ее демонтажа после застывания фундамента.

Укладка арматуры

В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

  • Составление и утверждение проекта;
  • Подготовка территории;
  • Разметка;
  • Рытье траншей;
  • Укладка «подушки»;
  • Укладка гидроизоляции;
  • Монтаж опалубки.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

Технология заливки

Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.

Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

Заливку производят в несколько этапов:

  • В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
  • Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
  • Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

Строительство внутри дома

Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.

Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

  • Разметка;
  • Копка траншей;
  • Подготовка песчаной подушки;
  • Монтаж гидроизоляции;
  • Установка опалубки;
  • Монтаж и связка арматуры;
  • Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

Укладка гидроизоляции

Чтобы грунтовые воды не имели доступа к опорной системе строения и не могли нанести вреда конструкции, используется гидроизоляция. Для этого потребуется любой жидкий или рулонный материал (мастика, рубероид, смола, полиэтилен, гидроизол и т. д.).

Обычно удобнее использовать рулонные материалы, но иногда – напротив, жидкие.

  • Вырезаем кусок материала, в соответствии с длиной основания и в два раза превышающий его ширину.
  • Складываем материал пополам вдоль.
  • Укладываем подготовленную подложку сверху на несущую конструкцию, приклеиваем битумом или смолой.

В наружной гидроизоляции цокольная часть внутреннего фундамента не нуждается.

Перегородки сверху на гидроизоляцию можно устанавливать уже после набора основой достаточной прочности. Обычно на это уходит от 25 до 35 дней.

Несущие стены и перегородки

Вопрос задал: yakor55

Прошу посмотреть схему моего дома. Дом будет строиться из керамоблоков Поромакс 380 и облицовываться кирпичем. Я не могу определить — какие стены должны быть несущими? По моему мнению — я их обозначила красным. Ширина внешних стен будет 50 см, достаточна ли для несущих стен ширина 25 см? Те стены, которые обозначены синим — надо ли под них заливать фундамент (МЗЛФ). Можно ли сделать их как перегородки шириной 12 см и опереть на пол? Если пол по деревянным лагам, то наверное эти перегородки надо делать каркасными, не из блока 12 см?

ЯС постараюсь потоснее выразить свою мысль — какого вида должен быть фундамент под такой дом (форма, не содержание) и под какие стены не надо заливать ленты фундамента, а можно просто опереть их на пол. Дом одноэтажный, прекрытия пола и потолка пока планируется по деревянным лагам (пока е уверена в правильности этого выбора, но так дешевле).

Комментарии

И еще вопрос по крыше — сколько градусов должна быть такая крыша и ее выставы? Дом стрится будет в Ростовской области — количество снега за зиму минимально, ЮФО. И как рассчитать размер фронтонов — для дома количество материала я рассчитала, а с фронтонами справиться не могу.

Начну отвечать сегодня к вечеру или завтра.

Добрый день, еще раз.

По несущим стенам я Вам отвечу, а вот по фронтонам сложно. Вообще, здесь нужна серьезная разработка проекта, так как крыша сложная. С большими фронтонами вообще проблема, так как его даже на фото не видно, а крыша практически до земли доходит. Мы это можем сделать только приблизительные расчеты при наличии чертежей фасадов с указанными на них высотами и то гарантировать правильность расчетов не можем по той же причине, что крыша сложная.

У Вас крыша сложной конфигурации, поэтому стены внутри дома должны быть все несущие. На Вашей схеме я отмечу их размеры. Там часть стен будет толщиной 380 мм, а часть 250 мм. Это связано с тем, что Вашу крышу нужно будет куда-то опирать, для этого нужны несущие стены. Схема:

Несущие наружные стены 500 мм это хорошо. Мы не согласны с мелкозаглубленной лентой, но раз уж Вы запланировали, то наверное знаете на что идете. Мы рекомендуем фундамент делать по нормам, то есть ниже глубины промерзания минимум на 10 см. Нормативная глубина промерзания в Ростове 1,1 м, то есть глубина заложения фундамента должна быть на 1,2 м. МЗЛ делайте только на твердый грунт неменее 60 см высотой. Внутри дома под все несущие стены можно сделать фундамент на глубину 40-60 см, даже при условии если наружный фундамент будет по нормам. Между кухней и котельной стена 250 мм это минимум, обычно делают толще, так как это помещение повышенной опасности. По нормам еще и отдельный вход и окно для проветривания. Но это опять таки могут проектировать только газовые службы. Я Вам говорю как должно быть, а решать строить или не строить только Вам.

Перегородки 120 мм опирать на стяжку пола можно, но у Вас таких не будет. Если бы были, тогда на деревянные полы делаються и перегородки деревянные по брусу или гипсокартон.

Вообще проекты в интернете не самые хорошие, их специально выкладывают чтобы людей запутать, чаще всего с ошибками и недоработками, чтобы дальше люди заказывали у них проекты. Возьмите лучше домик обычной конфигурации и делайте все по нормам (фундамент, стены). Крышу лучше брать простой формы и с углом наклона, который соответствует Вашему снежному покрову зимой.

Спасибо, вы заставили меня серьезно задуматься.Очень сложно с проектом. Мы хотим одноэтажный дом, но чтобы кухня и гостиная были отдельно, плюс три спальни. Ничего из современных разработок нам не подходит — потому что объединены обычно в них кухня с гостиной. Поэтому мучаем что-то свое, как этот рисунок, а фасад просто притянут «за уши».

Пожалуйста, приходите, всегда поможем.

Посмотрите, пожалуйста, еще вот такой проект. Он более жизнеспособен? 12 м на 12 м с мансардой. Фронтон там, где веранда и котельная. На какую полезную площадь можно расчитывать на мансарде? Если перекрывать потолок плитами, то опять же — все внутренние стены олжны быть 380 см, правильно?

Имею ввиду площадь с прямыми стенами.

Нет, я ошиблась — фронтоны там, где кухня-гостиная. Где котельная — свес крыши.

Простите за ожидание, просто выходные дни у нас тоже являются выходными.

Решила Вам ответить сегодня только потому что ничего утешительного нет во втором вопросе.

Дело в том, что такая схема из интернета — это не проект, к большому нашему сожалению. И жизнеспособность его просто нельзя оценить планировкой дома. Вы хотите строить достаточно сложный дом. Такого рода дома без проекта не построить. Вы можете потроить только типовой домик без проекта, а все что Вы показали это все не типовые дома. Поэтому либо заказывать проект с нуля в проектном бюро, либо строить простой дом (это я уже писала выше), но с нашей помощью. Подсказать, порекомендовать, где-то выдать схему (а не полноценный чертеж) мы можем и это наша работа. Но вот слепить из одного плана (с планировкой) что-то путнее, так не получится.

Я бы начинала сначала. Задала бы вопрос по фундаментам. Для ответа на такой вопрос, мне нужно знать:

1. Послойно Ваши грунты (желательно с размерами толщин слоев) на глубину 1,5-2 м.

2. Глубину залягания грунтовых вод (это можно посмотреть по колодцам у соседей или просто поспрашивать соседей).

3. Определиться с размерами и этажностью дома.

4. Выбрать материал для стен.

5. Прикинуть приблизительный план дома, можно воспользоваться и ранее предложенными, но выбрать крышу простую двускатную например.

6. Чердак будет жилым или нет.

Ну и т.д. Впринципе этого было бы достаточно для начала.

Далее можно будет посчитать толщину стен и утепление.

Подумайте. Помочь с тем домом не можем, так как это не типовой проект, расчет такого проекта с нашей стороны, как тыкать «пальцем в небо» не имея высот и чертежей конструкций.

Как сделать фундамент под внутренние перегородки дома

Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

Разновидности оснований под перегородки

Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

Готовое основание под несущие и внутренние стены

Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

  • расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
  • типом грунта строительного участка и его структурой.

Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

Читать еще:  Использование пенопласта как утеплителя
Тип фундаментаОбласть применения
1свайныйподходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод
2столбчатыйприменяется под легкие сооружения
3монолитная плитаплитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью
4ленточныйсооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу

Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.

Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

Укладка железобетонных балок в качестве опор

Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

  • если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
  • когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

  • чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
  • наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
  • глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.

Траншея для фундаментной ленты

Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

Технология строительства основания

Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

  • лопат, для копки и выемки грунта;
  • уровня;
  • рулетки, колышков и веревки;
  • лома;
  • перфоратора.

Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

  • песок;
  • цемент;
  • арматурные прутья;
  • гидроизоляция.

Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

  • расчищают и подготавливают земельный участок;
  • делают разметку;
  • роют траншеи, под перегородки включительно;
  • насыпают песчаную подушку;
  • устанавливают опалубку;
  • укладывают на дно гидроизоляцию;
  • монтируют арматурный каркас;
  • заливают раствор.

После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

Возведение основы внутри дома

Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

Процесс строительства включает такие этапы:

  • внутри постройки демонтируют пол;
  • отмечают расположение фундаментных траншей;
  • выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
  • засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
  • монтируют щиты;
  • укладывают гидроизоляционный материал;
  • устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
  • выполняют заливку бетоном;
  • поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.

Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.

Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.

Фундамент под дом 9х12 и внутренние перегородки из газосиликатных блоков

Вопрос: Подскажите ,пожалуйста ,как нам лучше залить фундамент под несущие стены. Купили участок с готовым фундаментом 9 на 12 фундамент монолитный железобетон, стоит уже лет 5. Внутри не арматура, а различный металлолом, очень много. Почва суглинок, глубина промерзания 80см. Фундамент заглублен на глубину промерзания, над землей 0,6-0,8м, участок с небольшим уклоном. Дом хотим строить из газобетона 300, несущие стены газобетон 200мм, перегородки газобетон 100мм,стены ванной хотим выложить из кирпича, пол дощатый по лагам. В ванной и котельной заливать бетоном, дом в 1 этаж. Какой ширины лучше сделать фундамент, и нужен ли он под перегородками?

Ответ: Пример вашего фундамента показан на рисунке. Фундамент выполняем с одной перегородкой , так как лаги на пол и на перекрытие не рекомендуется устанавливать длиной более 5 метров для не допущения прогибов(особенно на потолке) выполняем перегородку по длинной стороне дома. Она делит по осям дом на два пролета по 4.5 метра и будет опорой для вашей кровли. Можно сместить стену в одну сторону но не более чем на 0.5 метра, в таком случае будет два пролета 4 и 5 метров. Эта перегородка должна быть капитальной и по ней и наружным стенам необходимо залить после окончания возведения стен армированный( разгрузочный ) бетонный пояс.

Проведя расчет вашего фундамента я получил следующие данные :высота цоколя фундамента-500мм, глубина до песчаной подушки 800 мм,ширина ленты 350 мм(с учетом установки лаг для пола и отделки фасада).

Бетон марки М200, если будете делать сами то соотношение Ц/П/Г следующее 1:3:5, отношение вода/цемент-0.5. Фундамент будет иметь площадь 18.8 м2, обьем 24.4 м3.

Арматура : d 12 мм, закладываем четыре ряда через 300 мм, на горизонтальные ряды надо 223 метра и 290 метров на вертикальные(вертикальные устанавливаем через 500 мм), итого 513 метров или 455 кг.

Опалубка: Общая площадь стен фундамента 176.14 м2, боковые поверхности и основание бетонной ленты 157.36 м2. Таким образом необходимо изготовить 138.58 м2 опалубки для заливки фундамента.Если берем доску толщиной 25 мм, то расход будет 3.46 м3( 230 досок 25х100х6000мм).

Цемент: Потребуется 8543.85 кг или 171 мешок весом по 50 кг. (стоимость-34175.4 рубля)

Песок: 21359,63 кг,стоимость 6407,89 руб.

Щебень:30757.86 кг,стоимость 12303,14 руб.

Пиломатериалы:19030 рублей.

Арматура:9102.58 руб.

Материалы представлены без учета заливки армопояса .

Опалубку можно снимать уже на четвертый день ,а на 25-27 день надо уже проводить гидроизоляцию вашего ленточного фундамента.

Что касается фундамента под перегородки из кирпича и газосиликатных блоков внутри помещения то тут сильно не заморачивайтесь, делаете канавку на глубину штыка лопаты и из песчано-цементного раствора М100 изготавливаете поясок 200х200мм. укладываете на него гидроизоляцию(рубероид в два слоя) и выкладывайте ваши перегородки на здоровье.

Рассмотрим теплопотери через стену вашего дома. Из графиков видно, если наружную стену не утеплять, в газоблоке будет накапливаться конденсат, замерзать и разрушать блоки изнутри. При установке на наружную стену 50мм минваты , конденсата на блоках стены не образуется. Так что вам придется утеплить фасад вашего дома. Расчет проводился при температуре наружного воздуха -26 С а внутреннего +18 С. Ширина фундамента позволит вам выполнить данную процедуру безболезненно. Удачи.

Схема ленточного фундамента для дома, подготовка и разметка

Если Вы читали предыдущие статьи о начале строительства этого кирпичного дома, то, наверное, помните, что для постройки был выбран ленточный фундамент, который оказался наиболее целесообразен в плане сочетания надежности и затрат на его устройство.

В предыдущей статье, я рассказывал о том, как правильно рассчитать фундамент под кирпичный дом, ну а сегодня мы рассмотрим схему самого фундамента и определим, под какими стенами он необходим. Так же, в этой статье, я расскажу о том, как подготовить участок и правильно разметить все стены, под которые будет заливаться бетон.

Содержание статьи:

О том, какой фундамент для кирпичного дома лучше, мы уже разобрались, и, в нашем случае, выбор пал на ленточный, ну а чтобы не повторяться – сразу приступим к схеме.

Схема фундамента под кирпичный дом

Для того, чтобы определиться со схемой ленточного фундамента, давайте взглянем на схему расположения комнат в доме.

Как мы видим – стен в доме очень много, и заливать монолитную железобетонную ленту под каждую из них – нецелесообразно, так как в этом случае, стоимость фундамента возрастет, как минимум, в два раза.

В большинстве случаев, достаточно устройство фундамента только под несущими и тяжелыми стенами. А тонкие и относительно легкие перегородки можно будет возвести на черновом бетонном (железобетонном) полу.

Несущие и самонесущие стены

Теперь давайте взглянем на схему самого фундамента, а далее я объясню, по какому принципу были выбраны внутренние несущие стены.

Несущие стены №1 и №2 предназначены для того, чтобы более равномерно перенести нагрузку от кровли на фундамент. Дополнительное их предназначение – не дать значительного «провисания» деревянным потолочным балкам, так как между противоположными наружными стенами очень большое расстояние.

Ниже на схеме видно, как будут располагаться потолочные деревянные балки, на которые будет опираться вся крыша.

В связи с этим, эти стены будут, как минимум 20 – 25см толщиной, а это значит они уже будут иметь относительно большой вес. Помимо этого, на них еще будет опираться крыша, а отсутствие фундамента под такими стенами – чревато последствиями.

Стена №3 отделяет гараж, от основного дома. Насколько хорошо бы не отапливался гараж, все равно, в зимний период, это будет самое холодное помещение в доме из-за постоянно открывающихся ворот.

Так вот, в связи с вышесказанным, для удержания тепла в доме, решено было эту стену сделать утолщенной, такую же, как и все наружные стены. Хотя она и будет, практически, самонесущей, все равно будет иметь значительный вес, что подразумевает собой, наличие под ней достаточного фундамента.

Остальные стены, разделяющие комнаты и другие помещения между собой, можно сделать тонкими перегородками, нагрузку от которых без проблем выдержит армированный бетонный пол, залитый по грунту. Другими словами, фундамент под самонесущими тонкими перегородками заливаться не будет.

Толщина фундамента под несущими стенами

В предыдущей статье, в которой мы рассчитывали фундамент под кирпичный дом, я говорил, что вся монолитная железобетонная лента будет толщиной 40 см, несмотря на то, что общая толщина наружных стен будет около 50 см.

Ниже на схеме видно, как будет располагаться стена шириной 50см на цоколе шириной 38 см. (Почему фундамент 40см, а цоколь 38см – читайте в предыдущей статье).

Схема достаточно приблизительная и, соответственно, без соблюдения пропорций. Такие параметры, как толщина песчаной подушки, толщина монолитной железобетонной плиты и т.д. — мы рассмотрим позже, в соответствующих темах.

Так как поверх цоколя сразу будет залит черновой железобетонный пол, «провисания» стены не будет, а для прочности и опоры на грунт, подошва фундамента в 40 см, будет достаточной. Это позволит сэкономить на фундаменте.

Подготовка участка и разметка фундамента

Главным Вашим врагом в процессе разметки фундамента является трава и неровности грунта, из-за которых происходит большая часть ошибок в замерах. Поэтому, перед разметкой, будущий строительный участок был очищен от высокой растительности (травы, кустарников и т.д.). В большинстве случаев, для очистки и подготовки участка достаточно использовать триммер (бензо- или электрокоса).

Выравнивать ничего не пришлось, так как строительная площадка и так оказалась, более или менее ровной.

Конечно, на очистку было потрачено какое-то время и силы, но это позволило более точно разметить фундамент и в последствии значительно облегчило и ускорило работу.

Стоит добавить, что в нашем регионе следят за чистотой участков, а заброшенные и заросшие предполагают значительный штраф собственнику.

Разметка ленточного фундамента

Разметка производилась с помощью рулетки, шнура, колышков, сделанных из арматуры d8мм, и молотка, с помощью которого эти самые колышки забивались.

Первым делом, мы определяем месторасположение дома на участке. Схематично это выглядит вот так:

Прежде чем размечать расположение дома на участке, внимательно изучите документы, разрешающие строительство. Там должны быть прописаны основные правила размещения дома, относительно красной линии и соседских участков. На схеме красная линия внизу.

Теперь, необходимо разметить прямоугольный периметр всего дома. Ниже на схеме, периметр обозначен красными точками.

Только после этого, можно приступать к разметке фундамента. Теперь есть от чего отталкиваться и разметить все стены не составит особого труда.

Порядок и технология точной разметки фундамента под дом, без использования дорогих инструментов и приборов, очень проста и подробна описана в одной из предыдущих статей. В нашем случае, она производилась точно так же, поэтому не будем на этом останавливаться.

После точной разметки периметра дома, с проверкой совпадения размеров диагоналей, мы разметили все внешние стены, а затем и внутренние. Таким образом, все было готово к следующему этапу строительства нашего будущего дома.

Стоит добавить, что разметка производилась вдвоем около 2 часов, так как дом огромный с большим количеством углов. Кстати говоря, разметку можно провести и одному человеку, но это достаточно долго и тяжело сделать точно.

Ну вот, в принципе, и все, что касается схемы фундамента под дом, а также всех подготовительных работ. Ну а в следующей статье мы приступим непосредственно к устройству самого фундамента под кирпичный дом.

Как сделать фундамент под перегородки

Перегородка — это ограждающая конструкция небольшой толщины, которая не воспринимает нагрузку от вышележащих элементов здания. Не стоит путать это понятие с полноценными стенами, несущими или ненесущими. Фундамент под перегородки потребуется при возведении полов по грунту и ленточного фундамента.

В этом случае перегородки преимущественно выкладывают из кирпича. Толщина конструкции составляет 12 см. Кирпичное ограждение толщиной 25 см и более стоит воспринимать уже как стену и предусматривать под них полноценные фундаменты.

Существует несколько вариантов устройства фундаментов под перегородки в доме.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

По всей длине перегородки в уширение из бетона укладывается сетка из стальной арматуры класса А400 (АIII) диаметром от 8-10 мм с размерами ячейки 100-150 мм. При достаточно большой толщине бетонного слоя можно предусмотреть вместо сетки арматурный каркас из 4 продольных стержней и хомутов с шагом 20-30 см.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

  1. заливка монолитного фундамента;
  2. укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
  3. заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
  4. возведение стен, перекрытий и кровли здания;
  5. кладка перегородок.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.

Сечение и армирование

Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.

Балки-ригеля в качестве фундамента под перегородки в доме.

Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Схема армирования балки под перегородки.

Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм. При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм.

Опирание

Балки должны опираться на фундамент не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.

Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.

Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги. Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.

Предотвращение повреждений

Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.

Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.

Карта промерзания грунта.

Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.

Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Фундамент под перегородки

14.02.2013 Текст перед категорийфундамент 20

Фундамент под перегородки.

Нужен ли вообще фундамент под перегородки? Можно перегородки размещать прямо на бетонном основании пола? А может быть фундамент под перегородки заливать с основным фундаментом? В этой статье отвечу на эти вопросы и рассмотрим основные варианты фундаментов под перегородки.

1 Вариант. фундамент под перегородки по грунту.

Один из вариантов фундамента под перегородки выполняется в процессе заливки бетонного основания пола. В местах расположения перегородок выполняется дополнительное заглубление и в нижнем участке прокладывается дополнительная арматурная сетка. Бетон заливается одним заходом, чтобы была связь с бетоном основания пола.

Этот вариант описан в СНиП и довольно часто встречается в различных статьях по строительству. Мы в своей практике этот вариант не используем. Дело в том, что эта конструкция фундамента под перегородки будет работать только в случае правильного уплотнения грунта.

Важно. Данный вид фундамента будет работать только при правильном уплотнении грунта.

При правильном уплотнении грунта необходимо: снять растительный слой; производить трамбовку грунта слоями, при этом обильно его смачивать и просыпать щебнем. На обратную засыпку используется только плотные грунты. Как Вы уже поняли это достаточно затратно и не рационально. Застройщики как правило это не делают, но некоторые используют эту схему фундамента под перегородки. Это ошибка и последствия её вы конечно понимаете. Это трещины на стенах и разбитая, отвалившаяся кафельная плитка в сан узлах. Обидно когда она итальянская по 1500 руб за 1 метр квадратный.

2 Вариант. Фундамент под перегородки с опиранием на несущие стены.

В этом варианте наш фундамент является балкой, которая опирается на несущие стены. В несущих стенах при возведении цоколя оставляются ниши 500 мм в высоту и 350 мм в ширину. Располагаются эти ниши на 100 мм ниже уровня чистого пола, это делается для того чтобы конструкцию пола можно было подвести вплотную к перегородке. Перегородки обычно выполняются в 120 мм, а наш фундамент 350 мм и если его не заглубить он может мешать конструкции пола. Конечно, в каждом случае рассматривается индивидуально, но на это следует обратить внимание. Если ниши не предусмотрены в процессе кладки их необходимо выполнить с помощью специального инструмента, например перфоратора. Глубина ниши должна быть не менее 200 мм.

Важно. Нельзя просто просверлить отверстие и вставить арматуру каркаса. В этом случае арматура согнется и балка просядет. Должна быть ниша и фундамент (балка) полноценно опираться на несущие стены.

Длинна балки должна быть не более 6 метров, если расстояние превышает этот размер лучше сделать дополнительный опорный столб. Опорный столб необходимо также сделать на углах, где нет опирания на несущие стены. Столб заглубляется до плотных слоев грунта. Армируется все арматурой А 500 Ø12 мм в 4 прута.

Ширина фундамента

При возведении ленточного фундамента важно правильно провести все предварительные расчеты и определить параметры основания. Одним из них является ширина фундамента, которая напрямую связана не только с расчетным значением площади подошвы основания, но и значением толщины несущей стены, которая будет возводиться на ленте фундамента. В этой статье мы поговорим о том, какой ширины должен быть ленточный фундамент, и как ее нужно рассчитывать в конкретных случаях.

Что оказывает влияние на конечную ширину фундамента

В статье, где мы приводили пример расчета фундамента, немалое внимание уделено подбору основных параметров основания под дом — в том числе и толщины. Если рассматривать только ленточный фундамент, то ширина ленты зависит от:

  • общей расчетной величины площади подошвы фундамента, которая считается исходя из нагрузок от постройки (как их рассчитать, можете прочитать здесь) и собственно грунта, а вернее его показателей несущей способности. Сначала рассчитываем общее значение площади, отталкиваясь от которого принимаем минимальное значение ширины фундамента;
  • толщины несущих стен, которые планируется возводить на фундаментной ленте. Учитывая этот показатель, толщина фундамента должна быть как минимум на 100 мм больше толщины стен. Этого значения должно хватить на последующую отделку фасада дома;
  • армирования бетонного монолита. Необходимо учитывать то, что арматура для фундамента должна работать в комплексе с бетоном, а для этого между продольными прутьями должно выдерживаться расстояние (не менее 200 мм). О том, как рассчитать арматуру для фундамента, мы писали в тематической статье – рекомендуем принять представленную информацию к сведению

Расчет ширины фундамента исходя из величины площади подошвы фундамента

Допустим, мы провели все расчеты по грунту и нагрузкам и получили, что минимальное значение площади подошвы фундамента под дом 6×9 м получилось равным 5 кв. м. Принимаем ширину ленты равной Х, тогда суммарная площадь ленты считается следующим образом:

Откуда Х1=0,17 м и Х2=7,3 м. Очевидно, что в нашем случае актуально значение Х1=0,17 м. Это и будет минимально допустимой шириной ленты фундамента.

Какой должна быть ширина основания дома, если известна толщина стен

Однако полученное выше значение является лишь ориентировочным. Допустим, в проекте дома заложены несущие стены толщиной 300 мм, что почти вдвое больше расчетного значения ширины ленточного фундамента. С учетом того, что ширина ленты должна быть на 100 мм больше, получаем расчетное значение: 300+100=400 мм. Итого, запас ширины фундамента составит на: 0,4:0,17×100-100=135% больше минимального.

Зависимость от арматуры

Обычно для ленточного фундамента используют арматуру диаметром 12, 14 или 16 мм. Чтобы оценить, вписывается ли выбранный материал в выбранные параметры основания (в данном случае – в его ширину), необходимо просчитать площадь поперечного сечения ленты и процент, который отведен в монолите именно на арматурный каркас для фундамента. Для этого принимаем высоту ленты, например, 0,8 м (зависит от проекта) и, воспользовавшись таблицей, представленной ниже, подсчитаем, можно ли в данном случае использовать 4 продольных стержня арматуры диаметром 12, 14 или 16 мм.

Площадь поперечного сечения ленты будет равна: 40×80=3200 кв. см.
При условии, что арматура должна занимать 0,001 часть от площади сечения ленты, имеем: 3200×0,001=3,2 кв. см. По таблице выше видно, что данное значение актуально при использовании 4 прутков арматуры диаметром 12 мм.

Значение ширины фундамента подобрано верно.

Как залить фундамент под дом своими руками?

Заливка фундамента под дом своими руками

Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.

Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

  • столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
  • монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
  • ленточный вариант – под все несущие стены здания;
  • свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Общие этапы заливки любого бетонного фундамента

К общим этапам строительства основы здания можно отнести:

    Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.

Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания – цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.

Подготовка бетонного раствора и его заливка. Тут два варианта:

А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером.
В этом случае следует провести подготовительные работы:

обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;

проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.

Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.

Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.

Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 – 40 до 120 – 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача – залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.

На цикл уходит 5 – 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 – 7 замесов в час.

На работу в таком ритме нужно несколько человек.

Приготовление бетона для заливки

Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:

Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.

Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.

Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?

Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.

Более простой способ – добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов – 1 – 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.

Использование пластификаторов помогает:

  • увеличить прочность и коррозионную стойкость;
  • в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
  • повысить морозостойкость бетона;
  • уменьшить расход цемента;
  • продлить срок службы бетонной конструкции;
  • уменьшить требования к гидроизоляции.

Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.

Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.

Как заливают ленточные фундаменты?

Ленточные фундаменты – это основания зданий или сооружений, имеющие вид сплошной ленты по периметру здания и внутри этого периметра. На этой ленте возводят внешние и внутренние несущие стены здания.

Для получения качественной конструкции основания нужно провести подготовку заливки фундамента под дом.

На дно траншеи под ленту укладывается песчано-гравийная подушка.

Некоторые строители вначале выстилают установленную опалубку полотнищами полиэтилена, поднимая его на стенки выше уровня верхнего среза. Так можно уменьшить просачивание в песчаную подушку цементной части бетонного раствора и защитить доски опалубки от раствора, чтобы потом их использовать для других целей.

Используя водяной, он же гибкий уровень – мягкую трубку длиной 15 – 25 м с двумя прозрачными визирными трубками на концах и с залитой внутрь водой или лазерный нивелир, нужно маркером на стенках опалубки пометить проектный уровень будущего верхнего среза фундамента.

Как работать с гидроуровнем или лазерным нивелиром на нашем сайте можно прочитать здесь.

Перед заливкой ленточного фундамента следует проверить расстояние между штырями стальной арматуры и щитами или досками опалубки. Оно должно быть не менее 30, а то и 50 мм, чтобы образовать слой бетона, который защитит арматуру от воздействия грунта, и прежде всего от воды солоноватой или с агрессивными свойствами.

Проверяется наличие установленных проходных труб для отверстий или опалубки для них. Они обеспечивают пропуски коммуникаций в подвал или в подпол здания.

Процессы и правила армирования столбов и ростверка описаны на нашем сайте здесь.

Если производится заливка фундамента вручную, то процесс нужно вести так, чтобы не допускать длительных перерывов в укладке новых порций бетона, только в этом случае после затвердения получится единая монолитная конструкция, а не отдельные фрагменты.

Для этого все подготовительные работы на местах замешивания бетона должны быть проведены заранее: водопровод или хотя бы шланг с возможностью перекрытия воды, песок и щебень в отдельных кучах, цемент в мешках и мерные емкости, обычно ведра. Если периметр здания большой, то чтобы не таскать ведра с бетоном далеко, можно подготовить два или три места для установки бетономешалки.

И обязательно в процессе укладки бетона необходимо использовать строительный вибратор, благодаря которому бетон уложится наиболее оптимально, без полостей внутри. Если нет вибратора, то можно использовать кусок толстой арматуры, с помощью которого движением вверх-вниз достигается нужная текучесть и укладываемость бетона.

Для заливки ленточного фундамента бетономешалкой своими руками нужно бетономешалку или купить, или взять в аренду. Если вы много работ при строительстве дома будете делать своими руками, то какую бетономешалку купить для заливки фундамента лучше?

Самая дешевая бетономешалка в виде наклоненной бочки, которую вращают руками. Самая эффективная – с электроприводом и поворотным колесом для выгрузки готового раствора, желательно большого объема.

По всем строительным правилам фундамент нужно заливать весь и сразу, т. е. одним заходом. Так можно сделать, только используя готовый бетон с бетонного завода, доставленный бетоновозом.

Если производить заливку ленточного фундамента своими руками, то можно хорошо сэкономить и на покупке готового бетона, и на его доставке, и на укладке (заливке).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector