Желонка для скважины создание трубы своими руками

Как сделать скважинную желонку самостоятельно?

Что делать, если насос застрял в скважине?

Как чистить скважину самостоятельно?

Важность защиты источника водозабора и устройство оголовка

Многие жители дачных и загородных владений для постоянной подачи воды в дом в качестве единственного водоисточника используют скважины. Со временем такой источник снижает качество воды, из-за чего требуется его чистка. Удалить песочные и железосодержащие взвеси можно с помощью спецтехники, помпы или инжекторного прибора. Но такие приспособления не всем доступны по стоимости, а их покупка для частного использования неэффективна. Альтернативным вариантом по очистке источника послужит желонка для скважины.

Определение

Желонка – устройство, которое применимо для бурильных работ методом ударно-канатного углубления на участках с плывунами и неустойчивыми земляными пластами и для прочистки скважины, дно которой забито илом и песком.Желонка имеет вид трубы до 2 метров по диаметру в соответствии с горловиной водоисточника. Верхняя часть устройства оснащена петлей для фиксации троса, а нижняя оснащена режущим механизмом с клапаном обратного действия. Его присутствие помогает иловым массам задерживаться внутри желонки. Острый механизм врезается в почвенный слой, позволяя зачерпнуть его большую часть. Резьбовой вал вращается с помощью соединительной части, которая легко снимается и заменяется на новую.

Затвор бывает разных видов. Зачастую он содержит петлю, за которую крепят шнур, что позволяет легко открывать и запирать устройство. Чтобы добиться полноценной герметизации, клапан оснащают прорезиненным кольцом.

Второй способ создания клапана может основываться на шариковом механизме. Желонка внутри содержит сетку, затормаживающую ил и песок. Когда ее опускают в водоисточник, почва вытесняет шариковый механизм из отверстия ввода. Когда своими руками поднимают его наверх колодца, шаровой элемент под давлением скатывается к низу, образуя затвор.

Выбор заготовок

Создать устройство своими руками можно, предварительно подготовив все необходимое для работы. Основной деталью изделия является труба из металла, которая должна подбираться строго по размерам. От этого будет зависеть качество очистки скважины. Подбирая трубы, необходимо определиться с их наружным диаметром. Чем меньше зазор, входящий в воду, тем больше ее степень качества.

Неточное совпадение диаметра трубы с колодцем приведет к его застою и закрытию желобка. Длина трубопровода играет важный фактор, который может затруднить работу поднятия ее наверх горловины. В таких случаях она не должна быть короткой и с припуском в 2-3 см больше, чем горловина скважины. По высоте она должна составить 2 метра. Также соответствовать требованиям должны стенки труб, которые участвуют в очистительном процессе.

Создание устройства

Чтобы самому создать желонку, необходимо выделить много свободного времени. Весь этап работ своими руками можно поделить на две части с такими действиями:

На подготовленную трубу внизу крепят толстостенную шайбу, служащую в качестве замены днища. Оно должно быть одинаковых размеров с шаровым диаметром.

На верхний участок трубопровода с помощью сварочного инвертора вваривается стальная сетка, удерживающая шаровой механизм внутри устройства. Сверху конструкции своими руками приваривают дугу для троса.

Чтобы желонка была эффективной, к ее низу приваривают несколько валовых сечений для рыхления грунта и необходимого углубления.

К готовой сборке прикрепляют трос.

Существует ряд способов по созданию клапана. Он может иметь различную форму и состоять из подручных материалов, таких как пластик, тонкий металлический лист. Но следует помнить, что такие механизмы непрочны и недолговечны по сравнению с шариковым.

Правила чистки желонкой

Сначала берется мощный трос, по которому желонка спускается на дно скважины. Затем устройство своими руками поднимают на уровень полметра от дна наверх и резко отпускают его. В это время под сильным ударным движением шар подскакивает кверху, открывая дно, запускающее жидкость вперемешку с иловой и песочной смесью.

Затем шар падает на дно, и желонка запирается. Действия своими руками повторяют до пяти раз, после чего медленными движениями извлекают его наверх. Иловые массы вычищаются из устройства, а само приспособление снова возвращают в водоисточник.

Чтобы упростить рабочий процесс по изъятию устройства на поверхность своими руками, монтируют ворот.

С учетом типа создания, желонка за один подъем со дна скважины извлекает до 300 грамм песочных и иловых взвесей в 3 см высотой.

Если подсчитать объемное количество поднятых со дна отложений, можно составить график работ по очистке скважины, чтобы дно водоисточника не подвергалось накоплению масс, препятствующих полноценному водозабору.

Благодаря созданному своими руками устройству желонке, скважину на участке можно содержать в пригодном состоянии с бесперебойным водоснабжением для дома. Стоит учесть, что частое пользование источником препятствует его заиливанию, в ходе чего чистка проводится реже.

Желонка для бурения и очистки скважин – технология изготовления своими руками

Разработка скважины – лучший вариант обустройства автономной системы холодного водоснабжения для частных домов, дач и бань.

Существуют доступные способы самостоятельного бурения и обслуживания скважин без привлечения специального оборудования. В подобных случаях может использоваться желонка для бурения скважин на воду, изготовленная своими руками.

Устройство позволяет быстро обустраивать гидротехнические сооружения и своевременно прочищать водозаборную шахту.

• Конструктивные особенности желонки
• Технология бурения скважины под воду желонкой
• Процедура очистки гидросооружения желонкой
• Рекомендации для эффективного обслуживания гидросооружения
• Технология изготовления самодельной желонки

Конструктивные особенности желонки

Готовое оборудование можно приобрести в специализированных торговых точках или напрямую у производителей. При желании изготовить желонку своими руками можно в домашних условиях.

Конечно, для этого необходимо тщательно изучить устройство желонки, подготовить рабочий инструментарий и материалы.

Что такое желонка, из каких функциональных элементов она состоит?

Желонки для скважины – устройства, изготовленные из отреза полой трубы требуемого диаметра и размера, которые оснащаются клапанной системой и гибким тросом для опускания в водозаборный столб.

В устройствах используются два типа клапанов:

• Шаровые – практичные и надежные. Элементы выполнены в форме шара, диаметром равным сечению трубы. Чтобы сделать желонку для чистки скважины своими руками с клапанной системой шарового типа, необходимо правильно подобрать металлический шар.
• Плоские (лепестковые) – доступные и дешевые. Они изготовлены из полимеров или тонкой листовой стали. Конструкция желонки с плоским клапаном доступна для выполнения своими руками, к тому же проста в эксплуатации. Существенный недостаток клапана – недолговечность конструкции.

Клапанная система предусматривает надежный вывод отработанного грунта только в одном направлении в процессе бурения или очистки скважины. После отвода клапан надежно закрывается, препятствуя попаданию грязи обратно в шахту.

Технология бурения скважины под воду желонкой

Бурение желонкой проводится в мягких, рыхлых, сыпучих и подвижных почвах. Разработка гидротехнического сооружения выполняется ударно-канатным методом. Все работы проводятся следующим образом:

• В шахту погружается устройство. При ударе происходит открытие клапана, в который попадает часть грунта. Далее выполняется поднятие желонки на небольшое расстояние и дальнейший сброс. Операция поднятия/сброса повторяется до полного наполнения внутренности трубы отработанным грунтом.
• Заполненная установка извлекается на поверхность и переворачивается для удаления грунта. На этом этапе производится тщательная чистка клапанной системы от налипшей породы.

Бурение скважин при помощи желонки требует многократного проведения операции погружения и поднятия рабочего оборудования. Процесс бурения колодцев и скважин может проводиться в течение 1–2 недель в зависимости от типа грунта на рабочем участке.

Чтобы быстрее пробурить шахту, рекомендуется использовать специальную треногу с блочной системой, через которую пропускается подъемный трос.

При использовании облегченного самодельного приспособления требуется выполнить дополнительное утяжеление конструкции. Для этого доступны следующие способы утяжеления:

• заливка верхней части рабочей трубы бетонной смесью;
• фиксация подвижного груза перед подъемным механизмом желонки;
• использование тяжелой трубы с толщиной стенок в 0,5–1 см.

Процедура очистки гидросооружения желонкой

В условиях сильного заиливания дна, появления мутности воды или снижения уровня водоносного слоя может использоваться желонка для чистки скважины, сделанная своими руками.

Для эффективной прочистки скважина должна быть освобождена от насосного оборудования и других элементов конструкции. Очищение водозаборного столба выполняется поэтапно:

• К дуге конструкции фиксируется гибкий трос. Подготовленное устройство медленно опускается на дно шахты.
• Желонка приподнимается на высоту до 40 см от уровня дна и резко опускается вниз. Гидроудар приводит к поднятию и открытию шарового клапана, в результате чего установка наполняется донными отложениями и грязной водой.
• Для полного наполнения трубы операция погружения/поднятия выполняется до 4–5 раз, после чего устройство медленно извлекается на поверхность шахты.
• После поднятия делают полную очистку желонки от содержимого и опускают ее в шахту.

Важно! Процедура очищения водозаборного столба может потребовать от 1 до 8 дней. Это зависит от уровня засорения шахты и производительности самодельной установки, которая в большинстве случаев не превышает 350 г. Чтобы увеличить производительность устройства, рекомендуется изготовить клапан плоского типа.

Желонка сконструированная своими руками может оснащаться шаровой или плоской клапанной системой. Конструкция с шаровым клапаном предусматривает очищение воды с низким содержанием ила и песка, мелкой гальки и кусочков ржавчины. Устройство клапанной системы плоского типа позволит очистить скважину от сильного заиливания с высоким содержанием песка и мусора.

Рекомендации для эффективного обслуживания гидросооружения

Техническое обслуживание и очистка водозаборного столба необходимо выполнять регулярно. Особенно это касается сооружений, которые подвержены быстрому заиливанию дна или не эксплуатируются продолжительное время.

До начала чистки рекомендуется выполнить визуальный осмотр шахты для исключения возможных деформаций и повреждений обсадной колонны.

Новое сооружение может эксплуатироваться без проведения технической чистки на протяжении 12 месяцев.

Изготовленная желонка для скважины требует правильной подготовки для проведения профилактических работ, если:

• насосное оборудование в гидросооружении всасывает воздух;
• в воде присутствуют илистые отложения и химические примеси;
• водозаборная точка не использовалась дольше 3 месяцев;
• при подаче водная струя становится тонкой.

Технология изготовления самодельной желонки

Чтобы сделать желонку для чистки скважины, для начала следует выбрать подходящий чертеж изделия.

Для изготовления простой конструкции потребуются:

• труба (толщина стенки 5 мм, сечение – 6 см, длина – 85 см);
• шар из металла (диаметр – 4 см);
• шайба (нижняя часть плоская, верхняя – воронкообразная);
• решетка;
• трос или шнур;
• дуга для фиксации троса.

Поэтапное изготовление желонки:

1. Труба используется в качестве основы установки, лучше выбрать чугунные или металлические изделия. В нижней части желонки приваривается шайба, которая станет днищем готовой конструкции. Посадочное место под шар приваривается к основанию.
2. Сверху на трубе фиксируется решетка, что позволит предотвратить возможное выпадение шара при гидроударах.
3. Далее приваривается дуга, к которой будет крепиться подъемный механизм – металлический трос.
4. К готовому днищу конструкции привариваются вертикальные лопасти для рыхления илистых отложений и песчаного слоя.

Как сделать желонку для чистки скважины с лепестковым клапаном? Для изготовления подобного клапана используется запор из полимера или листовой стали. При этом диаметр клапана должен быть на 3 мм меньше внутреннего сечения устройства.

Запор с лепестковой клапанной системой фиксируется к основанию конструкции при помощи сварки или резьбового соединения. Края пластины для лепестков клапана тщательно шлифуются для получения гладкой поверхности. Чтобы уплотнить конструкцию, можно использовать прокладки из резины или каучука. Самодельный клапан должен быть 2-лепестковым.

Чтобы разобраться в том, как изготовить желонку из подручных средств, дополнительно можно ознакомиться с представленным видео.

Готовая конструкция с шаровым клапаном является более долговечной и надежной, она не содержит элементов, которые могут выйти из строя или потребуют замены.

Для правильной работы гидротехнического сооружения требуется проводить его своевременную очистку и обслуживание. В этих целях можно использовать заводские или самодельные устройства – желонки. Теперь многие домовладельцы имеют представление о том, как сделать желонку своими руками, сэкономив семейный бюджет и получив полезный опыт.

Желонка для скважины своими руками

Для любой скважины водозабора наступает срок необходимости проведения технического осмотра и текущего проведения ремонта, смысл которого в большинстве случаев ограничивается очисткой скважинной трубы. При проведении качественной очистки скважины не обойтись без применения специализированных устройств и механизмов, которые в основном можно изготовить самостоятельно из подручных материалов и средств.

Желонка для скважины – одно из самых популярных и эффективных приспособлений для очистки скважины, которое можно изготовить самостоятельно из недорогих и легкодоступных материалов. Желонка представляет собой отрезок трубы с подобранными габаритными размерами, в которой устанавливается система клапанов.

Именно клапанная конструкция желонки для очистки скважины дает возможность подъема различного мусора из водозаборной трубы без вероятности обратного проникновения поднимаемой с глубины грязи.

Технология очистки скважинной трубы желонкой основана на гравитационном принципе, т.е. желонка для скважины, т.к. изготовлена из металлической трубы, имеет достаточно большую массу, чтобы при свободном падении сбивать накопившиеся отложения со стенок водозаборной трубы. Прочистка скважины осуществляется циклическим множественным спуском и подъемом желонки, в процессе чего срезаемый со стенок мусор проходит через клапанную систему с накоплением в самой желонке. Можно сказать, что желонка выполняет одновременно две функции: пробивает водозаборную трубу и накапливает в себе грязь со скважины.

Изготовление своими руками желонки для очистки скважины

Основа конструкции желонки – это труба, правильный подбор габаритов которой влияет на эффективность процесса очистки скважины. Как правильно выбрать трубу для желонки:

• Основными размерами трубы для желонки являются ее наружный диаметр и длина отреза, ведь чем с меньшим зазором она будет входить в скважинную трубу, тем лучше будут очищены стенки, но при этом недостаточный зазор между стенками скважины и желонкой может провоцировать ее заклинивание. Длина желонки для скважины — не менее важный размер, т.к. короткая труба будет передвигаться с большими перекосами, а излишняя ее длина значительно утяжеляет конструкцию и может спровоцировать заклинивание желонки при обнаружении перекосов водозаборной трубы.

Наружный диаметр желонки для очистки скважин необходимо подбирать на пару сантиметров меньше диаметра скважины, а длина желонки может варьироваться от 60 см до 1,5 м в зависимости от ее наружного диаметра.

• Толщина стенки трубы для желонки – пусть и дополнительный размер, который может составлять 2-4 мм, но существенно влияющий на процесс очистки, т.к. чем толще стенка, тем тяжелее желонка, что существенно повышает пробивающую инерцию. Но, толстая труба при значительной ее длине может привести к избыточной массе для беспроблемного подъема, ведь необходимо не забывать, что желонка для очистки скважины наполнится заиленной жидкостью.

Желонка для скважины может изготавливаться с разными конструкционными клапанными системами:

• Клапан в виде шара – самая надежная конструкция, изготовление которой потребует поиска металлического шара подходящего диаметра (не менее 2/3 и не более ¾ внутреннего диаметра желонки). Такой шар либо специально точат на токарном станке, либо «добывают» из подходящего подшипника, металлолома. Для изготовления клапана переднюю (пробивную сторону) заглушают мощной металлической шайбой с коническим посадочным местом под шар. Шайба надежно приваривается в углублении трубы от рабочего (пробивного) края на расстоянии 3-5 см.
• Лепестковый клапан – достаточно эффективен, но недолговечен, т.к. из-за большой массы поднимаемого мусора может повреждаться. Лепестковый клапан может изготавливаться из тонкого пружинного металла или полимера. Проще всего изготовить такой клапан с принципом действия шторок, т.е. располагаемая внутри трубы пластина вырезается в виде овала, за счет чего «шторка», выгибаясь от центра к краям, упирается в стенки желонки. «Шторка» клапана крепится к трубе по центру, а ее эллипсовидные края обеспечивают прохождение грязевого потока только в одну сторону.

Конструкционные особенности желонки для чистки

Желонка для скважины должна не только быть точно подобрана габаритными размерами под очищаемую водозаборную трубу, но и иметь некоторые конструкционные особенности:

• Пробивающий край трубы рекомендуется заточить таким образом, чтобы заточка была односторонней с внутренней стороны, что обеспечит более легкое срезание наростов со стен и облегченное пробивание в глубину заиленного участка трубы.
• Желонка на своем пути может столкнуться с твердыми включениями, что может достаточно быстро затупить заточенный край, поэтому рекомендуется рабочий край желонки термически закалить.
• Чтобы шаровой клапан и крупный мусор, который может спровоцировать заклинивание желонки в скважине при ее подъеме, не выходили с тыльной стороны желонки, там необходимо надежно закрепить крупную сетку или мелкую решетку.
• Для управления и подъема желонки для скважины с ее тыльной стороны внутри приваривается мощный (большого диаметра) прут, к которому надежно крепится подъемный трос.
• В случаях предполагаемого большого заиливания скважины для ускорения и облегчения процесса очистки желонку для скважины модернизируют: тыльную сторону наглухо заваривают с отводом (штуцером) под шланг вакуумного насоса для перекачивания шлама или загущенных жидкостей с механическими включениями. Такая система позволяет не проводить множественные подъемы желонки, а только ее приподнимать и опускать, при этом размягчаемый ил своевременно выводится из скважины, что позволяет качественно провести очистку водозабора.

Отдельно стоит отметить, что перед первичным спуском длинной желонки во избежание ее заклинивания в скважине проводится визуальное исследование сохранности строения водозаборной трубы на отсутствие сильных деформаций.

Желонка для бурения скважин: видовые особенности и инструкция изготовления своими руками

Скважина – проверенный способ организовать бесперебойное водоснабжение частного дома или дачи, подарив себе независимость от централизованной системы. Если грамотно пробурить скважину, можно обеспечить свое жилище достаточным объемом воды и для бытовых, и для хозяйственно-технических нужд. Но для этого нужно позаботиться об эффективном приспособлении для работы. Если покупать профессиональное оборудование нет ни желания, ни денег, можно смастерить инструмент своими руками. Отличный вариант – желонка. Что это за приспособление, каким образом его соорудить и как правильно использовать для бурения скважины на воду? Далее подробно рассказываем и показываем на фотографиях и чертежах.

Конструкция и виды

Желонка – специальное приспособление для бурения и очистки скважины ударно-канатным методом. Конструктивно она представляет собой отрезок трубы определенной длины и диаметра со специальным клапаном и тросом: первый обеспечивает выемку земли, а второй – опускает инструмент на требуемую глубину. Общий принцип работы инструмента прост: путем забивания труба острыми краями врезается в грунт, клапан от удара открывается и в образованное отверстие начинает заходить грунт, а когда полость трубы полностью заполняется, клапан закрывается под силой тяжести.

Главнейший рабочий элемент желонки – клапан. Его главная задача – забрать грунт в трубу и не дать ей выйти наружу до завершения текущего цикла вбивания. Клапан может быть исполнен в нескольких вариациях – именно это и служит основой для классификации бурильных желонок. Самые распространенные виды приспособлений:

Схема желонки

1. С шаровым клапаном – наиболее надежный вариант для бурения: клапан как бы сидит на шайбе, но при ударе отскакивает и открывает путь для грунта, а после заполнения трубы снова закрывает отверстие. Но учитывайте, что такой клапан самый сложный в исполнении: нужно изготовить или купить шар, диаметр которого будет идеально подходить под размеры трубы.
2. С лепестковым клапаном – простой в исполнении, но не долговечный вариант желонки. Такой клапан имеет вид эллипсоидной пластины из полимера или металла. Из-за удара «лепестки» клапана раскрываются и грунт беспрепятственно начинает проходить в полость трубы, а при поднятии приспособления клапан закрывается.

Материалы для сборки желонки

Перед началом изготовления желонки следует запастись необходимым набором инструментов и материалов, а также подготовить чертеж приспособления. Последний не обязательно составлять своими руками – можно воспользоваться уже готовым. А вот заготовке инструментария придется уделить больше внимания. Для сборки желонки понадобится:

• аппарат для сварки;
• ножовка или болгарка;
• отрезок металлической трубы;
• трос;
• стальная решетка;
• дуга/петля для троса.

Желонка с шаровым клапаном

Это общий перечень материалов и инструментов для создания желонки. Дополнительный набор зависит от типа прибора, который вы будете собирать. Так, для шарового приспособления вам понадобится металлический шар, шайба и стержень для ограничителя, а для лепесткового – эллипсоидная пластина под диаметр трубы, проволока, шайбы и гайки.

Теперь подробнее остановимся на заготовке трубы. Наружный диаметр отрезка должен быть на 3 см уже диаметра подготавливаемой скважины – это будет обеспечивать качественное вхождение приспособления в выработку. Длина трубы должна варьироваться в рамках от 0,6 до 2 м, в зависимости от задуманной глубины скважины и наружного диаметра металлического отрезка. Оптимальная толщина стенок трубы – 3-4 мм.

Совет. Если длина трубы будет меньше 0,6 м, в процессе бурения она начнет перекашиваться, а если больше 2 м – усложнится процедура поднятия приспособления.

Изготовление желонки для бурения

Поэтапно рассмотрим создание шаровой и лепестковой желонок.

Для сборки шарового приспособления вам потребуется металлический шар, диаметр которого должен быть не менее 2/3, но не больше 3/4 диаметра внутренней полости отрезка трубы. Его можно как купить, так и смастерить собственными руками. В последнем случае подготовьте резиновый мяч необходимого диаметра, разрежьте его пополам и наполните половинки смесью мелкой дроби с водостойким клеящим веществом, а после высыхания состава отшлифуйте полушария и обратно склейте их в мяч. Далее желонка собирается по такой схеме:

• К нижней части отрезка трубы по кругу приварите шайбу – она будет выполнять роль дна.
• Опустите в трубу шар.
• На уровне 3 радиусов шара установите ограничитель – просверлите в трубе два параллельных отверстия и проденьте насквозь штырь, приварив их концы к стенкам отрезка.
• К верхней части отрезка приварите стальную решетку – она будет удерживать шар в желонке.
• На решетку приварите дугу-крепление для фиксации троса.

Лепестковый клапан изготавливается по следующей технологии:

• В нижней части трубы на высоте 1 см сделайте два отверстия для болтов и вставьте их, но не закручивайте.
• На болты прикрутите клапан – эллипсовидную пластину. В двух точках закрепите клапан проволокой. При этом фиксация должны быть свободной, чтобы «лепестки» могли двигаться.
• Отрегулировав положение пластины, немного согните ее и закрутите гайки болтов.
• К верхнему торцу приварите стальную решетку, а на нее – дугу для троса.

Бурение скважины

Правила использования желонки

Смастерить желонку – это половина дела. Не менее важно научиться ее грамотно применять, чтобы бурение было одновременно и результативным, и легким.

Инструкция бурения скважины желонкой:

1. В подготовленную дугу проденьте трос.
2. С помощью троса подвесьте желонку на опорную конструкцию, например, на треногу.
3. С силой вбивайте желонку в грунт, пока полость трубы не заполнится.
4. Вытяните приспособление и очистите от грунта.
5. Повторяйте циклы забивания/поднятия, пока не получите скважину необходимой глубины.

Если вы работаете на песчаных почвах, перед углублением желонки грунт рекомендуется поливать водой – это уменьшит риск его осыпания в скважину. А в случае работы на твердых почвах желательно оборудовать нижний край трубы специальными заострениями или металлическими клыками – благодаря им желонка будет лучше врезаться в почву. Также можно использовать долото для предварительного измельчения каменистого грунта.

Итак, безусловно, желонка – удобный и доступный инструмент для бурения скважины на воду собственными силами. Но вот эффективным он может быть только при условии правильного изготовления и грамотного применения в деле, поэтому учитывайте все важнейшие тонкости сборки и эксплуатации желонки, чтобы ваши усилия не были напрасными.

Скважина своими руками: видео

Скважина своими руками без оборудования

Водоснабжение приусадебного, дачного участка возможно при наличии автономного источника воды. Водоносные горизонты есть везде, залегают они на разной глубине, а разработка требует капитальных вложений. Расходы – одна из главных причин, по которым создается скважина своими руками без оборудования, установленного на тяжелых грузовиках. Интерес к самостоятельному бурению подогревает наличие мобильных буров. Эта техника предназначена для создания ям под опоры заборов, линий освещения, саженцы. Допускается использование оборудования и для шнекового бурения. Можно полностью отказаться от инструмента с электроприводом или небольшим дизельным двигателем. Шнек легко приводится в движения вручную, с помощью удобных длинных рычагов.

Установка скважины на воду своими руками – реальность, но перед началом работ необходимо выбрать технологию, узнать методику прохождения сложных участков, рассчитать технические характеристики создаваемого источника. Снизить трудозатраты поможет опыт, знания о геологических особенностях участка, на котором производится бурение.

Когда можно выполнять бурение своими руками

Водоносные горизонты расположены на разной глубине. Мощные слои под известняковыми породами залегают в 40-260 метрах от поверхности. Артезианскую скважину вручную не пробурить, для этого нужна тяжелая техника. Песчаные водоносные горизонты с большим дебитом залегают в 40-90 метрах от поверхности. Добраться до них с помощью ручной бурильной установки невозможно. Остается только вариант с бурением на ближний песок. Водоносные линзы могут залегать близко – в 8-12 метрах, иногда немного глубже – в 15-30 метрах. Если повезло, и на участке есть такой водоносный горизонт, то возможно создать скважину без привлечения тяжелой спецтехники и бригады профессионалов.

Выяснить, возможна скважина своими руками без оборудования или нет, можно изучив наличие аналогичных автономных источников водоснабжения на соседних участках. Если соседи эксплуатируют неглубокие скважины, то можно приступить к самостоятельным разработкам. При этом необходимо помнить, что автономные источники, зависящие от близко расположенных к поверхности водоносных горизонтов, имеют небольшой дебит, а качество воды в них может быть низким.

Абиссинская скважина: особенности и технология

Самостоятельно создать источник воды на участке можно на опыте английских экспедиционных корпусов. Во время колонизации Эфиопии, английские инженеры разработали технологию, которая позволила добывать воду в походе. Принципиальная особенность методики – не вынимается грунт из шурфа. В землю вбивают заостренную стальную трубу на глубину 8-10 метров. На поверхности устанавливают механический насос (колонку). Дебит источника небольшой, но воды достаточно для полива дачи, технических нужд, готовки пищи. При необходимости – устанавливают 2-3 абиссинских колодца на участке.

Комплект труб для проходки можно приобрести или сделать самостоятельно. Первая труба комплектуется стальным наконечником – они приваривается или прикручивается. Создается на трубе перфорация болгаркой, которая обматывается проволокой с небольшим шагом между кольцами. Так формируется фильтр, защищающий от попадания в обсадную колонну мусора. Первая из труб комплектуется обратным клапаном, он может быть изготовлен самостоятельно из диафрагмы и стального шарика.

Стальную трубу с наконечником забивают в землю через подбабок. По трубе бить нельзя, так как для наращивания используют резьбовые соединения, которые легко повредить при динамическом воздействии. Как только в обсадной колонне появляется вода, работы прекращают. Устанавливают механический или электрический насос, прокачивают скважину до чистой воды. Для постоянной эксплуатации абиссинский колодец комплектуется колонкой или насосной станцией небольшой мощности.

Особенности самостоятельного бурения на первый песок

Для работы необходимо подготовить инструменты и оборудование:

• шнек – используют для проходки на заданную глубину, выемки грунта. На почвах с высоким содержанием глины применяют змеевик, для работы на песчаных грунтах бур-ложку, для проходки твердых пород бур-долото;
• желонка – стальная труба с заостренными гранями, используется для выемки несвязных грунтов – песка, галечника, мелкого гравия. Инструмент не должен иметь большой объем, полную желонку будет сложно поднять на поверхность без лебедки;
• тренога – применяется для размещения оборудования, облегчает подъем желонки с грунтом. Под треногой должно быть достаточно места для двух человек, работающих с буром;
• блок или лебедка – необходимы для перемещения оборудования;
• буровые штанги – крепятся к буру для увеличения его длины, наращивание выполняется с помощью резьбового или замкового соединения по мере заглубления в грунт;
• электробур с двигателем, мощностью не менее 1 кВт – приводит в движение шнек, увеличивает темп работы.

Обсадная труба должна опускаться строго по вертикали, для контроля следует использовать строительный уровень.

Работа выполняется в несколько этапов:

1. Выкапывается яма в форме квадрата со стороной 1 или 1,5 метра, глубиной 1 м. Для летнего обустройства достаточно выкопать небольшой шурф, который придаст оборудованию необходимое направление бурения.
2. Производят монтаж треноги из стальной трубы или уголка. Конструкция должна быть устойчивой, способной выдерживать значительный вес.
3. Устанавливается лебедка, надежно крепится и приводится в рабочее положение.
4. Бур заглубляют на 50 см в грунт, достают и очищают его от грунта, грязи.
5. Продолжают бурение с шагом 0,5 метра, постепенно наращивая длину штанги бура. На штанги рекомендуется наносить разметку. Это поможет определить, когда следует вынимать бур и контролировать глубину источника.
6. При изменении состава грунта своевременно меняют шнек на наиболее подходящий инструмент или используют желонку.
7. Бурение выполняют до водоупорного слоя.
8. Проводят прокачку скважины.
9. Производят монтаж водоподъемного оборудования, обустройство скважины, которое может быть любым – с кессоном, летним, с адаптером.

Бурение должны выполнять два человека. Это поможет вести ручные работы под нагрузкой. Один рабочий проворачивает штангу, другой – наносит удары.

Для облегчения проходки можно использовать технологию гидравлического удара. Мощная струя воды поможет сделать грунт более податливым. Это облегчит нагрузку на оборудование, увеличит темпы работ. Использовать можно существующий источник на соседнем участке или спецтехнику.

После прохождения водоносного горизонта бур достигает водоупорного слоя. Этот слой очень плотный, что позволяет сразу понять о достижении поставленной цени. Обсадная труба не должна упираться в водоупорный слой. Необходимо определить толщину водоносного горизонта и расположить край колонны по центру.

Параллельно с бурением ведут монтаж обсадной колонны. Это поможет защитить края выработки от обвала, облегчит работу со шнеком и желонкой. Установленную колонну промывают водой, удаляют из нее остатки грунта. После достижения водоносного горизонта выполняют промывку и раскачку скважины. Для этого лучше использовать центробежный погружной насос, конструкция которого предназначена для перекачки грязной воды. В первые часы из источника будет откачиваться жидкость с высоким содержанием механических примесей – частиц грунта, песка, мусора. При отсутствии на участке электроснабжения используется ручной насос.

Особенности и недостатки самостоятельного бурения

Все работы характеризуются высокой трудоемкостью. Абиссинский колодец можно разработать за 2-3 дня, на бурение скважины, глубиной 20 метров, потребуется 7-8 дней. При аварийных ситуациях эти сроки могут быть увеличены. Несоблюдение технологии приводят к потере источника. Самостоятельное бурение актуально на удаленных, труднодоступных участках. Артезианский колодец обеспечит водой строительную площадку, дачный участок. Низкий дебит не позволит организовать водоснабжение дома, в котором постоянно проживает 3-4 человека.

Основные достоинства самостоятельного бурения:

• экономия бюджета;
• не привлекается тяжелая буровая техника;
• работы выполняются в удобное время;
• при соблюдении технологии бурения, промывки и обустройства можно организовать источник, который десятилетиями будет обеспечивать приусадебный участок водой хорошего качества.

Разработать скважину с водой хорошего качества и высокой производительностью можно только при наличии залегающих недалеко от поверхности мощных водоносных горизонтов. Это большая редкость для центральных районов России.

Недостатков при самостоятельном бурении больше:

• требуется закупка инструмента, который используется только для бурения или проведения ремонтных работ по обслуживанию скважины;
• ошибки при наращивании штанги приводят к непредвиденным расходам – требуется закупка дополнительных материалов, что становится причиной простоя;
• при прохождении сложного грунта требуются буры-долото, которые могут быстро выйти из строя. Смена режущего инструмента снижает темп проведения работ;
• наличие крупных камней на большой глубине делают ручное бурение невозможным;
• при ручном бурении требуются значительные физические усилия;
• ошибки при установке обсадной колонны приводят к обрушению скважины, выхода из строя насосного оборудования в процессе эксплуатации;
• неправильный выбор места бурения приводит к сокращению сроков службы скважины, никой производительности источника.

При самостоятельном бурении не исчезает потребность в обсадной трубе, погружном насосе, обустройстве скважины кессоном или адаптером. Это – основные статьи затрат при организации автономного источника водоснабжения. Незначительная экономия непосредственно на процессе бурения не является причиной, по которой стоит отказывать от профессиональных услуг.

Профессиональная техника

Использование высокопроизводительной буровой техники позволит создать автономный источник с хорошим дебитом. Водоснабжение из такой скважины бесперебойное, качество воды соответствует принятым нормативам. Срок службы источника – несколько десятилетий. Бурение с помощью тяжелой или малой техники выполняется на любые водоносные горизонты. Сроки реализации проекта – 1-2 дня. Дополнительно можно заказать обустройство источника. Профессиональная комплектация источника оборудованием, автоматикой контроля сделают подачу воды стабильной в любое время года.

В стоимость бурения входят затраты на обсадную колонну. Заказчик может выбрать пластиковые или стальные трубы, комбинированные конструкции. При дефиците бюджета всегда можно выбрать материалы, которые будут соответствовать запланированной смете. Не рекомендуется экономить на надежности, производительности скважины. Затраты на ремонт увеличат эксплуатационные расходы, сделают источник не рентабельным.

Изготовление скважинной желонки

Желонка для скважины – отличная бурильная установка, с помощью которой можно быстро и с минимальными затратами сил пробурить колодец там, куда сложно подъехать специальной технике. Она выручает тогда, когда преобладают сложные формы рельефа либо отсутствуют дороги. Узнаем, как изготовить такое полезное в хозяйстве приспособление самостоятельно.

1. Устройство и принцип работы желонки
2. Желонка своими руками
3. Желонка с шариковым клапаном своими руками без токарных работ
4. Как сделать желонку самому дома
5. Особенности использования на грунтах разных типов

Устройство и принцип работы желонки

Желонкой именуют металлическую трубу со снарядом и клапаном. Обычно последний ставят в нижний край трубы. Использование плоского клапана с уплотнителем, связывают с установкой больших снарядов. Для трубы небольшой величины подойдет шариковый клапан. Данные приспособления для очистки и именуют механическими желонками, функционирующими благодаря имеющейся силы тяжести.

Верхняя часть корпуса имеет окно для извлекания пород во время бурения либо очистки колодца. На чертежах установки заметны острые нижние края для легкого разбивания грунта скважины.

Верхнюю часть конструкции делают с приваренной скобой либо петлей, куда будет крепиться канат или трос. С помощью данного приспособления снаряд будет извлекаться из скважины или опускаться в нее.

Описанное приспособление легко бурит следующие типы грунта:

• сыпучий;
• осадочный;
• рыхлый.

Кроме этого, такая конструкция эффективно очищает скважины с целью роста дебета при образовании пробок из песка либо заиливании. Работает устройство благодаря снаряду, после удара которого открывается отверстие клапана, куда забивается грунт. Затем заполненный клапан извлекают наружу, очищают и вновь сбрасывают. Работы ведутся, пока весь внутренний просвет трубы не заполнится.

Заполненную желонку поднимают, переворачивая к верху днищем, и очищают от грунта. Благодаря имеющемуся боковому отверстию процесс очищения приспособления заметно облегчается. Применяемая при бурении скважины ударно-канатная технология основывается на многократном повторении манипуляций. Порою это занимает несколько дней.

При конструировании описанной скважинной установки следует максимально утяжелить снаряд, так как от его силы падения зависит объем набранной в клапан породы и продолжительность проводимых работ. Для облегчения человеческого труда используют треноги.

Что такое желонка и как ее можно практически использовать при самостоятельном бурении скважины:

Желонка своими руками

Как сделать желонку самому, таким вопросом задаются многие домовладельцы желающие провести нужные манипуляции с минимальными затратами денежных средств. Для проведения таких работ необходимо запастись:

• трубой;
• клапаном;
• толстой проволокой;
• сваркой;
• тросом из металла.

При изготовлении своими руками желонки для скважины первоначально берутся за поиск основы – трубы нужного диаметра.

Самодельная желонка должна отвечать по размерам диаметру трубы-обсадки. При этом пространство между стенками шахты и наружными стенками нашей конструкции не должно быть меньше 2см.

Желонка для бурения скважин может изготавливаться с разными клапанами:

• плоский;
• шариковый.

В зависимости от назначения устройства монтируют соответствующую по форме деталь. Рассмотрим, как смастерить своими руками желонку для чистки скважины.

Желонка с шариковым клапаном своими руками без токарных работ

Шаровая желонка своими руками – это воронковидная конструкция с шариком в устье. Самой сложной задачей при ее конструировании является поиск подходящего шарика. С его помощью должно затыкаться отверстие с загрязненной водой. Кроме этого, он должен быть тяжелым, чтобы при ударе желонки клапан надежно замыкался. Чтобы заполучить данный шарик можно:

• смастерить его из подручных материалов;
• поискать готовый в старом металлоломе;
• сделать соответствующий заказ у мастера-токаря.

Последний вариант весьма затратен, а второй – слишком долгий! Остается смастерить шарик самим, а для этих целей необходимо:

• резиновый (пластмассовый) мяч;
• водостойкий клей;
• свинцовая дробь.

Острым предметом режут мячик на две половины, заполняя каждую клеем и дробью. Как только клей высохнет обе половинки прислоняют друг к другу, чтобы получился «новый мяч». Далее их склеивают между собой и отшлифовывают. Шарик для внутренней части желонки готов!

Если нет возможности приобрести свинцовую дробь, можно воспользоваться иными тяжелыми металлическими круглыми элементами, к примеру – старыми подшипниками. Альтернативой является отлив шарика из расплавленного свинца!

Величина готового шара должна составлять не менее 65% диаметра трубы-обсадки. Толстая шайба из металла является вторым элементом шарового клапана желонки для скважины. Здесь делают углубление под полученный «мячик» в виде воронки.

Желательно первоначально изготовить шар, после чего приступать к монтажу шайбы (посадочного места), чтобы их размеры соответствовали друг другу. Шарику мастерят специальных размеров «седло» с порами, закрывать которое и будет «металлический мяч». Клапанная дырка должна быть значительных размеров для проникновения внутрь больших объемов грунта.

Как сделать желонку самому дома

Описанную конструкцию для скважины можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Для начала определяются с размером трубы – длинная для бурения, короткая – для чистки.

Если не совпадают по назначению длины труб, это может привести к поломке всего приспособления!

После выбора трубы и изготовления с приваркой клапана приступают к заточке нижних сторон конструкции. Острые края – полезные приспособления, с помощью которых можно осторожно убирать грязь со стенок шахты. Желательно производить одностороннюю заточку с внутренних сторон.

Заточенные нижние края желательно закалить нагреванием, для предотвращения их быстрого затупления, происходящего от пород. Некоторые домовладельцы предпочитают приваривать металлические куски либо заостренные прутья к краям полученной установки. Это позволяет легче проводить рыхление породы.

В верхней части конструкции крепят петлю, чтобы фиксировать металлический трос. Данную петлю приобретают готовой либо мастерят из толстой металлической проволоке. Петля должна крепиться таким образом, чтобы трос всегда был вертикален. Наличие перекосов движения снаряда может повредить стенки обсадной трубы. Также такие «косые движения» приводят к заклиниванию устройства.

В верхней части крепят сетку из металла не больших отверстий для предотвращения спонтанного вылета шара из просвета скважинной желонки. Альтернативой металлической сетки является проволочная решетка. На заключительном этапе крепят металлический канат к устройству.

Пример самостоятельного изготовления желонки:

Особенности использования на грунтах разных типов

Бурение скважины желонкой не всегда дает нужный результат. Это касается случаев с некоторыми особенностями грунта (сыпучий либо твердый). В этих ситуациях рекомендуется придерживаться некоторых хитростей:

1. Через каждые 50см бурения из скважины приспособление извлекают для чистки.
2. Опускаться обсадная труба на песчаном грунте должна на 10см больше по сравнению с желонкой.
3. Чистка скважины желонкой от мягкого пластичного грунта может проводиться без клапана, так как порода легко проникает в устройство без дополнительных приспособлений.
4. Часто внутрь трубы дополнительно заливают воду для укрепления стенок при бурении песчаных слоев. Водой также смягчают сухой слой грунта при копке.
5. Заглубление гидравликой трубы-обсадки требуется при ее движении сквозь плотные пласты. Дополнительно используют долото, когда мокрые песчаные слои сильно утрамбованы.
6. Конструкция для скважины с уплотнителем из кожи и плоским клапаном подходит для прохождения плывунов.
7. Частые движения устройства выручают при бурении плотных отложений.
8. Проворачивание при опускании трубы-обсадки когда приподнята скважинная желонка помогает проводить работы на плывунах.
9. Расчет освещенности при проведении копки позволяет успешно бурить гальку и гравий с крупными включениями.
10. В случае не опускания обсадной трубы внутрь шахты прибегают к использованию груза, установленного сверху.

Создание скважины желонкой – эффективный, но трудоемкий метод работы. Поэтому при ее задействовании желательно пригласить дополнительно на помощь несколько человек, так как одному самостоятельно провести копку без специальной техники крайне сложно.

Оборудование для скважины на воду

Бурение скважин на воду – один и самых затратных и сложных видов земельных работ, как по времени, так и по ресурсам. Причем сделать в земле узкое и длинное отверстие – это только полдела. Для того чтобы водой можно было пользоваться, необходимо обустроить источник с помощью следующего оборудования для скважин:

— оголовок – конструкция, которая позволит предотвратит попадание в устье водозабора загрязнений;
— кессон. Сооружается для защиты труб от промерзания, позволяет более комфортно обслуживать источник;
— насос.

Предназначен для перекачки воды;

— гидроаккумулятор – позволяет поддерживать в системе нужное давление, снижает вероятность гидроударов;
— лебедка;
— обсадные трубы;
— напорные трубы;
— трос;
— кабель.

Оборудование скважины – процесс, который можно провести своими руками, при этом от грамотности установки и качества оснащения зависит дебит и качество воды, поступающей из источника.

Бурение скважины своими руками – основные этапы

Если у вас нет средств на создание артезианской скважины, как вариант можно создать водозабор на песок, причем сделать это можно самостоятельно.

Конструкция источника определяется количеством обсадных колонн, их размерами (диаметр, длина) и интервалами цементирования.

Первое, что следует сделать, – вырыть шурф размерами 1,5х1,5х2 м. Это позволит предотвратить осыпание земли. Дополнительно стенки шурфа укрепляют досками.

Буровая вышка для скважины

Следующий шаг – установка буровой вышки и колонки. В роли буровой вышки может выступать тренога. Ее выполняют из бревен диаметром 15-20 см. Между бревнами закрепляем лебедку.

Буровая колонка создается из 6 и более штанг, дополняющих друг друга при помощи переходных муфт. В законченном виде колонка имеет вид единой трубы. На конце колонки располагается оборудование для бурения скважины на воду, которое опускается в забой (буровая головка). В роли головки может выступать:

— буровая ложка. Применяется на глинистых связанных грунтах (суглинка, супесях). За 1 зарубку выработка удлиняется на 30-40 см;

— змеевик. Нашел свое применение на суглинистых и глинистых грунтах, а также песках с небольшим содержанием гравия;

— долото. Используется на твердых грунтах;

— желонка. Данный инструмент предназначен для извлечения смеси песка, воды, бурового рыхлого шлама. Она может быть поршневая, пневматическая, грейферная.

Если вы решили сделать бур своими руками, лучше отдать предпочтение вариантам, представленным на рисунке.

Низ бура имеет вид ковшеобразного резца. Придать такую форму металлу, можно предварительного его разогрев. Для этого вам потребует выбрать трубу подходящего диаметра. Бур-ложка имеет смещение корпуса относительно оси вращения. В ложке ось вращения нижнего сверла и ось вращения штанги совпадают, а вот ось тела ложки имеет смещение 10-15 мм. При работе с таким инструментом будет создаваться диаметр который, превышает диаметр самой ложки. Это способствует упрощению прохода обсадной колоны.

Итак, соединяем первую буровую штангу с тросом, предварительно перекинутым через лебедку, закрепив к концу штанги головку. Штанга опускается на место, где и будет проводиться бурение. По мере опускания первой штанги, к ней подсоединяют последовательно остальные. Если на участке сложные грунты, в процессе бурения необходимо периодически менять головку.

Перед началом работы рекомендуется сделать пометку на штанге на уровне 60 см. После достижения этого уровня, инструмент следует достать и очистить.

Бурение проводят до водоносного пласта, затем производят чистку источника с помощью желонки.

Следующий шаг — установка фильтра и засыпание оставшегося пространства мелким гравием.

Далее можно переходить к работам по устройству кессона и оголовка, установке насоса и водоподъемных труб.

Технология ручного бурения скважины с помощью шнека

Выкапываем углубление для бура на расстоянии двух штыков лопаты. На первых порах бур вращают в одиночку, но по мере углубления потребуется дополнительная помощь. Для размягчения грунта можно использовать воду.
После того как сделаны 2-3 оборота бура, его вытаскивают и очищают от грунта. После того как рукоятка инструмента достигла земли, бур наращивают дополнительным коленом. В результате удлинения инструмента, работа с ним с земли станет неудобной. В качестве постамента можно использовать металлическую бочку, стоя на которой, вы сможете вращать оборудование. Как вариант можно воспользоваться газовыми трубными ключами.

Момент вхождения в водоносный слой можно определить по состоянию вынимаемой породы. На данном этапе рекомендуется выбирать грунт небольшими порциями, иначе может произойти «засасывание» бура. Если это случилось, для извлечения инструмента используйте «архимедов рычаг». Соорудить его можно с помощью лебедки, двух бревен и бочки.

После того, как бурение завершено, несколько раз опустите бурильный инструмент в забой, словно поршень. Это позволит устранить препятствия на пути обсадной трубы, и облегчит ее спуск. После спуска и установки труб, зазор следует засыпать гравием.

Как быстро раскачать скважину

Для раскачки водозабора используйте центробежный насос. Данное оборудование прекрасно подходит для скважин, потому как способно справиться с даже очень плотной средой. Если такового у вас нет, используйте обычный насос. Усилить эффективность работы вибрационного насоса можно, если периодически его поднимать и взбалтывать воду и затем продолжать откачку воды. Использование насосного оборудования с верхним забором может способствовать заиливанию источника.

При раскачивании водозабора фильтрующий слой гравия может дать усадку, потому следует провести дополнительную подсыпку.

После того, как скважина раскачана, ее оборудуют насосом для повседневного использования.

Создание оголовка скважины своими руками

Оголовок состоит из защитной крышки металлического или пластикового фланца, крепежных элементов, резинового уплотнительного кольца и карабина.

При оборудовании оголовка для скважины своими руками необходимо срезать обсадную трубу и зачистить кромку от заусенцев. Наружную поверхность обсадной трубы грунтуем и покрываем антикоррозионной краской.

Далее происходит подсоединение насоса к трубе и прикручивание троса. Вся конструкция собирается хомутом. Свободный край троса пропускают через рым-болт к карабину. Также сквозь крышку проводят кабель и напорную пластиковую трубу. На обсадную трубу надевают фланец и резиновое кольцо. После опускания насоса в водозабор производится установка крышки герметизатора. Для этого немного приподнимаем фланец и уплотнительное кольцо до крышки оголовка, после чего крышка и фланец стягиваются болтами. Фиксация цангового замка позволит предотвратить провисание напорной трубы.

Провисшие кабели фиксируются с помощью кабельных вводов.

Изготовить фланец оголовка можно своими руками. Все, что это для этого вам необходимо — листовая сталь толщиной 10 мм. Учитывая размер обсадной трубы, вырезаем фланец, диаметр которого должен быть немного больше этого размера. По фланцу вырезаем заглушку, на которой будут крепиться вводные штуцера для напорной трубы и кабелей.

На наружную поверхность крышки привариваем 2 рым-болта для спуска насоса и подъема крышки для проведения профилактических мероприятий, на внутренней поверхности – 1 рым-болт для крепления на тросе насосного оборудования. Крышку с фланцем стягиваем болтом, предварительно разместив резиновое кольцо.

На завершающем этапе проводятся мероприятия по «облагораживанию» скважины. Например, можно поставить сруб с расписной крышкой или обустроить деревянный навес.

Желонка для скважины создание трубы своими руками

Бурение скважин на воду своими руками — процесс не из лёгких. Здесь есть масса нюансов, которые обязательно должны быть учтены, иначе результат огорчит.

Прежде чем приступить к бурению скважины, следует узнать, где залегает питьевая вода.

• Артезианский источник — слой воды находится на глубине в 20-350 метров. Такая вода – самая качественная.
• На песок — глубина составляет 12-50 метров. Это вода среднего и высокого качества. Многое зависит от расположения участка, где будет проводиться бурение скважины.
• Колодец абиссинский — пласт с водой заглублен не более чем на 10 м. Качество воды также зависит от местонахождения участка.

Оптимальные способы бурения скважины своими силами

Бурение скважин на воду своими руками возможно такими способами:

1. роторный;
2. шнековый;
3. ударно-канатный;
4. прокол.

Существуют и другие технологии, но перечисленные признаны оптимальными. Выбирая тот или иной вариант, важно учитывать особенности почвы. Может понадобиться пробивать песок, насыщенный водой, крупнообломочные породы, плывуны, суглинок, глину.

Роторная технология

Чтобы пробурить артезианскую или иную скважину, можно прибегнуть к роторному способу. Это актуальный вариант для ситуаций, когда питьевой источник находится под скальными породами. Здесь придётся задействовать специализированное буровое оснащение. Обычно эту технологию используют профессиональные бурильщики. Самоучкам от неё лучше отказаться.

Это не бюджетное предприятие, так как используется дорогое оборудование и требуются дополнительные приспособления. При помощи бура создаётся шахта. Основная часть инструмента вращается благодаря двигателю.

Ударно-канатная технология

Для бурения скальных и рыхлых пластов рекомендуется прибегать к ударно-канатному способу. Здесь потребуется желонка. Можно создать скважину глубиной более 30 метров. Данная технология требует немалого времени. Процесс реализуется в такой последовательности.

1. С помощью простого бура создаются маленькие углубления.
2. В углубления устанавливается тренога, которая оснащена блоком.
3. С помощью блока монтируется трос, который снабжён желонкой.
4. В углубление помещается желонка, которая и выполняет главную работу — бурение шахты.
5. Перед тем как убрать желонку, следует сделать максимально сильный удар абиссинской скважины своими руками. Благодаря этому удастся забрать много почвы.
6. Обсадная труда спускается постепенно, как только шахта углубляется.

Ударное бурение скважин своими руками можно выполнять при помощи забивного стакана. Он отлично подходит для проведения манипуляций на вязкой почве. Например, при работе на суглинистой почве, которая естественно удерживается в ёмкости без потребности в клапанном механизме.

Шнековая технология

Пробурить скважину требуемых размеров можно шнековым способом. Здесь применяется специальный шнек — штанга, имеющая рабочий элемент, который внешне похож на винт. Также применяется долото, которое помогает пробить твёрдую почву. С таким инструментом процесс бурения скважины проходит более оперативно.

В данном случае, создавая скважину под воду своими руками, нужно просто вкручивать шнек, а на участках, где возникают трудности, — стучать по инструменту долотом. Работы проводятся вручную. При необходимости на шнек наращиваются новые части.

Чтобы при шнековом бурении не допустить обрушений, следует использовать обсадные колонны. Их необходимо использовать на протяжении всего процесса. По достижении водного пласта нужно ещё углубиться на 50 см. Далее буровое оборудование убирается, а колонна ставится в середине пласта. После производится монтаж насоса, фильтра и выполняется прокачка.

Созданная таким способом скважина будет эксплуатироваться более 35 лет. Глубина может доходить до 20 м. Здесь многое зависит от особенностей территории.

Прокол

Нередко бурение абиссинской скважины выполняется с помощью специальных игл. Для добычи питьевой воды это один из лучших вариантов. Когда водные пласты находятся близко от поверхности, то процесс бурения требует минимума времени.

Бурение скважин под воду подобным способом выполняется в такой последовательности.

1. В земле создаётся отверстие диаметром до 8 сантиметров.
2. Пока не пройдёт плывун, бурение не останавливается. Рекомендуется применять неширокие шнеки, которые можно наращивать.
3. Обсадная колонна монтируется в подготовленную шахту. На ней должен присутствовать заострённый наконечник.
4. Чтобы дойти до водоносного пласта, следует заглубить колонну.

Когда требуется нарастить трубу, то это следует делать постепенно и небольшими частями. В данном случае можно устанавливать только поверхностный насос. Возможно бурение такой скважины даже в погребе.

Выбираем место для скважины

Бурят скважины в разных местах. Чтобы сократить расходы, нужно приложить некоторые усилия. Подбирая место для питьевого источника, руководствуйтесь такими советами.

• По возможности закажите геологическую разведку территории. Специалисты установят оптимальное место.
• Если нет желания тратить деньги на разведку, посмотрите, какая растительность имеется на участке. Длину корневища любого растения можно узнать в интернете.
• От источника до ближайшего строения должно быть 30 метров или больше.
• От источника до свалок, дорог и иных подобных источников опасной для здоровья грязи должно быть 100 метров или больше.

Также здесь стоит посмотреть тематические видео и побеседовать с соседями. Из видео можно узнать, при каких условиях может произойти затопление территории, а соседи могут подсказать, поднимается ли вода во время паводка. Ещё можно ориентироваться на глубину колодцев и скважин, которые расположены на соседних территориях.

Бурение скважин всех видов «без головной боли»

Выполняем все работы «под ключ» в заявленные сроки.

Делаем инструмент для бурения

Инструмент, необходимый для ручного бурения, можно приобрести в магазине, но такая продукция имеет высокую цену. Возможна аренда специальных инструментов, однако это тоже стоит немалых денег. Благо, необходимые приспособления можно создать самостоятельно. Буровая установка своими руками делается быстро. Для этого подойдут подручные материалы. Как делать инструмент?

Создаём бур

Работы по обустройству скважины можно проводить при помощи ложкового и спирального бура. Чтобы получить такой инструмент, потребуется заострённый толстый прут. К нему нужно приделать ножи, края которых обязательно хорошо заостряются. Для этого используется сварочный аппарат. Ножи можно сделать из разрезанного стального диска.

Делая спиральный бур для бурения скважин своими руками, учтите, что ножи следует приваривать на расстоянии в 20 сантиметров от края прута. Ножи должны находиться друг напротив друга. Важно разместить их под 15-25 градусным углом к горизонтали. Диаметр обсадной трубы должен быть равен диаметру бура или быть меньше него.

Также спиральный бур можно изготовить из полоски и стержня особой закалённой стали. Материал сильно разогревается и затем сворачивается в спираль. Потом нужно подождать, пока она остынет, и прикрепить к основанию.

Чтобы получить ложковый бур, нужен цилиндр из прочного металла подходящего диаметра. Длина такого бурового инструмента должна составлять 70 см. Больше не нужно, так как в процессе работы могут возникнуть сложности. На цилиндре нужно сделать разрез в виде спирали или в виде вертикальных линий. Далее прикрепляется два ложкообразных ножа (их нужно заточить). Подобная конструкция позволяет разрушать почву в разных направлениях.

Иглы для прокола

Такая установка для бурения скважин своими руками создаётся при помощи толстого прута из металла. Важно, чтобы используемый материал был прочным, иначе при значительных нагрузках инструмент согнётся или переломается. Кончик такой иглы нужно заточить.

Иглу ставят в почву и ударяют по изделию кувалдой. После завершения бурения скважины она легко вынимается. Далее устанавливаются обсадная труба и фильтр.

Стакан и желонка

Методом желонки пользуются многие начинающие и малоопытные бурильщики. Это удобное и доступное решение. Главное – правильно сделать инструмент.

Такой инструмент вручную можно сделать из подходящей по размерам металлической трубы. В среднем, длина составляет 2-3 метра, а толщина — 10 мм. К нижней части трубы фиксируется железная оковка с пластинчатым клапаном (закрывает трубы с одной стороны и прижимается пружиной). Низ желонки затачивается внутри. В верхней части трубы создаётся защитная сеточка. Также прикрепляется ручка. К ней фиксируют надёжный канат.

Такой бурильный инструмент, как стакан, создаётся аналогичным образом. Отличие заключается в том, что в данном случае не применяется клапан. Для обслуживания приспособления в корпусе создаётся небольшое отверстие.

Бурение скважин на воду своими руками

Трудно представить себе владельца загородного дома, которому живётся в нем комфортно без воды. И те, у кого жилище не снабжается водой, стараются как можно скорее устранить эту проблему. Первый этап на пути решения данной задачи заключается в определении типа источника. А кто-то сначала пытается ответить на вопрос: заказывать возведение источника в специализированной организации или делать его своими руками?

Почему скважина?

Как правило, приходится выбирать между колодцем и скважиной. И когда принимается решение налаживать водоснабжение собственными силами, многие домовладельцы останавливаются на варианте со скважиной:

• Артезианская скважина превосходит колодец по водоотдаче;
• Бурение неглубокой скважины – менее трудоемкая работа, чем рытье колодца (копка колодца – это большой объем земляных работ и сложность установки колец, каждое из которых весит не менее 400 кг);
• Бурение скважины является делом безопасным, чего не скажешь о рытье колодца (на дне колодца работает человек, а в это время по чьей-то неосторожности на него может упасть какой-нибудь инструмент, может порваться канат, привязанный к бадье с грунтом, может оторваться сама бадья, из-за попадания на плывун может произойти обвал стенок шахты, в колодце может скопиться взрывоопасный и вызывающий удушье газ (метан);
• Бурение скважины занимает обычно меньше времени, чем строительство колодца.

Какие скважины можно пробурить своими руками?

Рис. Варианты водоснабжения

Проблематично пробурить скважину более 20 метров без использования полупрофессиональной и профессиональной спецтехники. Чем глубже бурение, тем сложнее выполнять работы: увеличивается масса бурильной колонны и ее становится все труднее проворачивать, поднимать и опускать; всё труднее будет опускать и обсадную колонну с присоединением к ней каждой новой трубы. Именно поэтому бурение артезианской скважины своими руками не осуществляется, поскольку нужно вскрыть водоносный горизонт, который может залегать на глубине от 40 до 200 (и более) метров. Не бурят вручную и скважины на неглубокий известняк – это очень крепкая порода для того чтобы справиться с ней без профессионального оборудования.

Остаются следующие варианты:

• Скважина-игла (абиссинская скважина, абиссинский колодец);
• Обычная скважина на песок.

Абиссинская или обычная?

Сначала нужно узнать глубину залегания водоносного горизонта. Эту информацию могут дать соседи, у которых есть мелкие скважины или колодцы.

Абиссинский колодец стоит делать, если грунт рыхлый, а вода находится не глубже 12 метров. Функционирования абиссинской скважины возможно при положении уровня воды не ниже 7–8 метров от насоса (насосной станции или ручного насоса). Характеристики насосного оборудования, используемого для водоснабжения из скважины-иглы, не позволяют поднимать (всасывать воду при помощи вакуума) с глубины более 8 метров.

В случае если уровень воды окажется на отметке, допустим, 10 метров от поверхности земли, то для возможности отбора воды необходимо вырыть котлован глубиной не менее 3 метров, опустить и смонтировать там насос.

Поэтому, чтобы не рыть рядом с абиссинским колодцем еще и глубокий «колодец» для поверхностного насоса, на водоносный горизонт, залегающий ниже 10-метровой отметки, бурят скважины, диаметр которых позволяет опускать в них погружной насос.

Бурение и его результаты

• В работе желательно иметь помощника;
• На подготовку и возведение уходит от 1 до 3 дней;
• Высокая вероятность пройти мимо водоносного горизонта;
• Стоимость комплекта, состоящего из фильтра, наконечника, труб и муфт, – от 5000 до 15000 руб. (в зависимости от качества изготовления, материала и длины колонны);
• Срок службы – от 1 до 7 лет.

Скважина на песок:

• В работе по бурению нужен хотя бы 1 помощник;
• На подготовительные работы, бурение, обсадку и прокачку может уйти больше недели;
• При попадании на плывун дальнейшее бурение не имеет смысла (в плывуне невозможно сформировать ствол из-за постоянного обвала стенок скважины);
• Нужны обсадные трубы и фильтр (стоимость труб из пнд диаметром 125 мм – от 230 до 420 руб. За погонный метр, цена фильтра – от 4000 до 5000 руб.);
• Средний срок службы – от 3 до 7 лет.

Как сделать абиссинский колодец своими руками?

Понадобится следующее оборудование:

• Бур;
• Хомут с блоками;
• Баба (груз);
• Подбабок (стальной хомут);
• Фильтр со стальным конусообразным наконечником;
• Штанги (трубы диаметром 1 дюйм);
• Насос.

Буром делается отверстие на максимально возможную глубину (1,5–2 м). В него вставляется фильтр со штангой. На трубу устанавливается подбабок и насаживается баба (металлический цилиндр массой 30 кг). На верхней части трубы закрепляется хомут с двумя блоками. С помощью блоков и тросов груз поднимают вверх и отпускают. Падая, он ударяет по хомуту, и конструкция вбивается в грунт.

Когда первая штанга окажется в грунте больше чем на половину, к ней резьбовым способом присоединяется следующая. Подбабок и блоки перемещают вверх, и продолжают процесс забивания конструкции.

При установке абиссинского колодца сетка фильтра может забиться грунтом. И при вхождении нижней части колонны в слой обводненных пород вода в скважину поступать не будет. Чтобы «не проскочить» водоносный горизонт, рекомендуется через каждые полметра промывать фильтр, закачивая в трубу воду с помощью насоса.

По достижении водоносного горизонта трубу забивают с таким расчетом, чтобы вода находилась выше фильтра на 50-100 см. Последний этап – откачка воды из скважины. Она продолжается до тех пор, пока вода не станет визуально чистой.

Как пробурить своими руками скважину на песок?

Оборудование и инструменты для ручного бурения:

• Бур;
• Желонка;
• Буровая вышка с лебедкой;
• Штанги;
• Обсадные трубы и фильтр;
• Насос;
• Тачка, штыковая и подборочная лопаты.

Самые распространенные способы бурения скважин на неглубокие обводненный пески – шнековый и ударно-канатный.

Шнековый

Чтобы ствол будущей скважины не осыпался, выкапывается квадратная яма (шурф) размерами 1,5?1,5?1,5 м. Над ней устанавливается вышка – металлическая, или выполненная из брёвен, тренога. С помощью вышки и лебедки проще опускать и поднимать буровую колонну.

На дне шурфа выкапывается углубление на два штыка, куда вставляется похожий на штопор бур (шнек). Его вращают до тех пор, пока рукоятка не дойдет до земли. После этого конструкцию наращивают штангой – стальной трубой диаметром 3/4 дюйма. Через каждые полметра колонну вынимают, очищают от грунта и снова опускают в ствол скважины. Всё, от чего очистили бур, отвозится на тачке подальше от места работ (гора выбуренной породы будет только мешать).

После того, как колонна достигнет водоносного пласта, нужно будет углубиться в грунт еще на 3 метра. Конструкцию надо вынимать после 2–3 оборотов, чтобы не затянуло бур. Ствол скважины очищают желонкой (операцию повторяют через 0,5 метров).

На завершающей стадии работ в скважину вставляют фильтр и обсадные трубы; делается опытная откачка; производится замер уровней воды (статического и динамического).

Ударно-канатный

При бурении этим методом основным оборудованием являются вышка и забивной стакан – металлический цилиндр с режущей кромкой. Посредством каната его поднимают вверх, а затем отпускают. При падении стакан разрушает и захватывает с собой породу. В условиях сыпучего грунта используется стакан с обратным клапаном (желонка).

Обустройство скважины

• Монтаж насоса и водоподъемной трубы;
• Установка над устьем скважины кессона или монтаж скважинного адаптера (для круглогодичного использования системы);
• Прокладка водовода;
• Подключение гидроаккумуляторного устройства и автоматики;
• Установка накопительной емкости (если скважина имеет небольшую производительность).

Бурить самому или обратиться к профессионалам?

Бурение скважины своими руками привлекает возможностью получить источник для автономного водоснабжения, не затрачивая серьезных финансовых средств.
Для умельца не составит труда изготовить из подручных средств необходимое для буровых работ оборудование. Но если конструировать, пилить, сверлить, вытачивать, сваривать, нарезать резьбу – не ваш конёк? Тогда что-то придется покупать, а что-то – брать в аренду. Траты будут меньше, чем в случае со скважиной, сделанной бригадой профессионалов, но это только при благополучном исходе. Если работа закончится неудачей, придется обращаться в специализированную компанию, и к уже потраченным деньгам добавлять новую сумму.

Причины безуспешного бурения:

• Нарушение технологии бурения (нередко случается у буровиков-любителей);
• «встреча» с плывуном (часто: в раменском, ногинском, егорьевском, орехово-зуевском районах);
• Наличие в грунте плотного слоя глины, галечника, валунов;
• Попадание в осушенный горизонт (в районах, где идет активное строительство или где проводились мелиорационные работы).

Недостатки скважин, сделанных своими руками:

• Не подходят для высокодебитного водоснабжения (производительность скважины на песок – не более 1 кубометра в час, «абиссинка» способна дать больше одного куба, но при этом срок её службы может сократиться до года);
• Не отличаются хорошим качеством воды (близость горизонта к поверхности способствует сильному его загрязнению);
• Характеризуются колебанием уровня воды;
• Имеют непродолжительный срок службы;
• Отличаются низким уровнем ремонтопригодности (если скважина на песок заилится – восстановить её не удастся; заменить фильтр у скважины-иглы теоретически можно, но своими руками вытащить всю колонну невозможно, а услуги специалистов обойдутся дороже забивки новой конструкции).

Чтобы получить скважину без этих недостатков, нужно вскрывать более глубокий горизонт, а это уже – работа по бурению скважин профессиональными буровиками.