Как выполнить кладку из керамического кирпича?

Как выполнить кладку из керамического кирпича?

Лицевая кладка из обыкновенного кирпича с расшивкой швов является наиболее распространенным способом отделки фасадов. Отличительные особенности ее заключаются в том, что лицевую поверхность стен выкладывают из отборного целого кирпича с правильными кромками и углами, а остальную часть кладки — из обычных камней или кирпича. Кирпич для облицовки подбирают одинаковым по тону окраски. Рисунок перевязки лицевой кладки указывается в проекте.

Применяя различные способы перевязки (крестовую, польскую, готическую и др.) и разный по цвету и размерам кирпич, можно получить при лицевой кладке из обыкновенного кирпича рисунки, украшающие фасады зданий. Такую кладку, которая используется на отдельных участках фасада в качестве художественной отделки, принято называть декоративной

С этой же целью применяют узорчатую и рельефную кладку, разнообразные пояски высотой в один или несколько рядов кирпича, а также различные способы расшивки швов. Для придания поверхности кладки рельефного рисунка обыкновенные кирпичи располагают так, чтобы в плане плоскости их граней образовывали с плоскостью стены угол. Одни кирпичи укладывают плашмя, а другие — на ребро;

Детали поясков выкладывают из кирпичей, выступающих в виде кронштейнов со ступенчатым профилем. Общий вылет кронштейнов делают в половину или четверть кирпича, а расстояние между кронштейнами обычно равно их вылету. Кронштейны выполняют из лицевого кирпича, поставленного на ребро или лежащего плашмя. Поля между кронштейнами заполняют обыкновенным или профильным кирпичом или художественными вставками.

Более высококачественной отделкой является лицевая кладка из облицовочного кирпича и керамических камней. Для такой облицовки применяют кирпичи и камни, размеры которых кратны размерам обыкновенных стеновых материалов.

В последние годы на ряде заводов организовано производство так называемого двухслойного лицевого кирпича. Особенность его в том, что один ложок и тычок обыкновенного глиняного кирпича имеют лицевой слой из цветных светлых глин. Этими гранями он и укладывается на фасад кладки. Лицевым кирпичом облицовывают фасады зданий одновременно с кладкой стен. При этом кладку из обыкновенного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом ведут так же, как обыкновенную кладку из кирпича по многорядной перевязке. Однорядная (цепная) перевязка допускается лишь в исключительных случаях, так как при этом расходуется много облицовочного кирпича.

Кладку стен из кирпича толщиной 88 мм с облицовкой лицевым кирпичом выполняют с перевязкой, кладку стен из керамических многощелевых камней с облицовкой лицевым кирпичом.

Перевязку лицевой кирпичей кладки с кладкой стены из керамических камней высотой 138 мм устраивают через два ряда камней. Такую кладку целесообразно вести звеном «четверка» или «пятерка». При работе звено «четверка» делится на две «двойки». Первое звено «двойка» выполняет кладку облицовки, второе — кладку стены из многощелевых камней.

Аналогично этому организуется работа при кладке стен из шлакобетонных и других искусственных камней с облицовкой лицевым кирпичом.

Кладку стен из кирпича, бетонных или керамических камней с облицовкой лицевыми керамическими камнями рекомендуется вести в обычной последовательности, начиная с наружной версты. Швы между камнями должны быть прямолинейными шириной не более 10 мм.

Кладку наружных кирпичных стен жилых домов с одновременной облицовкой керамическими камнями в зависимости от толщины стены также рекомендуется выполнять звеньями «четверка» или «пятерка».

При работе звеном «пятерка» ведущий каменщик 4-5-го разряда устанавливает причалку вместе с первым каменщиком 2-го разряда, устанавливает и подправляет облицовочные камни, а также выполняет кладку примыкающей к облицовке ложковой версты, проверяет правильность кирпичной кладки и облицовки и совместно с другими членами звена устанавливает архитектурные и конструктивные детали. Первый каменщик 2-го разряда подготовляет и подает керамические камни, а также кирпичи и раствор, расстилая его на половине толщины стены. Второй каменщик (3-го или 4-го разряда) ведет кирпичную кладку внутренней версты совместно со вторым каменщиком 2-го разряда, который подает раствор и кирпич для внутренней версты, готовит неполномерные кирпичи, необходимые по ходу кладки, помогает переставлять причалку. Третий каменщик 2-го разряда производит кладку забутки (с подачей кирпича) и расшивает швы облицовки. Протяженность делянки принимается в зависимости от толщины и сложности кладки в пределах от 13 до 21 м.

Лицевая кладка с облицовкой керамическими камнями должна перевязываться с кладкой стен тычковыми рядами через шесть рядов кирпичной кладки или через три ряда кладки из керамических камней.

Облицовка стен профильными лицевыми камнями или кирпичами. производится одновременно с кладкой стен. Крепление этих деталей в кладке осуществляется перевязкой с кладкой или специальными металлическими связями.

Сейчас в строительстве применяются разнообразные системы перевязки лицевой кладки с кирпичными стенами, позволяющие создавать своеобразную фактуру поверхности стен фасадов. Такие виды лицевой кладки используются при возведении клубов, кинотеатров, магазинов и др.

Широкое распространение получила, например, лицевая кладка с неперевязанными вертикальными швами или, вернее, с частично перевязанными вертикальными швами. Вся лицевая поверхность такой кладки расчленена сплошными вертикальными швами на отдельные полосы шириной в кирпич. В пределах каждой из этих полос через 2-4 ряда кладки укладываются тычки, что создает перевязку лицевой кладки со стеной. Порядок чередования ложковых и тычковых кирпичей в лицевой кладке указывается в проекте.

Как выполнить кладку из керамического кирпича?

Кирпич является достаточно прочным и надежным строительным материалом. Это способствует его популярности в качестве предмета для возведения стен частных домов, производственных и административных зданий. Существует силикатный и керамический (глиняный) прямоугольный материал, который применяется для кладки стен. Но чаще всего в строительстве имеют дело с керамическим кирпичом. Чем же хороша глина и как правильно надо сооружать из нее крепкие стены?

Свойства керамического кирпича.

Плюсы и виды керамических кирпичей

Современная промышленность выпускает полнотелый и пустотелый кирпич из керамики. Оба вида хорошо зарекомендовали себя на строительном рынке. Но в последнее время все большим спросом пользуется у рабочих поризованный материал, который относится к пустотелым кирпичам. Этот материал, в отличие от других видов керамики, имеет пористую структуру, поэтому обладает меньшей, чем они, плотностью. Это делает его более легким по весу и удобным в эксплуатации, несмотря на довольно крупный размер прямоугольников.

Размер кирпича позволяет увеличить скорость кладки в 2 раза и уменьшает число растворных швов, экономя раствор. Поризованные материалы содержат внутри себя больше воздуха, поэтому стены, построенные из них, лучше держат тепло. Данный вид керамики снижает, благодаря пористости, нагрузку на фундамент и уменьшает стоимость здания.

Пустотелые и полнотелые строительные материалы, получаемые из глины, помимо прочности и долгого времени эксплуатации, обладают отличной звукоизоляцией, низким водопоглощением, устойчивы к морозам.

Они экологически чисты и безопасны для здоровья человека, так как не выделяют радон. Керамический кирпич имеет богатую цветовую гамму. Это обстоятельство позволяет строителям применять его не только при постройке новых зданий, но и при реставрации старинных сооружений.

Вернуться к оглавлению

Способы и системы перевязки стен из кирпича

Схема облицовки стены керамическим кирпичом.

Чтобы выполнить правильную кладку, следует знать, что в строительстве есть несколько способов перевязки кирпичиков, то есть их укладки по отношению одного к другому. Перевязывают продольные, поперечные и вертикальные швы. Для чего же это нужно? Прежде всего, для придания крепости и надежности кладке.

Швы продольные не позволяют кирпичному ряду расслоиться вдоль стены на несколько тонких стенок, которые не будут связаны между собой. Отсутствие продольной перевязки приведет к неравномерному распределению нагрузки между стенками, а это обстоятельство в будущем может послужить причиной деформации стены. Поперечная перевязка призвана обеспечить продольную связь кирпичиков.

Особенно это важно для стен, воздвигаемых в районах с частыми колебаниями температуры и выпадением осадков различной степени интенсивности. Швы поперечные обычно перевязывают, укладывая ряды кирпичиков ложком или же тычком, а продольные только тычком.

Существует несколько технологий перевязки кирпичной кладки: она бывает однорядной, трехрядной и многорядной.

Когда возводится стенка с использованием перевязки в один ряд, ряды тычков строители чередуют с ложками. При этом каждый из поперечных швов сдвигается по отношению к другому на 1 четверть кирпича, каждый из продольных на 1/2 кирпича. Швы нижнего ряда (вертикальные) можно перекрыть швами ряда, который укладывается выше.

Схема кладки стены из керамического кирпича.

Керамическая кладка с применением многорядной перевязки это стенка, выполненная из кирпичей ложком, которые перевязаны рядом тычков через определенное количество рядов. Это количество связано с видом керамики и ее толщиной. Так, для одинарного материала с толщиной не больше 65 мм 1 тычковый ряд приходится на 6 рядков кладочки. Если кирпичины для стенки используют утолщенные (88 мм), то перевязка тычком производится через каждые 4 рядка кладки ложком. Поперечные швы в каждом из 4 ложковых рядов следует перекрыть ложками соседствующих рядов на ¼ кирпича, а швы 5 рядка прямоугольниками тычком на полкирпичины. У строителей данная кладка называется пятирядной. В редких случаях тычковые ряды выкладывают и через 3 ряда ложковых. Это делается, для того чтобы перевязка была более прочной. Называется данная кладка трехрядной.

Недостатком цепной перевязки является чрезмерный расход керамического материала, так как нужно для возведения углов и торцов стен подготовить много кусочков трехчетвертных. Специалисты подсчитали, что если требуется возвести угол стены высотой в 1 м при толщине стены в 2 кирпичика, то понадобится для этой цели использовать 14 кирпичей трехчетвертных и 42 четвертных. Если же аналогичный угол выкладывают многорядной перевязкой, используют всего дюжину четвертных кирпичей и только 2 пары трехчетверок. Именно поэтому многорядная перевязочная система является доминирующей при сооружении стен зданий. Что касается кладки столбов, то здесь рекомендуют специалисты использовать трехрядную систему, так как она является более прочной.

Вернуться к оглавлению

Как построить кирпичную стену?

Схема проверки правильности выложенной кладки.

Правильно сооруженная стена гарантия надежности дома. Поэтому каждый строитель или начинающий хозяин должен знать, каким образом можно соорудить такую стену. Перед выполнением кирпичной кладки нужно вначале залить ровное и крепкое бетонное основание. Толщина фундамента не должна быть меньше 30 см, а раствор для него лучше подготовить в соотношении: 1 часть цемента к 6 частям щебня. Заливка фундамента производится всем известным способом. На готовое основание выкладывается рубероид толщиной в 2 слоя, затем строитель должен выждать 4 суток для полного застывания фундамента. Затем нужно подготовить материал и инструменты для предстоящей работы. Для возведения керамической стены понадобятся:

• кирпич,
• цемент,
• песок,
• жидкость (вода),
• строительный уровень,
• лист жести для замешивания раствора,
• лопата,
• шуфель,
• ведро,
• кельма или шпатель,
• жесткая щетка,
• рубероид.

Когда все подготовлено к работе, следует первым делом приготовить раствор. Для этого на листе жести песок перемешивают с цементом, добавляют воду и опять перемешивают до однородного состояния. Недопустимо, чтобы раствор растекался в стороны. Далее приступают к самой кладке. На фундамент помещают раствор толщиной не менее 10 мм. Самый первый прямоугольник керамики укладывают на него и слегка надавливают на кирпич сверху, чтобы немного раствора вылезло наружу. Последующие кирпичины ряда укладывают таким же образом, периодически проверяя их ровность по уровню. Каждый кирпич слегка подталкивается по раствору к уже уложенному прямоугольнику. Так вертикальный шов будет ровным и правильным. По мере необходимости кирпичи мягче или сильнее прижимают к раствору или стучат по кирпичикам рукояткой шпателя, излишки цементной смеси аккуратно удаляют. Сверху готовую стену покрывают рубероидом до высыхания раствора.

Чтобы стена из керамического кирпича была прочной и привлекательной, нужно учесть несколько рекомендаций:

1. Использовать для раствора марку цемента не ниже 400-500 и воду с песком без содержания водорастворимых солей.
2. При приготовлении раствора не подсыпать в него никаких добавок.
3. Класть стены рекомендуется в теплый и сухой сезон.
4. Не заглублять швы между кирпичами более чем на 3 мм.
5. Не оставлять на керамике попавший на нее раствор, немедленно удалять его жесткой щеткой.
6. Обработать поверхность стены гидрофобизирующими составами для предотвращения попадания внутрь влаги.

Класть кирпичную стену не так и сложно. Используя вышеуказанные советы, правильно делая перевязку рядов, даже начинающий строитель сможет возвести ровную керамическую конструкцию, которая будет для него надежной защитой.

Как выполнить кладку из цветного облицовочного кирпича?

Поверхность кирпичной стены примерно на 20% состоит из кладочных швов. Именно поэтому так важно подобрать подходящий по цвету, текстуре и качеству кладочный раствор. Профессионально обработанные швы выглядят очень аккуратно, нивелируя небольшие дефекты самой укладки и придавая поверхности законченный вид. После выравнивания и высыхания кладочные растворы приобретают необходимую прочность, защищая облицовку от атмосферных воздействий.

Общие задачи, с которыми вы можете столкнуться

Применение некачественного раствора

Применение некачественного раствора для кладки не обеспечивает равномерность шва по толщине и вертикальность стены, а также соответствия эстетическим требованиям.

Решение с weber.vetonit ML5

Для решения проблем кладки в малоэтажном строительстве Weber предлагает систему растворов для кладки и расшивки швов:weber.vetonit МL 5, JSL 5, а также морозостойкий материал weber.vetonit ML 5 winter.

Подготовка основания

Перед началом работ по кладке нанести 2 слоя гидроизоляции при помощи эластичного цементного раствора weber.tec 824.

Приготовление

Сухую смесь перемешать в бетономешалке (6–8 мин.) или вертикальном смесителе (4-5 мин.) с чистой водой, количество которой указано в техническом описании или на мешке. Готовый раствор пригоден для использования 2-3 ч. с момента затворения.

Кладка

Кладку производить в соответствии с требованиями технического описания раствора, объединенной рабочей инструкции на кладочные растворы и действующими строительными нормативами. Кладочный раствор толщиной шва 10–20 мм наносить на кирпич с помощью стального шпателя. Кладку наружного кирпичного ряда выпол- нять по полному шву, вдавленному на глубину ≤3 мм.

Если нет других указаний, через несколько минут после кладки обработать швы в зависимости от температуры воздуха, раствора и кирпичей, а также от водопоглотительных свойств кирпичей. Шов отделать при помощи металлической расшивки, а в случае растворов светлых тонов – пластиковой или деревянной расшивкой или специальным инструментом.

Рекомендации по выбору цвета

Кладка выглядит гармонично, когда цвет раствора близок к цвету кирпича. Рекомендации приводятся в техническом описании и рабочей инструкции на кладочные растворы.

Выполнение кладки из пустотелых и керамических камней

При осуществлении кладки стен и строительстве коттеджей из керамического блоков , размером 25х 12х 13,8 см, имеющего семь или более щелевых пустот, необходимо соблюдать те же самые правила перевязки, что и при выполнении кладки из кирпича. Кладка из камней с поперечными щелевидными пустотами производится с применением, так называемой однорядной перевязки, в то время как для кладки из камней с продольными пустотами применима одно- или двухрядная перевязка с устройством укладки тычкового ряда через два ложковых.

Также часто применяют керамический пустотелый камень, имеющий модульные размеры или камень укрупненный, размерами: 25 на 25 на 13,8; 28,8 на 13,8 на 13,8 см.

Учитывая то, что камень имеет большую высоту (138 миллиметров), забутку нельзя выкладывать обычным способом. Именно поэтому версты выкладываются в иной последовательности: после того будет готова наружная верста, укладывается забутовочный ряд, а уже после него можно приступать к монтажу внутренней версты. Каждая верста ряда укладывается особым способом, при использовании которого достигается плотное заполнение раствором поперечного шва, что способствует повышению прочности и теплоизоляционных свойств кладки.

Устройство кладки из керамических камней наружной тычковой версты

(последовательность операций от 1 до 5 этапа)

Тычковая наружная верста выкладывается в такой последовательности:

1) Каменщик, имеющий 2-й разряд должен сначала наверстать камни тычками (позиция 1) по обрезу стены, размещая у внутреннего края и раскладывая их на ложковые грани с шагом 5-6 см. Чтобы облегчить захват камней, необходимо подобрать экземпляры малого веса. Промежуток от последнего и первого уложенного камня в наружную версту должен составлять не мене 35-45 см.

2) Каменщик, имеющий 2-й разряд, расстилает на стене для наружной версты слой (грядку) раствора на расстояние 70-80см, делая отступы от края стены примерно на 1,5-2см

3) Каменщик, имеющий 4-5й разряд, равняет кельмой разложенный раствор, разделяя его на постели, берет камень, держа за ложковые грани, а затем аккуратно наклоняет его, и одновременно Г-образно набрасывает специальной кельмой на ложковую грань камня подготовленный раствор.

4) Придерживая камень с помощью кельмы, каменщик подносит его к месту кладки. После поворачивает его постелью вниз и плотно прижимает к уже уложенному камню, осаживая уверенным прижатием руки. Раствор, выжатый 3-4 тычками, аккуратно подрезается кельмой и сбрасывается на кладку.

5) Для того чтоб выполнить тычковую внутреннюю версту нужно на внутренней версте стены навертывать достаточно плотно один к другому тычками с незначительным выступом.

6) Далее каменщик второго разряда расстилает на стене для внутренней версты следующую грядку раствора и еще одну на уже наверстанные камни. Каменщик 4-5-го разряда выполняет выравнивание раствора кельмой по кладке и по заранее приготовленным камням. После чего берет двумя руками за торцовые части камень и поднимает его, поднося к месту укладки. Далее поворачивает камень так, чтобы его грань с раствором приняла вертикальное положение. Раствор останется на грани, если камень будет повернут в нужный момент, то есть как раз во время осадки его на постель. При укладке камня на место, специалист передвигает левую руку вверх по тычковой грани. Это делается для того, чтобы его пальцы не остались зажатыми между камнями внутренней и наружной верст. Когда это сделано, каменщик плотно придавливает укладываемый камень, к уже уложенным и производит его осадку уверенным нажатием руки.

Ложковую внешнюю версту, а каменщик второго разряда наверстывает ложками на внутреннюю часть стены и раскладывает камни пустотами вверх (позиция 1) выдерживая расстояние 35-40 сантиметров от первого наверстанного и до последнего уложенного в версте камня. Каменщик 4-5 го разряда выполняет разравнивание раствора по постели. Это необходимо для укладки двух-трех камней. После этого берет в левую руку камень, удерживая за две боковые грани и переносит на место укладки. Захватывает, используя кельмы, раствор с грядки и наносит его на тычковую сторону камня. Далее каменщик укладывает камень на постель, как можно плотнее прижимая его к заранее уложенному камню, после чего осаживает его нажатием руки. Когда два-три камня уложены, каменщик подрезает раствор кельмой раствор, и сбрасывает его на кладку.

Ложковая внутренняя верста начинает выкладываться после забутки. Перед этим камни наверстываются на стены (на середину стены). Раствор необходимо расстелить грядкой, шириной примерно 8-10 см, делая отступы от грани стены на расстояние 1,5-2 сантиметра. Сам процесс кладки ведется таким же способом, что и кладка ложков наружной версты.

Забутка следует выкладывать после внешней версты. Камни, находящиеся в тычковом ряду, каменщик второго разрядом наверстывает исключительно по внутреннему краю сухого обреза стены, используя способ, аналогичный тому что и при кладке тычковой наружной версты. Далее, специалист расстилает грядку раствора при помощи лопатки, для того чтоб сформировалась постель между наружной верстой кладки и наверстанными камнями. Грядка делается с утолщением (так называемым гребнем). Утолщение обращается в сторону уже уложенных камней внешней версты, для того, чтобы оставить некоторое количество раствора для частичного заполнения вертикального шва. Другая грядка раствора накладывается каменщиком на предварительно наверстанные камни. Напомним, что в обязанности ведущего каменщика входит разравнивание используемого раствора по постели и укладка камней с использованием тех же приемов, которые применяются для тычковой внутренней версты.

Для того чтобы выполнить кладку стен, лучше всего использовать раствор, с подвижностью примерно 7 — 8см. Если же применять более жидкий раствор, он начнет вытекать наружу, что в конечном итоге приведет к нежелательному загрязнению стены. Также заполняются пустоты в камнях. Поэтому раствор будет гораздо больше расходоваться, что приведет к ухудшению теплотехнических качеств.

Если при кладке применяются пустотелые керамические камни, толщина горизонтальных швов должна быть такой же, как и при укладке с использованием керамического кирпича, в рамках высоты одного этажа в районе 1,2см. Средняя толщина вертикальных швов будет находиться на отметке 1 см. При этом отдельные горизонтальные швы должны иметь чуть большую толщину от 1 до 1,5 см. Швы вертикальные будут иметь толщину от 0,8 до 1,5 см. Помните, раствором следует заполнять все швы в простенках и стенах.

Что нужно знать при кладке кирпича своими руками

Кирпич используется в качестве строительного материала с давних времен. Без преувеличения можно сказать, что это универсальный материал, который можно применять для строительства зданий любого назначения. Корректное выполнение кирпичной кладки во многом определяет качество самого жилья. До начала работы с материалом необходимо ознакомиться с правилами и технологией укладки.

Подготовительный этап

Обработка фундамента

Поверхность фундамента или цоколя должна быть предварительно выровнена – только после этого можно возводить стены. После выравнивания надо провести гидроизоляцию. Самый простой способ – по всей площади фундамента в два слоя расстелить рубероидную полосу. После этого необходимо проверить качество поверхности с помощью гидроуровня. Неровности можно откорректировать с помощью раствора.

Подготовка раствора

Для кирпичной кладки используется обычный цементно-песчаный раствор. Пропорции цемента и песка составляют 1:4-1:6. Основной функцией состава является исключение смещения кирпичей относительно друг друга. Кладка осуществляется таким образом, чтобы кирпичи испытывали нагрузку только на смещение и сжатие, но не на разрыв. По этой причине раствор бывает довольно тощим. В некоторых случаях для пластичности в него добавляется глина или известь, увеличивающие текучесть состава. Известь можно заменить моющим средством: жидким мылом, стиральным порошком. Есть одно “но”: приготовленный таким способом раствор не подходит для кладки пустотелого кирпича, поскольку он затекает в щели, что значительно сокращает термоизоляционные качества материала. Смесь готовят способом сухого перемешивания компонентов с последующим добавлением воды. При значительном объеме работы не рекомендуется готовить сразу все требуемое количество раствора, поскольку он будет твердеть: лучше делать несколько замесов.

Для приготовления состава насыпают необходимое количество песка, в него добавляется цемент, все основательно перемешивается, затем при непрерывном размешивании добавляется вода и пластификатор до достижения однородного состояния. Кладочный раствор по консистенции должен напоминать творог или густой мед.

Подготовка инструментов

Для проведения работы потребуются следующие инструменты:

1. Кельма для нанесения раствора. Она используется также для подбирания выдавленного во время подгонки кирпича состав, а обратная сторона ручки понадобится для подгонки укладываемого кирпича.

2. Молоток-кирка с заточенным бойком для раскалывания и подтеса кирпича.

3. Болгарка с отрезным диском по камню – нужна для надрезания или отрезания материала.

4. Расшивка для разделки швов.

5. Порядовка для контролирования укладки на высоте. При использовании полуторного кирпича (его высота составляет 88мм, а толщина шва – 12мм) на инструмент наносятся деления через 100 мм.

6. Шнур-причалка натягивается между порядовками, используется для контролирования правильности укладки по горизонтали.

7. Отвес для проверки вертикального хода кладки.

8. Строительный уровень.

Технология различных видов кладки

Каменщики-любители в основном сталкиваются с двумя проблемами: выведением вертикальных прямых углов и укладкой кирпича на одном уровне по прямой линии. Основное внимание следует уделять созданию первого ряда. Для сохранения прямолинейности при укладке использую длинное правило, натянутый шнур или ровную рейку. Чтобы раствор не давил на направляющую, кирпич не должен доходить до нее на 2-3 мм. Для обеспечения горизонтальности кладки все кирпичи проверяются уровнем. Аналогичным способом их проверяют попарно с соседними. Этот процесс очень важен для лицевой кладки.

Выделяют несколько типов кладки:

Сплошная кладка — создается в форме монолитной конструкции, ширина которой равняется половине кирпича. Кирпичи укладываются вдоль внешней грани стены. Кирпичные ряды называют верстами, а расположенные между ними заполнения — забиутками.

Облегчённая кладка применяется при сооружении заданий небольшой этажности. Она состоит из двух параллельных стенок шириной в полкирпича. При работе используются только целые кирпичи. Простенок между стенами заполняют теплоизоляционным материалом. Нельзя целую конструкцию выполнять этим способом – на высоте через 1 метр (максимум) нужен тычковый ряд.

Армированная кладка — ее применение необходимо в том случае, когда конструкция испытывает большие нагрузки. В горизонтальных и вертикальных швах располагают арматуру. Швы по толщине должны быть на 4 мм больше диаметра армированного прута. Для поперечного армирования используются прямоугольные или зигзагообразные металлические сетки. Их укладывают через каждые 3-5 рядов.

Декоративная кладка имеет несколько вариантов исполнения. Один из самых распространенных: с внешней стороны конструкции располагаются 3 ложковых ряда и перемыкающий тычковый ряд. В этом случае можно чередовать керамический облицовочный и силикатный кирпичи.

Кладка с облицовкой — одновременно с сооружением стены осуществляют облицовку внешней поверхности декоративным (лицевым) кирпичом.

Облицовочный ряд перевязывается с кладкой стены на уровне тычкового ряда.

Технология укладки

В первую очередь следует выкладывать углы стены. Они должны быть выше средней части. Это необходимо для получения маяков – реперов для натягивания шнура-причалки, который обозначает высоту и линию кладки. Чтобы избежать провисания причалки, ее надо туго натянуть и время от времени для ее поддержания укладывать маяки – кирпичи.

Для выведения прямоугольных углов больше всего подходит порядовка, представляющая собой ровный металлический уголок. На нее в соответствии с уровнем укладки кирпичей можно наносить метки. На углах укладка первых нескольких кирпичей в высоту производится при помощи уровня, после чего на них при помощи пары скоб закрепляется порядовка. Вертикальность обеспечивается при помощи отвеса или точного уровня. Шнур-причалка также натягивается по нанесенным на порядовку меткам. При длине стены до 3 метров его можно заменить достаточно длинным легким уголком из алюминия или профилем. Они также помогут обеспечить горизонтальность и прямолинейность кладки. Во время работы надо помнить о перевязке кирпичей: швы в соседних рядах не должны совпадать. Через каждые 5-6 рядов укладывается арматурная сетка.

Для расчета требуемого количества материала необходимо подготовить порядовый план: прорисовать все слои кирпича на бумаге. Стандартные размеры кирпича – 250х120х60 мм (могут немного варьироваться в зависимости от производителя).

До начала укладки лучше все сооружение сложить без раствора, насухую. Если никаких недостатков и упущений не замечено, можно приступать к работе с использованием раствора. До начала работы кирпичи необходимо смочить водой: окунать их в большую тару.

Сначала кирпич кладется насухую и, если все в порядке, наносится раствор и производится его укладка. Во время работы надо пристукивать кирпич киянкой, ручкой кельмы или кулаком. Выдавливаемый раствор следует собирать кельмой и отправлять в ведро. Таким способом кирпич постепенно подгоняется на свое место. При этом можно несколько раз снимать кирпич, удалять с него раствор, вновь наносить до достижения нужного положения.

Советы по избежанию ошибок

Есть три основных принципа, которым необходимо следовать для правильного выполнения работы. Они основаны на свойстве кирпича прекрасно выдерживать нагрузки на сжатие и не выносить нагрузок на изгиб.

1. Чтобы кирпичи в кладке испытывали только нагрузку на сжатие, а давление под углом исключалось, плоскости рядов должны располагаться строго параллельно друг другу. Максимальная величина угла может составлять 17 градусов.

2. Внутри рядов боковые грани кирпичей должны составлять две системы перпендикулярных по отношению друг к другу областей, т.е. располагаться рядом, образуя между собой продольные и поперечные швы.

3. Поперечные и продольные вертикальные швы должны быть параллельными и образовывать между собой шов.

Что нам стоит дом построить

Что нам стоит дом построить из Шеланговской керамики.

Сколько нужно кирпича, чтобы построить двухэтажный дом размером 8 на 8 метров? (цены условные)

1. Сначала определим длину наружных стен: 8 + 8 + 8 + 8 = 32 м.
2. Если высота потолка, допустим, 3 метра, то высота двухэтажного дома — 6 метров, значит, площадь наружных стен: 32 × 6 = 192 кв. м.
3. Если мы выбираем кладку в 2,5 кирпича, то толщина стен — 64 см.
4. Итак, мы выбрали кладку в 2,5 кирпича. При этом кладку в 2 кирпича будем выполнять из пустотно-поризованного камня 2 NF и один ряд (в полкирпича) — из одинарного лицевого.
5. Сколько кирпича нужно? Если считать с учетом растворных швов, то получим:

• 192 × 104 (количество кирпичей в кладке, см. таблицу) = 19968 штук двойного рядового (или 192 × 204 = 39 168 штук одинарного рядового кирпича);
• 192 × 51 (количество кирпичей в кладке, см. таблицу) = 9792 штуки лицевого одинарного кирпича.

Одинарный рядовой кирпич будет стоить не дешевле 4.2 руб. за штуку, 2 NF — 6 руб. 36 коп., облицовочный одинарный — 6 руб. Округляем и считаем:

• Рядовой двойной: 20000×6.36= 127200рублей
• Лицевой одинарный: 10000×6= 60000рублей

Используя, например, вместо рядового одинарного камень 2 NF, мы экономим 40800 рублей (40 000 × 4,2 = 168 000 рублей).

Итак, весь кирпич обойдется нам минимум в 187200 руб.

Еще можно посчитать, во сколько обойдется дом уже с отделкой. Строители подсчитали, что 1 кв. метр в кирпичном доме стоит 350 долларов (квадратный метр в деревянном доме будет стоить 200 долларов). То есть нужно умножить общую площадь дома (128 кв. м.) на 14400 рублей (1 доллар = 29 рублей).

Получается, что наш дом с отделкой будет стоить 1299200 рублей Из этих цифр видно, что цена на кирпич от общей стоимости дома составит 1 112000рублей — внутренняя отделка и прочее украшение. Отсюда напрашивается вывод — экономить на кирпиче совершенно невыгодно.

Усредненный расход кирпича

Без учета растворных швов, шт.

С учетом растворных швов, шт.

1 кв.м. кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см)

1 кв.м. кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см)

1 кв.м. кладки в 1,5 кирпича (толщина кладки 38 см)

1 кв.м. кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см)

1 кв.м. кладки в 2.5кирпича(толщина кладки 64 см)

Советы знатока

При покупке импортного кирпича учтите, что европейские стандарты не всегда совпадают с отечественными, помните об этом, используя импортный и российский кирпич вместе.

Толщина железобетонных элементов (перемычки, плиты перекрытия) кратна высоте отечественного условного кирпича (65мм). Это сделано для того, чтобы эти элементы легко стыковались между собой.

Допустимые отклонения от нормы

Кирпич может иметь отклонения и дефекты, допустимые ГОСТом.

ГОСТ 7484-78. «Кирпич и камни керамические лицевые. Технические требования»:

2.3. Трещины на лицевой поверхности кирпича и камней . не допускаются. Лицевыми должны быть одна лажковая и одна тычковая сторона.

2.5. На лицевой поверхности кирпича и камней не должно быть отколов, в том числе известковых включений, пятен, выцветов и других дефектов, видимых на расстоянии десяти метров на открытой площадке при дневном освещении.

2.6. Допускаемые отклонения от номинальных размеров и показателей внешнего вида лицевой поверхности кирпича и камней не должны превышать на одном изделии величин, мм:

• подлине ±4
• поширине ±3
• потолщине +3/-2

Не прямолинейность лицевых поверхностей и ребер, не более,2 мм:

2.13. Кирпич и камень высшей категории качества должен удовлетворять требованиям:

• марка неменее 100;
• морозостойкость неменее 35;
• отбитости ипритупленности углов иребер длиной от5до10 ммнедопускаются вколичестве более одной.

ГОСТ 530-95. «Кирпич и камни керамические (то есть ГОСТ на строительный кирпич. — Авт.). Технические требования»:

4.2.1.1. По фактуре поверхности (ложковой, тычковой) изделия могут быть гладкими или рифлеными.

4.2.1.3. На поверхности изделий допускается наличие отколов по наибольшему измерению от 3 до 10 мм числом не более 3 шт.

4.2.1.4. Количество половняка (1/2 кирпича. — Авт.) в партии не должно быть более 5%.

4.2.1.5. Не допускается поставка потребителю недожженных и пережженных изделий.

4.2.1.6. Трещины на глубину до тридцати мм по постели но не более чем до первого ряда пустот разрешаются на ложковой грани не более одной на тычковой грани не более одной.

Выбор кирпича

Выбор на рынке стройматериалов огромен, но тем не менее лидирующие позиции уже долгое время занимает кирпич, прочный и долговечный. А весной объемы его реализации резко возрастают. Оно и понятно: начинается активное строительство в частном секторе. Поэтому желательно кирпичи закупать зимой, когда он дешевле тем более, что в Шеланге бесплатное ответственное хранение на весенний период .

По составу и способу производства кирпич делится на две группы — керамический и силикатный.

Керамический кирпич получают путем обжига глин и их смесей, силикатных состоит примерно из 90 % песка, 10 % извести и небольшой доли добавок.

Рядовой и лицевой.

По назначению керамический кирпич делится на рядовой (он же строительный) и лицевой (он же облицовочный, фасадный). Рядовой кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой и если на одной из сторон нет трещин, то рядовой кирпич можно использовать для облицовки здания. Рядовой кирпич может иметь на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором). Лицевой кирпич однородного цвета, имеет две гладкие или рельефные лицевые поверхности. К облицовке относится также рутированный кирпич ( с рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (или фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п.

Так, что при покупке кирпича главное — знать, для чего вы, собственно, его покупаете. И не перепутайте. А то польститесь на красивенькое и выложите стены лицевым кирпичом вместо рядового. А потом подсчитаете расходы и прослезитесь. Или, наоборот, захотите сэкономить и облицуете дом рядовым кирпичом. Но тогда дом будет смотреться не очень красиво.

У Российского кирпича «умные» размеры: 250 х 120 х 65 мм. Строителю удобно брать его одной рукой. В длину укладываются два кирпича по ширине плюс сантиметр на шов. Но толщина может варьироваться может быть 88, 138 или 220 мм. Цвет кирпича в основном зависит от состава глиняной шихты и добавок. Большинство глин после обжига имеют классический красный цвет. Иногда в сырье вводят различные пигментные добавки.

По наличию пустот в теле, кирпич лицевой и рядовой делится на пустотелый и полнотелый (камни керамические бывают только пустотелыми). Чем больше пустот (их может быть больше 50 %), тем кирпич теплее, а пустотно — поризованный камень еще теплее.

Получается, что при использовании пустотно-поризованого кирпича стены теплее, и теплоизоляция от этого только улутшается. У пустотелого кирпича меньше масса, и в результате — меньше нагрузка на фундамент и дешевле обходится доставка. Это его достоинство. Но есть и сложность: при кладке такого кирпича отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Поэтому надо класть стеклосетку или делать густой раствор. А лутше всего теплую керамику класть на теплый раствор, чтобы не было мостиков холода по горизонтальным и вертикальным швам.

1. Если строящийся дом имеет в высоту 2-3 этажа, то для кладки стен достаточно кирпича М 75-100, если дом свыше 16 этажей то марка кирпича должна быть М 125-150

2. Лицевой кирпич следует покупать той же марки (или соседней), что и строительный, потому как вся стена должна быть одинаковой прочности.

3. Двойной кирпич дешевле одинарного, к тому же тут дополнительная экономия на растворе и на времени кладки.

4. Пустотно-поризованный кирпич «теплее» простого пустотелого.

5. Все количество лицевого кирпича целесообразнее покупать сразу же, одной партии — чтобы вся облицовка была однородной по цвету. Уточните, сколько эталонов цвета имеет завод, и оговорите заранее, что вам требуется кирпич, соответствующий одному эталону цвета.

6. Цвет изделия не связан с качеством кирпича. Поэтому без опаски покупайте кирпич того цвета, который вам понравился.

7. Для окон, арок, подоконников, заборов и т.п. существует специальный фасонный кирпич.

8. Из силикатного кирпича не рекомендуется класть фундамент: он нестоек к влаге. Нельзя класть из него печи и трубы — он начинает разлагаться под действием высоких температур. И штукатурить его тяжело — уж больно он гладкий, раствор плохо к нему прилипает.

9 . Для фундаментов и цоколей можно применять только керамический полнотелый или клинкерный кирпич.

10. Стена должна дышать и поэтому стены жилых зданий лучше не делать из силикатобетонных и песчаноцементных изделий, а только из керамических изделий (кроме клинкерных).

11. В Татарстане термическое сопротивление стены должно составлять не менее 3.36 ВТ/мС 0 .

Если вы построите дом из полнотелого кирпича красного и силикатного или керамзитобетонных или бетонных блоков толщиной в 2.5 кирпича (64 см), то термическое сопротивление стены будет примерно равняться 1 и вы всю жизнь будете переплачивать за отопление по мировым ценам, а в доме всегда будет сыро и холодно.

Почти, то же самое будет если вы построите трехслойную стену из обычного кирпича, с прокладкой из «эффективных утеплителей». Опыт зимы 2006 года показал, что затраты на отопление возросли на 50 %, плюс издержки от промерзания стен и выходу из строя электрических сетей.

Поэтому применяя пустотно-поризованную керамику, вы строите однородную стену с коэффициентом термического сопротивления не менее 3.36 ВТ/м С 0 при той же толщине стены и получаете прибыль при строительстве и при эксплуатации здания.

Также вы экономите на лекарствах т.к. любые полимерные материалы со временем разрушаются и выделяют вредные вещества. В любом эффективном утеплителе заводятся грызуны ,насекомые и бактерии и вот поэтому в Европе половина жилья строится из пустотно-поризованной керамики.

12. Применяя пустотно-поризованую керамику отпадает необходимость с целью утепления стен применять колодецную кладку и туда засыпать керамзит, шлак и другие материалы, т.к. цена и теплопроводность кирпича позволяет обойтись без засыпки или заливки утеплителем тем более заливка пенобетона невозможна в кикрпичную стену так как происходит усадка пены.

13. Фундамент под кирпичный дом лучше делать в виде монолитной железобетонной плиты под весь дом, а не ленточный, тогда вы гарантированны от трещин в кладке и даже защищены от карстовых провалов под домом.

14. Перегородки и перекрытия лучше делать из долговечных и негорючих материалов (керамика, ж/б плиты и т.д.).

15. Кровлю тоже лучше делать из керамической черепицы.

16. Для упрочнения кладки согласно СНиПа необходимо укладывать кладочную сетку с ячейками не более 140х140мм. на расстоянии по вертикали не реже одного метра, а также арматурную сетку необходимо устанавливать в местах соприкосновения балок, перемычек и плит перекрытия складкой.

Как построить прочный и теплый дом

На нашем заводе выпускается обширная номенклатура материалов для возведения наружных и внутренних стен зданий — силикатный кирпич, блоки из ячеистого бетона (газобетон) и керамические поризованные блоки, а также разные виды железобетонных изделий, таких как железобетонные сваи, фундаментные блоки, пустотные плиты перекрытия различных геометрических размеров и форм, сопутствующие товары, например строительный песок с доставкой, каркасные изделия и т.д., т.е. материалы, необходимые практически для любого вида строительства.

Несмотря на такое разнообразие выпускаемой продукции, мы наибольшее предпочтение отдаем домам, возведенным из полнотелого силикатного кирпича или блоков. Почему?

Потому, что построенные из них здания являются наиболее прочными, долговечными и тёплыми, а проживание в них комфортным. Раньше, до введения СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» наружные стены зданий делались, как правило, однородными (кирпич, керамзитобетон), сочетая в себе несущие и теплоизолирующие функции. В результате повышения норм сопротивления теплопередаче появилась необходимость разделить несущие и теплоизолирующие функции элементов стены. Несущие функции возлагаются теперь на традиционные, более прочные материалы (кирпич, бетон), в качестве теплоизолирующих материалов предлагается использовать такие высокоэффективные теплоизоляторы, как пенопласт, минераловатные и другие утеплители, легкие бетоны.

Теплота кирпича, притом любого, даже суперпоризованного меркнет по сравнению с теплотой современных утеплителей, поэтому наружные стены лучше выполнить из полнотелого кирпича, но хорошо утеплить. Для наглядности приводим «Заключение по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» выполненное «Центральной аналитической лабораторией по энергосбережению в строительном комплексе». В выводах «Заключения по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» указано, что для получения сопротивления теплопередаче кладки Rо=3,34 м2С/Вт ( для климатического пояса с нормальным режимом эксплуатации, куда относится г. Казань и близлежащие районы Rо должно быть не менее 3,36 м2С/Вт), необходимо выполнить стену толщиной 770 мм. из сверхпорирозованной керамики на теплом растворе. А что мы сегодня нередко видим на строительных площадках:

Вариант I. Если стена выкладывается из сверхпоризованного материала пустотностью от 45 до 55 %, облицовка выполняется из кирпича толщиной 12 см. пустотностью до 30 % и вся кладка выполняется на обычном растворе, то, кладка выполненная таким образом будет держать тепло внутри здания в 2-2,5 раза хуже, чем положено по нормативам.

Вариант II. Ещё хуже, по следующим причинам:

1. В качестве несущей стены использованы поризованные блоки толщиной всего 25 см., при такой толщине, по-настоящему несущими могут быть только стены из плотных материалов.
2. Если в качестве утеплителя использован пенопласт толщиной 5 см., то высока вероятность образования конденсата между несущей стеной и пенопластом, так как утеплитель толщиной 5 см. не обеспечивает необходимый уровень теплозащиты здания; кроме этого, такая стена не «дышит», и поэтому, при строительстве такого дома необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию помещений. Если в качестве утеплителя использована минеральная вата, то тёплый и влажный воздух из помещения проходит через несущую стену и утеплитель и частично упирается в наружный слой облицовки с образованием конденсата на границе облицовки и утеплителя.
3. Отсутствует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем, в результате утеплитель увлажняется, и теплотехнические характеристики ограждающей конструкции существенно ухудшаются.
   Если в первом варианте у Вас просто увеличиваются расходы на отопление, то второй вариант является абсолютно безграмотным, сделанным по незнанию илис целью получения дополнительной прибыли.

Сегодня на рынке появилось множество новых видов материалов, которые являются и несущими и теплоизоляционными. Отчасти, в первом приближении, это так, но не всегда. Здесь кроется определенная уловка, предлагая как бы «два в одном», потому что, для увеличения несущих способностей здания надо повышать плотность и прочность стеновых материалов, что соответственно приводит к уменьшению теплоизоляционных качеств и наоборот, т.е. эти два понятия являются, как бы взаимоисключающими и поэтому надо выбирать, что для Вас важнее: чтобы здание получилось крепким или теплым, или и то и другое. Приведём еще один довод в пользу строительства крепких стен. В последние годы много зданий строятся из газобетона и поризованной керамики с последующим утеплением снаружи. Это совершенно не правильный подход. Потому, что, каркас здания должен быть крепким, а утеплитель теплым. А накладывая одно теплое на другое мы теряем прочность и надежность здания. Если строить из вышеуказанных материалов, то надо просто выдержать необходимую толщину стены и не применять дополнительное утепление, так как они без того являются теплоизоляционными материалами. А если утеплять наружные стены, то лучше всего построить крепкое здание толщиной 250-380 мм. из полнотелого силикатного кирпича, потому что, он прочный, прекрасно анкеруется, имеет очень высокую морозостойкость (значит долговечен и не боится влаги), имеет высокую паропроницаемость (значит в этом здании будут комфортные условия проживания), не крошится, и не «фонит», т.е. в радиационном отношении является наиболее чистым материалом — при допустимом значении содержания удельной эффективной активности естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг., фактическое значение составляет всего 28,80 Бк/кг., в то же время у многих других мелкоштучных материалов данный показатель приближается к предельным показателям.

Мы также облицовку зданий предлагаем выполнять из полнотелого цветного силикатного кирпича. Почему? Потому, что в них нет пустот (если есть, то они несквозные и при кладке укладываются вверх дном), потому, что средняя прочность такого кирпича составляет 200 кг/см2 и выше, а при такой прочности морозостойкость составляет более 100 циклов. Потому, что при облицовке здания кирпичом высокой пустотности, в пустоты кирпича с наружной стороны попадает влага, в зимнее время она замерзает и разрушает наружную стенку кирпича. На этот счёт было ряд указаний Министерства строительства с запретом на применение лицевого кирпича с пустотностью выше 11%, при этом, технологические пустоты на постели кирпича должны были отступать от края кирпича не менее, чем на 30мм. Но, это условие не всегда выполняется. Мало того, что пустоты отступают от края меньше чем на 30 мм., многие строители делают в таких кладках глубокую расшивку, создавая тем самым, дополнительные условия для последующего разрушения облицовки здания. В некоторых выполненных таким образом зданиях уже через 5-8 лет эксплуатации наступает аварийное состояние наружной облицовки.

На сей счет, некоторые наши оппоненты могут возразить: облицовка из полнотелого силикатного кирпича то же разрушается. Да так, если неправильно сделаны отливы и по стене течёт вода. В таком случае разрушается кладка из любого кирпича или камня.

Какой же материал выбрать в качестве утеплителя? Ассортимент современных теплоизоляционных материалов велик:

• пенополистиролы (обычный и экструдированный).
• пенополиуретан.
• пеноизол.
• минеральная вата.
• один из новых видов утеплителя «Шелтер» и другие.

Независимо от названия, желательно, чтобы утеплитель частично или полностью соответствовал следующим требованиям: не впитывал влагу, не разламывался на мелкие кусочки и не осыпался, не горел, не слеживался, восстанавливался после проминания, быть долговечным и иметь хорошие теплоизоляционные свойства.

В большинстве случаев теплоизоляционные плиты укладываются в два слоя; 1-й слой делается из плит меньшей плотности для ровного заполнения неровностей кирпича, второй наружный слой выполняется из более жестких плит плотностью 75-150 кг/м3. Если укладывать в один слой, то необходимо применять утеплители большей плотности, т.е. 75-150 кг/м3, но, в любом случае, толщина слоя утеплителя должна быть не менее 10 см. Так как, подвальная, цокольная часть и нижние ряды кладки здания в наибольшей степени подвержены воздействию влаги, для их утепления желательно применить экструдированный пенополистирол или другие утеплители, которые не боятся влаги. Важно знать, что материалы с более низким коэффициентом паропроницаемости целесообразно располагать в конструкции со стороны помещения, а более высокой со стороны улицы, т.е. по мере движения влажного воздуха от внутренней поверхности стены к наружной, слои конструкции должны обладать возрастающей воздухопроницаемостью в противном случае, на пути движения из помещения на улицу, на границе с теплоизоляционным материалом может конденсироваться влага.
Для сравнения ниже приводим значения сопротивления воздухопроницанию слоёв конструкций согласно приложения С — СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» таблица 1., а также показатели паропроницаемости согласно приложения 3 СНиП II-3 -79 таблица 2:

Таблица 1.

Толщина слоя, мм.

Сопротивление воздухопроницанию Rф, (м2*ч*Па)/кг.

Особенности кладки забора из кирпича

Выбор кирпича для кладки забора

В основном покупатели для кладки забора выбирают несколько вариантов, но самыми актуальными и самыми обычными являются красный или керамический кирпич. Эти кирпичи выбирают большинство покупателей благодаря своей цене и качеству. Также для возведения забора из кирпичной кладки можно взять кирпич с шероховатой поверхностью («под камень»). При возведении сооружения такая кладка будет имитировать конструкцию из камня.

Есть еще один вариант кладки кирпича – это применение недорого кирпича (рядовой), но после укладки требуется выполнение облицовки сооружения. Облицовку можно сделать из клинкерной плитки. Еще можно сделать сочетание кирпичной кладки с разнообразными видами вставками из разных материалов, тогда ограждение будет необычным и привлечет внимание окружающих. Например, вставки из камня или можно использовать кованые стальные элементы (все зависит от фантазии).

Ищите подходящую модель кирпича для возведения забора? Загляните в наш каталог — там вы найдете широкий выбор и ценовую политику

Фундамент для ограждения

После выбора кирпича, необходимо перед кладкой забора заложить фундамент. Так как забор из керамического кирпича достаточно тяжелое и массивное сооружение, даже если класть в половину кирпича. В результате этого фундамент необходим при возведении кладки. В основном, для кладки забора из кирпича применяется вариант ленточного фундамента. Надо перед началом работы выкопать канаву (траншея), после чего канава заполнится раствором из бетона.

Как определить глубину и ширину траншеи

Чтобы определить глубину траншеи, необходимо определиться какая высота забора нужна. Если забор будет не выше 80 см, то глубина траншеи для фундамента должна быть примерно 10 см, если забор предполагается выше — глубина увеличивается до 20 см. Для определения ширины траншеи для кирпичной кладки ограждения необходимо сделать приблизительный расчет: ширина предполагаемого фундамента должна соответствовать ширине кирпичной кладки плюс значение, равное двум размерам глубины фундамента. Например, планируется кирпичная кладка толщиной в один кирпич, должна быть глубина фундамента в 15 см, значит надо вырыть траншею под фундамент шириной в 52 см. При рассмотрении в поперечном разрезе ленточного фундамента можно увидеть, что он похож на прямоугольник. Если вы планируете, что будет большая нагрузка на забор и возможны сильные морозы, то желательно фундамент сделать в виде трапеции, имеющей незначительное расширение к основанию. Также для надежной фиксации конструкции рекомендуется к вертикальным опорам крепить горизонтальные перемычки.

Как приготовить раствор для фундамента:

• Берем одну часть цемента, четыре части крупно зернового песка (желательно) и четыре части щебня. Чтобы был более прочным фундамент, можно сократить долю части песка
• Смешать все составляющие части до однородного состояния, сделать в этой смеси в центре углубление и медленно помешивая наливать воду. Раствор перемешивать от края к центру до состояния густой массы. После этого добавляют щебень

Не рекомендуется укладка смеси для фундамента на высохшую землю, но и сильно мокрая земля (разжиженная) не пойдет. При сухой почве перед началом заливки рекомендуется слегка увлажнить ее, для того, чтобы вода из приготовленного раствора не впиталась в почву. Если вы усиливаете фундамент при помощи арматуры, то после ее укладки необходимо произвести трамбовку раствора. Для схватывания бетона нужно примерно от четырех до пяти дней.

Характеристики кирпичной кладки

Можно кирпичную кладку класть толщиной в один кирпич, либо половине кирпича. При выполнении кладки ограждения ориентировочный расход кирпичей в один кирпич составляет – около 110 штук на 1 квадратный метр забора, либо при кладке в пол кирпича – 55 штук на 1 квадратный метр забора. Раствор для кладки замешивается в пропорции: одна часть цемента, четыре части чистого и просеянного песка. Можно добавить в раствор половину части извести для более пластичной консистенции. Все вышеперечисленные части перемешать в сухом виде, потом добавить воду и довести до нужной консистенции. Необходимый инструмент для кладки сооружения:

• Лопата (штыковая, совковая)
• Молоток
• Кельма
• Шпатель
• Шнуровка (строительная нить)
• Гвозди (саморезы) для крепления нити
• Рейка-порядовка
• Емкость для раствора

Подготовка к укладке кирпичом забора

Перед началом работы необходимо натянуть шпагат по уровню, чтобы кладка была ровной. После высыхания фундамента можно приступать к кладке стены сооружения. Сначала необходимо выложить первый ряд кирпичей без раствора. Это нужно для того, чтобы правильно определить нужное количество кирпичей, необходимых на один ряд. Если потребуются половинки кирпичей, то заранее подготовьте их. Этапы кладки кирпичного забора:

• Замешать раствор для кладки. После замеса начинать выкладывать кладку с использованием раствора. С помощью кельмы выкладывают первый кирпичный ряд на основании фундамента;
• Если в конструкции задуманы (предусмотрены) опорные столбы или фигурные выступы (цветники, ниши и прочее), то заранее необходимо распланировать количество кирпичей и кладка ведется в процессе возведения кладки;
• Постоянно проверяйте горизонтальный и вертикальный ряды при возведении кирпичной кладки;
• Необходимо соблюдать перевязку швов. Кладочные швы должны быть ровными, аккуратными, без пустот и иметь одинаковую толщину по всей поверхности забора. Рекомендуемая толщина шва кирпичного забора ориентировочно 10 мм.

Рекомендации по монтажу сооружения

Рейка-порядовка необходима для контроля ровности швов и горизонтального расположения кладки ряда. На рейке указаны метки шага, равного высоте кирпича и толщины слоя раствора. Получившиеся излишки раствора сразу удаляются. При окончании укладки кладки все швы при помощи расшивки обрабатываются. Если в конструкции предусмотрены ворота, шлагбаумы и другие элементы, необходимо продумать их местоположение во время строительства забора. Закладные элементы необходимо расположить в местах, которые предназначены для крепления ворот, калитки, двери и прочих элементов, также заранее проложить гофру и кабель-каналы для последующей протяжки проводов.

Забор будет смотреться значительно солиднее при хорошо сооруженной аллее — для этой задачи отлично подходит тротуарная плитка.

Высолы на кирпиче: причины появления и методы борьбы

Красный керамический кирпич справедливо считается одним из лучших и престижных строительных материалов. Лицевой кирпич застройщики выбирают для отделки, из обычного поднимают стены, возводят цоколи домов. Отделанные кирпичом наружные стены, выглядят основательно, отличаются длительным сроком службы. Но проходит время, кирпичный фасад тускнеет, теряет свежесть и привлекательность. На его поверхности проступают белесые разводы, получившие название высолы.

В статье мы постараемся разобраться с вопросами, что такое высолы, какая причина их появления, какими средствами убрать высолы на облицовочном кирпиче. Проблему всегда легче предупредить, чем потом с ней бороться.

Как убрать высолы на каменной кладке: откуда соль на кирпиче

Многих владельцев домов, собирающихся убрать высолы на кирпиче, волнует, почему налет и белые разводы возникли на практически новой внешней поверхности кирпичной кладки. Следствие появления высолов – неправильно подобранный раствор. В итоге, влага, выбирая соль из раствора, поднимается по капиллярам кладки и выносит ее наружу.

Вода из соляного раствора, мигрирующего на поверхность кирпичного фасада, испаряется, а соли, высыхая, кристаллизуются. Таким образом на внешней поверхности кирпича получается некрасивая белесость и размытый белый налет. Убрать высолы на кирпичных стенах и основную причину их появления – соль – без специальных средств сложно.

Почему появляются высолы на кирпиче

Приобретая кирпич у надежного производителя, застройщик может быть уверен в оптимальном водопоглощении материала. Чем качественнее кирпич, тем ниже риск появления высолов. Хотя от образования белесости и налета на кирпиче фасада никто не застрахован, так как их появление провоцируют разные факторы.

7 причин появления соли на кирпичной стене:

• Кладочные работы проводились во время дождя либо было допущено перенасыщение кладочного раствора влагой для того, чтоб он «тянулся» за кельмой.
• Грунтовые воды и осадки подсасываются в кладку стен и фундамента при плохой гидроизоляции и нарушении технологий возведения здания.
• Для приготовления кладочного раствора применялась вода с повышенной степенью жесткости. В воде могут присутствовать соли, которые до поры до времени будут таиться в кладочной смеси, проникая при этом внутрь кирпича. После испарении влаги соляной налет вылезает на кладку фасада.
• Непромытый «пересоленный» песок, который также вносит свою лепту в повышение солености кладочного раствора.
• Неправильно смонтированные либо отсутствующие кровельные свесы и козырьки, что способствует регулярному замачиванию кладки в непогоду.
• При монтаже стен в зимнее время в раствор были подмешаны морозостойкие добавки и ускорители затвердения.
• Несоблюдение режима сушки. Оштукатуривание дома внутри до полного высыхания кладки приводит к вытеснению влаги наружу на кирпичную кладку фасада.

Правильная гидроизоляция фундамента и грамотная расшивка швов способны на годы отдалить решение вопроса, как убрать высолы с кирпича. Начиная профилактику солевого налета на этапе каменной кладки до появления белых разводов, можно избежать подобных проблем с керамическим кирпичом в дальнейшем. Как говорится, меньше воды – ниже угроза развития высолов на кирпиче.

Как предотвратить появление высолов на каменном фасаде

Чтобы кирпичная кладка долго сохраняла презентабельный вид, не нуждалась в удалении высолов, необходимо придерживаться несложных правил, которые позволяют избежать появления белых пятен налета:

• Кладку желательно выполнять в теплое время года по сухой погоде;
• Стараться не использовать противоморозные добавки при подготовке кладочного раствора;
• Добавлять речной песок и воду с низкой засоленностью;
• Брать в работу свежий раствор без дополнительного разжижения;
• После окончания рабочего дня закрывать кладку пленкой от возможных осадков, вызывающих переувлажнение;
• Излишки раствора, попавшие на кладку, тщательно стирать влажной щеткой или убирать сухой щеткой дочиста;
• После полного завершения работы дать кладке высохнуть. После этого нанести водоотталкивающий состав.

Гидрофобизирующий слой – надежный барьер для образования солевых налетов на кирпиче. Укладываемость и затворение кладочной смеси легко улучшить, добавив в раствор жидкое мыло. В принципе, любое моющее средство придает раствору эластичность. Многие домовладельцы, опираясь на собственный опыт, советуют производить облицовку фасада керамическим кирпичом после установки кровли и тем самым предотвратить появление белесого налета. Кладка изначально получит надежную защиту от осадков.

Чем убрать высолы на кирпиче, если они уже появились

Для удаления высолов используются и специальные средства, в состав которых входят кислоты (уксусная или соляная) или спирты (например, нашатырный). Они эффективно растворяют соли, удаляя белесый налет высола. Правда, если причина его появления – некачественный кирпич или попадание воды на его поверхность, то, скорее всего, процедуру придется повторить.

Процесс удаления высолов с помощью средства основит сэйфскрин SАD1 проходит в четыре этапа:

• Удаление высолов жесткой щеткой, смоченной чистящей смесью;
• Промывание чистой водой под давлением;
• Обработка кирпича на фасаде специальными шпаклевочными составами с целью закупорки пор и блокирования выхода водорасворимых солей наружу;
• Нанесение гидрофобизирующего состава для создания водоотталкивающей оболочки.

Рекомендуем прочитать

Противоморозные добавки в раствор для кладки керамического кирпича — Подробнее.

Строительство дома из кирпича в зимнее время года — Подробнее.