Технология кладки арок из кирпича

Кирпичная кладка стен: 6. Кладка перемычек

Марка раствора для кирпичных перемычек берется на порядок выше, чем при кладке основной стены. Участок стены между перемычками при простенках шириной менее одного метра выкладывают на том же растворе, что и перемычки.

При кладке перемычек из кирпича полное заполнение раствором швов является обязательным условием.

Рядовые перемычки выкладывают из отборного кирпича марки не ниже 75, а заходить в кладку они должны на расстояние не менее 25 см по обе стороны от откосов проемов. Во избежание выпадения кирпичей под нижний ряд кладки в слой раствора толщиной до 2 см укладывают арматуру из полосовой 1х20 мм или круглой стали диаметром 4-6 мм из расчета по одной полосе или стержню на каждые 12 см толщины стены. Рабочая высота рядовой перемычки должна быть не менее шести рядов кирпичной кладки.

Продолжительность выдерживания перемычек на опалубке должна быть не меньше значений, указанных в таблице.

Продолжительность выдерживания кирпичных перемычек на опалубке

Конструкция перемычек	Температура наружного воздуха, °С	Марка раствора	Продолжительность выдерживания, сут.
Рядовые	От 1 до 5 От 6 до 10 От 11 до 15 От 16 до 20	25 и выше тоже тоже тоже	24 18 12 85
Арочные	От 1 до 5 От 6 до 10 Выше 10	10 и выше тоже тоже	10 8 5
Клинчатые	От 1 до 5 От 6 до 10 Выше 10	10 и выше тоже тоже	20 15 10

Арочные перемычки выкладывают из обыкновенного глиняного кирпича путем образования клинообразных швов толщиной в нижней части 5 мм, а в верхней — до 25 мм.

Рис. 1 Построение арочной перемычки путем образования клинообразных швов:
1 — кирпичи перемычки; 2 — замковый кирпич; 3 — клинообразный шов; 4 — кружало

Кладку ведут одновременно с двух сторон в направлении от пят к середине перемычки — замку. Перемычки выкладывают на опалубке (кружало), которое не снимают до приобретения кладкой необходимой прочности.

Циркулярные перемычки являются разновидностью арочных перемычек (рис. 2).

Рис. 2 Кладка циркулярной арки с опалубкой (два варианта):
1 — стопки; 2 — клинья; 3 — опалубка; 4 — пята арки; 5 — шнур; 6 — шаблон; 7 — обшивка; 8 — ряды кладки; 9 — сборное кружало

Они опираются на кирпичные стены или опоры, передавая на них не только вертикальные нагрузки, но и распор. Плоскости, которыми арка соприкасается с опорами, называют пятами арки. Криволинейность очертания обычно достигается устройством клинчатых (расширяющихся кверху) швов или подсечкой кирпича.

Чаще всего кирпичную кладку арки выполняют по деревянной опалубке, которую настилают по изготовленным кружалам (рис. 3).

Рис. 3 Составное кружало

Толщина кирпичной кладки при этом должна быть не менее 1/2 кирпича. Иногда арки опирают на пяты из косо стесанных кирпичей. В этом случае для изготовления пят делают специальный шаблон.

Рис. 4 Шаблоны для разметки пяты:
1 — пята; 2 — шаблон пяты; 3 — обратный шаблон пяты; R — радиус арочной кладки

При этом следует учитывать, что число кирпичей в своде арки должно быть нечетным. Нечетный кирпич, располагающийся вверху, называют замковым или замком, который закрепляет выложенный свод.

После тщательной разметки свода все это переносят на доски и вырезают нужное количество кружал и шаблон пяты. Кружало, по которому выполняется кирпичная кладка арки, может быть цельным или состоять из нескольких элементов. При этом следует сделать и обратный шаблон пяты для проверки стесанных сторон кирпича. Кладку свода начинают после сооружения стены на необходимую высоту и установки пят арки. Для этого выставляют и закрепляют кружала, по которым устанавливают опалубку.

Проверив правильность установки опалубки, приступают к кладке свода арки. Кладку свода можно выполнять в одной плоскости со стеной или сделать арку выступающей над этой плоскостью. В последнем случае швы кладки чаще всего выполняют под расшивку, придавая арке еще большую декоративность.

Работу ведут одновременно с двух сторон (с пят), двигаясь к середине свода. При кладке тщательно соблюдают перевязку швов и стесывают при необходимости нижние части ребер кирпича. Но лучше арки выкладывать из лекального кирпича, у которого один конец шире, а другой — уже. В этом случае все швы будут иметь одинаковую толщину. Средний (или замковый ряд) замыкает свод, поэтому в кладку его вставляют с усилием (заклинивают). Каждый выложенный ряд проверяют шнуром или линейкой, определяя правильность направленных швов как по длине свода, так и по высоте укладываемого кирпича. Готовый свод оставляют в опалубке несколько дней (чтобы окреп раствор), а затем опалубку снимают, предварительно вынув клинья и распорки.

При неглубоких сводах вместо опалубки можно поставить только два — три кружала, закрепляя их стойками и клиньями. Желательно ряды кладки пят закрепить стальной полоской или уголком, предохраняя их от возможного сдвигания свода.

Арка из кирпича своими руками

Каждый, кто проходит мимо здания с арочными кирпичными сводами, невольно представляет себе античную римскую или древнегреческую архитектуру. На протяжение тысячелетий этот тип кирпичной кладки остается востребованным, так как придает зданию более грациозный вид. Глядя на объекты с арками, мы начинаем ломать голову, как удается так закрепить кирпичи, что они не падают нам на голову. Между тем, арка из кирпича своими руками может быть выложена, если ознакомиться с технологией ее кладки.

Что такое арка и от куда она взялась?

Кладка полукруглых арок основана на действии сжимающих кирпич сил. На каждый отдельно взятый кирпичик действуют три силы: сила тяжести и две сжимающие с боков, направленные под определенным углом. Так вот сумма модулей боковых сил гораздо больше силы тяжести, что заставляет кирпич висеть и не падать. Растягивающие и изгибающие силы для арки не приемлемы, так как угол их приложения не способствует стабильности конструкции, и происходит разрушение. По этой причине сделать арку на очень узком пролете будет проблематично.

Выражения “арочный свод”, “арки из кирпича” у многих людей ассоциируются с древней Грецией, Римом или Византией. Это и не удивительно, ведь, искусство сооружения кирпичных зданий пришло на Русь именно из Византии. Наши предки-славяне прекрасно знали, как можно сложить арку. Достаточно представить себе хотя бы обычную русскую печь или национальный украинский погреб – льох. Арку можно встретить и на Киевских Золотых воротах, и на фасадах старинных, церквей и зданий. Так что умение сооружать арочную кладку сидит в нас на генетическом уровне. Давайте же пошагово разберемся, как сделать арку из кирпича.

Разновидности арок по типу укладки кирпичей

Арка – это полукруглая перемычка, которая соединяет две вертикально стоящие опоры. Существует много разнообразных арочных форм, сильно отличающихся внешне, но далеко не каждую из них можно сложить из кирпича, особенно если вы хотите построить объект своими руками. Традиции арочного кирпичного строительства зачастую используют только три разновидности арок:

• Обычная или полная арка – при ее сооружении арочный свод делают равным половине диаметра круга. Самая простая разновидность арки, которую вполне могут сделать своими руками любители мастерить.
• Клинчатая или прямоугольная – арочный свод делают равным радиусу круга. Внешне она похожа на букву “П”. Это самая сложная арочная форма для устройства из кирпича. Если она будет сложена не имеющим опыта любителем, то вероятнее всего просто развалится.
• Лучковая арка, которую называют еще усеченной или неполной имеет низкий свод по размеру меньше диаметра окружности. Эта форма является промежуточной между двумя предыдущими, как внешне, так и по сложности устройства.

В зависимости от выбранного типа арки отличается и допустимое расстояние между ее опорными колоннами. У полной арки колонны допустимо расставлять на расстояние до 2,5 м, у лучковой – до 1,5 м, а у клинчатой – не более 1 м. Эти цифры нужно хорошо помнить любителям все делать своими руками с небольшим профессиональным уровнем.

Подготовка к строительству

В первую очередь необходимо произвести кладку обеих опорных колонн. На них в дальнейшем будет опираться арка. Если ее пролет будет больше 1 метра, то делать колонны следует в два кирпича, ведь от длины этого пролета зависит высота арки, от которой в, в свою очередь, боковая нагрузка на эти самые колонны. Если они будут слабые, то не выдержат массы арки. Кладка опорных колонн производится симметрично. То есть, уложив ряд на одной колонне, нужно по уровню укладывать ряд и на второй. Так делается до самого верха. Цементный раствор для арочной кладки необходимо сделать несколько гуще, чем всегда, так как жидкий раствор не в состоянии удержать ее, и кладка может расползаться. Для симметричности кладок обеих колонн, удобнее всего натягивать шнур по уровню, поднимая его после каждого ряда на необходимую высоту.

Самая ответственная, но не очень сложная работа – это изготовить деревянный шаблон. Он нужен для укладки на него кирпичей свода, чтобы образовалась полукруглая форма и для временного удержания арки до полного высыхания раствора.

Сделать деревянный шаблон своими руками не сложно. Для этой цели нужно из 20 миллиметровой ДСП выпилить два полукруга требуемого диаметра. Кроме того, потребуется обрезок доски шириной равной или чуть большей длины стандартного кирпича. Доску прибивают гвоздями к основанию изготовленных ранее полукругов. Длина доски и диаметр полукругов должны быть равны расстоянию между опорными колоннами. Полукруги из ДСП по всей окружности скрепляют брусками из дерева одинаковой длины равной ширине доски. Получится, что расстояние между полукругами тоже будет равняться ширине этой доски. Затем необходимо к окружностям обоих полукругов прибить стальную полоску толщиной 6-8 мм. Все – шаблон готов.

Приготовленный шаблон необходимо установить на опорные столбы. Для этого придется сделать под него деревянные либо металлические подпорки, имеющие диаметр 8-10 см. По высоте они должны сравняться с высотой опорных колонн. Данные подпорки нужно подставить между двумя опорными колоннами с их внутренней стороны и жестко закрепить деревянными распорками. Готовый шаблон устанавливается на них сверху.

Если делать деревянный шаблон самостоятельно, необходимо помнить, что на каждые полметра этого шаблона должна приходиться минимум одна распорка. Следовательно, при длине арки в 1 м, помимо распорок, которые имеются по краям шаблона, требуется установить еще одну в самом центре. Если же длина арки уже 1,5 м, то придется добавить 2 подпорки и т.д. Они нужны, чтобы тяжелая сырая кирпичная кладка под действием силы тяжести не прогнула шаблон.

Для строительства арки нам понадобятся: пила-ножовка, молоток, мастерок, уровень, расшивка, шнур.

Техника кладки арок из кирпича

Самое главное, о чем нужно помнить при выполнении кладки арки, это то, что закончить ее нужно в один прием. Останавливаться нельзя, так как различная степень высыхания раствора приведет к ее разрушению. Физический смысл этого следующий: цементный раствор схватывается достаточно быстро и создает некоторое давление на кирпич, как бы “растягивая” его. Поэтому, если сделать слишком большой перерыв в сооружении арки, то места, с которых была возобновлена кладка после перерыва, потрескаются.

Некоторые строители советуют перед началом кладки кирпича сделать на шаблоне определенную разметку, чтобы кладка была абсолютно ровной и симметричной. В действительности это совсем не обязательно, ведь она итак получится нормально, даже если ее будет делать неопытный каменщик. Главное, чтобы кирпичи укладывались одновременно с обеих сторон. Это приведет к тому, что в конце концов кладка дойдет до верха, где останется только вставить последний вертикальный кирпич, который выполнит роль замка.

Построить так называемую клинчатую арку тоже несложно, ведь техника укладки кирпича совершенно не отличается от обычной. Точно так же кирпичи устанавливают на шаблон, скрепляя между собой цементным раствором. Швы делают обычные, ровные. Осуществляется кладка с двух сторон путем попарной укладки кирпичей. При этом, расходящийся наклон кирпича сверху равняется 4-5 градусам. Это значит, что каждый следующий кирпич необходимо немного наклонять по отношению к предыдущему. В середине кладка скрепляется замком из клинообразного кирпича. Чтобы правильно «почувствовать» уклон, надо иметь некоторый опыт. Поэтому новичкам не советуют начинать строительство арок с такого типа.

Кладка полной и лучковой кирпичной арки отличается от обычной тем, что раствор в ней нужно класть клинообразно, а шов сверху делать гораздо толще обычного. Укладка последующего ряда производится аналогичным способом, что и нижнего. Чтобы соблюсти симметричность – можно использовать шнур. В данном случае обязательно надо делать расшивку швов, а кроме того, косметическую очистку поверхности кладки. Для этого кирпичи обтирают сначала сухой, после чего влажной кистью. Последним этапом является удаление шаблона после полного затвердевания раствора.

Если вы являетесь любителем своими руками мастерить что-то красивое и оригинальное, обладаете хотя бы начальными навыками каменщика и пониманием процесса укладки кирпича – сделайте это архитектурное чудо. Вам будет что показать своим друзьям, которые скажут: “Как же это красиво! Словно попали в древнегреческий или римский город!”.

Расчет и кладка арки из кирпича

Архитекторы часто в своих работах используют архитектурно-дизайнерские элементы, которые придают строению оригинальность и красоту. Одной из таких декоративных деталей является арка. Внутренние конструкции легко оформляются с помощью гипсокартона. Для сооружения наружных геометрических элементов используется кирпич. Многих начинающих мастеров интересует вопрос: как делается арка из кирпича своими руками?

Виды арок

Арки в архитектуре используются в зодчестве разных народов. Соответственно, на их форму оказывало влияние культурного наследия стран. Примером этому может служить аравийская арка, широко распространенная в архитектуре ближневосточных государств.

Наиболее часто встречаются следующие типы арок:

• полуциркульная или полукруглая: имеет вид полуокружности, центр которой находится на одном уровне с пятами арки. Опирается такая конструкция чаще всего на пилоны. Данный вид арки можно отнести к классике;
• лучковая: по форме представляет собой дугу, равную четверти окружности. Арки такого типа украшали оконные проемы жилых домов Древнего Рима;
• стрельчатая или ломаная арка, образованная двумя пересекающимися под углом дугами.

В современной архитектуре в качестве декоративного элемента используются два первых типа – полукруглые (их сейчас называют полными) и лучковые. Не меньшей популярностью пользуются и клинчатые арки – такое название они получили, благодаря технологии строительства: кирпичи выкладывают клином с последующей их фиксацией»замком».

Общая технология кладки кирпичных арок

Кладка арки из кирпича, независимо от выбранного типа, производится в следующем порядке:

1. Разрабатывается общий вид арки.
2. Производится расчет ее параметров.
3. Вычерчивается рабочий чертеж с указанием всех необходимых размеров.
4. Изготавливается шаблон, который затем устанавливается в проеме.
5. Выкладываются перемычки проем.
6. Закрепляется и фиксируется кирпичная кладка.
7. Производится демонтаж шаблона.

На последнем этапе выполняется отделка сформированного проема.

Расчет шаблона

Перед тем как сделать арку из кирпича, необходимо изготовить вспомогательную конструкцию – шаблон. Его качество оказывает непосредственное влияние на конечный результат. По этой причине необходимо тщательно рассчитать его размеры. В качестве примера можно рассмотреть оформление окна шириной 1500 мм при помощи лучкового типа.

Обратите внимание: для проектирования арочного проема важна не его ширина, а длина дуги, по которой и будет выкладываться кирпич. Чтобы не создавать себе проблем в дальнейшем, надо этот размер на стадии расчета подкорректировать таким образом, чтобы он был кратным 70-75 мм.

Шаблон по ширине должен быть меньше проема на 5 мм. Этот небольшой зазор облегчит операции его установки и разборки (даже если он отсыреет).

Высота вспомогательной конструкции должна совпадать с аналогичным параметром арки. Кстати, она не должна быть слишком низкой – это чревато проседанием кирпичной кладки под воздействием нагрузки.

Теперь осталось определиться с толщиной шаблона. Если она будет слишком большой, вес конструкции усложнит работу. Оптимальной в нашем примере можно считать толщину 200 мм.

Изготовление шаблона

Работу начинаем с разметки арки на листе ДСП. Для этого надо:

• разметить осевую линию;
• симметрично осевой провести границы проема;
• на оси отметить верхнюю точку арки;
• от высшей точки отложить вниз размер, равный высоте арки, и через полученную отметку провести прямую, перпендикулярную оси. Места пересечения вспомогательной линии с правой и левой границами проема отметить точками;
• от той же (высшей) точки вниз отложить отрезок, равный радиусу арочной дуги – таким образом находится центр окружности;
• в центральной точке установить металлический стерженек (колышек) и привязать к нему отрезок вязальной проволоки, равный по длине радиусу окружности;
• ко второму концу прикрепить карандаш, и при помощи импровизированного циркуля соединить три ранее размеченные точки.

Шаблон состоит из двух таких деталей – кружал – соединенных между собой брусками. Если кружала вырезать точно по разметке, то острые углы не дадут возможности их скрепить друг с другом. Поэтому перед тем, как приступить к выпиливанию, надо от нижних точек арочного профиля отложить вниз по 100 мм, увеличив таким образом тело детали.

После этого можно вырезать деталь электролобзиком.

Второе кружало размечать намного проще: для этого надо использовать уже вырезанную деталь в качестве выкройки. Просто наложите ее на новый лист ДСП и обведите по контуру.

Бруски, предназначенные для скрепления кружал, должны по длине соответствовать заданной толщине шаблона. Скручивают подготовленные детали саморезами. По верху шаблона прибивается полоса ДВП – таким способом все возможные неровности приспособления сглаживаются.

Установка шаблона в проеме

Под края шаблона устанавливаются подпорки из обрезной доски толщиной 20 мм. Для предотвращения их падения между ними вставляют распорку.

Шаблон устанавливается сверху на подпорки заподлицо с краем фасонного лицевого кирпича. Следует иметь в виду один нюанс: слишком выступающая арка (более 60 мм) в процессе эксплуатации будет разрушаться от морозов и дождей. Если все-таки вы решитесь на такой шаг, закройте ее сверху керамической плиткой или металлом.

Кладка арки из кирпича своими руками

Сначала выкладывают правую левую пяты арки. После этого можно приступить к разметке порядовки. Делается это при помощи рулетки. Для удобства на шаблоне делают разметку через каждые пять кирпичей.

По толщине шва решение принимается на месте.

После этого можно выложить арку от пяток к высшей точке — с двух сторон. Последние один или два кирпича (в зависимости от того, четное или нечетное число получилось при разметке) — называются замковыми. После их укладки на место швы тщательно забиваются раствором. Если этого не сделать, арка может «сесть».

Арку – лицевую и забутовочную – необходимо выложить за один прием. Шаблон можно снять через два-три часа после того, как кладка обжата. Если убрать вспомогательную конструкцию в этот же день не получается, защитите ее от возможного дождя полиэтиленовой пленкой. Иначе разбухшее дерево может подорвать свежую кладку, и работу придется полностью переделывать.

Как сделать арку из кирпича своими руками

Кирпичные арки применялись всегда. Они устанавливаются над входными или оконными проемами, как элемент орнамента, над воротами, над каминными или печными топками (своды) и во многих других случаях.

Например, при строительстве кирпичного забора, арка из кирпича над входом украсит и забор и весь внешний вид жилого участка. Арки, к тому же, позволяют перекрыть проем без применения специальных бетонных или металлических перемычек, а также являют собой красивый архитектурный элемент. О технологии строительства арки мы здесь и поговорим.

Подготовка к строительству

Кирпичная кладка арки является достаточно сложной работой, но при знании технологии, вполне доступна и мастеру любителю. Здесь мы и рассмотрим основные этапы возведения арки, основываясь на которые, каждый желающий может построить для себя именно тот вариант, который пожелает. Здесь можно посмотреть, как производится кладка кирпича.

Перед началом строительства арки, нужно, как всегда составить рабочий чертеж, где указать все размеры. Это и ширина проема под аркой и форма самой арки. А она может быть, повторяющей форму окружности или эллипса или другой уникальной формы. После этого стоит изготовить шаблон для арки или «кружало».

Кружало – это конструкция, чаще всего, изготавливаемая из деревянных досок или фанеры, точно повторяющая кривизну будущей арки. Она изготавливается и устанавливается в проеме так, чтобы на нее при кладке арки опирались кирпичи.

Порядок кладки арки

Кладка арки ведется вместе с возведением стены. Когда высота стены достигнет уровня начала арочного свода, необходимо установить шаблон «кружало». Кирпичи в арочном своде укладываются на ребро. Швы между кирпичами должны быть направлены в центр арки (в зависимости от радиуса кривизны центр может быть на уровне начала свода или ниже).

Швы между кирпичами нужно заполнять раствором тщательно, это влияет на прочность. Кладка ведется с обоих сторон одновременно и в самом верху вставляется клиновый кирпич, сточенный на конус. Иногда обходятся и без него. Тогда нужно точно разметить положение кирпичей в арке, чтобы швы получились везде одинаковые при установке целых кирпичей.

После того, как арка будет выложена, продолжают кладку стен. После достижения вершины арки, стену продолжают выкладывать обычным образом. После нескольких дней, необходимых для набора прочности кладки, снимают шаблон. Для того чтобы это сделать легко, перед установкой под опорные элементы шаблона вставляют деревянные клинья. Перед снятием выбивают опорные клинья и шаблон опускается. После этого убрать его не представляет труда. Желаю успехов!

Новости

Новостройки Московской области

Ближнее Подмосковье с улучшением транспортной доступности становится «более ближним». Новостройки Московской области в последние годы становятся все более и более востребованы. Причин тому несколько, Основная.

Кладка перемычек, арок и сводов

Кладку арок (в том числе арочных перемычек в стенах) и сводов необходимо выполнять из кирпича или камней правильной формы на цементном или смешанном растворе.

Для кладки арок, сводов и их «пят» следует применять растворы на портландцементе. Использование шлакопортландцемента, а также других видов цементов, медленно твердеющих при пониженных положительных температурах, не допускается. Кладка арок, клиновидных перемычек и сводов в оконных и дверных проемах наружных стен должна армироваться.

Входные двери вех назначений отличного качества, по лучшим ценам.

Кладку арок и сводов следует выполнять по проекту, содержащему рабочие чертежи опалубки для кладки сводов двоякой кривизны.

Отклонения размеров такой опалубки от проектных не должны превышать по стреле подъема в любой точке свода 1/200 подъема, по смещению от вертикальной плоскости в среднем сечении – 1/200 стрелы подъема свода, по ширине волны свода – 10 мм.

Кладку волн сводов двоякой кривизны необходимо выполнять по устанавливаемым на опалубке передвижным шаблонам.

Кладку арок и сводов следует вести от «пят» к «замку» одновременно с обеих сторон. Швы кладки необходимо полностью заполнять раствором. Верхнюю поверхность сводов двоякой кривизны толщиной в 1/4 кирпича в процессе кладки следует затирать раствором. При большей толщине сводов из кирпича или камней швы кладки необходимо дополнительно заливать жидким раствором, при этом затирка раствором верхней поверхности сводов не производится. Кладку сводов двоякой кривизны следует начинать не ранее чем через 7 сут. после устройства их «пят» при температуре наружного воздуха выше 10°С. При температуре воздуха от 10 до 5°С этот срок увеличивается в 1,5 раза, от 5 до 1°С – в два раза.

Кладка сводов с затяжками, в «пятах» которых установлены сборные железобетонные элементы или стальные каркасы, допускается сразу после устройства «пят».

Грани примыкания смежных волн сводов двоякой кривизны выдерживаются в опалубке не менее 12 ч. при температуре наружного воздуха выше 10°С. При температуре воздуха от 10 до 5°С этот срок увеличивается в 1,5 раза, от 5 до 1°С – в два раза.

Нагрузка распалубленных арок и сводов при температуре воздуха выше 10°С допускается не ранее чем через 7 сут. после окончания кладки. При температуре воздуха от 10 до 5°С этот срок увеличивается в 1,5 раза, от 5 до 1°С – в два раза.

Утеплитель по сводам следует укладывать симметрично от опор к «замку», не допуская односторонней нагрузки сводов.

Натяжение затяжек в арках и сводах производится сразу по окончании кладки.

Возведение арок, сводов и их «пят» в зимних условиях допускается при среднесуточной температуре не ниже –15°С на растворах с противоморозными добавками. Волны сводов, возведенные при отрицательной температуре, выдерживаются в опалубке не менее 3 сут.

При выдерживании кирпичных перемычек в опалубке необходимо соблюдать сроки, указанные в табл. 1.

С самого начала кладки стен, в которых запроектированы дверные (оконные) проемы, должно быть точно рассчитано, какой высоты, ширины будет проем при заданной толщине стены и какое перекрытие будет у этого проема. При наличии готовых дверных и оконных коробок задача существенно облегчается. Главное – точно установить и жестко зафиксировать дверную (оконную) коробку по предварительно сделанной разметке.

Основные инструменты на данном этапе – строительный уровень, отвес. При этом через каждые 2-3 ряда последующей кладки формируемого коробкой проема необходимо проверять, нет ли смещения самой коробки из-за недостаточно жесткой фиксации или по другим причинам. Кроме того, стремление обеспечить достаточную плотность между производимой кладкой и коробкой может дать нежелательное последствие – сдавливание (боковое) коробки, что приведет к прогибу вовнутрь вертикальных брусьев. Во избежание этого рекомендуется устанавливать распорку, которая сможет противостоять боковым нагрузкам. Снимать распорку (как и остальные элементы фиксации) следует только после полного «схватывания» кладки вокруг коробки.

Наиболее вероятные перекрытия: рядовая перемычка, клинчатая или же, в зависимости от геометрии верхнего горизонтального бруса коробки, лучковая кладка перемычки.

Эти же правила действуют и при выполнении проема и перемычки без установки готовой коробки двери (окна). Вместо нее может быть применена конструкция временной опалубки. Точность изготовления опалубки, как и точность ее установки, должна быть высокой. Нельзя забывать о прокладке между опалубкой и кладкой, чтобы впоследствии доски (брусья) опалубки можно было легко отделить от кладки.

Распалубка рядовых перемычек после окончания кладки производится через 12 дней при растворах марки 30. Кладка кирпичных перемычек (рядовых, клинчатых, арочных) должна выполняться с соблюдением правил перевязки швов.

Кладка перемычек заделывается в простенки не менее чем на 25 см. Под нижний ряд кирпичей перемычки в уложенный по опалубке слой раствора толщиной 20-30 мм устанавливают арматуру из расчета по одному стержню площадью сечения не менее 20 мм² на каждые 130 мм (полкирпича) толщины стены.

Рекомендуется делать разметку рядов кладки. Число рядов должно быть нечетным. Кладку начинают с тычковых рядов. Минимальная высота рядовых перемычек – 6 рядов.

Применение рядовых и плоских клинчатых перемычек допускается при пролетах не более 2,25 м.

Для зданий с возможной неравномерной осадкой стен необходимо использовать брусковые и плитные железобетонные перемычки.

Кладка рядовой перемычки

Для данной кладки понадобится отборный целый кирпич. Расчетная высота кладки 4-6 рядов, длина определяется шириной проема плюс обязательные 50 см сверх нее.

Все продольные и поперечные швы кладки должны полностью заполняться раствором, так как она будет работать не только на изгиб, но и на сжатие. Это обязательно для всех перемычек, в том числе и арочных. Раствор должен быть марки не ниже 25. Предварительно укладываются не менее 3-4 стержней арматуры диаметром от 6 мм, которые примут на себя растягивающие усилия в кладке. Концы стержней должны выступать за грани проема на 25 см и загибаться. Для временной опалубки применяются доски толщиной 40 или 50 мм. В опалубке сначала расстилается слой раствора толщиной 3-4 см, в который втапливаются стержни. При ширине проема больше 1,5 м в середине опалубки надо поставить вертикальную стойку. Рядовая перемычка может быть выполнена и без временной опалубки, если в качестве несущего элемента задействована бетонная балка или деревянный брус.

Кладка лучковых и клинчатых перемычек

При данной кладке предусматривается образование клинообразных швов, толщина которых вверху не более 25 мм, а внизу – 5 мм. Центральный нечетный ряд кладки кирпича называется «замковым». Кладка ведется обязательно с двух сторон от «пят» до середины. Последним кладется «замковый» ряд. Правильность швов проверяется шнуром, который установлен в точке пересечения линий опорных частей кладки, так называемых «пят» перемычки.

Кладка полуциркульной перемычки

Полуциркульные перемычки устраиваются при ширине проема более 3 м.

Технология кладки полуциркульной арки такая же, как и лучковой. Сначала делается разметка. По разметке изготавливается деревянная опалубка, которая примет на себя нагрузку кладки кирпичей до момента полного затвердения раствора.

Кладка самой арки выполняется по опалубке. Основу опалубки составляет кружало, вырезаемое по геометрии арки. Для точной установки арки на требуемой отметке, а также для облегчения снятия ее после затвердения раствора стойки размещаются на клиньях. Для кладки арки лучше всего применять лекальный кирпич, у которого один торец шире, а другой oже. В этом случае все швы будут иметь одинаковую толщину. При кладке из обыкновенного кирпича швы имеют клинчатую форму. Их толщина, как и в клинчатых перемычках, должна быть не более 25 мм вверху и не менее 5 мм внизу.

Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек

Виды кирпичных перекрытий проёмов

Строительство любого здания не возможно без сооружения перемычек.

Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проема. В строительстве чаще всего применяются железобетонные перемычки, поскольку они могут перекрывать длинные пролеты и справляться с высокими нагрузками. Кирпичные перемычки не обладают для этого достаточной прочностью, поэтому в современном строительстве используются только для несущих стен.

Рядовые (обычные) кирпичные перемычки возводятся с помощью арматуры. Именно она и поддерживает кирпич. Арочные, клинчатые, лучковые, коробковые, стрельчатые, полуциркулярные перемычки – популярные архитектурные детали фасадов на протяжении многих десятков и даже сотен лет.

Многообразие перемычек зависит от конфигурации верхней части дверного или оконного проема. Так, например, своды-перекрытия зданий сооружаются по технологии строительства арочной перемычки.

До конца XIX века проемы сооружали только из кирпича. Устройство кирпичных перемычек было не только данью красоте. Главным их предназначением было то, что они удерживали высокую нагрузку от стены за счет распора, который обеспечивал веерное расположение кирпича в кладке.

Возведение арок и сводов при строительстве храмов изначально было лишь способом перекрытия кирпичных зданий. Со временем они стали неотъемлемой частью и даже каноном церковного зодчества. Сегодня арочные перемычки из кирпича являются лишь дизайнерским решением.

Практически во всех загородных домах возводятся печи и камины. Для их декорирования часто используют арочные, клинчатые перемычки, возводят цилиндрические своды.

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки сооружаются так же, как и обычная кирпичная кладка, с перевязкой и четкой линией швов. При работе необходимо учитывать следующие особенности:

1) швы кирпичной кладки должны быть тщательно заполнены;

2) рядовые перемычки не имеют опоры в проеме, поэтому могут сжиматься под тяжестью вышележащей стены;

3) размер перемычки определяется из расчета ее работы в проеме на изгиб;

4) высота составляет около 5-6 рядов кладки, длина рассчитывается по ширине проема и предполагает запас по 500 мм в каждую сторону от него.

Поскольку кирпичное перекрытие конструкции должно выдерживать достаточно большие нагрузки, кирпич стоит использовать отборный, а марка раствора должна быть не ниже 25. Усиление рядовой перемычки производится с помощью армирования. Расчет его зависит от величины нагрузки на проем. При небольших нагрузках арматура устанавливается конструктивно из круглой стали. Ее диаметр составляет 4-6 мм, количество – один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проема минимум на 250 мм, при этом ее концы загибают вверх вокруг кирпича.

Технология выполнения рядовых перемычек

1. Инструмент. Для устройства рядовой перемычки потребуется тот же самый инструмент, с помощью которого выполняется обычная кладка кирпичных стен.
2. Для создания армированной опоры кирпичу необходима установка опалубки. Для ее изготовления потребуются доски толщиной 40-50 мм.
3. Перед началом работ желательно защитить доски полиэтиленовой пленкой либо рулонной гидроизоляцией. Это позволит не допустить протекания кладочного состава и придать нижней части перемычки более ровный вид. Следует учесть тот факт, что любые неровности на поверхности опалубки могут негативно отразиться на внешнем виде сооружаемого проема.
4. На опалубке расстилается растворная смесь. Арматурные стержни укладываются на нее, а затем втапливаются в этот состав.
5. Затем арматура покрывается вторым слоем раствора. Его толщина не должна быть меньше 3 см, поскольку этот слой обеспечивает защиту металлических изделий.
6. Чтобы обеспечить устойчивость опалубки, из кладки выпускают кирпичи. После того, как раствор наберет полную прочность, снимают доски и срубают выступающий кирпич. Можно воспользоваться другим вариантом — сделать в кладке борозду, поместить в нее опалубку, а после ее удаления установить туда кирпич с устройством кладочного шва. Опорные доски в этом случае для жесткости можно установить на ребро.

Клинчатые перемычки

Кладка клинчатых перемычек не требует сооружения опоры из армированного раствора. Их устойчивость и несущая способность обеспечиваются за счет распора в клинообразной установке кирпича.

Клинчатые кирпичные перемычки имеют два варианта:

• клинообразный вертикальный шов кладки;
• клинообразная форма кирпича.

В первом случае толщина шва снизу не должна быть менее 5 мм снизу, а сверху – не более 25 мм. Если же используется клинчатый кирпич, толщина кладочного шва не должна превышать 10 мм. Клинчатая перемычка устанавливается при помощи опалубки с кружалами.

Если кладка оконного или дверного проема осуществляется с четвертями, для сооружения перемычки потребуется три кружала. Одно — более короткое, устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проема. На более длинные кружала настилается опалубка, ее можно сделать из досок.

Стену возводят c устройством опоры до уровня верхней части перемычки. Угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали определяется сразу. Затем необходимо сделать разметку всех рядов на опалубке будущего перекрытия. Их количество обязательно должно быть нечетным. Важно при расчете устройства каждого ряда учитывать толщину шва.

Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Благодаря ему в нижней части перемычки создается сжатие, что позволяет выдерживать вышележащую нагрузку без армированного усиления.

Клинчатые кирпичные перемычки выполняются от опоры к середине с двух сторон, чтобы подойти к центральному кирпичу – замку. Точное направление каждого шва определяется по точкам пересечения линий направления обеих опор. В это место на опалубке вбивается гвоздь, и с помощью привязанной к нему веревки обозначается линия каждого шва.

Арочные перемычки, арки и своды

Кирпичная арочная перемычка по принципу устройства не отличается от кладки клинчатых перекрытий проемов. По форме арки могут быть лучковыми, стрельчатыми, полуциркулярными, коробковыми. Их отличие заключается в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.

В независимости от вида, центральная линия шва всегда будет перпендикулярна внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия создается благодаря клиновидному кирпичу или фигурной форме шва. Кладка арочной перемычки предполагает центральную линию шва как продолжение радиуса кривой.

Толщина швов такая же, как и в клинчатых перемычках:

• минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
• максимум — 25 мм — для верхней части.

1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

Форма опалубки кирпичных перемычек будет зависеть от внешнего вида проема. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок осуществляется с помощью верёвки, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки.

Арки выкладывают по той же технологии, что и арочные перемычки.

Своды популярны в современном строительстве общественных зданий, храмов, церквей. Для их возведения изготавливают сплошную опалубку необходимого очертания. Часто использующийся прием – выкладывание цилиндрических сводов «елкой». Кладка выполняется одновременно параллельно оси свода под углом в 45°.

Под опалубку подкладываются клинья, которые затем постепенно вынимаются, обеспечивая ее равномерное опускание. Свежая кладка обладает высокой чувствительностью к нагрузкам. На нее недопустимо помещать емкости с раствором или кирпич, это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению сцепляемости кирпича с кладочной смесью.

Кирпичное перекрытие, имеющее достаточно простую конфигурацию, можно возвести самостоятельно. Необходимо лишь изучить технологию и тщательно соблюдать последовательность действий. Арки и своды сложной формы лучше доверить специалисту, имеющему высокую квалификацию.

Кирпичные перемычки, арки и своды, украшали здания еще сотни лет назад. И сегодня они не утратили своего значения, продолжая украшать фасады современных зданий, камины, печи, создавая неповторимый интерьер и экстерьер на любой вкус.

Как правильно вести кладку полукруглых кирпичных арок

Еще в древности строители знали, что горизонтально перекрыть пролеты каменной кладкой невозможно. Такие конструкции неизбежно обрушиваются даже под собственным весом. Единственный путь решения этой проблемы — в использовании полукруглых арок для перекрытия сравнительно больших пролетов. В таких конструкциях в кладке не могут возникать растягивающие и изгибающие силы, а действуют только сжимающие. Лишь с изобретением железобетона вместо полукруглых арок стали чаще применять ровные горизонтально расположенные несущие элементы, например, оконные перемычки.

В сравнении с каменной кладкой железобетон, обладая способностью противостоять не только сжатию, но и растяжению, имеет ряд преимуществ. Кроме того, железобетонные балки значительно дешевле выкладываемых из камня полукруглых перемычек. Благодаря этим свойствам железобетона появился совершенно новый архитектурный стиль, исключающий своды и арки.
Однако в последнее время зодчие пытаются (и небезуспешно) возвратиться к традиционным архитектурным формам, среди которых особое место занимают полукруглые арки. Без сомнения, они хороши и как украшение интерьера.

Ныне полукруглые арки в основном служат стилевым элементом интерьера. Выложенная из кирпича ниша для цветов в виде полукруглой арки — такой же декоративный элемент, как и камин, топливник которого перекрыт подобным сводом.

Сделать арку самостоятельно совсем не трудно. На примере изготовления декоративной ниши ( фото 1 ) в кирпичной стене проследим последовательность операций. Для работы нужно иметь кирпичи (возможно и фасонные), раствор, пиломатериалы для изготовления деревянной формы арки (кружала), клинья, рейки и гвозди. Из инструментов каменщика понадобятся уровень, метр каменщика, карандаш, молоток, электролобзик, кувалда, зубило, кельмы, емкость для замешивания раствора.

Прежде всего, выбранное место для арки нужно разметить и при необходимости удалить часть кирпичей из кладки стены ( фото 2. 5 ).

Полукруглую арку удобно возвести над нишей, если последняя уже имеется в кладке стены. Прежде всего определяют внутренние размеры ниши	Из средней точки с помощью самодельного циркуля (привязанного к шнуру карандаша) вверху ниши проводят линию, обозначающую внутреннюю поверхность будущей арки

Затем проводят вторую линию, обозначающую наружную поверхность арки. Если первая линия служит основной для изготовления кружала, по которому выкладывают кирпич, то вторая — ориентиром для определения границы удаления старой кладки	В старой кладке по верхней полуокружности молотком и зубилом выдалбливают свод для кладки арки

Изготовление кружала — шаблона для кладки арки

Кружало изготавливают по размерам ниши ( фото 6. 11 ). Для этого потребуются: две фанерные или столярные плиты — для наружной и внутренней стенок шаблона, образующего полукруглую форму кружила; доска — для днища шаблона; полоса твердой древесноволокни-стой плиты — для верхней полукруглой опоры под кладку. На плитах размечают центр полуокружности и с помощью шнура карандашом проводят линию, соответствующую нижней поверхности арки. По нанесенной линии электролобзиком вырезают стенки кружала и прибивают их гвоздями к доске днища. Сверху прибивают изогнутую полосу ДВП.

Из фанерной или столярной плиты изготавливают кружало — шаблон. Сначала определяют центр полуокружности арки	От центра с помощью самодельного циркуля на плитах проводят полуокружность, соответствующую нижней поверхности арки

По нанесенной линии электролобзиком аккуратно вырезают полукруглые боковые стенки кружала	Боковые стенки снизу приколачивают к отрезку доски, длина которой равна диаметру арки, а ширина — глубине ниши

С учетом размеров внутренней поверхности арки из твердой ДВП вырезают полосу, которую, изгибая, прибивают сверху гвоздями к полукруглым боковым стенкам	Чтобы установить кружало на требуемой высоте, к боковым стенкам ниши прибивают гвоздями две одинаковые по длине стойки из реек

Советы умельцам

Чтобы полукруглая арка получилась достаточно прочной и внешне привлекательной, необходимо заранее все тщательно продумать. Возведение полукруглой арки — дело, требующее внимания и аккуратности.
Чтобы арку мог сделать человек, даже не имеющий опыта подобных работ, дадим несколько советов.
— При кладке арки особое внимание следует обратить на то, чтобы толщина растворных швов снизу кладки составляла не менее 0,5 см, а на ее верхней стороне — не более 2 см. От формы кирпича и выбора вида кладки (тычком или ложком) зависит не только внешний вид арки, но и возможность сделать ее с минимальным радиусом, а также количество требуемых для кладки кирпичей.
— Необходимо учесть и то, что в наивысшей точке арки в любом случае должен находиться целый кирпич. Естественно, арки могут быть разных размеров. Меньшие по размеру можно выкладывать из фасонных кирпичей. Работу ведут по заранее изготовленному в масштабе чертежу.

Кладка арки

Прежде необходимо выставить кружало в проеме вертикально и в плоскости стены. Боковые стойки, заранее прибиваемые гвоздями к откосам ниши, как показывает опыт, практически всегда бывают смещены по высоте относительно друг друга. Поэтому чтобы выставить горизонтально кружало, его приходится подбивать клиньями. Для выверки кружала относительно плоскости стены его дополнительно расклинивают слева или справа, вставляя клинья нужного размера между основанием кружала и стойкой.

Рис. 1. Кружало — это не только шаблон для возведения арки, но и опора для укладываемых на него кирпичей. Между двумя прикрепленными к стене досками натягивают шнур, позволяющий корректировать положение кирпичей, укладываемых в направлении к замку

Рис. 2. Кладку арки ведут равномерно слева и справа в направлении замкового кирпича, который вставляют в последнюю очередь. Замок должен находиться строго в середине арки, шва в этом месте быть не должно

Заранее подготовленный эскиз значительно облегчит кладку арки. В соответствии с чертежом на кружале можно разметить положение отдельных кирпичей арки. Можно изготовить и вспомогательную конструкцию, позволяющую контролировать место укладки кирпичей с левой и с правой сторон арки. Для этого нужно с обеих сторон ниши прибить к стене по одной доске и натянуть между ними шнур так, чтобы он занял строго горизонтальное положение. Натянутый шнур позволяет симметрично уложить кирпичи слева и справа от замка. С помощью другого шнура, натянутого от центра полуокружности, можно проверять положение кирпичей относительно плоскости стены (торцевая поверхность кирпичей должна быть заподлицо со стеной).
После завершения кладки необходимо расшить швы между кирпичами. Приблизительно через четверо суток, когда раствор затвердеет, кружало удаляют.

Кирпичная кладка арок и сводов

Арки являются архитектурно декоративным решением зрительного разделения помещений без устройства дверей. В основном арки устраиваются снаружи здания и их используют для декора загородных коттеджей или частных домов.

Арки не только очень устойчивы, они также почти не чувствительны к смещениям в основаниях. Если стена при этом может обвалиться, смещения в основании арки вызовут только перекосы, которые для арок неопасны и даже обычны. Точно так же арки неплохо выдерживают землетрясения.

Интересно, что среди древних развалин лучше всего сохранившимися оказываются арки, и отчасти это связано с характерной для них устойчивостью.

Арки, устраивают для перекрытия проёмов шириной от 2 до 4 м, могут иметь самый разный радиус кривизны или различную стрелу подъёма.

Разновидности кирпичных арочных перемычек:

Базовые элементы кирпичной арки:

Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются — пятами. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется — пролётом. Кружала — деревянная форма, поддерживающая опалубку, по которой возводятся арочные, сводчатые и купольные конструкции. Средний верхний нечётный кирпич — замковый.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть — нечётным.

Технология изготовления кирпичной арки своими руками:

Кладку арки выполняют по опалубке, которую укладывают на кружала с опорой на стойки. Кружала изготавливают из досок, либо из ДСП. На лист ДСП наносим контур половины окружности с просчитанным радиусом. Затем вырезаем два одинаковых полукруга и скрепляем между собой брусками в жёсткую конструкцию. По краям пролёта устанавливаются боковые подпорки на которые и устанавливается шаблон а клиньями выравнивают по горизонту. Между двумя прикреплёнными к стене досками натягивают шнур, позволяющий корректировать положение кирпичей, укладываемых в направлении к замку.

Для кладки арок используют обыкновенный или лекальный кирпич (кирпич клиновидной формы и швы имеют одинаковую толщину). Арки, выкладываемые из обыкновенного кирпича, выполняются с клинообразными швами толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху.

Для точной разметки расстояния между кирпичами и положения швов, на середину шаблона ставят кирпич, настраивают циркуль на толщину кирпича плюс 5 мм на шов, заполняемый раствором, и, начиная от среднего кирпича, отмеряют расстояния вдоль кромки шаблона до последнего полного кирпича. Ширину оставшегося промежутка делят на получившееся число кирпичей и на итоговое значение дополнительно разводят ножки циркуля.

Как правильно разметить шаблон кружала и сделать арку.

Для обеспечения равномерности напряжений в больших арках необходимо возводить их так быстро, чтобы раствор не успевал полностью затвердеть во всех частях арок до момента ослабления кружал. Растворы следует применять на портландцементе.

Отклонения в толщине швов в кладке не должно превышать:
— горизонтальных. -2; +3 мм
— вертикальных. -2; +2 мм

Загрузка распалубленных арок и сводов при температуре воздуха выше 10*С допускается не ранее чем через 7 суток после окончания кладки.

Основные типы сводов

1 — коробовый; 2 — четвертьцилиндрический; 3 — купольный; 4 — купольный на парусах без барабана; 5 — купольный на барабане; 6 — конха; 7 — двухскатный; 8 — крестовый; 9 — шатровый; 10 — 12 — ступенчато-арочный; 13 — ненарушенный крестовый; 14, 15 — сомкнутый на распалубках, сходящихся к углу; 16, 17 — сводчатое перекрытие па распалубках, сходящихся к углу; 18 — сомкнутые на распалубках, отступающие от угла; 19 — сомкнутые со свободным расположением распалубок; 20 — сомкнутый на граненом основании («граненый купол»); 21 — парусный; 22 — купол на тромпах; 23 — крещатый с горизонтальными шелыгами распалубок; 24 — крещатый с наклонными шелыгами распалубок; 25 — крещатый со ступенчатыми распалубками; 26 — сомкнутый без распалубок; 27 и 28 — полулотковый и лотковый; 29 — сводчатое перекрытие распалубок; 30 — лотковый на распалубках; 31 и 32- варианты светового пятиглавия бесстолпного храма

В кирпичных храмах своды выкладываются по опалубке, опирающейся на кружала и стены или на пониженные по отношению к ним подпружные арки. После твердения раствора кружала удаляются и опалубка снимается.

Тонкости кирпичной кладки арок и сводов

Издавна арки являлись несущими конструкциями в храмовых и дворцовых

помещениях, одновременно с этим украшая их. В современном мире они широко используются как декоративный элемент экстерьера и интерьера, а также для разделения пространства внутри зданий. Причём они прекрасно подходят и для небольших современных квартир, где эти элементы используются для визуального увеличения объёма комнат.

Арка является устойчивой конструкцией, она практически не подвержена смещениям оснований. Даже если это произойдёт, в ней возникнет перекос, который не является опасным. Как показывает практика, даже во время землетрясений, обрушений стен именно эта конструкция является наиболее устойчивой.

Арки возводятся таким образом, чтобы рядов, как и кирпичей, в них было нечётное количество. Причём, последний кирпич кладётся сверху посредине и называется замковый.

Элементы кирпичной арки:

Виды арок:

Для самой кладки выбирается кирпич, имеющий клиновидную форму, либо обтёсывают обычный полнотелый кирпич до необходимой конфигурации. Далее его кладут одновременно с обеих сторон кружал, причём строго по направлению к центру. Особое внимание при кладке арок необходимо уделять качеству кирпича, а также направлению и толщине швов (минимум 5 мм снизу и максимум 25 мм сверху).

С целью точного определения расстояния между кирпичами и положением швов используется циркуль. При его настройке учитывается толщина выбранного кирпича и шва (приблизительно 5 мм). Далее от среднего кирпича по кромке арочной формы отмеривается расстояние до крайнего полного кирпича. Величину оставшегося промежутка делят на количество кирпичей, получившуюся цифру прибавляют к настройке циркуля. После делается разметка на шаблоне.

Кладку арок производят от пят к вершине. Работа ведётся с обеих сторон одновременно, швы полностью заполняются раствором и тщательно перевязываются. Кирпич ставится на ребро, поперечными рядами. Раствор кладётся на кирпич клинообразно, с утолщением вверх. Это необходимо для правильной фиксации кладки. Раствор для кладки арок должен содержать портландцемент. Работы выполняются в довольно быстром темпе, поскольку до того момента как начнёт твердеть раствор, необходимо успеть возвести все части арки до ослабления кружал. Такая технология позволяет обеспечить равномерное напряжение в конструкции. Подробнее о перевязке кирпичной кладки читайте в статье Технологические приемы кирпичной кладки .

При кладке арок особое внимание каменщик уделяет лицевой поверхности кладки:

Рисунок перевязки должен быть аккуратным;

Качество кирпича, его цвет и оттенок однородными.

Также важно точно придерживаться одинаковой толщины швов, допустимые отклонения горизонтальных швов от -2 до +3 мм, вертикальных от -2 до +2 мм.

По окончании кладки арок и сводов снимаются опалубки. В случае температурного режима свыше +10 °С, дальнейшая работа с ними возможна только на восьмой день.

Виды сводов:

Своды выкладываются по опалубке, которая опирается на стены и кружала, либо на пониженные по отношению к ним подпружные арки. Удаляются кружала и снимается опалубка только после того, как раствор затвердел.

Советуем также посмотреть интересную серию из цикла передач «Как это построено?» от канала Discovery Channel на тему «Арки и своды«: