Незаглубленные фундаменты своими руками

Ленточный фундамент без заглубления

Незаглубленный ленточный фундамент отличается от обычного и мелкозаглубленного тем, что его подошва не заглублена в почву относительно нулевой отметки. Данная технология обустройства фундаментного основания позволяет заметно сократить сроки работ и сэкономить материалы. Весь комплекс работ можно выполнить своими силами.

Незаглубленные фундаменты (ленточный, столбчатый, плитный) подходят для возведения небольших строений из легких материалов – бруса, пенобетонных блоков и т.д. В первую очередь они используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков.

Дом для постоянного проживания ставить на незаглубленное основание не рекомендуется, так как фундамент не выдержит нагрузок, если несущие способности грунта недостаточно высоки. Исключением являются скальные грунты – они позволяют строить даже кирпичные дома на незаглубленном фундаменте.

Конструкция

Ленту незаглубленного фундамента можно заливать, если грунт не относится к плавучим или пучинистым. Под железобетонной лентой предварительно обустраивают песчаную подушку – ее толщина составляет 20-40 см. Монолитная лента должна проходить под всеми несущими стенами строения (наружными и внутренними) и каркасом пристроек, включая веранду, крыльцо и т.д.

Данный тип фундамента допускается использовать, если длина стены строения не превышает 7 метров. Более длинная лента склонна к разрушению по причине неравномерной усадки сооружения. Это связано с ее недостаточной механической прочностью.

Незаглубленный фундамент отличается от мелкозаглубленного тем, что на его стенки не воздействует грунт, склонный к подвижкам. Силы морозного пучения лишь в небольшой степени воздействуют на подошву основания благодаря специально обустроенной подушке.

Конструкция данного фундамента выглядит следующим образом:

Лента из армированного бетона. Высота – 20-50 см, ширина – 30-50 см.
Подушка из материалов, не склонных к пучению. Допускается применение песка, гравия, щебня, шлака. Оптимальный вариант – смесь, состоящая из песка (60%) и гравия (40%). Гравий можно заменить на шлак или щебень.

Выбор высоты подушки зависит от склонности грунта к вспучиванию, от глубины залегания грунтовых вод, от выбора материалов, из которых будет возводиться постройка. Чем сильнее способен вспучиваться грунт, чем тяжелее конструкции постройки, тем толще и шире должна быть подушка. Ее ширина должна превосходить ширину фундаментной ленты в 1,5-2 раза.

Свойство песчано-гравийной подушки гасить пучинистые воздействия на подошву фундаментного основания снижаются при увлажнении с последующим промерзанием. Чтобы влага не проникала в подушку, с наружной стороны здания, вдоль всей ленты, требуется обустроить отмостку с гидроизолированным основанием и теплоизоляцией.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента

Создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, в первую очередь выполняют подготовку участка, выбранного под строительство. Необходимо снять слой плодородного грунта, выровнять поверхность. Затем выполняется разметка согласно проекту.

По разметке необходимо выкопать траншею, которая должна проходить под всеми стенами постройки. Ширина и глубина траншеи должны соответствовать проектным параметрам подушки под фундамент. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь и плотно утрамбовывается. Если подушка утрамбована правильно, взрослый человек со средним телосложением по ней пройдет, не оставляя следов.

Следующий этап – установка опалубки. Она должна монтироваться вся целиком, на расчетную высоту фундамента, чтобы лента получилась монолитной. Холодные швы резко снижают несущую способность незаглубленного основания, а она и без того невелика.

Стенки опалубки между собой жестко скрепляются, иначе при заливке конструкция деформируется. Особенно качественно следует скрепить углы – на них приходится максимум нагрузки. Щели между досками опалубки следует надежно проконопатить, чтобы не утекло цементное «молоко» — это снизит прочность бетона.

Армирование

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

Заливка

Обустраивая незаглубленный фундамент своими руками, особое внимание важно уделить заливке. В первую очередь определяют высоту ленты. Если высота опалубки совпадает с проектной высотой фундаментного основания, дополнительных мер не требуется.

Если края опалубки выше необходимого уровня, проводят измерения и на нужной высоте натягивают шнуры, предварительно проверив их горизонтальность и расстояние от арматурного каркаса. Заливку производят, ориентируясь на эти шнуры.

Для заливки рекомендуется заказать миксер с бетоном – это позволит без перерывов заполнить смесью всю ленту. Заливку важно выполнять в нескольких местах, а не с одного угла – это упростит распределение смеси внутри опалубки.

Бетон выравнивают по контрольным шнурам или по верхнему срезу опалубки, а затем удаляют пустоты, для чего используют вибратор или арматурный прут, которым придется многократно проткнуть материал по всему объему опалубки. Также применяется метод «простукивания» — для этого молотком ударяют по щитам опалубки во многих местах, чтобы волна вибрации заставляла воздушные пузыри подниматься на поверхность.

Обустраивая фундамент под свой дом или хозяйственную постройку, можно готовить бетонную смесь самостоятельно, используя мобильную бетономешалку с электроприводом. При этом важно соблюдать пропорции воды, цемента и наполнителя при приготовлении смеси и не делать больших перерывов при заливке ленты по частям.

После удаления воздуха бетон прикрывают пленкой, чтобы он не терял влагу, которая необходима для полного схватывания цементной составляющей и набора прочности. В жаркую погоду поверхность бетонной ленты следует периодически увлажнять.

Когда бетон наберет прочность, опалубку можно снять и приступить к возведению строительных конструкций, предварительно выполнив гидроизоляцию фундаментного основания.

Другие виды незаглубленных фундаментов

Сборный незаглубленный фундамент. Конструкция монтируется из фундаментных либо строительных блоков. Подушка под ленту готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

Блоки устанавливают вплотную друг к другу, выравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты при помощи строительного уровня. Между собой блоки требуется жестко скрепить, для чего используется цементный раствор. Если у блоков имеются металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

Незаглубленный столбчатый фундамент. Такое основание подходит для возведения бань, щитовых домиков и хозяйственных построек на слабопучинистых грунтах. Опоры размещают по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

В качестве коротких опор используются:

фундаментные блоки;
стеновые блоки;
монолитные конструкции;
конструкции, выложенные из стенового кирпича (нельзя использовать силикатный или керамический с низкой морозостойкостью).

На подготовленном к строительству участке выполняют разметку и роют приямки под каждую опору для обустройства песчано-гравийной подушки. При установке опор важно следить, чтобы все элементы фундаментного основания располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности формировали единую плоскость.

Монолитное незаглубленное основание подходит для возведения легких построек на сильнопучнистых и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб. Это достигается усиленным армированием и подходящей толщиной конструкции.

На участке требуется подготовить приямок для подушки из крупнозернистого песка с гравием или щебнем. Для этого вынимается грунт на проектную глубину (не менее 30 см), выравнивается основание. Засыпанную песчано-гравийную смесь плотно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка, крепится арматурный каркас и выполняется заливка бетонной смеси.

Незаглубленные фундаменты, в первую очередь ленточный, пользуются популярностью в индивидуальном строительстве благодаря относительно небольшой трудоемкости работ и стоимости материалов.

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками

В отличие от заглубленного и малозаглубленного подошва этого вида ленточного фундамента не заглублена по отношению к нулевой отметке почвы. Незаглубленный ленточный фундамент требует сравнительно меньше затрат материалов и времени за свое устройство и вполне может быть сооружен своими руками.

Содержание статьи:

Особенности конструкции незаглубленного ленточного фундамента

Использование незаглубленных ленточных фундаментов под легкие (деревянные, каркасные или других легких материалов) здания позволяет значительно снизить расходы как на стройматериалы, так и на выполнение работ по сооружению основания под дом.

Конструктивно такой фундамент представляет собой железобетонную ленту шириной 30-50 см и высотой 20-50 см уложенную на подушку из непучинистых материалов (песок, щебень, гравий, шлак или их смесь) без заглубления или с небольшим заглублением в неё. Оптимальным решением для устройства такой подушки является песчано-гравийная смесь (60% песка и 40% гравия). При этом подошва железобетонной ленты находится на уровне поверхности грунта. Лента незаглубленного фундамента устраивается под все несущие стены, наружные и внутренние.

Благодаря наличию подушки из непучинистого материала значительно уменьшается сила морозного пучения на основание такого фундамента.

Высота подушки, на который укладывается незаглубленный ленточный фундамент зависит от степени пучинистости грунта, уровня грунтовых вод и особенностей конструкции здания и может быть от 30 см до глубины промерзания грунта. Чем больше пучинистый грунт и чем тяжелее здание, тем больше должна быть подушка под фундамент. Ширина её должна быть в 1,5-2 раза больше ширины ленты.

Для того, чтобы предотвратить попадание атмосферной влаги в подушку с наружной части фундамента необходимо устроить отмостку шириной 75-80 см с гидроизоляцией её основания. Кроме этого, для того, чтобы уменьшить влияние морозного пучения грунта рекомендуют также делать теплозащиту основания отмостки и подошвы фундамента.

Рис.1 Незаглубленный фундамент в виде монолитной железобетонной ленты: 1 — лента; 2 — каркас жесткости из арматуры; 3 — песчано-гравийная подушка.

Сооружение незаглубленного ленточного фундамента своими руками

Незаглубленный ленточный фундамент может быть изготовлен в виде монолитной железобетонной ленты или же быть сборным, из готовых железобетонных блоков.

Устройство подушки незаглубленного фундамента

В том и другом случае сначала необходимо подготовить траншею для подушки, глубину и ширину которой необходимо рассчитать предварительно в соответствии с шириной ленты, весом дома, характеристиками грунта на участке и глубиной его промерзания. Для непучинистого грунта глубина траншеи и, соответственно, высота подушки может быть от 30 до 50 см, для слабопучинистого 50-70 см, а для пучинистого — более 70 см или на глубину промерзания. После этого траншея засыпается песчано-гравийной смесью или другим непучинистым материалом слоями 20-25 см с увлажнением и тщательной трамбовкой. После того как подушка готова приступаем к изготовлению железобетонной ленты. Как уже говорилось, она может быть монолитной или сборной.

Заливка монолитной ленты

В первом случае на готовую подушку укладывается опалубка из обрезных досок, фанеры или других материалов. Для предотвращения смещения опалубки при заливке бетона противоположные щиты опалубки вверху соединяются планками, а снаружи усиливаются упорами из брусков.

После того, как опалубка смонтирована в неё устанавливается армирующий каркас из арматуры диаметром 10-14 мм. Каркас обычно представляет собой два горизонтальных ряда арматуры, уложенных на разной высоте и связанных между собой специально изогнутыми хомутами или обрезками той же арматуры в горизонтальном и вертикальном направлении. Арматуру лучше соединять между собой не с помощью сварки, а используя мягкую стальную вязальную проволоку.

Заливка бетона

После того, как каркас изготовлен, осуществляется приготовление и заливка бетона. Бетон может быть приготовлен самостоятельно, с помощью бетономешалки или же быть заказан готовым, если есть такая возможность. Марка бетона должна быть не ниже М200.

Верхняя поверхность бетона по всей ленте должна находиться в одной горизонтальной плоскости – на одном уровне. Это необходимо контролировать с помощью водяного уровня или нивелира. Можно еще до заливки бетона сделать «закладные» из стержней арматуры, выставив их на одном уровне и при заливке бетона ориентироваться на них или же выставить соответствующим образом опалубку, чтобы её верхний край был на одном горизонтальном уровне и был равен необходимой высоте ленты.

Устройство сборного незаглубленного фундамента

В случае сборной ленты фундаментные блоки (обычно их сечение 25х40 см и длина 2-3 м) укладываются на подготовленную и выровненную подушку. Такие блоки, после установки, должны быть жестко соединены между собой посредством скруток или сварки. При установке блоков необходимо контролировать, чтобы их верхняя поверхность также находилась в одной горизонтальной плоскости.

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками видео

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками

Прежде чем описывать технологию строительства, надо сказать, что ленточный фундамент бывает трёх видов: незаглубленный, малозаглублённый и заглублённый. Первый делается без укоренения в грунт. Второй — немного вкопан в грунт. Третий имеет сильное основание в грунте. Незаглубленный ленточный фундамент — самый лёгкий вид фундаментов из этих трёх. Но он тоже имеет технические особенности, которые надо соблюдать.

Когда делают такой фундамент?

Незаглубленный ленточный фундамент делается под любые лёгкие строения, выполненные, к примеру: из дерева, досок, лёгких сборных панелей. Обычно такой фундамент делают под пристройки. Можно построить и небольшой домик, но чтобы был небольшой по размеру и высоте. При большем весе строения фундамент может лопнуть, дать трещины. Что чревато для всей конструкции. Это надо помнить и учитывать.

Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Начало строительства: копаем траншею.

Решив делать незаглубленный ленточный фундамент своими руками, надо правильно рассчитать размер будущего строения. Ведь Вам потребуется:

Сделать разметку под будущий фундамент.
После того как сделали разметку, копаем траншею под фундамент. Да, здесь тоже надо копать траншею. Неглубокую, сантиметров 30. Траншея, по линиям всего фундамента нужна для создания подушки из песка под фундаментом.

Внимание! Траншею делаем из расчёта, что фундамент на поверхности будет шириной 30 сантиметров, высотой 40–50. Возьмём за основу высоту в 40 см. Для хорошего песочного основания, надо делать траншею шириной 40 и глубиной 30.

Не забудьте, что надо сразу, изначально сделать прокопы под прокладку труб для стоков из будущего строения.
Да, частично грунт накидать внутрь, под будущий пол.
Потом разровнять площадку. Она станет выше. Благодаря чему, в том числе, под будущим полом не будет скапливаться излишняя влага.

Кроме того, дренажная влага будет без проблем уходить через проложенную трубу. Но всё это будет потом. Сейчас же надо правильно делать начальные работы, не забывая о подготовке для будущих работ.

После того как выкопали всё, что надо, лишний грунт немного надо прибрать в сторону, недалеко. Он ещё понадобится, для укрепления опалубки.

Траншеи выкопаны: начинаем засыпать в траншею песок

Засыпаемый песок надо по ходу дела хорошо утрамбовывать. Так, по всему периметру, до самого верха, песок насыпать и утрамбовать, немного увлажняя песок.

Установка опалубки

Опалубку делать, помня о том, что впоследствии заливаемый бетон будет давить на опалубку, не укоренённую в земле.

Эту проблему легко решить за счёт увеличения верхних стяжек между стенками опалубки. Почаще сделанные стяжки из брусочного материала среднего сечения помогут удержать опалубку от расползания сверху.

А для того чтобы низ опалубки не расползался, после всех выполненных работ по монтажу опалубки, надо всю нижнюю часть хорошо прикопать впоследствии землёй. Которая осталась от выкопанной прежде траншеи под песочную подушку.

Не забудьте! Закончить эту работу надо прокладкой вентиляционной трубы через будущий фундамент. Ну, и, естественно, сточная труба уже должна быть врыта и проложена под опалубкой. Аккуратно засыпана землёй. Конец трубы внутри помещения должен быть приподнят, закрыт плёнкой.

Прокладка арматуры

После постройки и закрепления опалубки, начинаем прокладывать арматуру. При этом важно:

Чтобы бетон был прочным на разрыв и излом, надо выбирать арматуру диаметром не менее 12 мм.
Аккуратно прокладывать, связывать между собой арматурные пруты. Расположенные на одинаковых расстояниях друг от друга. Вязать вязальной проволокой.
Связывать при помощи сварки нежелательно. Арматура в местах сварки может стать хрупкой. Проволокой связывать лучше. К тому же при вязке проволокой обеспечивается подвижность арматурного соединения при заливке бетона.
Для большей прочности от стенки опалубки до прута, должно быть, расстояние 5—7 см.

Читать еще: Как выбрать карниз для штор – классификация

Итак, вам придётся:

Проложить вверху вдоль два—три прута, внизу вдоль два—три прута, на расстояние 70—80 см.
В месте связки можно проложить 4 коротких отрезка прутьев по сечению будущего фундамента.
Связать.
И так — последовательно по всему периметру будущего фундамента.

Подготовка и заливка бетона

После подготовки опалубки с армированием, нужно не забыть позаботиться об одинаковой высоте заливаемого фундамента. Для этого надо использовать нивелир и ленты.

Соразмерив опалубку и ленты, показывающие высоту (в этом случае 40 см), можно приступать к приготовлению бетона.

Хотя, конечно, бетон можно заказать. Его привезут по заказу, определённой марки. Например: М300 (В 22,5).

Марки бетона под фундамент могут быть и другие. На выбор: марки М100, М150, М200, М300. Если заказывать бетон у нас, например, то никакой мороки по марке нет. Выбрали, заказали. Вам привезли. Залили.

Выбираем компонентя для бетона

Когда вы делаете бетон сами, тут сложней, потому что никто точно не скажет, какой марки нужен бетон при индивидуальном строительстве фундамента. Всё зависит от материалов, их качества.

Главное, что нужно, для того чтобы получился бетон, это:

щебень;
цемент;
песок;
вода;
добавки.

Популярные среди населения марки цемента М400 и М500.

Песок, с которым смешивают цемент, должен быть чистый, качественный. Если в песке есть камни, комки — его надо просеять, убрать ненужное. В песке не должно быть примесей глины. Глина в песке, даже в малых количествах, резко снизит качество бетона. Поэтому к качеству песка надо отнестись со всей серьёзностью.

Щебень лучше подобрать мелкий (5–10 мм) и средний (10–20 мм). Воду надо запасти заранее, потому что во время стройки фундамента зачастую не будет хватать времени ходить далеко за водой. Лучше заранее воду приготовить в больших ёмкостях неподалёку.

Так как к фундаменту, стоящему на грунте, а не вкопанному в почву, требуется особый подход, то в смесь надо добавлять морозостойкие добавки. Чтобы бетон был пластичней, не трескался, нужно добавлять пластификаторы. Существуют разные добавки. Выбираем те, что нам необходимы.

Теперь о пропорциях. Вот в этой схеме всё сказано о пропорциях смесей в разных марок бетона. Ориентируемся на марки М300 и М400.

Чтобы делать бетон самостоятельно, нужна бетономешалка. Сейчас полно продаётся мини-бетономешалок. Вот такую надо приобрести. И месим.

Заливка бетона в опалубку под фундамент

Тщательно мешаем. Равномерно разливаем в подготовленную нишу в опалубке с арматурами.
Следим за тем, чтобы арматура не провисала, а связки были на месте. По мере разлива бетона отслеживаем состояние опалубки, чтобы было всё прочно, нигде не расходилось.

Поэтому очень важно при строительстве опалубки проявить смекалку и выдумку, укрепить её основательно. Лучше лишний запас прочности у опалубки, чем катастрофический развал опалубки с растекающимся бетоном. Так что тут всё надо просчитать заранее.

Когда бетон залит доверху, до нужных 40 см по высоте, заканчиваем. Даём бетону застыть.
Опалубку можно убирать через 2–3 недели.

Не забываем про защиту!

Так как фундамент стоит на почве, для защиты бетона, кроме внесённых в него добавок, желательно его как следует прокрасить праймером. Это хорошая защита фундамента от непогоды, влаги.

Праймер можно купить готовым. Можно сделать самому. Делается просто:

Берётся битум.
Растапливается.
Тягучий, горячий битум мешается с соляркой в пропорции 1/3. С бензином (как советуют некоторые инструкции) лучше не делать. Солярка безопасней. А качество праймера такое же, что и с бензином.

Тщательно промазать, прокрасить праймером всю боковую поверхность фундамента. Подождать ещё две недели.

И можно приступать к строительству нужной вам постройки!

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Желание сэкономить на строительстве собственного дома присуще большинству владельцев загородных участков. А если такая экономия не связана с риском разрушения будущей постройки, то это вдвойне приятно. Именно по этой причине многие делают ставку на мелкозаглубленный ленточный фундамент – основание для дома, которое позволяет существенно (по сравнению с заглубленным до глубины промерзания грунта фундаментом) сократить затраты на возведение дома. При всем при этом, такое основание для здания можно сделать своими руками, не пользуясь услугами строительных компаний.

Общее представление

Как следует из названия статьи, данный тип является чем-то средним между капитальным заглубленным и незаглубленным фундаментом. Он представляет собой монолитные полосы железобетона, идущие по периметру здания и в местах, где впоследствии будут возводиться несущие стены здания. Мелкозаглубленному фундаменту присущи как достоинства, так и недостатки заглубленных и незаглубленных. Рассмотрим для начала его недостатки, ведь их не так-то и много.

Фундаменты мелкого заложения эффективны лишь в случаях, когда грунт на строительном участке не относится к категории пучинистых, а также при условии низкого уровня грунтовых вод (в противном случае лучше использовать свайный). Само собой разумеется, если возводить основание дома на нестойком грунте, а также грунте, который зимой неравномерно поднимется, ленточный фундамент (как бы хорошо он ни был армирован) треснет, что приведет к разрушению здания, которое на нем возведено. На таких фундаментах рекомендуется возводить легкие конструкции домов – кирпичные двухэтажные коттеджи можно строить только при условии непучинистого грунта на участке.

Теперь о преимуществах, благо их больше:

ленточный мелкозаглубленный фундамент – экономичное решение. Если сравнивать его с заглубленными видами, то он обходится в 2-3 раза дешевле;
он предполагает существенно меньший фронт работ, нежели заглубленный фундамент. Сюда можно отнести и относительно скромный объем земляных работ, и трудоемкость обустройства опалубки, и целый ряд других особенностей. По этой же причине такое решение позволяет существенно сократить сроки строительства дома;
рассматриваемый нами тип,в отличие от незаглубленных, позволяет сделать небольшой подвал дома, к тому же он в меньшей степени подвержен пучинистым явлениям.

Технология строительства

Для возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента достаточно выкопать траншеи глубиной полметра и шириной 600-800 мм (мы намеренно опускаем этап проведения разметки участка – о нем вы можете прочитать в одной из предыдущих статей). После этого необходимо сделать плотную песчаную подушку (толщина слоя 200-400 мм), на которой будет покоиться ленточный фундамент. Песок смачивают водой и трамбуют подручными средствами. Чем качественнее осуществляется данная операция, тем меньше риск просадки фундамента до момента затвердевания бетонного раствора. Песок позволяет не только заменить часть вспучиваемого грунта, тем самым сократив его воздействие на ростверк, но и играет роль распределительного слоя: даже при условии его насыщения водой и последующем замерзании в холодную пору года, он вспучивается по всему периметру ленты, равномерно распределяя нагрузку по всей площади подошвы.

На следующем этапе приступают к изготовлению и монтажу опалубки (как и многие другие этапы, монтаж опалубки характерен для возведения всех монолитных фундаментов, в том числе и для свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона). Проще и дешевле всего изготовить опалубку из оструганных с одной стороны досок, которые легко сбиваются в щиты нужных размеров. Для их установки используют распорки и опорные колья, которые вбиваются по периметру траншеи. При этом тщательно выверяют правильность горизонтального и вертикального положения каждого щита. Внутренние части опалубки гидроизолируются толем или другим материалом.

Далее осуществляют армирование. Для этого используют стальные арматурные прутья диаметром 14-16 мм (укладываются вдоль ленты), которые связывают в каркас гладкими прутами с сечением 8-10 мм (служат для формирования скелета) специальной проволокой. На этом этапе очень важно выдержать расстояние от продольных прутьев до будущей поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента. Как правило, его принимают равным 50 мм – этого вполне достаточно для обеспечения защиты металла от коррозии (толщина защитного слоя арматуры принимается не меньше диаметра рабочей арматуры).

Когда каркас создан, можно приступать к заливке опалубки бетоном. На данном этапе важно избежать образования в растворе воздушных пустот, поэтому каждые 200 мм слоя раствора необходимо тщательно уплотнять. Через три дня после заливки опалубку можно снимать, а боковые и верхнюю часть фундамента гидроизолировать мастикой или рубероидом. Пазухи при этом засыпаются песком и с внешней стороны защищаются отмосткой.

Незаглубленный фундамент отзывы

Расчет незаглубленного ленточного фундамента

Цель расчета НЗЛФ — определение нагрузки, которая действует на фундамент выбранной ширины и высоты. Выдержат ли грунты нагрузку, которая будет оказываться на фундамент? Для расчета можно использовать специальные программы или простой алгоритм:

Определение веса сооружения. Для расчета суммарного веса дома или хозпостройки необходимо сложить вес всех стройматериалов. Далее необходимо рассчитать, сколько весит 1м2 стены: для этого суммарный вес сооружения следует разделить на площадь всех стен.
Расчет снеговой нагрузки. Снеговая нагрузка зависит от региона (определяется по карте) и угла наклона кровли. Если угол наклона крыши менее 25 градусов, то берется точное значение по карте. Если наклон крыши более 60 градусов, то нагрузка от снега не учитывается.
Определение ширины НЗФЛ. Минимальная ширина фундаментной ленты не должна быть менее 25 см. Оптимальный вариант: ширина ленты равна ширине стены плюс/минус 5-10 см. Например, при строительстве сруба из профилированного бруса 200х200 мм ширина фундамента будет составлять 25 см. Для дома из блоков газобетона толщина стены, как правило, составляет 45 см, значит, ширина фундаментной ленты принимается равной 40-50 см (40 — для одноэтажного сооружения, 50 — для двухэтажного).
Определение высоты фундамента. Минимальная высота ленточного основания составляет: уровень снега + 10 см. Максимальная высота = ширина ленты х 2. Например, основание под дом из газобетона имеет ширину 50 см, тогда максимальная высота НЗЛФ будет составлять 1 м. Несмотря на то, что фундамент является незаглубленным, 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки. Это происходит из-за естественной усадки.
Расчет нагрузки на НЗЛФ. Зная все вышеперечисленные параметры, определяем нагрузку, которую будет оказывать сооружение на ленточное основание. Для этого суммируем вес сооружения (пункт 1) и снеговую нагрузку (пункт 2) и делим полученную сумму на площадь фундамента. Площадь определяется как длина умноженная на ширину (пункт 3). Полученное значение показывает удельную нагрузку на 1 см2 фундамента.
Определение несущей способности грунта. Для этого необходимо произвести визуальную оценку почвы на участке, и определить к каким типам грунта она относится. Несущую способность определяем по таблице.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

К достоинствам этого типа оснований относят

экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
отсутствие подвального помещения в доме.

Особенности незаглубленного ленточного фундамента

Фундаментную ленту разрешается заливать по непучинистым и неплавучим грунтам. Под ней предварительно устраивается подушка из песка толщиной от двадцати до сорока сантиметров. Монолит должен пройти под каждой несущей стеной объекта и каркасом всех пристроек, в число которых входят веранда, крыльцо и т. п.

Этот тип основания разрешен к применению, когда длина стены не более семи метров. Более длинные участки подвержены разрушениям из-за неравномерной усадки объекта. Причина – недостаточная механическая прочность.

Одно из основных отличий незаглубленной основы от мелкозаглубленной в том, что на стенки не оказывается воздействие со стороны грунта, склонного к подвижкам. Морозное пучение незначительно воздействует на подошву основы.

Конструктивно основание выглядит так:

армированная бетонная лента высотой 0.2 – 0.5 м, шириной 0.3 – 0.5 м;
подушка, материалы которой не склонны к пучениям. Оптимальное решение – песок и гравий. Последний может быть заменен шлаком или щебнем.

Высота подушки незаглубленного фундамента зависит от склонности почвы к пучению, от уровня грунтовых вод, от используемых строительных материалов, из которых строится объект.

Свойства подушки гасить пучение понижаются при увлажнении с последующим за этим промерзанием. Чтобы в подошву не попадала влага, вдоль наружных стен по всей длине фундаментной ленты обустраивается отмостка, имеющая теплоизоляционный слой и гидроизоляционное основание.

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) представляет собой бетонную или сборную полосу, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома. В отличие от обычных вариантов, лента не погружается в грунт, а располагается на дневной поверхности.

Такой вариант вполне допускается СНиП, если условия на участке обеспечивают отсутствие нагрузок пучения. Технология строительства такого основания схожа с традиционной, но объем земляных работ значительно снижен или вовсе отсутствует.

Существует два варианта конструкции НЗЛФ:

Монолитный пояс.
Традиционная лента.

Конструкция обоих видов схожа, отличием является форма сечения лента. У монолитного пояса ширина превышает высоту, а у обычной ленты преобладает высота. Выбор того или иного варианты обусловлен типом грунта и его особенностями.

У монолитного пояса удельное давление ниже, что снижает риск возникновения просадок основания на рыхлом грунте. Традиционная лента устанавливается на прочных и сухих грунтах, что должно быть подтверждено анализом гидрогеологической обстановки на участке.

Читать еще: Как установить потолочный плинтус или фриз

Что представляет собой опорно-столбчатый фундамент

В столбчатом фундаменте нагрузка на грунт распределяется точечно, через установленные столбы. На первый взгляд, такая основа похожа на сваи. Но они все же отличаются. В свайном фундаменте используются готовые столбы, которые вбиваются или ввинчиваются в почву. В опорно-столбчатом – они собирается непосредственно при возведении фундамента. Такой тип основы подходит для небольших легких строений: бань, летних кухонь, беседок, хозяйственных построек.

Если планируется возвести легкую постройку из брусьев без подвала, оптимальным вариантом станет опорно-столбчатый фундамент

Незаглубленный фундамент

Если состояние грунта на участке, выделенном под строительство, его пучность, рыхлость и другие качественные характеристики позволяют возводить дом на такой основе, то дальше следует наметить разметку под будущий котлован и завезти необходимые строительные материалы.

Тип фундамента представляет собой бетонную конструкцию ленточного формата, чем кардинально отличается от монолитной заливки и позволяет экономить приличное количество используемого бетона. Укладывают его методом выстраивания лент под внешние и внутренние несущие стены. Этот метод значительно дешевле, чем заглубленный, но не менее надежный.

В строительстве здания фундамент выполняет следующие задачи:

Переносит большую часть нагрузок на несущие стены;
Оберегает здание от механических повреждений в виде трещин, деформации вследствие воздействия подземных грунтовых вод, промерзания и рыхлости грунта;
Служит препятствием для проникновения воды внутрь помещений, особенно через цокольный этаж или подвалы.

С этими функциями отлично справляется данный тип укладки основания здания. Предпочтительнее возводить дома таким способом на пучинистых грунтах. Но и на других землях возможно это делать, соблюдая правила гидроизоляции и утепления.

Весенние паводки, высвобожденные промерзшие за зиму и оттаявшие подземные воды всегда являются причиной появления небольших сдвигов и трещин в возведенных домах и могут привести к потере устойчивости здания, а иногда и к его разрушению. Конструкция ленточного незаглубленного фундамента лишена таких недостатков. Здесь все продумано и просчитано. Поэтому рекомендуем остановить свой выбор именно на нем. Отзывы хозяев таких сооружений только положительные. За все время ни один дом, установленный на основу такого типа, не был деформирован.

По сути, незаглубленное основание – это определенной формы рама из железобетона небольшой глубины и ширины (от 50 см до 1 м максимум). Именно эта форма и принимает на себя основную нагрузку, равномерно распределяя ее по всему периметру дома.

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо провести очистку и планировку участка под будущую постройку. Для этого снимаем верхний слой грунта (порядка 30 сантиметров) под планируемым зданием вместе со всей растительностью.

Затем необходимо максимально уровнять все ямы, неровности, а при глинистом грунте произвести подсыпку песком и гравием.

Далее переносим план бани непосредственно на земельный участок, используя рулетку, строительный уровень, обычные деревянные или металлические колышки и строительную нитку для обозначения осей. Если участок расположен на местности, имеющей значительный перепад по высоте сторон, то для определения высоты столбов фундамента целесообразно воспользоваться помощью профессионала и произвести нивелирование поверхности. Это является гарантией того, что будущая баня не будет иметь перекосов.

Руководство по возведению незаглубленной фундаментной ленты

Для сооружения легких надворных построек, каркасных и деревянных жилых домов незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) пользуется большой популярностью.

Описание фундаментов без заглубления

Все ленты делятся на 2 типа:

заглубленные, располагающиеся ниже уровня промерзания почвы;
мелкозаглубленные, закладываемые на глубину до 70 см.

Выбор одного из вариантов определяется как типом грунта, так и тяжестью строения. Главной особенностью лент без заглубления является их свойство сглаживать сезонные колебания почвы. Они менее подвержены разрушению – небольшая глубина способствует равномерному смещению по всей длине конструкции.

К преимуществам установки НЗЛФ относятся:

низкие затраты как на проведение строительных работ, так и материалы;
простота технологии изготовления;
способность выдерживать вес построек до 2 этажей, выполненных из легких материалов (брус, газобетон).

Недостатком является то, что конструкция даже при хорошем армировании может рано или поздно разрушиться, если почва на участке обладает повышенной пучинистостью, а также слишком высок уровень грунтовых вод. В таких случаях лучше делать свайное основание. Другой минус состоит в невозможности устанавливать какие-либо массивные системы из бетона или кирпича, особенно на склонной к пучению почве.

Применение мелкозаглубленных лент

Основания без заглубления в грунт целесообразно использовать при малоэтажном строительстве домов и обустройства других сооружений хозяйственного назначения из сравнительно легких материалов. Например, НЗФЛ очень часто применяется, когда на него планируется устанавливать бытовку, баню, беседку, летний гараж, дом из газоблоков или выполненный по каркасной технологии.

Предпочтительнее сделать фундамент без заглубления на спокойных грунтах, которые не подвержены сильным сезонным подвижкам. На такую почву допускается ставить более массивные деревянные здания из бруса или бревна, однако незаглубленные ленты придется делать шире.

Перед тем, как приступить к возведению МЗЛФ для каркасника или другой легкой постройки, следует ознакомиться с этапами выполнения работ. Придерживаясь приведенной ниже схемы, выйдет самостоятельно сделать такое сооружение без привлечения специалистов, что даст возможность сэкономить немалые средства.

На начальном этапе после решения всех вопросов, связанных с проектом будущей постройки, нужно расчистить и подготовить участок. Если на нем ранее стояли какие-либо монументальные конструкции, то их следует убрать вместе с основанием, а площадку разровнять. Деревья, находящиеся рядом с незаглубленным ленточным фундаментом, необходимо выкорчевать с корнями.

После того, как рабочая площадка будет готова, нужно приступать к разметке места под заливку. Следует ответственно отнестись к данному этапу. Можно просто выставить колышки, воспользовавшись веревкой, но лучше приобрести или взять в аренду лазерный нивелир.

Размечается незаглубленный фундамент следующим образом:

Забивается колышек на одном из углов.
От него выполняются замеры и устанавливаются остальные 3 маячка по углам будущей ленты.
Проверяется правильность путем замеров диагоналей.
На расстоянии около 1 метра от каждой стороны основания выполняется отмостка из досок, на которых фиксируются веревки, определяющие границы заливки.

Далее приступают к рытью траншей. Их глубина в среднем составляет 30 см и зависит от того, насколько НЗЛФ будет располагаться ниже уровня грунта, а также высоты песчаной засыпки, которая подбирается по типу почвы. Ширина траншеи должна быть около 50 см. Подушку, представляющую собой смесь гравия, щебня или котельного шлака с песком, можно засыпать как после предварительного перемешивания компонентов, так и слоями, периодически трамбуя и проливая ее водой до получения ровной и плотной основы.

Прежде чем залить фундамент под каркасный дом, следует соорудить опалубку по всему периметру строения. Для ее изготовления применяется не только древесина, но и такие современные материалы, как:

ОСБ плиты;
ламинированная фанера для опалубки;
пластик;
пенополистирол.

Если решено использовать обычную дощатую съемную опалубку под незаглубленный фундамент, то нужно следить, чтобы доски как можно плотнее прилегали друг к другу. Неровные кромки следует предварительно обтесать рубанком. Также на уже сколоченных щитах не должно быть существенных выступов по толщине, что позволит избежать дальнейшего выравнивания перед проведением облицовочных работ.

Готовые щиты выставляются и стягиваются между собой таким образом, чтобы они возвышались над землей примерно на 40 см. Следует позаботиться также об установке по внешней стороне надежных подпорок с шагом около 0,5 м, служащих для предотвращения деформации и развала конструкции под весом заливки.

На следующем этапе необходимо позаботиться о монтаже арматурного каркаса ленты. В случае с небольшими надворными постройками данную операцию можно не проводить. Но если основание без заглубления возводится даже под легкий одноэтажный дом из газобетона без мансарды, рекомендуется укладывать арматуру – такой НЗЛФ обладает значительно большей несущей способностью.

Выполнять армирование под фундамент на насыпном грунте лучше по следующей технологии:

Сделать заливку небольшого слоя примерно на 30 % от всей высоты ленты.
Формирование объемных арматурных конструкций путем скрепления прутков вязальной проволокой между собой с последующей их установкой на полученное ровное основание.
Заливка раствора до необходимого уровня.

Многие предпочитают использовать контактную сварку для соединения металлических прутов. Однако это существенно ухудшает качество армирования и делать так крайне не желательно. Состав под заливку заказывают готовый или готовят своими руками с помощью бетономешалки. Пропорции щебня, воды и песка подбираются исходя из марки цемента индивидуально – руководствуйтесь проверенными временем схемами и советами опытных строителей.

В процессе или сразу после заливки не забывайте «выгнать» воздушные пузырьки, чтобы это не привело к растрескиванию и разрушению фундамента при эксплуатации здания. Для облегчения труда воспользуйтесь вибратором. Спустя неделю выдержки опалубку допускается снять, но по технологии до полного набора прочности НЗЛФ должен выстоять еще около трех недель. Только после этого можно приступать к сооружению дома, которое желательно выполнить в этом же сезоне. Иначе основание, не прижатое весом строения, выдавится грунтом в период сильных морозов.

Нюансы возведения

Одно из наиболее часто встречающихся нарушений технологии – перекоп траншеи под незаглубленный ленточный фундамент. Такое обычно случается при снятии почвы экскаватором, когда по неопытности рабочего или недосмотру в том или ином месте убирается излишний слой грунта. Некоторые дачники даже специально вырывают траншеи поглубже, чтобы засыпать в них до 40 см песка, наивно полагая, что постройке будет не страшно никакое пучение.

На деле происходит следующее: самоуплотняющийся толстый слой песка предотвратит разрушение зимой, когда поднимется грунт, но в весенний период незаглубленный фундамент неминуемо просядет. А это может привести к растрескиванию стен, выложенных из кирпича или блоков, особенно после холодной и малоснежной зимы, когда почва основательно промерзнет.

Не следует устанавливать НЗЛФ там, где слишком высок уровень грунтовых вод, а также на глинистой почве – такая конструкция будет очень неустойчивой. Если решили сделать легкое сооружение по каркасному принципу или из дерева, то хотя бы армируйте как следует.

Другая грубейшая ошибка – слишком узкая лента. В мягкие зимы она простоит немало лет, но постепенно постройка станет углубляться в грунт по той причине, что фундамент будет периодически «резать» его в период вспучивания. Увеличение ширины позволяет повысить несущую способность для строительства более нагруженных сооружений. Однако при этом грунт будет промерзать не так глубоко, что может вызвать деформацию под большим весом строения. В таком случае нужно обязательно выполнять незаглубленный монолит.

Не следует заливать НЗЛФ на мороженый грунт. Если уж это сделали, то дом не ставьте до того, пока почва полностью не прогреется. Иначе после весенней просадки в результате неравномерного ее оттаивания стены растрескаются. Закладывать основание без заглубления рекомендуется на высоту, равную 80% от глубины промерзания. В таком случае оно будет обеспечивать достаточную несущую способность, чтобы выдержать вес постройки. При невозможности возвести дом и фундамент в один сезон засыпьте участок по обе стороны ленты опилками или соломой. Это поможет предотвратить последствия сильного промерзания почвы.

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками

Виды ленточного фундамента и некоторые нюансы его закладки
Из чего состоит такой фундамент?

Итак, вырешили построить дом или какое-то хозяйственное строение у себя на участке, а потому думаете, какому фундаменту отдать предпочтение. Разновидностей фундаментов не так уж много – всего-навсего 4 вида, среди которых ленточные являются наиболее распространенными. Кроме этого есть еще плитные, столбчатые фундаменты и столбчатые с ростверком. Наибольшее распространение особенно в индивидуальном строительстве получили как раз именно ленточные фундаменты. Они наиболее просты в исполнении. Не потребуется рытья глубокого котлована, найма дорогостоящей техники и т.д. для строительства такого вида фундаментов. Незаглубленный ленточный фундамент своими руками вполне можно устроить даже такому человеку, который не обладает профессиональными навыками высокого уровня в строительном деле. Да и потом такого типа фундамент является наименее дорогостоящим из-за минимума материалов, которые применяются.

Виды ленточного фундамента и некоторые нюансы его закладки

В свою очередь и сам по себе ленточный фундамент бывает разный. Тип фундамента выбирают в зависимости от грунта и тяжести строения, т.е. обязательно требуется учесть, из какого именно материала будет вестись строительство. Некоторые люди спрашивают,что такое незаглубленный ленточный фундамент и чем он отличается от заглубленного?

Незаглубленный или его называют еще мелкозаглубленный фундамент, и получил свое название потому, что углубляется в землю он совсем на небольшую глубину. Именно поэтому фундаменты ленточного типа подразделяются на:

Заглубленные – это массивные фундаментальные фундаменты, выполненные из бетона, который делается с заглублением до 1,5 метра и более в зависимости от грунта, тяжести здания и т.д.
Мелкозаглубленные или они имеют еще одно название незаглубленные, которые применимы в основном для хозяйственных построек, капитальных гаражей, домов, у которых не планируется больше, чем 2 этажа. Они углубляются в землю на незначительное расстояние, которое зависит от грунта.

Этот тип фундаментов очень хорошо подходит для супесчаных, песчаных почв, прекрасно он себя зарекомендовал и на глинистых грунтах. Мелкозаглубленный фундамент оправдывает себя в той местности, где грунты насыщены водой. Хотя, в последнем случае это касается каркасных домов или каких-то построек из бруса. Ленточные фундаменты также рекомендуются при строительстве на холмистой местности, когда иные виды фундаментов не подходят. Ленточные фундаменты также хороши для строительства цокольных этажей, подвальных помещений.

Совет специалиста: Если грунт, на котором вы собираетесь возводить дом, подвержен деформациям, что известны, как сезонные, то в таком случае ленточный фундамент должен иметь форму рамы, которая сможет самостоятельно производить перераспределение нагрузки в зависимости от того, как именно почва будет деформироваться.

Из чего состоит такой фундамент?

Строительство незаглубленного ленточного фундамента состоит в том, что выбирается и готовится площадка, копаются неглубокие траншеи под подушку, ставится нужной высоты опалубка, тщательно, аккуратно заливается смесь в подготовленную опалубку. Поэтому в этот вид фундамента входят следующие элементы:

Распланированная и хорошо подготовленная для этого площадка,
Наружные стенки, и также стенки, которые будут расположены под несущими перегородками внутри здания, если такие планируются,
Цоколь и отмостки,
Обязателен слой для гидроизоляции,
Завершающий этап – чистовой пол.

Особенности устройства фундамента данного типа сводится к тому, что надо вырыть траншеи нужной глубины, выровняв их на грунте и расположив четко параллельно друг другу и соблюдая правильную геометрию углов, распланировать дно, произвести заливку бетоном, а если необходимо, то укрепить фундамент армированием. Укрепление арматурой необходимо производить для жилых домов, в том случае, если речь идет о хозяйственных постройках, сараях, гаражах, то это производится далеко не всегда и делается по усмотрению хозяев. Ширину и глубину фундамента рассчитывают, как уже говорилось, от вида грунтов, глубины, на которую замерзают грунты в зимнее время, и, конечно, тяжести возводимого здания.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента (или мелкозаглубленного) таково, что он состоит из железобетонной полосы, ширина которой может колебаться в пределах 30 – 50 см., а высота 20-50. Далее эту полосу укладывают на подушку, которую изготавливают из непучинистых материалов (щебня, мелкого гравия, песка, смесей из этих материалов, шлака и т.д.), для которых как раз и выкапывают эту траншею.

Читать еще: Типовые размеры пенополистирольных блоков

Самым лучшим вариантом для приготовления состава подушки, как советуют специалисты, будет песчано-гравийная смесь, где песка будет около 60%. Вот на эту подушку, немного заглубляя или не заглубляя вообще, укладывается, собственно говоря, сама лента фундамента. Повторимся, что лента обязательна как для наружных стен, так и для всех внутренних, несущих. Ширина подушки соотносится с шириной ленты, и превышать ее она обязательно должна в 1,5 или даже 2 раза. Глубина подушки должна быть, если грунт промерзает зимой, то обязательно до уровня замерзания, а еще лучше и немного ниже этого уровня.

Отмостки необходимы для того, чтобы влага от дождей и снега не попадала в подушку со стороны улицы. Поэтому лучше, чтобы отмостки были не уже 75-80 см, обязательно требуется также сделать гидроизоляцию. Поэтому незаглубленный ленточный фундамент своими руками сделать не так уж и сложно. Готовится траншея, как было описано выше (параметры ее рассчитывают в зависимости от веса здания и качества грунтов), приготавливается и засыпается смесь для подушки.

Здесь соблюдается такая последовательность: засыпка смеси 20-25 см, увлажнение ее и обязательная хорошая трамбовка. Этим требованием не следует пренебрегать, т.к. все делается для того, что подушка была достаточно жесткой и плотной.

Когда работы с подушкой будут, то следует заняться изготовлением ленты, которая может собираться сборной, а может быть сделана цельной. Чтобы залить монолитную плиту монтируется опалубка, которая может быть сделана из достаточно крепкой фанеры, досок, иных стройматериалов непосредственно на готовую подушку. Чтобы опалубка не «поплыла» и не перекосилась, когда зальется бетонная смесь, её следует хорошенько укрепить сверху прочными планками, с наружной стороны крепкими брусками. В ее каркас вставляют арматуру. Обычно это делается из двух рядов проволоки, идущих горизонтально по отношению друг к другу и связанных хомутами.

Совет специалиста: совмещать арматуру не рекомендуется, применяя сварку, а надо применять для этого специальную мягкую проволоку из стали.

Далее непосредственно идет заливка. Раствор можно заказать и его в назначенное время вам привезут уже готовым, а можно сделать и самим. Будет лучше, если воспользуйтесь для его приготовления небольшой бетономешалкой, т.к. размешивать его вручную в таком немалом количестве очень сложно. При этом марку выбирают не меньше, чем М200. Поверхность заливаемой ленты должна быть на одном уровне. Как этого добиться?

Совет специалиста: чтобы обеспечить ровную заливку бетона необходимо заранее подумать об этом. Можно арматуру выставить по одному уровню, а затем по ней ориентироваться. Возможен и другой способ, а именно: установка опалубки на одном уровне, чтобы можно было разливать бетон, ориентируясь по ее высоте.

Можно уровень заливки также проверять при помощи нивелира, водяного уровня, а можно ориентироваться по выступающим стержням арматуры, если они заранее выставляются на одном уровне.

Если вы планируете обустройство фундамента, который будет выполнен в виде сборной ленты, то для этого используют уже готовые фундаментные блоки. Это очень удобно и заметно облегчает и ускоряет темпы работы. Именно такой тип фундамента можно рекомендовать тем людям, которые имеют минимальные навыки в строительстве и хотят сделать фундамент самостоятельно, без привлечения посторонних лиц. Блоки имеют длину в 2 – 3 метра, а сечение их обычно составляет 40Х25.

Хотя при желании можно заказать и другие размеры в строительных фирмах. Блоки аккуратно укладывают на уже полностью подготовленную подушку, обязательно скрепляют их между собой очень жестко. Это делается при помощи сварочного аппарата или специальных стальных скруток. При этом также важно следить, чтобы устанавливаемые блоки находились в одной горизонтальной плоскости. Теперь вы знаете, как сделать незаглубленный ленточный фундамент самому. Если считаете, что данная работа вам под силу, то смело принимайтесь за ее осуществление.

Как правильно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

При возведении каменных одноэтажных зданий и каркасных строений на непучинистых и пучинистых грунтах следует использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, глубина его составляет 50 – 70 см. То есть основание фундамента расположено намного выше уровня промерзания грунта.

В сущности это армированная лента из бетона способная выдержать вес дома и не сломаться при оттаивании земли. Он имеет свои как плюсы, так и минусы.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от незаглубленного тем, что при промерзании пучинистого грунта поднимается значительно меньше, чем незаглубленный фундамент, причем где-то в 2-3 раза.

В основном мелкозаглубленный фундамент используют при строительстве частных домов, так как что он значительно дешевле заглубленного фундамента, а надежность его выше по сравнению с незаглубленным.

Следует особо подчеркнуть:

Ленточные мелкозаглубленные фундаменты желательно использовать на слабопучинистых а также непучинистых грунтах. Средне- и сильнопучинистые грунты обязательно требуют армирования фундаментов и применения значительных подсыпок песка. Такой фундамент можно использовать на всех грунтах, не обращая внимания на степень пучинистости.
Не следует упускать из виду задернение участка, и, само собой, нельзя забывать о высадке рядом с домом кустарниковых насаждений, которые способствуют уменьшению глубины промерзания грунта. Такие простые мероприятия способствуют отложению снега, а толщина снежного покрова снижает глубину промерзания примерно в три раза, если сравнивать с глубиной промерзания грунта на чистой от снега площадке.
В периметре дома на мелкозаглубленном фундаменте возможно устройство небольшого погреба или подвала.

Строительство ленточного фундамента: основные моменты

Обустройство столбчатого с ростверком фундамента, по сравнению с ленточным мелкозаглубленным, потребует значительно больших трудозатрат.

К примеру, выкопать неглубокую траншею можно в течение одного – двух дней, даже если грунт глинистый, а сверление, скажем, 16 скважин глубиной по 2 метра, которые еще и расширяются внизу, учитывая самую примитивную опалубку из 1-2 досок – почти каторжный труд.

Чтобы подготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками достаточно недели, а к возведению цоколя можно приступать через 10-12 дней. При столбчатом фундаменте нужно ждать месяц и более, пока бетон в ростверке полностью не созреет.

Как возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент — ключевой элемент сооружений. Он требуется как для простой беседки в саду, так и для расположенного за городом коттеджа с несколькими этажами. От правильности выбора, расчета и обустройства фундаментной основы зависимы прочностные показатели, эксплуатационный период и безопасность использования строения. В определенных случаях лучше выбирать столбовое основание. Если вы захотели монтировать столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция вам точно пригодится.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Располагает такими плюсами:

возможно установить на территориях с существенными высотными перепадами (на холмистых склонах);
нет необходимости выравнивать ландшафт;
не требуется устанавливать гидроизоляционный слой;
повышенные прочностные показатели, длительный период эксплуатации;
невысокая цена.

Минус основы из опор состоит в том, что она не предназначается для крупногабаритных построек. Кроме того, она исключает возможность обустройства подвала.

Где лучше использовать столбчатый фундамент

По причине особой конструкции его возможно применять не для любых зданий. По причине малой несущей способности главным условием для сооружения коттеджа на столбовом основании считается малая масса. Также сооружение должно строиться из стройматериала, защищенного от разрыва. Желательно монтировать столбчатый фундамент для каркасного дома, сооружений из древесины, каркасно-щитовых конструкций.

Типы столбчатых фундаментов по материалам для возведения и глубине заложения

По стройматериалу они подразделяются на несколько разновидностей:

железобетонные;
каменные;
деревянные;
трубные (асбест либо пластик);
конструкции из других стройматериалов.

По глубине закладывания подразделяются на 3 вида:

Заглубленные — точка замерзания почвы находится выше глубины залегания.
Мелкозаглубленные — глубина залегания составляет 400-700 мм от земной поверхности.
Незаглубленные — размещаются на грунте при полностью отсутствующей под землей части.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Для тех, кто хочет соорудить столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция служит неким пособием, содержащим в себе рекомендации по выполнению работ, входящих в установку фундаментного основания из опор.

Устройство столбчатого фундамента своими руками: общая схема

Выглядит подобная основа как несколько опор, которые размещены на дистанции 150-200 см одна от другой и установлены по определенной схеме. Столбы в обязательном порядке ставятся в угловых частях будущего дома, местах, где наружные стены пересекаются с внутренними, а также по линии перегородок. Монтируются столбы на песчано-щебневую подушку, сверху которой укладывается плита из бетона.

Расчет столбчатого фундамента

До того, как создавать столбчатый фундамент своими руками, требуется произвести определенные вычисления. Для этого воспользуйтесь приложением «Фундамент» либо иным приложением из Сети. Укажите глубину, на которой будет залегать основание, а также местоположение возводимой постройки.

Кроме того, потребуется дополнительная информация:

примерная масса дома, который строят;
общая масса фундаментной основы;
сезонные факторы (ветряные порывы, снег);
тип почвы, ее характеристики;
глубина замерзания грунта;
глубина залегания подземных вод.

Разметка

Сначала помечают, где будут располагаться 2 угла самой длинной стены здания. Места размещения углов соединяют линией. Затем ищут 3-й и 4-й углы возводимого здания, используя способ «египетского треугольника» либо метод «2 дуг». В найденные места забивают колышки, соединяют их шнуром. После этого посредством колышков и шнура помечают, где будет проходить наружная граница возводимых опор.

При проведении разметки сначала помечают места размещения опор на одной стороне дома, а затем, точно напротив них, на другой. Аналогично поступают и со смежными стеновыми поверхностями.

Подготовка ям для установки столбов

При монтаже столбового фундамента своими руками углубления для опор нужно копать либо вручную, либо посредством экскаватора. Если глубина ямы не больше 100 см, можно не выполнять укрепление ее стенок. В противном случае требуется рыть ямы с откосами и устанавливать дощатые крепления с особыми распорками.

Глубина скважин должна на 300 мм превышать глубину залегания фундаментной основы. Ширина должна быть достаточной для свободного монтажа опалубки, распорок.

Подсыпка

Подсыпку можно сделать из песка. Его нужно плотно утрамбовать посредством строительного вибратора. Трамбовка должна быть постепенной, слой за слоем. Песок засыпается порционно, слоями толщиной около 200 мм.

Строительство столбов

Заливка столбчатого фундамента выполняется в трубные изделия (рекомендуется использовать трубные изделия из асбеста). Вставьте их в откопанные углубления. Армирование осуществляется арматурой диаметром 0.8-1.2 см. Желательно использовать арматуру из стали, так как она имеет повышенные прочностные показатели.

Арматура размещается по вертикали по всей длине труб. Она должна подниматься примерно на 175 мм над максимальной высотой заливки столбов под фундамент.

Гидроизоляция

Обеспечить защиту возводимой основы от влажности возможно посредством тех же материалов, что и для ленточного фундамента. Сюда относятся мастики, мембраны для оклейки, битумный рубероид.

Заливка столбов под фундамент

Для заливки столбчатого фундамента своими руками допускается использовать обыкновенный бетон марки минимум М-200. Требуется учитывать составляющие элементы бетона, пропорции. Ввиду того что раствора потребуется не настолько много, как для иных видов фундаментных основ, вы можете изготовить бетон собственноручно посредством бетономешалки.

Раствор упрочняется в течение месяца, если температура окружающей среды составляет около плюс 20 градусов. Нельзя возобновлять строительство, пока не истекут положенные 30 суток.

Незаглубленный столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Работы по сооружению незаглубленного столбового фундаментного основания блочного типа возможно поделить на следующие процедуры:

Размечается территория, очищается почва, обустраивается дренажный слой, выполняется гидроизоляция.
Определяется местоположение опорных элементов (блоки из бетона).
Подготавливаются места под блоки. Песчаная подложка обустраивается под каждой опорой.
Монтируются столбы, включающие в себя хотя бы 4 блока. Опоры укладываются в 2 ряда. Для швов применяется раствор цемента, который не разбавлен и имеет высокую густоту. Открытые области блоков требуется оштукатурить.
В местах, где опорные элементы соединяются с домом, создается гидроизоляционный слой (посредством мастики битума, рубероидного материала, толя, стеклоизола).

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Порядок выполнения работ по возведению мелкозаглубленного столбового фундамента таков:

Подготавливается стройплощадка (очистка от мусора, выравнивание грунта).
Посредством бурильного устройства создаются углубления в земле.
Обустраивается подложка из песка, которая тщательно утрамбовывается и проливается водой.
Трубные изделия вставляются в углубления с запасом по высоте минимум 100 мм.
Трубное основание на 400-500 мм заполняется хорошо вымешанной смесью бетона и гравия. Затем трубу поднимают на 150-200 мм и удерживают в данном положении, пока раствор полностью не застынет.
Когда бетон застынет, выполняется гидроизоляция трубы рубероидом с наружной части. Скважина засыпается песком, поэтапно проливается и трамбуется.
В трубных изделиях размещают стальную арматуру, а затем заполняют бетонным раствором пустые части.
Через 14-21 дней (когда раствор до конца застынет) можно продолжать строительство. Желательно обустроить качественную гидроизоляцию из материалов на основе битума/полимеров.

Как возвести ростверк

Ростверк — это лента из бетона, которая связывает опоры столбовой фундаментной основы в одно целое. Чтобы соорудить его, на опоры монтируют опалубку. Сбивается она из щитов, сделанных из древесины. На дно опалубки кладут бруски толщиной 30-50 мм, монтируют на них каркас из арматуры. Затем арматурный каркас соединяют с каркасом опор. Затем в опалубку наливают бетонный раствор и, когда он упрочнится, создают гидроизоляционный слой.

Стоимость строительства

Полная цена сооружения столбового фундамента зависит от расходов на стройматериалы. Если же вы обращаетесь в специализированную фирму, то сюда еще добавляется цена услуг специалистов. В большей части ситуаций цена будет существенно меньше, чем затраты на возведение иных типов фундаментных оснований.

Поручить сооружение столбчатого фундамента вы можете строителям нашей компании «Уютный дом-13». Мы гарантируем быстрое и качественное проведение строительных работ. При этом мы готовы не только возвести фундаментное основание, но и выполнить иные процедуры, связанные со строительством. Так, вы можете заказать у нас строительство дома под ключ. В эту услугу входят все работы, необходимые для возведения частного дома. Оформить заявку вы можете на нашем веб-сайте. Укажите собственный телефон, чтобы наш оператор смог перезвонить вам в ближайшее время.

Уютный Дом-13

«Уютный Дом-13» — это коллектив опытных специалистов, который каждый проект доводит до идеала. Мы строим дома с неизменно отличным результатом — вы можете лично посмотреть наши готовые постройки и оценить качество. Все работы выполняют сотрудники именно нашей компании, без привлечения посредников или сторонних подрядчиков.

Уютный Дом-13

голоса

Рейтинг статьи