1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно произвести выбор и укладку фундамента?

Основные ошибки при укладке фундаментов

Если для строительства дома вы обратились за помощью к малоизвестной бригаде строителей, то следует заранее изучить все возможные критические ошибки, которые могут быть допущены в ходе проведения работ.

Ввиду того что на данный момент доходы населения являются небольшими, а стоимость услуг опытных мастеров зачастую довольно высока, все чаще на работу нанимаются так называемые шабашники. Это не значит, что воспользовавшись их услугами, вы гарантировано получите работу с серьезными изъянами. Но такое случается довольно часто, поэтому спрос на работы, которые направлены на устранение ошибок при построении дома, в последние несколько лет существенно вырос. Люди, потерявшие доверие к строительным бригадам, пытаются самостоятельно построить дом.

В этом случае главным критерием для отбора строительных материалов становятся материальные затраты. Другими словами застройщик пытается найти качественные материалы по приемлемым ценам, и чем ниже стоимость, тем лучше. Конечно, желание сэкономить там, где возможно, является абсолютно нормальным. Но из-за отсутствия теоретических знаний и практического опыта, приобретаются не только некачественные материалы, но и нарушаются технологические процессы. Это чревато появлением существенных проблем с эксплуатацией дома. С целью сведения возможных промахов к минимуму, рассмотрим две наиболее частые ошибки, допускаемые при укладке фундамента.

Несоответствие закладываемого фундамента и грунта

При самостоятельном исследовании грунта пробы можно взять с использованием садового бура с каждых 20 см до глубины 3-4 метра.

Первая ошибка, многократно совершаемая неопытными строителями, заключается в том, что фундамент и грунт рассматривают как отдельные составляющие, которые совершенно не связаны. Важным моментом планирования является изучение грунта: необходимо выяснить сможет ли выдержать грунт нагрузку, создающее возводимое здание. В обязательном порядке должны быть изучены грунтовые воды и как они влияют на строительство.

Чтобы подобрать фундамент, который подойдет для выбранного места застройки, стоит провести инженерно-геологическое исследование. Оно выявит свойства грунта. С целью выявления свойств грунта под основанием строения выкапывают пять буровых скважин глубиной до метра. При помощи скважин изучаются слои грунта и выясняется, присутствует ли вода в пределах глубины его зимнего промерзания?

Неправильный выбор конструкции фундамента

На втором месте наиболее распространенных ошибок находится неправильный выбор конструкции фундамента. Важно помнить: для различных грунтов необходим совершенно разный фундамент. Существуют места, на которых совершенно нецелесообразно начинать строительство дома — со временем он начнет проседать и окажется под угрозой разрушения. Произойти трагедия может независимо от качества и дороговизны материала. Запомните: на неоднородных грунтах, которые в своем составе имеют глину или суглинки, строительство крайне нежелательно.

Рассмотрим более подробно, какие конструкции нельзя применять для строительства фундамента:

  • Строительство выполняется на грунте, не обеспечивающим боковую поддержку, то категорически запрещено использовать свайные фундаменты;
  • При построении помещения на склонах, не имеющих жесткого защемления голов свай в ростверке, нельзя использовать свайные фундаменты;
  • При работе с органическими грунтами, которым свойственно продавливаться от нагрузки, следует помнить важный момент: начинать кладку фундамента можно после проведения комплекса мероприятий, посвященных сдавливанию грунта и вбиванию с свай;
  • Недопустимо применять стальной фундамент на агрессивном грунте: существует угроза возникновения коррозии металла.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОСНОВАНИЕ ГРУНТА?

В качестве основы для фундамента могут использоваться слои грунта. Наиболее подходящими считаются песчаные и щебеночные. Насколько правильно будут проведены работы по подготовке основания, будет зависеть насколько стабильно положение в пространстве здания. С целью подобрать правильное основание для фундамента, следует изучить грунтовые условия.

Существует несколько требований, которые необходимо соблюсти:

  1. Дно площадки всегда должно быть утрамбовано и не иметь никаких разрыхлений.
  2. Грунт, находящийся на стенках траншей, никоим образом не должен опадать на основание.
  3. Поверхностные и осадочные воды должны быть отведены от котлованов и траншей.
  4. Все слабые грунты, которые находятся в основании, в обязательном порядке подлежат усилению.

Нарушение любого требования приведет к тому, что здание будет крайне неустойчиво и окажется под угрозой не только разрушения, но и затопления.

Требования, которые необходимо соблюдать при проведении работ по подготовке основания фундамента

  • Котлованы и траншеи должны иметь глубину не меньше, чем 75-100 см.
  • Нельзя надолго оставлять траншеи и котлованы, это чревато осыпанием грунта, а также его размягчением под действием воды и осадков.
  • Откосы у траншеи не должны быть слишком крутыми, иначе работы в дальнейшем приведут к осыпанию грунта.
  • Обязательно должно иметься дренирование и водоотведение по периметру.
  • Все разрыхления в грунте должны быть устранены, особенно если они находятся в его основании.
  • Грунт на дне траншей должен быть абсолютно ровным.
  • Обязательно должны иметься песчаные подушки с толщиной не менее 20 см, а их послойная трамбовка должна иметь слои не более 20 см.
  • Если в песке присутствуют примеси, то следует увлажнять его только до момента укладки в котлованы или траншеи.
  • Подушки фундамента должны располагаться под углом 45 градусов.
  • Любой фундамент должен иметь в своем составе глину для обеспечения надежной защиты от воздействия сырости.
  • Обязательно должен иметься 10-ти сантиметровый слой хорошо утрамбованного щебня в ямах, вырытых с целью осмотра грунтового основания.
  • Недопустимо устанавливать стальные винтовые сваи в шурфы, которые были откопаны и снова засыпаны грунтом.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

Высота опалубки должна быть на 5-7 сантиметров выше проектного уровня высоты фундамента

Она представляет собой конструкцию, которая имеет мелко щитовую форму и предназначена для укладки и выдерживания бетонных смесей. Поскольку она отвечает за проектно-пространственные свойства бетонных конструкций, то должна иметь достаточную жесткость и прочность. Благодаря ее характеристикам достигается неизменность формы и размера конструкции после воздействия на нее тяжести после заливки жидкого бетона. Если строятся одноквартирные дома, то строители следят за размерами сквозных расщелин, которые образовываются между дощечками и щитами. Согласно нормам ширина таких щелей не должна быть более 2 мм.

Распространенные ошибки при подготовке опалубки

Очень часто при проведении работ по подготовке опалубки допускается ряд ошибок, негативно сказывающихся на характеристиках устойчивости.

Наиболее распространенная ошибка — слишком слабое закрепление. Это приводит к тому, что в процессе укладки бетонной смеси начинается разрушение опалубки. Не менее часто строители не придерживаются и норм расстояния при установке кольев: они должны располагаться более чем в метре от конструкции и ни сантиметром ближе. Обязательно должна иметься качественная гидроизоляция грунта и стенок опалубки. В противном случае наступит быстрое обезвоживание бетонной смеси, что повлечет снижение прочности бетона. Со временем могут появиться усадочные трещины.

Подготавливая опалубку, позаботьтесь, чтобы существовал запас по высоте примерно 5-7 см. Так же следует проследить за отклонениями по вертикали и неровностями.

Не забывайте, что будет залита смесь из бетона, конструкция потребует дополнительный уход. Не следует им пренебрегать.

АРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА

Чтобы компенсировать нагрузки, которые возникают при эксплуатации, проводится процедура под названием армирование фундамента. Хотя бетон имеет хорошие показатели прочности и способен выдержать сжатие, нагрузки, которые вызывают срез и излом, с легкостью нарушают его структурную целостность.

Процедура позволяет превратить бетон в материал, напоминающий железобетон. После армирования материал становится более устойчив и к растягиванию. Не проводить армирование можно в случае, если здание будет располагаться на поверхностях, где нельзя сдвинуть основание.

Ошибки, допускаемые при армировании

Армирование углов и примыканий фундаментов с помощью перекрестий арматуры — типичная ошибка. Такое перекрестие является не соединением а разрывом арматуры, так как усилия не могут передаваться от стержня к стержню без анкеровки.

Довольно часто застройщики пренебрегают процедурой армирования, считая, что это принесет лишние денежные растраты. На сегодняшний день профессиональные строители поддерживают необходимость укрепления бетона от нагрузок и растяжения, поскольку это существенно повышает защитные характеристики здания. Однако те, кто решаются провести армирование, допускают серьезные погрешности.

Чаще всего армирование делают однослойным, вследствие чего оказывается недостаточным обеспечить надежную защиту. С целью экономии многие застройщики используют в качестве арматуры изделия, как трубы, рельсы, тонкие сварные сетки, а так же швеллеры. Это является абсолютно не допустимым и нарушает нормы строительства. В виду того, что используется гладкая арматура, не отвечающая требованиям техники безопасности, снижаются ее адгезионные способности. Это приводит к тому, что происходит недостаточное сцепление бетонных поверхностей и ситуация серьезно усложняется, если на арматуре есть ржавчина. Выполняется неправильно анкеровка стержней и не соблюдаются размеры слоев бетона, обеспечивающих защиту от ржавчины. Последнее и самое опасное нарушение: выполнение сварочных работ на арматуре, не относящейся к не свариваемому классу (данный класс не имеет в своем обозначении буквы С), что снижает уровень прочности изделия практически до критического минимума.

Некоторые вышеописанные погрешности имеют незначительный характер, другие же наоборот могут привести к ужасным последствиям, но все они приводят к потере полезных свойств железобетона.

Работы, связанные с проектированием и строительством фундамента, относятся к наиболее сложным инженерным задачам. Чтобы решить эти задачи, нецелесообразно прибегать не только к помощи неопытных строителей, не имеющих необходимой квалификации, но и самому пытаться, равняясь на соседей, возвести дом. Если вы решительно настроены лично взяться за работу, то необходимо полностью погрузиться в изучение всех норм, связанных со строительством. Изучите все существующие правила, касающиеся работы с конструкциями и их дальнейшей эксплуатации. Будет не лишним воспользоваться помощью высококвалифицированного строителя-консультанта, который сможет выполнить проверку проекта и технических задач.

Гидроизоляция фундамента
битумной мастикой

Обмазочная гидроизоляция – один из самых распространенных способов устройства гидроизоляции фундамента, что связано с простотой нанесения мастик, отсутствием швов, возможностью использования на элементах сооружения сложной конфигурации и механизированного нанесения (напыляемая гидроизоляция).

Основным недостатком в применении этих материалов является усадка, которая может привести к разрыву гидроизоляции. Нанесение мастики производится со стороны давления воды (на прижим), и перед обратной засыпкой обмазочная гидроизоляция требуют обязательной защиты, которая может быть выполнена в виде защитных стенок, применением плоских дренажей (профилированных мембран), теплоизоляции (XPS) и т.д.

Обмазочную гидроизоляцию следует применять в основном для защиты от капиллярной (грунтовой) влаги и почвенных вод в дренирующих и маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся на 1,5-2 м ниже уровня пола подвала. При гидростатическом напоре ее можно применять, если напор не будет превышать 2 м для гидроизоляции из битумной мастики и 5 м для гидроизоляции из битумно-полимерной мастики.

Обмазочную гидроизоляцию из чистых разжиженных битумов применять не рекомендуется из-за недостаточной долговечности битумных покрытий.

Толщина гидроизоляции

Битумную или битумно-полимерную мастику следует наносить 2-4 слоями. Общая толщина обмазочной гидроизоляции зависит от глубины заложения фундамента (см. таблицу).

Глубина заложения фундамента, мОбщая толщина гидроизоляции битумной мастикой, мм
0. 32
3. 52-4

Из-за того, что они наносятся в жидком состоянии, решающую роль играет соблюдение проектной толщины слоя гидроизоляции. В этой связи контроль должен предусматривать замеры толщины покрытия в мокром и сухом состоянии. Контроль толщины мокрой пленки производится гребенкой или диском, толщину сухой пленки измеряют универсальными толщинометрами.

Недостаток мастичного покрытия состоит в том, что трудно добиться гарантированной толщины изолирующей пленки, особенно при больших уклонах и неровных поверхностях. Поэтому необходимо либо тщательно готовить поверхность, либо увеличивать расход материала. И то и другое приводит к росту стоимости покрытия.

Расход на 1 м2

Расход гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя – 2,0-2,5 кг/м2

Межслойные интервалы

Каждый слой битумной мастики наносят только после полного высыхания или отвердения предыдущего. Если последующий слой мастики нанести по невысохшему предыдущему, то это может привести к отслоению или отсутствию необходимой адгезии мастичного покрытия к основанию.

Гидроизоляционный слой, выполненный из мастики, считается высохшим, если на проверку его поверхность не является липкой. Время высыхания мастичного слоя зависит от состава битумной мастики, температуры и влажности, как окружающего воздуха, так и основания.

Устройство гидроизоляции (технология)

Подготовка основания
  • Основание для обмазочной гидроизоляции должно быть прочным и сплошным, с закругленными (радиусами 3-5 см) или срезанными на фаску углами и гранями. В местах переходов с горизонтальной на вертикальную поверхность должны быть выполнены выкружки (галтели), обеспечивающие плавность сопряжения пересекающихся плоскостей.
  • Бетонную поверхность с большим количеством раковин от пузырьков воздуха с целью предотвращения образования лопающихся через 10-15 минут пузырьков в свеженанесенном мастичном слое затирают мелкозернистыми цементными растворами из сухих строительных смесей.
  • Для мастичной гидроизоляции особенно опасны «гребешки» с острыми и колкими выступами, образующиеся в местах стыковки листов опалубки, которые необходимо удалить.
  • Поверхность основания очищают от пыли, грязи, строительного мусора.
  • Гидроизолируемая поверхность должна быть сухой.

Влажность основания — важнейший показатель готовности поверхности под нанесение битумной мастики. Наличие влаги приводит к образованию вздутий или отслоению мастики от поверхности.

Допустимая влажность поверхности для битумной (битумно-полимерной) мастики должна быть не более 4%. Мастики водоэмульсионные можно наносить на влажные (до 8%), но не мокрые основания.

Простейший тест на влагу предусматривает укладку на подготовленную поверхность бетона полиэтиленовой пленки размером 1х1 м. Если под ней за 4-24 часа не появится конденсат, то нанесение битумной гидроизоляции возможно.

Нанесение праймера
  • Для улучшения сцепления (адгезии) мастики с бетонной поверхностью подготовленное основание огрунтовывается Праймер битумный (готовой битумной грунтовкой).

Грунтовка может также приготовляться из битума (марок БН 70 / 30, БН 90 / 10, БНК 90 / 30) и быстроиспаряющегося растворителя (бензин, нефрас), разбавленного в соотношении
1:3–1:4, по весу или битумной мастики с теплостойкостью выше 80 °С, разбавленной до нужной консистенции.

  • Вид праймера (грунтовки) должен соответствовать применяемой мастике.
  • Грунтовочный состав следует наносить по всей поверхности в один слой, в местах примыканий по затирке из цементно-песчаного раствора — в два слоя.
  • Праймер битумный наноситься на поверхность при помощи валика или кисти. Просохшее после огрунтовки основание готово к началу устройства обмазочной гидроизоляции.
  • Нанесение мастики
    • Битумная мастика наносится на подготовленные поверхности с увлажняющей стороны (со стороны давления воды).
    • Мастика наносится послойно валиком, кистью, шпателем, либо наливом. Каждый слой должен быть сплошным, без разрывов, равномерной толщины, параллельными полосами. Направление нанесения битумной мастики снизу-вверх.
    • Следующий слой мастики следует наносить после отвердения и высыхания предыдущего (на приложенном тампоне не должно оставаться следов вяжущего).
    Армирование гидроизоляции

    В местах примыканий и сопряжений, в которых возможно образование трещин, местах расположения холодных швов, выявленных трещин в монолитном бетоне и т.п. дефектов обмазочную гидроизоляцию необходимо армировать.

    В качестве армирующего материала рекомендуется применять стекловолокнистые материалы (стеклоткани и стеклохолсты), либо геотекстиль плотностью от 100 до 150 г/м2. Возможно также
    усиление подобных «проблемных» мест рулонными материалами.

    Стекловолокнистый материал утапливается в первом слое мастики и прикатывается валиком, что обеспечивает плотное примыкание полотнища к основанию без образования пустот под ним. После высыхания системы «мастика битумная — армирующий материал», наноситься второй слой мастики. Нахлест полосы стеклоткани или стеклохолста в обе стороны от оси проблемного места должен быть не менее 100 мм.

    Наличие армирующего материала в гидроизоляционном покрытие приводит к распределению растягивающей нагрузки на всю полосу изоляции, уменьшает удлинение материала в месте раскрытия трещины, что обеспечивает сохранение его сплошности, надежность и долговечность гидроизоляции.

    Засыпку стен с обмазочной гидроизоляцией следует производить только мягким грунтом, защитное покрытие (стяжки, стенки) в этом случае не требуется.

    Как правильно провести укладку фундамента

    Фундамент является основой здания, от прочности которого зависит надежность всего дома. Укладка фундамента должна проводиться при строгом соблюдении последовательности в работе, так как это ответственный этап строительства.

    Схема устройства ленточного фундамента.

    Виды фундамента

    Столбчатый фундамент наиболее популярен при строительстве деревянных домов или домов без подвалов, которые имеют облегченную конструкцию. Он может быть выполнен из камня или дерева. Недостатком деревянного столбчатого фундамента является недолговечность. Поэтому, чтобы увеличить срок его службы, древесину следует обуглить на медленном огне со всех сторон, пропитать дегтем и т. д. Для каменных столбов нужно применять гранитный или бутовый камень, кирпич-железняк. Не следует укладывать фундамент из обычного красного или силикатного кирпича.

    Читать еще:  Отделка свайно-винтового фундамента

    Схема устройства столбчатого сборного и столбчатого монолитного фундаментов.

    Сборный столбчатый фундамент лучше всего подходит для установки на сырых и заболоченных участках. Столбы могут быть из железобетона или асбоцементных труб, которые нужно армировать внутри и заполнить бетоном, или из металлических труб, которые снаружи следует защитить битумной мастикой, а изнутри – цементным раствором. Монолитный столбчатый фундамент лучше изготавливать в маловлажных грунтах при отсутствии воды в пробуренных скважинах. Столбчатый фундамент не следует применять для домов, в которых есть подвал или цокольный этаж, и на участках с существенными перепадами высот, так как он может опрокинуться под воздействием больших боковых нагрузок.

    Преимущество ленточного фундамента – его прочность. Он может быть монолитным или сборным. Ленточный фундамент служит стенами при обустройстве подвала или цокольного этажа. Если на участке высокий уровень грунтовых вод или слабый грунт, лучше соорудить фундамент из сплошной монолитной плиты (из железобетона). Свайный фундамент лучше возводить при слабых основаниях, которые неравномерно деформируются. Различают сваи-стойки, висячие и винтовые сваи.

    Подготовительные работы

    • угломер;
    • водяной уровень;
    • лопата;
    • капроновая леска;
    • песок, щебень (гравий);
    • цементный раствор.

    Устройство мелкозаглубленного фундамента.

    Наиболее популярным и востребованным является ленточный фундамент, так как его достаточно просто построить своими руками и он не требует больших финансовых затрат на материалы и обустройство. Его целесообразно возводить при мелком заложении в сухих непучинистых грунтах. В том случае, если грунт пучинистый и глубоко промерзает, делать ленточный фундамент бывает весьма невыгодно, так как при этом понадобится большой объем земляных работ.

    Прежде чем начать устройство фундамента, следует подготовить участок. Сначала необходимо его очистить от верхнего слоя грунта, выровнять поверхность и нанести разметку будущего фундамента под дом. Для этого нужно разметить внешние границы фундамента, забить по углам в землю подручные материалы (колышки или арматурные прутья) и тщательно проверить прямые углы угломером. После этого по периметру следует натянуть шнур или капроновую леску. Затем, отступив от внешней границы основания 400 мм, необходимо произвести внутреннюю разметку.

    Глубина фундамента зависит от особенностей климата в регионе (от глубины промерзания грунта) и от высотности строения.

    Мелкозаглубленный фундамент должен иметь глубину от 40 см до 70 см. Если в проекте предусмотрен подвал либо гараж, нужно заглубить его ниже уровня промерзания грунта еще на 20-30 см. Устройство фундамента следует начать с рытья траншеи. Основание необходимо тщательно вымерять с помощью уровня, чтобы оно было максимально ровным. При этом грунт в траншее нужно утрамбовывать.

    Затем на дно траншеи ленточного фундамента насыпается песчаная подушка, толщина которой около 150 мм. Это необходимо для того, чтобы при пучении грунта фундамент не выталкивался на поверхность. Саму подушку нужно обязательно полить водой и утрамбовать. Затем на песок нужно уложить слой щебня либо гравия толщиной 150 мм. Для наибольшей прочности его нужно залить цементным раствором, слой которого около 10 см. Дальнейшие работы можно проводить через неделю, после того как раствор наберет прочность.

    Установка опалубки и армирование

    Схема армирования ленточного фундамента.

    • молоток и гвозди;
    • доски, шифер или фанера;
    • арматурные прутья диаметром 12-14 мм;
    • проволока для армирования.

    При укладке ленточного фундамента необходимо установить опалубку. Для этого подойдут любые подручные материалы, которые находятся на участке: доски, обрезки фанеры и т. д. С помощью молотка и гвоздей следует сбить щиты необходимого размера. Обязательно нужно сбивать изнутри так, чтобы гвозди загибать снаружи. Если имеется влагостойкая фанера, толщина которой не менее 18 мм, можно выполнить несъемную опалубку. Чтобы избежать выдавливания досок раствором, для опалубки нужно делать частые распорки. Затем при помощи шнура нужно отметить высоту будущего фундамента.

    Если опалубка несъемная, ее следует устанавливать на всю глубину траншеи. Для надземной и цокольной части ленточного фундамента ее можно вывести выше верхнего слоя грунта на высоту от 30 см. Во время установки опалубки нужно сделать отверстия для вентиляции, водопроводных и канализационных труб. Поперек нее на необходимой глубине следует уложить трубы необходимого диаметра, которые обязательно для защиты от раствора набиваются мокрым песком или грунтом.

    Далее устройство фундамента следует продолжить его армированием для того, чтобы избежать изгиба или разрыва основания при подвижке и пучении грунта. Перед ее укладкой можно выполнить гидроизоляционный слой, например, с помощью рубероида. Арматурные прутья, имеющие антикоррозийное покрытие, необходимо связывать между собой специальной проволокой. Соединение при помощи сварки лучше не использовать, так как на этих местах может появиться коррозия. Каркас можно изготовить из нескольких рядов (2-3 ряда) вертикальной арматуры, которые связаны между собой горизонтальными прутьями. Шаг между элементами зависит от величины нагрузки и от пучинистости грунта, и может варьироваться от 10 см до 25 см. Со всех сторон получившейся арматурной сетки следует оставлять от 50 мм, так как арматура должна быть скрыта под бетоном полностью.

    Бетонирование ленточного фундамента

    • цемент;
    • песок и щебень;
    • лопата;
    • деревянный молоток.

    Устройство фундамента содержит очень ответственный момент, который предполагает заливку опалубки бетонным раствором. Чтобы приготовить бетон, нужно использовать цемент в зависимости от тяжести строения марки М 200-М 400. Песок и щебень для раствора должны быть чистыми без каких-либо примесей земли и глины. Соотношение компонентов в бетоне должно быть следующим: одна часть цемента, три части песка и пять частей щебня. Причем как бы ни варьировалось соотношение частей в растворе, щебня всегда должно быть раза в два больше. Бетон не должен быть излишне жидким, поэтому воду необходимо добавлять аккуратно, следя за консистенцией раствора. В идеале он должен сгребаться лопатой и при этом удерживать форму. Летом следует добавлять холодную воду, а зимой теплую для ускорения твердения.

    Заливать бетон в опалубку лучше сплошным слоем, чтобы не было ненужных стыков. Для исключения появления в массиве бетона пустот за каждым слоем необходимо тщательно следить, уплотняя деревянными трамбовками. Для лучшей укладки раствора вдоль стенок опалубки нужно периодически постукивать по ним для распределения его нагрузки. Залив бетонную смесь, ее следует в нескольких местах проткнуть при помощи щупа, а снаружи ее простучать деревянным молотком. При наличии строительного вибратора можно с его помощью уплотнить бетонный раствор. Пока бетон не наберет достаточную прочность, за ним следует ухаживать. Во время дождя его нужно накрывать пленкой, а в солнечную погоду поливать водой. Опалубку можно убирать через 7-10 дней.

    Гидроизоляция и обратная засыпка

    • битумная мастика;
    • рубероид;
    • песок.

    Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

    Устройство фундамента включает в себя и его гидроизоляцию. Для этого боковую поверхность ленточного фундамента нужно покрыть гидроизоляционными составами. Это может быть битумная мастика, которую следует наносить только на максимально ровную и высушенную поверхность. Хотя этот вариант и считается самым экономичным, но он и самый недолговечный, так как обмазочный материал можно повредить уже при обратной засыпке траншеи. Можно провести гидроизоляцию таким рулонным материалом, как рубероид. Для этого на слой горячей мастики из битума следует наклеить с нахлестом в 150-200 мм 2-3 слоя рубероида.

    Можно выполнить напыляемую гидроизоляцию при помощи специального распылителя. Ее наносят на чистую и сухую поверхность, а она с легкостью повторяет все неровности фундамента. Сверху необходимо провести армирование для дополнительной защитной функции геотекстильным материалом. Еще существует проникающая гидроизоляция, которая выполняется материалами проникающего действия, такими, как смесь цемента, специальные добавки и кварцевый песок.

    По окончании работ необходимо провести обратную засыпку пазух фундамента с помощью песка. Его следует смочить и аккуратно утрамбовать так, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. Полное затвердение бетона зависит от климатических условий и происходит недели через четыре.

    Бутобетонный ленточный фундамент

    Схема устройства бутобетонного ленточного фундамента.

    • бутовый камень;
    • бетонный раствор;
    • кувалда.

    Устройство фундамента можно проводить, заменяя арматурный каркас бутом. Для этого в траншею нужно залить слой бетонного раствора, затем на него уложить слой бутового камня, утапливая его в растворе. Чередовать слои следует до верхней отметки, при этом последним слоем должен быть бетон. Кладку ленточного фундамента из бута для домов до двух этажей следует проводить под залив враспор со стенками траншеи. Грунт в траншее нужно тщательно утрамбовать и заполнить пустоты щебнем или мелкими камнями. Затем на него нужно выложить первый ряд из крупных бутовых камней около 30 см толщиной. Слой камней необходимо утрамбовать при помощи кувалды и залить все щели жидким раствором.

    В зданиях с цоколем фундамент из бута следует возводить до нижнего уровня конструкции пола первого этажа, а в зданиях без цоколя его нужно выводить на 100-150 мм выше уровня земли. Ширина бутового фундамента обязательно должна превышать ширину стен дома на 15 см, а если грунт слабый, то еще больше. Преимущество фундамента, который возведен по всем правилам – это его надежность и долговечность.

    Фундамент своими руками: виды фундамента, назначение и пошаговая инструкция

    Фундамент является практически главной частью любого строения, поскольку именно правильность выбора и закладки фундамента влияет на длительность срока эксплуатации здания. Нарушения при укладке фундамента провоцируют проблемы различного характера, от безобидных (неплотность прилегания створок окон и полотна дверей в проемах) до опасных (разрушение стен, трещины на потолке, обрушение постройки). Именно поэтому к выбору вида фундамента и дальнейшей его установке необходимо подойти с максимальной ответственностью, изучить дополнительную литературу и опыт предшественников, чтобы не совершать ошибок и выполнить работу качественно с первого раза. Это важно еще и для того, чтобы сэкономить финансы: монтаж фундамента является дорогостоящим этапом строительства дома.

    Назначение фундамента

    Использование фундамента предполагается в большинстве построек на дачном участке. Только совсем легкие сооружения, основная задача которых недлительная, разрешено устанавливать непосредственно на грунте. Но даже в этом случае необходимо быть готовым к быстрому разрушению стен здания, выходу из строя дверей и прочим неприятностям. Задача фундамента – не только основополагающая, и уж тем более установку фундамента планируют не из-за декоративных качеств финального здания. Назначение фундамента куда шире, предлагаю разобраться в основном его функционале.

    • Сооружение, даже выполненное из древесины, имеет большой вес. Чтобы вес здания распределялся при нагрузке на грунт равномерно, используется фундамент. Он предотвращает провал одной или нескольких стен, более нагруженных или имеющих дополнительные надстройки.
    • Благодаря фундаменту достигается абсолютно ровная поверхность, на которой легко соблюдать горизонталь и вертикаль здания, стабилизировать угловые смещения.
    • Фундамент защищает материалы сооружения от негативного влияния почвы: влажность с последующим гниением бетонной конструкции не страшны.
    • Если в доме запланирован технический этаж, благодаря правильно уложенному фундаменту он останется сухим, припасы из подвала не будут съедены грызунами.
    • Фундамент дома помогает создать комфортный микроклимат внутри помещения, поскольку тепло уходит и через пол в том числе, а при наличии фундамента – появляется возможность контролировать теплоотдачу.
    • В регионах с нестабильной сейсмической активностью фундамент помогает гасить микротолчки, сохраняя дом в целости.

    Выбор фундамента

    Классификация фундамента проводится по нескольким показателям. Влияет и глубина закладки, и материалы использования, и форма конструкции. Среди огромного разнообразия видов фундамента выбрать подходящий не так уж и просто. Помимо финансирования и материала постройки основного здания важно ориентироваться на почву, делая выбор фундамента.

    • Геологический состав почвы – один из решающих критериев выбора фундамента. Основание дома отличается при установке его на песчаных или глиняных почвах, на тяжелых или легких, требующих дополнительной сильной фиксации. Проще всего иметь дело с прочным грунтом, на его основании разрешен любой известный строительству тип фундамента.
    • Глубина промерзания почвы- показатель, который влияет на глубину закладки фундамента. Чтобы после завершения строительства не случились неприятности, фундамент кладут ниже отметки промерзания.
    • Уровень грунтовых вод, а также наличие паводка весной в регионе, влияет на выбираемый вид конструкции. В частности, тщательно продумывается система дренажа.
    • В регионе с сейсмической нестабильностью выбор фундамента ограничен необходимостью создать крепкое и надежное основание, способное удержать здание при движениях почвы. Для этого используются современные технологии.
    • Пучинистые почвы тоже накладывают отпечаток на выбор конструкции.

    Виды фундамента

    Несмотря на огромное разнообразие подвидов, различают всего четыре основных вида фундаментов.

    Столбчатый фундамент

    Наиболее простой, быстрый и финансово недорогой вид фундамента – столбчатый фундамент. Он представляет собой опоры-столбы, установленные в грунт по определенной схеме: столбы находятся в углах здания, в местах пересечения стен, по линии ведения стены столбы устанавливаются с шагом не более 3 м. Сами столбы традиционно выполняют из бетона, однако, нередки случаи кирпичной кладки, и даже деревянных бревен. Установленные столбы необходимо скрепить между собой балками, образующими единый цельный каркас, представленный в виде периметра дома, включающего внутренние стены. Каркас этот имеет название ростверк. Столбчатый фундамент подойдет для легких и небольших построек, а также для каркасных и каркасно-щитовых домов. Единственный недостаток столбчатого фундамента – невозможность обустройства подвала дома.

    Ленточный фундамент

    Если вес строения превышает допустимый для столбчатого фундамента, опорные столбы получат нагрузку больше, чем смогут качественно удержать. В этом случае прибегают к закладке ленточного фундамента. Этот вид фундамента обладает большей площадью покрытия, конструкция представляет собой цельный каркас подошвы здания, выкладываемый лентами по грунту в месте прохождения стен и перегородок. Выполняется ленточный фундамента из бетона, кирпича или газоблоков. Преимущества ленточного фундамента:

    1. Способен удержать тяжелую конструкцию (дом из кирпича);
    2. Имеется возможность строительства подвала в доме.

    Стоимость монтажа ленточного варианта выше столбчатого, но и преимуществ у него больше. Для большинства построек выбирают именно этот тип, как оптимальное соотношение цены и качества.

    Плитный фундамент

    Наиболее дорогой способ закладки основания дома, дороговизна связана с увеличением необходимого строительного материала в несколько раз в сравнении с ленточным фундаментом. Плитный фундамент представляет собой цельную залитую поверхность грунта по периметру будущего здания. Благодаря плитному фундаменту, строение вместе с основанием выполнено как единое целое. Такой фундамент качественно выдерживает нагрузки даже при крайне неблагоприятном грунте на участке. Кроме того, одно из главных преимуществ плитного фундамента заключается в исключении возможности неравномерной просадки грунта, что снижает риски трещин на стенах и потолке дома. Поскольку ценник на плитный фундамент весьма высок, используют этот вид строительства крайне редко и только при острой необходимости.

    Свайный фундамент

    Свайный фундамент немного похож на столбчатый вариант, только нагрузки способен выдерживать куда более сильные. Представляет собой установку свай в глубину грунта, с остающейся на поверхности головкой, на которую монтируются брусья, выполняющие каркас периметра. Применение свайного фундамента оправдано на тех участках, на которых внешняя слабая оболочка грунта скрывает под собой сильные породы почвы. При таком способе сваи удерживают здание, минуя легкий грунт. В остальном строительство дома на свайном фундаменте не отличается от строительства на столбчатом варианте.

    Особенности закладки фундамента дома

    Пошаговая инструкция по укладке фундамента в каждом из случаев будет своя, однако, существует несколько этапов строительства, которые необходимо соблюсти в каждом из вариантов.

    • Подушка для фундамента. Обязательный элемент, выполняющий две основные функции: равномерное распределение нагрузки и поддержание сухости в области подошвы дома. Чаще всего, в качестве подушки выбирается песчано-щебневый состав.
    • Армирование фундамента. Использование арматуры необходимо для компенсации усилия. Бетон успешно выдерживает сжатие материала в связи с температурными перепадами и другими нагрузками, а вот для того, чтобы избежать трещин в процессе растяжения – используйте армирующую сетку, устанавливая ее в 40-50 мм от края заливки бетона.
    • Гидроизоляция фундамента. Поскольку фундамент располагается под землей, гидроизоляция строения обязательна вне зависимости от уровня грунтовых вод и количества осадков в конкретном месте строительства. Используйте рубероид, битумную мастику, акрил или полиуретан, не возбраняется применение сразу двух способов защиты от влажности.
    • Утепление фундамента. Утепление проводите по наружной стене, помните, что утеплитель должен быть подобран с учетом зимнего испытания морозом.
    • Вентиляция фундамента. Во всех случаях, кроме установки плиточного фундамента, требуется проведение вентиляции внутрь периметра дома. Для этого в процессе заливки бетона установите пластиковые трубы, которые в итоге станут вентиляционными отверстиями после застывания раствора.
    Читать еще:  Дренаж на участке: что, где, зачем

    Закладка фундамента своими руками – это сложная и ответственная работа. Но, выполняя ее самостоятельно, вы получите возможность сэкономить и приложить собственные усилия к строительству дома мечты.

    Как правильно произвести выбор и укладку фундамента?

    Имея твердое намерение строить дом, нужно разобраться, как правильно сделать фундамент, для того, чтобы контролировать работу подрядных организаций, бригады или сделать все своими руками. Каждый этап строительства важен, но возведение подходящего основания дает уверенность в устойчивости надземных конструкций, возможности допустимых реконструкций в дальнейшем.

    Основные контрольные точки выбора

    В первую очередь нужно определить входящие условия, на основании которых предстоит считать, как следует правильно выбрать и сделать нужный фундамент дома. Это может выполнить приглашенный подрядчик, в более простых условиях, по силам самому.

    Близость присутствия грунтовых вод отрицательно сказывается на любом основании дома

    Факторы, влияющие на конструктивные решения:

      Состав грунтов на участке;Перепады уровня (крутой склон, относительно ровный);Уровень грунтовых вод, сезонное подтопление участка;Отметка промерзания;Присутствие подземных коммуникаций, плотность застройки;Проектная нагрузка дома на опору;Материалы, которые намерены использовать для устройства фундамента.

    Не следует делать двух вещей: копировать опыт соседа, вносить изменения в готовый проект с целью экономии.

    Условия участков могут отличаться, допущенные ошибки готовых построек не всегда проявляются сразу, уменьшение количества, качества или размера (глубины, ширины, диаметра) материала существенно меняет характеристики всей конструкции дома. Тем более не стоит строить «на глазок».

    Изучение участка

    С помощью шурфа можно получить множество сведений об участке

    Перед тем как построить дом, проводят инженерно-геологические изыскания места. Простейший способ, доступный для частного застройщика, – вырыть пробный шурф глубиной 2,5-3 м.

    Если периметр фундамента имеет значительные размеры, таких колодцев копают 2-3 в местах будущих опорных точек, устройства подвала, сомнительных по рельефу.

    В результате определают срез пластов почв, высокое расположение уровня грунтовых вод.

    Делать это желательно в период максимального подъема влаги (осень, весна). Затекание воды с поверхности, падение осадков в незакрытую яму нужно исключить. Еще одним шагом будет выписка по данному участку из инженерно – геологических исследований, проведенных архитектурными органами местной администрации.

    Изучение грунта позволит определить несущую способность основания, толщину подошвы, выбрать, какой тип фундамента положить.

    Таблица расчетного сопротивления грунтов

    Под различный вид частного дома разработано свой вариант опоры. Основополагающим сборником для желающих знать, как правильно заложить фундамент, является СП 22.13330.2011, актуализированная версия СНиП 2.02.01-83.

    Плитное основание подходит для пучинистых нестабильных почв

    По конкретным условиям площадки для проектного решения выбранного здания строят:

    Плитный. Подходит на слабых, подвижных, увлажненных почвах.

    Легкие постройки ставят на незаглубленный вариант. Средние, тяжелые совмещают с ленточным исполнением (под всей площадью дома). Обязательно делают замену природной опорной части на насыпную подушку из непучинистых материалов.

    Высокая устойчивость плиты к деформациям ограничивается ее размерами. Большие площади делят на отдельные фрагменты;Свайный. Не требует большого количества земляных работ.

    Свая вкручивается или забивается. Редко – вдавливается (плотная застройка). Делают ее из металла, бетона с арматурным каркасом, дерева.

    Различная глубина погружения и высота оставшейся над поверхностью земли позволяют учитывать рельеф местности. Жесткость обеспечивают ростверком, дополнительной обвязкой укосами. Расчет для легких каркасов, срубов, панелей не представляет сложности.

    Нужно обратить внимание будет ли свая упираться в твердые породы или работать как висячая;Столбчатый. Глубина заложения элементов должна соответствовать инженерному расчету опоры дома. Применяют для построек из дерева материалы с объемным весом не более чем 1 т/м³: дуб (1,2 класс), обработанная сосну; красный кирпич; бутовый камень; армированный бетон.Ленточный.

    Ставят на отметке ниже уровня земли в зависимости от предполагаемой нагрузки. Применяют для кирпичного, панельного, блочного здания с цоколем, подвалом. В зависимости от назначения утепляют, оснащают дренажом, делают проемы коммуникаций, вентиляции.

    Выдерживает несколько этажей, мансарду. Давление на опору от 10 т/м². На устойчивых, непучинистых породах заливают без предварительного устройства подушки.

    Виды ленточного фундамента

    Монолитное ленточное основание подходит под дома из любых материалов

    Применение различных строительных материалов для ленточного варианта делит его на 2 основных конструкционных решения:

    Монолитный. Представляет собой армированный бетонный пояс (возможно с распорными перегородками). Получение качественного, правильно рассчитанного основания зависит от соблюдения технологии производства работ на всех этапах.Сборный.

    Для него важно подготовить подушку, устроить гидроизоляцию, при повышенном поступлении влаги – дренаж. Материалом служат фундаментные блоки, керамзитобетонные блоки, бутовый камень, красный обожженный кирпич. Скрепляют цементным раствором.

    В набухающих, подвижных грунтах силы горизонтального давления на боковую поверхность подземной части дома имеют значительную величину. Уменьшить воздействие следует, изменив угол приложения – наружную грань, стены в этом случае, правильно делать под наклоном, общее сечение – трапециевидным (расширение к низу).

    Устранения разрушительного действия сил морозного пучения достигают такими способами:

      Замена прилегающего грунта на непучинистый;Утепление вертикальных поверхностей, расположенных ниже нулевой отметки ;Утепление горизонтальное – под отмосткой по всему периметру, под всей площадью здания;Выполнением дополнительных ребер жесткости у стен, подошвы основания.

    Подготовка траншеи, котлована

    Рытье котлована проводится с учетом особенностей грунта

    Ошибка бывает допущена в подготовительных работах. В дальнейшем это может привести к неравномерной усадке правильно сделанного фундамента дома.

    Плодородный слой с большим количеством органических веществ надо снять. Такая почва не может находиться под насыпным, наливным материалом. Возможные стоки дождевой воды отводят в сторону от строительной площадки.

    Разметка под выемку грунта обязательно должна учитывать ширину траншеи, достаточную для производства работ (установка армирующих каркасов, монтаж/демонтаж опалубки, изоляция, дренирование), а также должна быть соблюдена проектная привязка к местности.

    Исключить обрушение

    Профиль траншеи выбирают с учетом состава почвы и глубины выемки. Ровная вертикальная стенка разрешена на максимальную глубину:

      1,5 м в глинах, суглинках;1,25 м в супесях;1 м в песчаных, гравелистых слоях.

    Превышение этих величин требует установки укрепляющей опалубки, выемку с формированием откосов стен котлована. На отдельных ямах круглое сечение имеет стенку более устойчивую к обрушению, чем квадратное. Это важно при строительстве в плохих погодных условиях, при высоком уровне подземных вод.

    Рекомендуем посмотреть видео о том, как аккуратно соорудить траншею для основания дома.

    Не допускать эрозии

    Избежать размывания, пропитывания влагой оголенных слоев можно несколькими способами.

    Лучшим решением является непрерывное ведение работ. Материалы ложатся друг на друга, закрывая нижние уязвимые слои. На время остановки незаконченные площади накрывают пленочными материалами.

    Если котлован вырыт по срокам значительно раньше начала следующего этапа, оставляют не снятым 0,1-0,15 м слой поверхности на дне. Он будет удален перед тем, как положить подушку из песка, щебня.

    Излишне вырытый в глубину участок нельзя обратно засыпать той же землей. Просадка может повредить опору. На это место трамбуют песок, гравий (до 0,1 м толщины).

    Посмотрите видео, как производится трамбовка подстилающего слоя.

    В стесненных условиях выходят из положения разделением земляных и монтажных операций на части.

    Сначала выкладывают одну половину фундамента (на второй находится техника, материалы). Потом переходят класть вторую часть. Здесь надо четко контролировать диагонали, применять уровень и отвес.

    Как узнать оптимальный вариант

    При постройке достаточно крупного дома, лучше обратиться к проектировщику. Для конкретных условий обычно существует несколько вариантов фундамента. Выбор можно сделать исходя из возможностей, доступных материалов, экономических соображений.

    Выбор фундамента

    Выбор фундамента для дома – важный этап при строительстве жилья. От того, насколько правильно будет выбрано основание, зависит долговечность конструкции и ее безопасность. Ведь фундамент принимает на себя большие нагрузки, а значит, должен быть качественным и прочным. Это предотвратит проседание постройки, деформацию и ухудшение эксплуатационных свойств.

    Независимо от того, планируете вы самостоятельно строить частный дом, или обращаться к специалистам, стоит ознакомиться со всеми тонкостями и подробностями выбора основы. Это позволит определиться с типом фундамента и выполнить работы по монтажу согласно всем требованиям, или же проконтролировать этапы укладки основания сотрудниками строительной компании.

    Виды фундаментов

    Существует несколько видов основания для жилья, которые служат надежной базой, обеспечивающие устойчивость всей конструкции. Фундамент может быть:

    Нередко практикуется комбинирование нескольких вариантов фундамента. К такому выбору прибегают в том случае, если вес предполагаемой конструкции превышает допустимые нормы, а грунт имеет отклонения по стандартам. Каждый из видов отличается используемыми материалами, стоимостью работы и скоростью укладки. Обращаясь к профессиональным строителям, клиент получает квалифицированную помощь в выборе, а также подтверждение целесообразности выбранной разновидности основания.

    Также специалисты различают основания по способу сооружения. Фундаменты бывают:

    монолитными — заливаются непосредственно на месте стройки, образуя единую конструкцию;
    сборными — изготовленные на заводе бетонные блоки доставляются на место строительства и устанавливаются с помощью специальной техники;
    комбинированными.

    На что обратить внимание при выборе фундамента?

    На выбор основы влияет множество факторов. Владельцев будущего жилья, конечно, в первую очередь интересует стоимость, сложность и сроки укладки фундамента. Но есть и технические моменты вопроса, без учета которых могут возникнуть проблемы в процессе эксплуатации.

    Перед тем, как будет составлена смета на строительство, необходимо тщательно изучить участок и определить тип грунта, проверить его по следующим показателям:

    сыпучести;
    пучинистости;
    уровню залегания грунтовых вод;
    глубине промерзания.

    Также необходимо брать во внимание индивидуальные особенности местности, ее удаленность от водоемов, характеристику рельефа, проверить на наклонность. Не стоит пренебрегать и конструктивными особенностями будущей постройки. Нужно помнить, что вес материалов возведенной конструкции будет давить на основание, и дом из керамоблока потребует укладки более прочного фундамента, чем, к примеру, деревянная постройка. Необходимо также учитывать материал, которым будет выполнена отделка фасада.

    Виды грунта

    В зависимости от региона, в котором планируется строительство, грунт может быть следующих видов:

    песчаным;
    скальным;
    заторфованным и с растительным слоем;
    пылевато-глинистым.

    Каждый вид грунта имеет свои особенности, и требует соблюдения определенных условий при заложении фундамента.

    Индивидуальные особенности всех видов фундамента

    Ленточный. В траншеи по периметру здания, и в места, где будут располагаться несущие стены, укладываются ленты с опорой на плиты. Может быть монолитным и сборным. Часто такой вид основы выбирают, если планируется строить дом из пеноблока, конечно, учитывая тип грунта на участке.

    Плитный. Самый надежный, но, в то же время, самый дорогой вид фундамента. Чтобы увеличить устойчивость монолитной плиты, используют армирование. Данный вид основания хорошо подходит для домов, имеющих в высоту более двух этажей.

    Свайный. Имеет сходства со столбчатым. Отличается большей надежностью и стоимостью, применяется на сложных, глинистых неустойчивых грунтах, с близким залеганием грунтовых вод.

    Столбчатый. Является самым дешевым вариантом, и не требует большого количества материалов. Погружение столбов из кирпича или другого материала производится в грунт или в заполненные бетоном скважины. Подходит для возведения деревянных одноэтажных домов.

    Как видим, выбрать правильный фундамент для строительства дома – задача не из легких. Не важно, хотите вы возводить дом из газобетона, или деревянный коттедж, стоит обратиться к специалистам. Они проведут экспертизу грунта, произведут соответствующие расчеты с учетом конструктивных особенностей жилья, и помогут произвести монтаж основания.

    Правильный расчет, заливка и армирование ленточного фундамента

    Самостоятельно сделать ленточный фундамент для коттеджа, бани или дома несложно, при условии знания особенностей его устройства, армирования и расчета. Ленточный фундамент обычно делается под зданиями, в проекте которых предусмотрено теплое подполье или подвал. Также ленточный фундамент мелкого заложения является оптимальным решением для возведения дачи, дома, бани или других строений, расположенных на участках земли с сухим непучинистым грунтом. А строительство ленточного фундамента будет достаточно затратным при возведении строений на пучинистых грунтах, промерзающих глубоко землях.

    В таком случае придется провести немалый объем работ по заливке бетона армированию и выемки земли.
    Для расчета, армирования и возведения фундаментов под здания важно правильно проанализировать состав грунта на земельном участке, где планируется строительство. Правильно определив состав грунта, можно верно произвести требуемые расчеты, выбрать тип ленточного фундамента и глубину заложения фундамента, а также рассчитать количество бетона для заливки и арматуры.

    Описанные выше работы относятся к подготовительным работам, после проведения которых, а также разработки проекта будущего строительства, выбора расположения объекта, расчета основания, можно приступать к основным работам. Устройство ленточного фундамента начинается с разбивки осей для его заливки в соответствии со схемой. Самостоятельно это делать лучше с помощью теодолита или (при его отсутствии) с помощью шнура и колышков. Последний вариант рекомендуется применять для самостоятельного возведения несложных строений таких, как летний дачный домик или баня. Под устройство фундамента следует выкопать траншею или с помощью лопаты, или воспользовавшись строительной специальной техникой.

    Устройство бетонного фундамента

    После проведения подготовительных работ и подготовки траншеи для устройства бетонного фундамента необходимо заполнить траншею песком, утрамбовать его и сверху уложить слой гравия или щебня. Каждый слой рекомендуется делать толщиной от 15 до 20 сантиметров. Последующие работы проводятся несколькими способами. Можно уложить фундамент простым способом, а можно использовать надежный и долговечный вариант 4стройства фундамента – укладка ленточного фундамента с применением армирования.

    В таком случае, после укладки слоя гравия (или щебня) из тощего бетона необходимо выполнить бетонную подготовку слоем от пяти до десяти сантиметров. Бетонную подготовку выполняют с использованием мембраны профилированной. Через пять или семь дней (в зависимости от погодных условий) бетон, как правило, уже набирает 50% прочности, что позволяет переходить к следующим этапам работы. Специалисты считают, что если правильно использовать профилированную мембрану для замены подготовки из бетона, то можно сократить и расходы на материалы для строительства (уменьшить стоимость работ), и сроки проведения строительных работ. Это происходит за счет уменьшения требуемого количества бетона и арматуры, а также отсутствия обязательного времени выжидания набирания бетоном прочности. Технология устройства фундамента подобным образом несложна и доступна для самостоятельного проведения работ.

    Армирование производится путем укладки арматурных стержней и в поперечном, и в продольном направлениях. Стержни между собой связываются с помощью вязальной проволоки. При выборе арматуры для армирования фундамента следует помнить, что материал должен иметь антикоррозионное покрытие. Также не рекомендуется (хотя и допустимо, и иногда применяется в строительстве) использовать сварку для соединения арматуры, т. к. места сварки в слое бетона подвержены коррозии в большой степени. В некоторых случаях, при армировании бетонного слоя фундамента рекомендуется выполнить каркас арматуры, в зависимости от тяжести перекрытий и стен строения. Способ раскладки арматуры определяется соответствующими расчетами.

    Читать еще:  Технология возведения фундамента под банную печь

    Как сделать опалубку для фундамента

    Опалубка ленточного основания делается из различных материалов. Для этого применяют фанеру, шифер, доски, стекломагниевые листы, металлическую опалубку и др. материалы. Заранее необходимо рассчитать требуемое количество используемого материала.

    Бетон для заливки арматуры и опалубки выбирают в зависимости от погодных условий. Бетон, в состав которого входит цемент и специальные добавки (морозостойкие, пластифицирующие, ускоряющие процесс затвердевания состава), хорошо использовать для заливки арматуры в холодное время года. При наиболее благоприятных погодных условиях можно использовать бетон марки М200 или выше, при холодной — М300 или М400. Специальные добавки в бетон можно ввести и самостоятельно, предварительно изучив инструкцию, где указано какое количество и при каких погодных условиях требуется использовать. При устройстве ленточного фундамента для бани специалисты рекомендуют использовать легкий бетон и армирование стержнями из стеклопластика.

    При самостоятельном приготовлении бетонного состава следует брать правильное соотношение материалов. Сыпучие материалы (песок, цемент и др.) берут в таком соотношении: 3 части песка, 5 частей щебня и 1 часть цемента, а соотношение воды и цемента составляет 0,5. При использовании воды учитывать также рекомендуется ее возможное наличие в мокром гравии или мокром песке. Можно немного изменять пропорции, выдерживая при этом соотношение гравия и песка (гравия в полтора – два раза больше, чем песка). Количество требуемого бетона для устройства фундамента определяют путем несложных расчетов: умножением длины ленточного фундамента на его высоту и ширину.

    Песок для приготовления бетона следует использовать чистый, как и чистую воду, и чистый гравий (щебень). Также рекомендуется использовать песок и гравий, в составе которого нет земли или глины. Если раствор готовится в холодное время года, то воду для бетона рекомендуется немного подогреть. Таким образом затвердевание бетона немного ускорится. Соответственно, чтобы избежать слишком быстрого схватывания бетонного состава в жаркое время года, следует использовать для его приготовления только холодную воду.

    Приготовленный состав рекомендуется использовать сразу. Заливая смесь бетона в опалубку, в нескольких местах ее рекомендуется проткнуть щупом, что позволит высвободить лишний воздух. Снаружи залитый бетон простукивают молотком из дерева, а если в наличии имеется вибратор строительный, то с его помощью рекомендуется сделать в бетоне уплотнения. Через три дня опалубку можно снимать и после достаточного затвердения бетонного слоя, необходимо приступать к следующим работам, а именно, устройству цокольного этажа.

    Помимо ленточного фундамента также часто используется винтовой тип фундамента, удобный для строительства легких конструкций, например, оранжерей, песочниц, детских горок, беседок. Также винтовые сваи будут неплохим основание для легких деревянных домов.

    Устройство ленточного фундамента самостоятельно произвести доступно каждому начинающему строителю. Для этого достаточно изучить технологию его устройства, учесть особенности процесса, воспользоваться рекомендациями специалистов по расчету и выбору материалов для работ, схемы проекта и т. д. Специальных инструментов для работ не требуется, и каждый внимательный и ответственно подходящий к процессу человек справится с укладкой ленточного фундамента.

    Перейти в раздел: Сухие строительные смеси → Сыпучие материалы

    Как правильно произвести выбор и укладку фундамента?

    При выборе фундамента для строительства следует учитывать два фактора: тип грунта на участке и величину давления, которое будет оказывать построенное сооружение. Сегодня мы разберем три вида оснований для кирпичного дома.


    Ленточный фундамент
    Самый распространенный вид фундамента в строительстве. Это основание выдерживает значительное давление бетонных и других видов конструкций. На нем можно возводить как внутренние стены дома, так и наружные. Ленточный фундамент позволяет без проблем соорудить цокольный этаж или подвал. Бетонное основание при этом будет играть роль стен. Ленточный фундамент делится на два типа: сборный и монолитный.
    Единая армированная бетонная конструкция называется монолитной. Сборный же фундамент состоит из отдельных бетонных или каменных блоков. Его сборка осуществляется достаточно быстро. Но сборный фундамент потребует привлечения дополнительной строительной техники и рабочей силы. Если говорить о прочности, то монолитное основание имеет более высокие показатели.
    Также ленточный фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным. При постройке дома из кирпича лучше всего подходит второй вариант. Также необходимо определить уровень промерзания грунта. Эти данные вам понадобятся в том случае, если в проект будущего дома включены подземные помещения. Следует помнить, что подошва фундамента должна располагаться на тридцать сантиметров ниже уровня промерзания.
    Работа по заливке ленточного фундамента выполняется следующим образом:
    1. Участок, на котором будет строиться дом, выравнивается и очищается от мусора. Затем необходимо срезать дерн. После этого произведите разметку будущего фундамента. Не забываем, что углы при этом должны быть равны 90°.
    2. Под подвальные помещения роется котлован. Если план не предусматривает подземных комнат, тогда выкапывается траншея. Её ширина должна быть в полтора раза больше, чем ширина стенок будущего фундамента. Это необходимый запас для постройки опалубки. Дно траншеи выравниваем, а также проверяем отметки глубины на углах.
    3. Перед заливкой дно ямы обильно смачивается водой. Затем высыпается слой толщиной двадцать сантиметров, состоящий из мелкого гравия и песка. После этого всё тщательно утрамбовывается виброплитой. На получившуюся подушку укладываем гидроизоляцию. Далее наступает очередь легкого бетона. Если фундамент сборный, то слой песка и гравия высыпается под бетонные блоки.
    4. Эти блоки имеют очень большой вес. Поэтому для укладки сборного фундамента требуется использование специальной техники. Блоки скрепляются между собой смесью из цемента и песка.
    5. Если фундамент монолитный, то под него необходимо соорудить опалубку. Она изготавливается из доски шалевки. Стенки опалубки необходимо укрепить специальными распорками. В настоящее время очень часто применяют специальную разборную опалубку. Доски скрепляются так, чтобы будущий фундамент на сорок сантиметров возвышался над землей.
    6. К последующим работам можно приступать не ранее чем через месяц. Именно такой срок требуется для того, чтобы бетон хорошо застыл. После этого опалубка разбирается. С помощью битумной мастики или специальных рулонных материалов проводится гидроизоляция верхнего края фундамента. После этого бетонное основание аккуратно засыпаем землей, чтобы не повредить влагозащитный слой.

    Свайный фундамент
    Если поверхность, на которой планируется построить дом, состоит из сыпучих грунтов, тогда создают свайный фундамент. Он также выдерживает большую нагрузку и противостоит движению верхних слоев грунта. Сваи равномерно перераспределяют давление основной постройки, передавая её большую часть на плотные нижние слои почвы. Верхние части свай соединяются ростверком, на который будут опираться стены здания. Данный вид фундамента сооружается и на прочных типах грунта. В этом случае можно сэкономить время и деньги на количестве выкапываемой земли. Для установки свайного фундамента требуется специальная техника.
    Фундаменты на свайной основе бывают различных типов. Для постройки кирпичного дома лучше всего подходит буронабивная основа из железобетона. Сваи при этом отличаются широкими подошвами.
    Данный вид фундамента строится по следующей схеме:
    1. На вычищенном от мусора участке производится разметка фундамента.
    2. Отмечаем места на земле, в которые будут вбиваться сваи. Для этого, постоянно сверяясь с проектом, от углов отмеряем нужное расстояние. Небольшие ямки выкапываются в определенных местах. Именно они станут ориентирами для машин, которые будут бурить землю под сваи.
    3. После этого проделываются скважины во всех отмеченных местах.
    4. Заранее приготовьте стержни из арматуры. Из них нужно сварить каркас. Арматурные стрежни должны на тридцать сантиметров выступать над землей. Данная конструкция послужит основанием для ростверка.
    Ростверк заливается по той же схеме, что и ленточный фундамент. Но здесь имеются свои особенности.
    1. Если сваи выходят из земли на некоторое расстояние, то для сооружения опалубки лучше всего использовать металлические трубы.
    2. При этом оптимальным вариантом будет использование разборной опалубки.
    3. После установки каркаса в него заливается бетон, который необходимо тщательно утрамбовать и утрясти.
    4. Готовый ростверк укрываем гидроизоляционными материалами.


    Плитный фундамент
    Существует еще один неплохой вариант фундамента для постройки кирпичного дома. В этом случае одна сплошная железобетонная плита принимает на себя всю нагрузку здания. Такой фундамент не боится вертикальных и горизонтальных движений почвы. Его целостность и прочность остается неизменной, независимо от качества грунта на участке. Поэтому этот вид фундамента используют на влажном грунте, который имеет свойство проседать и пучиться.
    Плитные фундаменты делятся на 3 вида: 1. Незаглубленный фундамент. Его главным отличием служит то, что он не вкапывается под землю, а сооружается на её поверхности.
    2. Малозаглубленный фундамент опускается в грунт до полуметра. Его ещё называют плавающим.
    3. Третий вид плиточного фундамента располагается достаточно глубоко под землей. Его нижняя часть должна опуститься чуть ниже уровня промерзания грунта.
    Плиточный фундамент в своей основе имеет цельную или решетчатую плиту. Она состоит из железобетонных сборных балок, которые соединены монолитно друг с другом. При изготовлении плитного основания используется высококачественный бетон. Из перечисленных видов данного фундамента чаще всего используется малозаглубленный. Он наиболее экономичен в плане количества бетона и трудозатрат.
    Схема сооружения плитного фундамента выглядит следующим образом:
    1. Проводятся все необходимые работы по очистке и выравниванию грунта.
    2. После этого выбираем грунт на необходимую глубину.
    3. Затем на выравненную поверхность засыпается слой щебня и песка. Подушку необходимо уплотнить и разравнять, после чего можно приступать к заливке легкого бетона.
    4. Качество плитного фундамента во многом зависит от того, насколько хорошо он утеплен и гидроизолирован. Для этих целей на поверхность легкого бетона укладываем рубероид и пенопласт. Также вы можете выбрать любые другие теплоизоляционные материалы.
    5. Устанавливаем опалубку по контуру будущего фундамента. Толщина досок при этом должна быть до пяти сантиметров. Не забываем установить достаточно крепкие распорки.
    6. По всей площади будущего монолитного основания располагаем сетчатый каркас из арматуры. Обычно его изготавливают прямо на строительной площадке.
    7. После этого заливаем бетон. Заливку необходимо выполнить в один заход. Жидкий бетон нужно тщательно утрясти, чтобы удалить все внутренние полости и пузыри. Чтобы плитное основание не растрескалось, его в первые дни поливают водой.

    Как правильно укладывать фундамент из блоков ФБС

    Прочный и долговечный дом невозможно построить без качественного фундамента. Он может сооружаться по разным технологиям. При выборе вида фундамента принимаются во внимание характеристики грунта, самого здания, а также стоимость и временные затраты. Но чтобы основание дома было надежным, мало выбрать подходящую технологию – важно правильно произвести все работы, чтобы полностью реализовать ее потенциальные преимущества. Данная статья посвящена вопросу, как укладывать фундамент из блоков ФБС.

    Прочный и долговечный дом невозможно построить без качественного фундамента. Он может сооружаться по разным технологиям. При выборе вида фундамента принимаются во внимание характеристики грунта, самого здания, а также стоимость и временные затраты. Но чтобы основание дома было надежным, мало выбрать подходящую технологию – важно правильно произвести все работы, чтобы полностью реализовать ее потенциальные преимущества. Данная статья посвящена вопросу, как укладывать фундамент из блоков ФБС.

    Блоки ФБС

    Фундаментные блоки стеновые, обозначаемые обычно аббревиатурой ФБС, называются так потому, что после укладки их в котловане они образуют стены подвала строящегося дома. Цена ФБС довольно невысока, а строительство ведется быстро. Такой вид основания может применяться при строительстве сооружений различных размеров, от гаража до здания в несколько этажей.

    Выпускаются ФБС высотой 58 см различной длины и ширины. В обозначении их типа присутствуют значения длины, ширины и высоты в дециметрах. Параметры выпускаемых типоразмеров ФБС приведены в таблице.

    ОбозначениеВес, тОбъем, м 3Длина, смШирина, см
    24-3-60,970,4123830
    12-3-60,490,2111830
    9-3-60,350,158830
    24-4-61,30,5423840
    12-4-60,640,2711840
    9-4-60,470,208840
    24-5-61,630,6823850
    12-5-60,790,3411850
    9-5-60,590,238850
    24-6-61,960,8223860
    12-6-60,960,4111860
    9-6-60,700,318860

    Ширину блоков необходимо выбирать, исходя из толщины стен постройки. Допустимо небольшое выступание стен за границу блока. Свес кирпича, если он образуется с обеих сторон блока, может быть до 6 см. Свес с одной стороны – до 10 см. При монтаже используются обычно несколько типоразмеров ФБС, чтобы обеспечить перевязку швов и минимизировать остающиеся зазоры. В Интернете можно найти программы, определяющие оптимальный набор блоков для заданного размера фундамента.

    Подготовка

    Вначале необходимо выкопать котлован или траншеи. Важно предусмотреть, чтобы их ширина позволяла достаточно удобно монтировать блоки. Дно траншей или котлована зачищается, при этом оно выравнивается по горизонтали.

    Устраивается выравнивающее основание из песка. Если грунт песчаный, обустройство основания не требуется. Для песчаного основания делается рамка из деревянных брусков высотой 5-10 см. Ширина ее должна превышать ширину основания фундамента на 20 см. Горизонтальность проверяется нивелиром, лазерным уровнем или другим способом. Внутрь рамки засыпается песок и уплотняется, для этого его смачивают и трамбуют.

    Чтобы увеличить площадь основы здания, когда грунт слабый, первый ряд делается более широким, чем основная часть. Для этого укладываются фундаментные плиты ФЛ либо заливается монолитная армированная лента. Плиты могут укладываться с промежутками до 70 см, при этом пространство между ними заполняется грунтом и утрамбовывается. В этом случае первый ряд ФБС укладывается так, чтобы вертикальные швы располагались над подушками.

    Укладка блоков

    Каждый ряд начинается с установки блоков-маячков. Они располагаются на углах и на пересечениях. Вертикальные швы обязательно забиваются раствором. Если между блоками после укладки ряда остается пространство, оно заливается бетоном с формированием монолитной вставки.

    Следующие ряды укладываются на слой раствора толщиной 1,5 см. Необходимо соблюдать перевязку вертикальных швов в 25-60 см. Если перевязка между рядами получается недостаточная, используется кладочная сетка или прутки арматуры. В процессе кладки в фундаменте устраиваются промежутки для прокладки труб водоснабжения и канализации.

    Важно! Чтобы фундамент получился прочным, необходимо тщательно заполнять раствором межблочные стыки и швы.

    Если грунт имеет хорошие несущие свойства и дом строится без подвала, то фундамент может быть прерывистым. При этом блоки укладываются с промежутками не более 70 см. Межблочное пространство заполняется грунтом и трамбуется. При такой технологии экономится до 20% блоков. Это можно делать, если дом имеет не более двух этажей. Кладка в этом случае должна быть облегченной (колодцевая либо с применением пустотелого кирпича).

    Совет! При строительстве фундамента рационально использовать как можно больше длинных блоков. Тогда вертикальных швов будет меньше, фундамент будет прочнее, монтаж займет меньше времени, соответственно уменьшатся расходы на аренду крана.

    Обычно количество рядов при укладке блоков ФБС бывает от двух до пяти.

    Однорядный фундамент

    Если грунт песчаный, а грунтовые воды низкие, то есть отсутствует опасность пучения грунта, то под баню или другую легкую постройку можно делать фундамент из блоков ФБС в один ряд. Если же грунт пучинистый, то однорядный фундамент для бани сделать можно, но следует его усилить. Для этого укладываются следующие слои:

    • 30-сантиметровая подушка из гравия и песка;
    • 10-сантиметровая монолитная бетонная лента с армированием;
    • один ряд блоков, их боковые стороны необходимо обмазать битумом;
    • пояс толщиной 10-20 см из армированного монолитного бетона.

    Кроме того, должны быть засыпаны песком пазухи фундамента шириной 10-30 см и устроена утепленная отмостка.

    Технология изготовления фундамента из ФБС довольно трудоемка, но не сложна. Такое основание здания, правильно построенное, отличается длительным сроком службы и большой прочностью.

    Мифы про фундамент из блоков ФБС (видео)

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector