2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самостоятельно сделать пароизоляцию стен?

Пароизоляция стен деревянного дома

В любом жилом здании, в том числе и деревянном, стены пароизолируются в обязательном порядке. Это позволяет оградить утеплитель от влаги, скапливающейся внутри помещения. Обычно пароизоляционная пленка монтируется на стены снаружи рубленого или брусчатого дома. Однако иногда ее устанавливают и изнутри после крепления утеплителя. О том, как сделать пароизоляцию стен деревянного дома, правильно читайте ниже.

Выбор материала для пароизоляции стен

Представляет собой пароизоляционный материал мембрану или тонкую пленку.

Для обтяжки стен можно выбрать:

  • Обычную полиэтиленовую пленку. Лучше всего приобретать армированную;
  • Полиэтиленовую ламинированную пленку, покрытую алюминиевым слоем. Помимо всего прочего она способна отражать тепло в помещение. Монтируют ее алюминиевой стороной внутрь комнат;
  • Диффузионную мембрану. Такой изолятор может иметь несколько слоев. Выбор их количества зависит от уровня влажности в помещении. Этот материал, пропуская воздух, не пропускает влагу. Пароизоляция стен деревянного дома обойдется с его использованием недешево, так как стоит он на порядок дороже всех остальных;
  • Полипропиленовые пленки. Собирают влагу на своей поверхности;
  • Фольгированные полимеры (пенофол, вспененный полипрофен и т.д). Этот вариант помимо пароизоляционных свойств обладает еще и теплоизоляционными. Установку выполняют фольгой внутрь помещения;
  • Рубероид. Используется при пароизоляции снаружи здания.

Совет: При покупке важно обращать внимание на то, для чего именно предназначена мембрана. Пароизоляционные материалы часто путают с гидроизоляционными. Между тем, последние не пропускают только влагу. Для паров они проницаемы.

Монтаж пароизоляционной пленки изнутри

При выполнении утепления, а следовательно и пароизоляции изнутри, на стены в первую очередь монтируется обрешетка из бруса. Между обрешетинами устанавливается утеплитель, поверх которого и крепится мембрана, защищающая его от паров, скапливающихся внутри жилого здания. Пароизоляция стен деревянного дома устраивается с соблюдением определенных правил:

  1. 1. Материал должен быть хорошо натянут. В противном случае защищать утеплитель он будет гораздо хуже;
  2. 2. Крепить пленку можно степлером. Иногда монтируют ее и на гвозди с широкими шляпками;
  3. 3. Закреплять пленку следует внахлест (не менее 2см). При этом монтировать ее можно в несколько слоев.

После того, как мембрана будет натянута, набивают контробрешетку под чистовую отделку. От толщины используемых при этом реек будет зависеть величина вентиляционного зазора.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Важно: Пароизоляция стен изнутри эффективна только в том случае, если расстояние от мембраны до обшивки будет не менее 3см. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха, а следовательно, и высушивание скопившейся на мембране влаги.

Установка пароизоляционной мембраны снаружи

Стены деревянного здания способны пропускать воздух вместе с водяными парами сквозь себя. Поэтому перед установкой утеплителя их обязательно следует обтягивать пароизолятором. При обшивке рубленого дома он монтируется прямо на их поверхность. Вентиляцию при этом обеспечат зазоры между бревнами.

Если дом сложен из бруса, то пароизоляция выполняется с предварительным креплением реек (2.5см). Монтируют их с шагом в один метр. Мембрану к ним крепят степлером. Далее на рейки набивается обрешетка под утеплитель, натягивается гидроизоляционная пленка и монтируется чистовая отделка. Пароизоляция каркасных домов выполняется точно так же, как и брусчатых. То есть мембрана монтируется на стены через рейки.

Пароизоляция стен деревянного дома, выполненная по всем правилам, позволяет сделать его гораздо более уютным и теплым. Пренебрегать установкой такой защитной пленки, разумеется, не стоит.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать

Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать

Пароизоляция выступает одним из ключевых элементов утепления деревянных стен — она препятствует намоканию, промерзанию, разрушению утеплительного «пирога» и отделки стен, защищает древесину от деформации и увеличивает срок службы строения.

Содержание

  • Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен
  • Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева
  • Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен

Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен

Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри.

Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух.

Виды пароизоляции для деревянных стен

  • Антиконденсатные мембраны. Пленки со слоем из нетканого волокна, который эффективно впитывает влагу. Монтаж пароизоляции данного вида упрощен — не требуется устройство вентиляционного зазора между слоем утеплителя и облицовкой стен.
  • Диффузные «дышащие» пленки. Оптимально подходят для пароизоляции стен из дерева — не препятствуют воздухообмену и способствуют хорошему проветриванию деревянных конструкций.
  • Полимерные многослойные пленки. Наилучшее решение для пароизоляции неотапливаемых деревянных построек и дач.
  • Многофункциональные гидро-, ветро, парозащитные мембраны. Применяются в составе утепления деревянных стен снаружи: как при установке вентилируемых фасадов, так и отделке стен по «мокрой» технологии.

Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева

При утеплении деревянных стен снаружи пароизоляционную мембрану закрепляют на базовой поверхности стены, после чего устанавливают обрешетку и теплоизолятор, а затем монтируют отделочный материал.

При использовании в качестве пароизоляции многофункциональных защитных мембран, сочетающих свойства паро-, ветро- и гидрозащиты, пленка устанавливается между слоем утеплителя и фасадной облицовкой с обязательным вентзазором.

В качестве пароизоляции при наружном утеплении деревянных стен по принципу навесного фасада рекомендуются мембраны с улучшенными ветрозащитными параметрами: Ондутис A100, A120, A120 Smart.

Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен

Для сохранения колоритности деревянных фасадов дома утепление строений из дерева нередко выполняют изнутри, закладывая пароизоляцию между утеплительным слоем и стеновым отделочным материалом.

В процессе монтажа пароизоляции пленку закрепляют при помощи степлера на брусках обрешетки, после чего герметизируют стыки полотнищ монтажным скотчем.

В качестве паробарьера в системе внутреннего утепления деревянных стен рекомендуется применять пленки Ондутис RS, B (R70) или B (R70) Smart — мембрану с интегрированной клейкой полосой, кардинально упрощающую монтаж пароизоляции.

Как правильно сделать монтаж пароизоляции можно посмотреть в видео:

Заключение

Несмотря на то, что деревянные здания изначально теплые, в некоторых регионах России теплоизолирующих свойств древесины может оказаться недостаточно для поддержания оптимального температурного режима внутри дома. Пароизоляция — важная составляющая утеплительного «пирога», она защищает теплоизолятор и стены постройки от негативных воздействий, способствует оптимальному теплосбережению и более длительному сроку эксплуатации деревянного дома без ремонтных работ.

Пароизоляция стен деревянного дома – зачем нужна и технология монтажа

Все мы знаем, что дерево – пористый материал, который очень хорошо пропускает через себя воздух и так же хорошо впитывает воду. Это свойство очень негативно сказывается как на самом дереве, так и на деревянном строении в целом.

А к чему может привести постоянная влага внутри дерева?

Как уберечь деревянное строение от разрушения и деформаций из-за скопления воды в нем?

Прежде всего стоит отметить, что в основном пароизоляция используется совместно с утеплением стен деревянного дома.

Откуда появляется и как влияет влага на стены деревянного дома

При усредненных подсчетах, при проживании одной полноценной семьи в доме, за год может вырабатываться до 150л водяного пара.

Что может служить источником влаги внутри стен деревянного дома? В первую очередь – кухня и ванная комната, после уже повседневный образ жизни. Мы дышим – выделяем пар, потеем – выделяем пар ну и т.д. Все источники и не перечислить, ну а если у вас еще и недостаточная вентиляция, то стены начнут потеть.

Любые изменения количества влаги в дереве ведут, прежде всего, к изменению формы и размеров, вследствие чего на нем появляются трещины.

Изменение формы и размеров так же очень негативно сказывается на внутренней и внешней отделке самого здания, на окнах и дверях. Так же могут образоваться щели между бревнами, которые стану дополнительным источником холода в доме. А эти изменения, как правило, могут происходить на протяжении 5 лет, после постройки дома.

Для чего нужна пароизоляция стен

Правильная пароизоляция деревянного дома защитит стены от влаги, образующейся в помещении. Строительный рынок предлагает нам кучу различных пароизоляционных материалов, основным и самым качественным из которых является пароизоляционная мембрана, которая позволяет одновременно и не пропускать влагу к дереву и теплоизоляции стен, и в тоже время позволяет стене «дышать».

От правильного применения технологии монтажа пароизоляции для стен деревянного дома зависит, прежде всего, комфорт в помещении и срок службы стен деревянного дома.

Технология монтажа пароизоляции с утеплителем стен снаружи и изнутри

Для начала, необходимо проверить все швы, между деревянными элементами конструкции, при необходимости их необходимо герметизировать. Только после уверенности, что все щели загерметизированы, можно приступать к процессу утепления и пароизоляции.

Не стоит пароизоляционную пленку монтировать снаружи дома вплотную к деревянной стене (не путайте с каркасным деревянным домом), необходимо делать вентиляционные зазоры. Наружная стена должна продуваться для постоянного вывода влаги из дерева.

В идеале, пароизоляция монтируется только изнутри, снаружи должна быть гидро- или ветрозащита с вентиляцией стены.

Так же нельзя деревянные конструкции плотно закрывать пленкой с обеих сторон, препятствуя тем самым естественному высыханию древесины.

Изнутри пароизоляция, как правило, крепится поверх утеплителя, закрывая тем самым не только деревянные стены, но и сам утеплитель от паров внутри дома. Об этом можно почитать в одной из предыдущих статей об утеплении стен деревянного дома.

Пароизоляция своими силами: виды, монтаж, схемы, видео

Для сохранения теплоизоляционного свойства кровли, влагостойкости утеплителя стен и перекрытий на границах жилой и подвальной зон необходимо создание пароизоляционного слоя. Он создается в период возведения сооружения или ремонта. Процедура монтажа такого слоя не отличается сложностью, поэтому пароизоляция своими руками вполне осуществима для тех, кто владеет навыками ремонтных работ.

Устройство пароизоляции начинается с подготовительных процедур:

  1. Очистка поверхностей от мусора и пыли;
  2. Замазка щелей посредством специальных растворов и грунтовка;
  3. Тщательная просушка.

Материалы для пароизоляции

Следующим этапом является выбор средств для герметичности пароизоляции и материалов для нее. Еще недавно единственными ресурсами были рубероид и пергамин, благодаря которым была возможна параизоляция. Материалы современного строительного рынка отличаются разнообразием и широким выбором:

современный комбинированный материал, обеспечивающий надежную пароизоляцию

  • Пароизоляционная пленка стандартная. Служит парозащитным барьером, который предотвращает образование конденсата на стеновых, кровельных конструкциях и на утеплителе;
  • Пленка с фольгой из алюминия. Обладает рефлексной (отражающей) функцией и повышенным парозащитным свойством. К тому же, она отражает и возвращает некоторую долю теплового излучения в помещение. Это свойство активно используется в помещениях с повышенной влажностью и тепловой энергией: в ванной комнате, бассейне, сауне, бане;
  • Мембранная пленка, имеющая ограниченную паропроницаемость с эффектом изоляции и проницания пара. Это позволяет контролировать вывод из помещения излишней влажности, где предел вывода задается парапроницаемой мембраной;
  • Мембранная пленка, имеющая переменную парапроницаемость для сухого и влажного состояний. Если влажность повышается, то повышается пропускная способность мембраны.

Отечественная продукция представлена паро-влагозащитными пленками «Мегаизол» и «Изоспан» различных серий, прекрасно зарекомендовавших себя в течение многих лет использования.

Перед началом работ необходимо определить наиболее критичные зоны, нуждающиеся в особом внимании. Пароизоляция дома требует защитить области, соприкасающиеся с влажным и теплым воздухом. Как правило, эти поверхности являются «границами» холодных и теплых зон сооружения: подвальные перекрытия, крыша, чердак, стены, мансарды.

Виды пароизоляции и способы монтажа

Существует два вида пароизоляции: листовая и рулонная.

Рулонная пароизоляция

Рулонная параизоляция стен своими руками производится следующим образом:

  1. Рулоны раскатываются снизу вверх;
  2. Полотнища закрепляются деревянными рейками или оцинкованными профилями горизонтально;
  3. Вентиляционное отверстие размещают между внутренней отделкой и парозащитным слоем с зазором в четыре сантиметра;
  4. Обязательно контролируют прочность крепления.

Листовая пароизоляция

Для монтажа листового пароизолирующего материала сначала необходимо инсталлировать каркас из профиля. В него затем вставляются листы. Они дополнительно крепятся с помощью саморезов. Места стыков обтягиваются пленкой ПВХ или изоспаном.

Для формирования надежного каркаса можно воспользоваться одним из методов обрешетки. Это особенно актуально при последующей обшивке или утеплении изолируемой поверхности. Подробнее о формировании обрешетки написано здесь.

При креплении важно знать, какой стороной размещать пароизоляционный материал: полотно парозащитного слоя кладется внутренней стороной к конструкции утепления.

Особенности крепления пароизоляционного слоя

Прочность крепления пароизоляционного слоя обеспечивается саморезами или гвоздями. И независимо от места использования монтаж пароизоляции производится в соответствии с одними и теми же правилами. Так как мембранная пленка защищает утеплитель от воздействия пара, ее нужно размещать с внутренней стороны здания перед теплоизоляционным слоем. На примере чердачного помещения слои располагаются следующим образом:

Читать еще:  Как сшить шторы на люверсах: мастер класс

Пример пароизоляции цокольного перекрытия

  1. Слой обшивки потолка первого этажа;
  2. Пароизоляция пола;
  3. Утеплитель между лагами;
  4. Деревянное половое покрытие чердака.

Конструкция полового покрытия предусматривает также обработку пола антигрибковым покрытием. Наливной пол первого этажа должен быть высотой тридцать миллиметров, а сама конструкция содержать дополнительные и важные элементы: слой клея, пароизоляционная пленка, влагостойкая фанера, подложка, напольное покрытие.

Пример пароизоляции стены

Для сохранения целостности пароизоляции квартиры или дома необходимо обеспечить покрытие паровой защиты сплошным слоем, избегая образования отверстий и разрывов. Крепление полотна лучше всего делать скобами строительного или мебельного степлера на тонкую рейку. Она плотно прижмет пленку к конструктивным элементам стены или перекрытия.

Укладка пароизоляции производится с нахлестом отдельных полотен в десять сантиметров. Затем специальным скотчем следует проклеить сами полотна в зонах прилегания с проемами дверей и окон. При этом не рекомендуется натягивать пленку, так как перепады температуры могут вызвать нарушение ее целостности. Поэтому материал крепится с запасом в один – два сантиметра.

Нюансы пароизоляция потолка

пример пароизоляции скатной крыши

Пароизоляция потолка укладывается внахлест с пароизоляционными полотнами стен (нахлест 20 см). Защита потолка от пара, влаги и его долговечность обеспечиваются установкой пароизоляционного слоя снаружи и внутри здания. При этом наружное утепление имеет обязательно три слоя:

  • Пароизоляция;
  • Теплоизоляция;
  • Снова параизоляция.

Этим продлевается срок эксплуатации перекрытий из дерева и предотвращается появление конденсата.

К вопросу, нужна ли параизоляция для перекрытий из железобетона, специалисты рекомендуют особенно тщательную их защиту от влаги и пара. Иначе при перепадах температуры на потолке будет образовываться конденсат, что впоследствии приведет к образованию плесени и грибка.

От параизоляции можно отказаться, если здание возводится из бруса. Природный древесный материал обладает способностью впитывать влагу, предотвращая тем самым образование конденсата.

В отапливаемых помещениях всегда возникает парциальное давление пара. Его значения превышают показатели атмосферного давления. Поэтому по законам физики пар устремляется наружу через возможные отверстия. Этот процесс становится контролируемым благодаря паропроницаемости теплоизоляционного слоя. Но в холодное время года в месте выхода пара формируется «точка росы». Так называется место, где влага конденсируется и оседает в виде капель на поверхности потолка или стен. Это явление приводит к постоянному увлажнению самой конструкции или утеплителя в течение всего холодного времени года. Чтобы защитить крышу, стены, пол и потолок требуется их грамотная пароизоляция.

Видео: инструкция по укладке пароизоляции на различные поверхности

Пароизоляция стен

Компания Технопрок для пароизоляции стен предлагает 2 альтернативных материала.

  1. эмульсии и мастичные составы (производство Израиль), известные в России, как жидкая резина.
  2. подкровельные плёнки Eurovent (производство Германия), также известные, как подкровельные мембраны.

Несмотря на то, что пленки «подкровельные», они являются традиционным материалом для пароизоляции стен. Большинство строителй знает только этот материал и для многих является откровением, что пароизоляцию стен возможно выполнить жидкими или пастообразными гидроизоляционными материалами.

Между тем, применение жидких гидроизоляционных материалов позволяет выполнить работу малыми силами быстрее и надежнее, т.к. нет необходимости в крепеже пароизоляционных пленок, что особенно затруднительно при пароизоляции стен большой высоты.

Современные гидро- и пароизоляционные жидкие материалы европейского производства (двух — и однокомпонентные битумно-полимерные материалы) наносятся либо безвоздушным распылением либо кистью или валиком, как краска.

Пароизоляция стен жидкими резинами

Эмульсии, используемые для пароизоляции стен, наносятся на поверхность методом холодного напыления. Компания Технопрок предлагает 2 разновидности таких материалов: Рапидфлекс и Технопрок, которые поставляются в бочках по 200кг (фото кликабельно, нажмите, чтобы увеличить).

Для работы требуется специальное оборудование. Но и производительность при этом фантастическая — до 1000м2 за 8-10 часов, силами 3-4 человек.

Если площадь стен небольшая, то рациональнее использовать мастичные составы Эластопаз или Эластомикс, которые поставляются в вёдрах по 5, 10 и 18кг (нажмите на фото, чтобы увеличить).

Мастичные составы чаще применяются для устройства пароизоляции стен своими руками. Эти материалы не требуется ни разогревать, ни разжижать растворителями. Они полностью готовы к применению, стоит лишь открыть ведро.

Мастику Эластопаз можно наносить либо вручную либо автоматизированно, но для этого потребуется специальное безвоздушное окрасочное оборудование грако высокого давления.

Все материалы экологически и пожаробезопасны. Никакого запаха, никаких выделений. Поэтому жидкие резины могут использоваться для пароизоляции стен квартир или гидроизоляции и пароизоляции ванных комнат, бань, душевых и пр.

Пожалуй, единственным ограничением для применения этих материалов является то, что они должны наноситься на жесткое основание и при этом температура окружающей среды не должна быть ниже +5 град.С.

Подробнее об упомянутых выше марках жидкой резины для гидроизоляции и пароизоляции стен можно прочитать на соответствующих страницах сайта www.technoprok.ru:

Пароизоляция стен плёнками

Если же кто-то предпочитает сделать пароизоляцию стен по-старинке либо имеют те 2 ограничения, упомянутых выше, то компания Технопрок предлагает широкий выбор различных диффузионных пленок торговой марки Eurovent.

Диффузионные мембраны Eurovent с высокой паропропускной способностью используются в качестве подкровельного покрытия скатных утепленных кровель, а также для пароизоляции стен.

Пароизоляционные плёнки Eurovent это изделия, отличающиеся высокой механической прочностью, что является одним их ключевых свойств для качественной пароизоляции.

Высокая УФ-стабильность (4 месяца) не ограничивает сроки выполнения работ до монтажа кровли. Это не так важно для пароизоляции стен изнутри, но является существенным фактором при монтаже пароизоляции стен снаружи или при устройстве пароизоляции кровли.

Достоинством продукции марки Eurovent является, несомненно, ее долговечность, подтвержденная проведенными исследованиями на износ в одной из ведущих лабораторий Германии Institut für textile Bau und Umwelttechnik GmbH w Greven.

Испытание изделий при помощи симуляции условий износа – это одно из требований европейской нормы EN13859-1. Эта норма касается материалов, используемых в качестве подкровельного покрытия скатных кровель.

В компании Технопрок представлены однослойные и многослойные мембраны и пленки немецкой фирмы «EVROSYSTEM», среди которых можно подобрать оптимальную для каждой задачи. Пароизоляционные мембраны призваны защищать от воздействия паров не только кровлю, но и стену, и пол, предотвращая появление грибков, плесени и гниения в древесине. Ознакомиться с ассортиментом таких пленок для пароизоляции можно на странице сайта technoprok.ru про подкровельные плёнки.

Сферы применения пароизоляции ООО Технопрок

Помимо пароизоляции стен, жидкие резины, как эмульсии, так и мастики являются наиболее удобными и надёжными материалами, когда требуется правильная гидро — и пароизоляция пола. Особенно это актуально для первого этажа, расположенного над подвалом или в деревянном доме или во влажном помещении (душевая, баня, прачечная , бассейн и т.д.).

Для того, чтобы в здании было сухо и тепло в любую погоду, необходимо грамотно и качественно провести кровельные работы, одним из условий которых является правильно осуществленная пароизоляция крыши. Использование жидкой резины для плоской кровли удобно и тем, что позволяет быстро и качественно смонтировать пароизоляционный слой на большой площади.

Для того, чтобы пароизоляция дома была эффективной, защищала здание от проникновения влаги извне и предохраняла утеплитель от воздействия влажного воздуха, необходимо понимать, что такое пар, конденсация и точка росы.

Специалисты компании Технопрок проконсультируют Вас по вопросам применения пароизоляции и ветроизоляции. Помимо того, у нас весьма демократичные цены на весь ассортимент. На нашем складе всегда в наличии и жидкая резина и гидроизоляционные мастики и геотекстиль и дренажные мембраны, — словом всё, что необходимо для устройства пароизоляции и гидроизоляции.

Пароизоляция стен своими руками

Во время строительства дома особое внимание следует уделять проведению качественной пароизоляции стен, ведь сырость, которая влечет за собой образование плесени и грибка, может стать причиной разрушения конструкции.

Влага может появляться из-за того, что была нарушена технология утепления стен или же образования конденсата на границе тепла и холода. Поэтому, чтобы избавиться от сырого воздуха, необходимо обеспечить качественную вентиляцию. К сожалению, в зимнее время года этот метод нерационален, так как в помещении будет слишком холодно (исключениями являются дома, выполненные из кирпича и дерева). Во всех остальных случаях требуется обеспечение пароизоляции.

Для чего нужна пароизоляция стен

Дышащие материалы, которые используются при утеплении стен, могут являться причиной образования эффекта конденсатора влаги. Из-за впитывания влаги утеплителями происходит размокание материалов и их дальнейшая потеря своих свойств. Со временем в этих местах начинают отходить обои, трескаться штукатурка и появляться плесень.

Многослойные стены и вентилируемый фасад также нуждаются в обеспечении качественной пароизоляции. Кроме этого, желательно заранее подумать о круглогодичной системе вентиляции, которая является обязательным условием создания в помещении оптимального микроклимата.

Во процессе пароизоляции используется материал, способный оставлять влагу снаружи, но при этом пропускать сквозь себя весь воздух (благодаря микроскопическим порам). Благодаря этому система пароизоляции, дополненная качественной вентиляционной системой, способна полностью избавить помещение от сырости.

Материалы для пароизоляции

Пароизоляционные материалы делятся на несколько видов:

  • полиэтиленовая пленка, толщина которой составляет 0,1 миллиметров. Один из самых бюджетных средств пароизоляции, не лишенный своих недостатков. В результате использования этого материала продвижение воздуха сводится на нет, из-за чего стены перестают «дышать». Некоторые люди советуют перфорировать пленку, что в корне неверно, ведь в таких случаях она полностью перестает выполнять свою функцию;
  • специальные паризолирующие мастики. Материал, который наносится перед заключительной отделкой, отлично пропускает воздух, но при этом не позволяет пару проникнуть внутрь;
  • мембранная пленка – одно из последних решений в строительстве, полностью справляющее со своей задачей. Воздух проходит в нужном объеме, пар не пропускается, благодаря чему утеплитель полностью защищен.

Пароизоляция стен каркасного дома

Утеплитель по своему объему занимает порядка трех четвертей стен каркасного дома, что, в свою очередь, еще больше усиливает необходимость обеспечения качественной пароизоляции жилья такого типа. Слабая пароизоляция может не только свести на нет весь эффект от утепления, но и, в итоге, вызвать разрушение конструкции.

Стеновой пирог каркасного дома должен включать в себя:

  • внешнюю обшивку дома;
  • гидро- и ветроизоляцию;
  • слой утеплителя шириной порядка 150 миллиметров, который располагают между каркасными стойками;
  • каркас;
  • пароизоляционную мембрану;
  • внутреннюю отделку.

Используя строительный степлер, пароизоляционные слои следует надежно закрепить к стоякам каркаса и обвязке. Затем при помощи скотча необходимо тщательно загерметизировать стыки.

При закреплении пароизоляционной пленки рекомендуется соблюдать определенные правила, которые позволят усилить ее эффект:

  • для обеспечения качественной вентиляции стен и оптимального микроклимата мембрану устанавливают исключительно с внутренней стороны теплоизолирующего слоя;
  • пароизоляцию запрещается крепить с обеих сторон, так как внешний слой выступает в качестве защиты от влаги, но не от пара. В свою очередь, пароизоляционная и внутренняя сторона влагозащитной пленки должны пропускать воздух, тем самым обеспечивая вентиляцию, просыхание и проветривание утепляющего слоя.

Пароизоляция стен деревянного дома

Древесина – строительный материал, который страдает от негативного воздействия влаги больше всего. Единственными исключениями являются те случаи, когда дома возводятся из клееного или оцилиндрованного бруса. Такой брус уже проходит всю необходимую подготовку на самом производстве (высушивается и подгоняется под четкую, геометрическую форму), что придает ему высокую герметичность и образует естественную преграду на пути влаги.

Обычно древесина, которая используется в строительстве домов, сохнет очень долго. Срок полного высыхания материала может достигать пяти лет, во время которых (особенно, в первый год) с деревом происходят наиболее заметные деформации. К ним относят:

  • постепенная усадка стен;
  • появление в стенах трещин;
  • изменение размера бревен;
  • постепенное изменение формы бревен.

Этот естественный процесс всегда сопровождается образованием различных дефектов. Решить данную проблему можно за счет монтажа системы теплоизоляции, которая делится на внешнюю и внутреннюю.

Пароизоляция стен. Инструкция

Пароизоляция стен деревянного дома снаружи

При наружной теплоизоляции деревянного дома конструкция стенового пирога выглядит следующим образом:

  • для начала на бревно укладывают пароизоляционный слой, который обязательно нужно располагать внахлест, с краями, заходящими друг на друга примерно на 2 сантиметра. Стыки необходимо тщательно загерметизировать самоклеящейся лентой, а фольга должна быть загерметизирована металлическим скотчем;
  • затем происходит укладка каркаса, который традиционно изготавливают из бруса. На этот слой крепят утеплитель, который тщательно защищают гидроизоляционным материалом;
  • в завершение необходимо провести заключительную отделку.

Пароизоляцию можно крепить несколькими способами, которые зависят от типа используемого бревна:

  • если используется круглое бревно, то слой пароизоляции крепят на самом дереве при помощи простого строительного степлера. Вентиляционные зазоры в таких случаях не требуются;
  • в свою очередь, вентиляционные зазоры нужны в тех ситуациях, если используются прямоугольные и квадратные бревна. Для этого на дерево следует набить рейки, ширина которых составляет порядка 2,5 сантиметров, а шаг между ними – около 1 метра. После этого происходит укладка и закрепление пароизоляционного слоя.
Читать еще:  Кладка кирпича зимой - что нужно и важно знать

Пароизоляция стен изнутри в деревянном доме

При проведении внутреннего утепления стен дома, работы будут осуществляться в следующем порядке:

  • для обеспечения качественной вентиляции потребуется обрешетка, ширина которой составляет до 5 сантиметров;
  • на обрешетку крепится слой гидроизоляционной пленки. Образовавшийся между пленкой и стеной зазор будет обеспечивать качественную вентиляцию;
  • на гидроизоляционную пленку крепят металлические профили, на который затем укладывается слой утеплителя;
  • затем наступает очередь пароизоляционной пленки, которую необходимо крепить внахлест. После этого требуется тщательно загерметизировать стыки;
  • в завершении проводится заключительная отделка.

Деревянный дом обязательно нуждается в пароизоляции, ведь этот материал хорошо пропускает влагу. Для увеличения срока службы стен и всего здания в целом, в стеновую конструкцию просто необходимо включать слой пароизоляции.

Особенности пароизоляции стен деревянного дома

  • деревянные дома подвергаются негативному воздействию пара и конденсата намного больше, чем дома из других строительных материалов (например, из кирпича);
  • как уже говорилось выше, стены дома, при строительстве которого использовались бревна, начинают усыхать в течение первых пяти лет эксплуатации. Из-за того, что брусья меняют свой размер, пазы начинают разрушаться. В результате того, что добраться до пазов проблематично, возможность провести внутреннюю отделку дома пропадает. В этом случае нужно или заранее проводить пароизоляцию элементов конструкции здания, или же ждать его окончательной усушки;
  • пароизоляционный материал должен обладать таким же контуром, что и перекрытия цоколя и чердака;

Независимо от того, зачем и какая постройка возводится, пароизоляция стен должна стать обязательным этапом строительным работ. Если упустить этот момент, то в результате могут начаться такие проблемы, как образование плесени и грибка, постепенно приводящие к разрушению дома.

Что такое и как сделать пароизоляцию кровли, стен, потолка своими руками

Н азвание конструктива – «пароизоляция» (или «парозащита») содержит в себе и описание основной его задачи. То есть пароизоляция кровли, пола, других конструкций и конструктивов — это суть мероприятия по защите их от воздействия пара, т.е. воды, находящейся в газообразном состоянии.

Содержание.
1. Как действует пароизоляция, материалы и инструменты для ее устройства.
2. Как сделать пароизоляцию кровли (крыши) своими руками.
3. Как сделать пароизоляцию стен своими руками.
4. Как сделать пароизоляцию потолка своими руками.
5. Для чего и где нужна пароизоляция.
6. Пароизоляция и гидрозоляция.

Принципиально такая защита не представляет сложности, а пароизоляция своими руками процесс доступный даже человеку далекому от строительства. Тем не менее, чтобы результат был по настоящему качественным нужно хотя бы в общих чертах представлять, что такое парозащита, каким образом она устраивается и зачем нужна.

Как действует пароизоляция, материалы и инструменты для ее устройства

Чтобы лучше представить, устройство пароизоляции, рассмотрим, как сделана парозащита пола, например, с покрытием из паркетной доски.

Для защиты паркета нам необходимо создать некий слой называемый паробарьер, непроницаемый для газообразной воды.

Защитить полы нужно от пара проникающего снизу, поэтому, паробарьер должен располагаться под финишным покрытием, а еще лучше в самом низу всего конструктива, непосредственно на перекрытии.

Сделать пароизоляцию пола можно с помощью пленки, не пропускающей газообразную воду. Но можно и уложить не пропускающий пары воды пенопласт (пенополистирол, пенополиуретан), в этом случае пароизоляция одновременно послужит утеплением пола (См. рисунок 1).

Устройство пароизоляции пола

Существуют и обмазочные материалы для пароизоляции на основе акриловых смол или в виде т. называемой «жидкой резины», смеси полимеров, образующих после нанесения резиноподобную пленку. Подобные материалы удобны для устройства гидроизоляции в труднодоступных местах, на поверхностях сложной формы.

Как уже говорилось, сделать пароизоляцию можно с помощью пленочных паробарьеров. В самом простом случае можно использовать обычные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. Для придания дополнительной прочности пленки для устройства паробарьера армируют сеткой из стекловолокна или вискозы.

Армированная пленка для пароизоляции

Для получения более качественной защиты используются специальные пароизоляционные мембраны, состоящие из нескольких слоев.

Такая многослойная пароизоляция может оказаться требовательной к характеру монтажа. То есть, при укладке ее стороны должны быть ориентированы определенным образом. На поверхности такого паробарьера нанесены обозначения, указывающие как сделать пароизоляцию с его помощью, а именно, какая сторона должна быть обращена к защищаемой конструкции, а какая от нее.

При устройстве пароизоляции, обычно неизбежны швы, для герметизации которых нужен специальный скотч. То же самое касается не пропускающих пара утеплителей. Швы между ними запениваются монтажной пеной, а затем так же проклеиваются скотчем (см. рис.1).

Дело в том, что монтажная пена образует при затвердевании открытые поры, сквозь которые парообразная влага проходит свободно.

Что касается инструментов применяемых при устройстве пароизоляции, обычно они ограничиваются ножницами и монтажным ножом. Кроме того, для нанесения обмазочных составов используют кисть, или шпатель.

Укладка пароизолирующих пленок выполняется на ровное основание, без каких либо острых выступов могущих эту пленку повредить.

Как уже говорилось, нужно быть внимательным при использовании односторонних барьеров, где важна ориентация. Особенно правильная ориентация парабарьера при защите утеплителей, например при утеплении кровли, крыши. Если же пленка укладывается внутрь массива конструкции, под бетонную или растворную стяжку ее ориентация практической роли не играет.

Рассмотрим особенности пароизоляции различных конструктивов.

Как сделать пароизоляцию кровли (крыши) своими руками

При устройстве пароизоляции кровельных конструкций, крепление пароизоляционной пленки производится, как правило, на деревянные конструкции стропил. Делают это специальными гвоздями, либо скобами с помощью строительного степлера. Используют в работе прочные и надежные многослойные мембраны.

Схема устройства крыши

Швы между отдельными полотнами нужно располагать таким образом, чтобы они попадали на конструкцию кровли. Нахлест полотен по длине и ширине делают не менее 150 мм.

Стыки листов и места креплений проклеивают пароизолирующим скотчем.

Как сделать пароизоляцию стен своими руками

Для пароизоляции стен лучше применять обмазочный тип пароизоляции. Еще лучше, выполнить пароизоляцию комбинированной: там, где стена имеет сложную форму, а так же в труднодоступных местах использовать обмазочный состав, а для основного массива рулонную пароизоляцию, с креплением на мастику.

Схема пароизоляции стены

Если выполняется пароизоляция стен или перегородок из гипсокартона, то пароизоляцию укладывают поверх каркаса, под ГКЛ. Крепление пленки выполняют к стойкам на «жидкие гвозди».

Если же речь идет о том, как сделать пароизоляцию стен при устройстве вентилируемых фасадов, то тут пароизоляция укладывается на стену снаружи, крепления же достаточно временного, выполняемого обычным скотчем, либо на клеящий состав, наносимый отдельными «пятнами».

Впоследствии, пароизоляция прижимается и фиксируется слоем утеплителя и (или) несущим каркасом обшивки.

Как сделать пароизоляцию потолка своими руками

Пароизоляция потолков ничем не отличается от защиты стен: материал крепится к потолку на «жидкие гвозди», а если перекрытие выполнено из дерева, то с помощью скоб строительного степлера. В дальнейшем так же прижимается обшивкой.

Для чего и где нужна пароизоляция

В воздухе всегда находится некоторое количество водяных паров. При этом в отличие от жидкой воды, проникающая способность газообразной воды на порядок выше.

Водяной пар проникает практически через любые виды искусственных каменных материалов, образующих полы, стены и перекрытия здания и если не решить, как сделать пароизоляцию, может наделать немало бед.

Негативное воздействие оказывает как сам пар, служащий питательной средой для различного рода микроорганизмов населяющих частички пыли, так и жидкая вода, в которую он переходит при конденсации. Конденсированная вода в свою очередь питает плесневые грибки и водоросли, оказывает разрушающее действие на конструкции.

В основном, пароизоляцию устраивают для утеплителей, причем таких, которые заметно теряют свои качества при увлажнении. При этом, паробарьер устраивают с жилой стороны помещений, поскольку именно там влажность воздуха выше.

Кроме того, как сделать пароизоляцию своими руками, необходимо знать тем, кто решил построить баню или сауну имеющие отдельную парилку, в которой по определению будет высокая концентрация парообразной воды. Разумеется, в соседних помещениях этот пар совершенно ни к чему.

Пароизоляция и гидрозоляция

В заключение хочу указать на необходимость четко разделять понятия пароизоляции и гидроизоляции.

Если Вы знаете, как сделать парозащиту, то гидроизолирующие свойства такого конструктива получаете автоматически. Более того, они будут абсолютны, поскольку если уж материал не пропускает газ, жидкость он не пропустит тем более.

Однако именно способность пропускать парообразную влагу часто требуется от гидроизоляции. Для этого при изготовлении гидробарьеров из плотных, не пропускающих газ пленок, в них специально проделываются крохотные отверстия – микроперфорация.

Впрочем, гидроизоляция это уже совсем иная тема, о которой расскажут другие статьи: как сделать гидроизоляция пола, гидроизоляция фундамента, проникающая гидроизоляция.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как сделать пароизоляцию бани и парилки своими руками

Пароизоляция бани или парилки – важная часть этапа постройки. На рынке продают большое количество пароизоляционных материалов. Созданы нормы и стандарты, которых придерживаются при покупке подобных материалов.

Почему нужна пароизоляция

Высокая влажность и температура – главный враг теплоизоляции. Стены будут мокнуть, на потолке образуется плесень, которая сможет «съесть» и теплоизоляционный элемент. В банном комплексе и парилке будет пахнуть сыростью и затхлостью, если не использовать пароизоляцию.

Внимание! Как термоизолятор рекомендуют класть базальтовую вату. Она сохранит тепло и не боится температур в 120 градусов в сухих условиях.

Что представляет собой пароизоляция – это защита от накопления влаги, которая сохраняет комнату от перепада температур. Хранит стены сухими. Пароизоляция бывает разных видов.

Какую пароизоляцию выбрать для бани

Пароизоляция стен в бане бывает различных видов:

  • из целлофановой пленки;
  • из диффузионных материалов;
  • из жидкой резины;
  • фольги или рубероида.

Сегодня часто кладут изоспан для изоляции пара. Этот элемент стойкий к влаге. Его можно использовать, как пароизоляцию и гидроизолирование из-за уникального свойства. Одни молекулы изоспана не пропускают пар, а другие – воду.

Пароизоляция каркасных бань

Для пароизолирования каркасных банных домов берут пароизолятор, который резистен к высоким температурам, высокой влажности. Для подобных парильных комнат используют:

  • алюминиевую фольгу;
  • целлофановую пленку.

Внимание! Не рекомендуют как пароизолятор использовать рубероид.

Швы герметизируют посредством металлизированного скотча. Щели оставлять нельзя.

Пароизоляция бань из пеноблоков

Пароизолятор в банном комплексе из пеноблоков садят на обрешетку. Стыки герметизируют металлизированным скотчем. Как пароизоляцию используют фольгированную пленку.

Потолок, как и стены, пароизолируют. Иначе смысла не имеет изоляция стен, в то время, как потолок просто сгниет.

После того, как будет брошен слой изолятора от пара, кладут обрешетку и обшивают ее вагонкой. Не рекомендуют обшивать вагонкой пароизолятор. Потому что не останется расстояния между слоями для вентилирования дерева.

Материал для пароизоляции

Более подробно про то, что представляет собой банная пароизоляция и пароизоляционные элементы, о которых шла речь в прошлых блоках.

Пленки на полиэтиленовой и полипропиленовой основе

Целлофановая пленка не подходит для изоляции парилки. Ее используют в других комнатах банного дома. Материал дешевый, но приходит в негодность от высоких температур.

При покупке его нужно сгибать, а потом просматривать место сгиба. Качественный материал на месте сгиба останется гладким. Значит подобная пленка прослужит в качестве изоляции от пара в предбаннике лет десять, двадцать.

Крафт бумага

Крафт-бумага – это высокопрочная оберточная бумага. Плотный материал не позволяет пару проникнуть внутрь утеплителя. Не рекомендуют использовать для парильной комнаты. От влажности эта крафт-бумага расползется, потому что по сути представляет собой толстую бумагу.

Рекомендуют использовать крафт-бумагу для комнаты отдыха без душевой и бассейна.

Мембранные материалы

В последнее время появляются новые типы изоляции пара. Это водоотталкивающие материалы или мембранные. Они бывают из одного слоя или нескольких. Последние собирают и держат влагу внутри себя. Потом отдают ее при остывании парильной комнаты.

Мембранный пароизолятор разделяют на односторонние и двусторонние или «дышащие». При установке мембранной изоляционной пленки нужно точно знать, какая сторона куда должна крепиться.

Внимание! Интеллектуальные мембранные материалы – дорогие пароизоляторы, но они могут служить и гидрозащитой.

Фольгированные

Фольгированная бумага используется для парилки и подразделяется на типы. Она выдерживает до 120 градусов жары. Умеет отражать инфракрасное излучение, ей покрывают стены для ИК-парилки. Поэтому второе название подобной пленки «отражающая».

Читать еще:  Утеплитель для стен внутри дома на даче: Как выбрать правильный

Дешевый тип пароизолятора из фольги основан на крафт-бумаге. Но он быстро плесневеет, разлагается при высокой влажности. Не пользуется популярностью.

Лавсан на крафт-бумаге тоже не используют для покрытия стен и потолка парильной комнаты. Потому что подобный материал искусственный. Он не безопасен и не экологичен.

Лучшими фольгированными материалами для пароизоляции считают на стекловолоконную и теплоизоляцию с фольгой. Выдерживают до 140 градусов, хорошо защищены от намокания и заплесневения. Последний сокращает расходы и время постройки банного комплекса.

Рубероид или пергамин

Пергамин может быть пароизолятором, но только не жилого помещения или такого, где не будут находиться люди или животные. Материал токсичен при повышении температуры и вреден для здоровья любого живого существа. Выделяет едкий запах при нагреве.

Обмазочные материалы

Жидкая резина – это обмазочный пароизолятор. Используют для кирпичных стен в мойках, комнате отдыха. Помимо пароизоляции обладает хорошими звуко- и теплоизолирующими свойствами.

Намазывается на пол, стены, деревянные лаги. При выборе важно внимательно читать состав. Резина не должна быть токсичной или иметь в составе вредные для человека вещества.

Пароизолятор изоспан

Изоспан – лучшая пароизоляция для парилки в бане из всех предыдущих. Существует три вида данного пароизолятора:

  • FB. Сделан на основе крафтовой бумаги. Экологичный и безопасный. Используют в парилке, под крышей. Состоит из фольгированной пленки, нанесенной на бумагу. Выдерживает температуру более 100 градусов;
  • FX. На основе вспененного полиэтилена. Облачен в металлизированное покрытие. Используется в качестве тепло и гидроизоляции;
  • FS. Мембранный тип. Состоит из полипропиленовой ткани. Облачен в металлизированное покрытие с одной стороны.

Изоспан считают универсальным и лучшим материалом для пароизоляции в бане за последние 15 лет.

Как сделать пароизоляцию в бане

Чтобы сделать самому пароизоляцию, нужно будет определиться с материалами и закупить инструменты. Сама по себе пароизоляция стен напоминает многослойный пирог из деревянных лаг, обрешетки, пароизолятора и вагонки.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты и материалы, которые понадобятся для изоляции:

  • пароизолятор фольгированный или изоспан, в зависимости от материала стен;
  • молоток;
  • метализированный скотч;
  • ножницы;
  • степлер.

Перед тем, как взяться за работу надо ознакомиться с правилами укладки и технологией монтажа.

Правила укладки и технология монтажа

Правила укладки и технология:

  1. Пароизолятор начинают укладывать с потолка.
  2. Обеспечивают максимальную герметичность швов.
  3. Делают зазор между пароизолятором и теплоизоляционным материалом, а также самим потолком.
  4. Вентиляционный зазор делают не меньше 2 сантиметров.

Теперь о том, как крепить пароизоляционный материал.

Потолок

В начале делают утепление банного потолка.

Пароизоляция для бани на потолок кладется со стороны чердака. Края заделывают тщательно. Полосы материала кладут внахлест по 10 сантиметров и проходят скотчем. Сам материал должен заходит на стены глубиной до 15 сантиметров.

Стены

В самом начале кладут слой теплоизоляции. Затем обшивают рейками для обрешетки. На реи кладут пароизоляционный материал. Полосы делают внахлест по 10 см, как на потолке. Проклеивают швы скотчем.

Вспененная сторона изоспана прикладывается к теплоизоляционному материалу. А Фольгированная внутрь. Она будет отражать тепло обратно в помещение.

Заново крепят рейки. На обрешетку кладут вагонку или другой финишный материал.

Шаги по пароизоляции пола:

  1. На первичную бетонную стяжку кладут деревянный пол и обмазывают гидроизоляционным слоем.
  2. Кладут базальтовую вату сверху.
  3. Затем покрывают пароизоляцией на не гниющей основе.
  4. Затем делают стяжку и кладку керамической плитки.

Дополнительно изолируют кровлю, чтобы тепло не уходило через крышу и на чердаке не образовывался конденсат.

Кровля

Кровлю изолируют также, как и потолок в бане. На лаги кладут пароизоляционный слой. Он должен быть обращен в сторону внутреннего помещения чердака. Используют фольгированный материал.

Только сделав пароизоляцию кровли, можно полностью быть уверенным в том, что тепло не уйдет в никуда, а останется в помещении.

Пароизоляция парной

Парная – та часть бани, в которой всегда температура около 100 градусов. Поэтому сюда выбирают только качественный пароизолятор – это либо фольгированная пленка, либо изоспан.

Швы тщательно герметизируют. А полы покрывают жидкой резиной для надежного как паро, так и гидроизолирования.

Пароизоляция в моечном отделении

Для моечной подходят диффузионные мембраны в качестве слоя пароизоляции. Потому что в этой комнате температура не больше 25 градусов и повышенная влажность. А значит только гигроскопичный слой мембраны удержит конденсат, и не даст попасть на теплоизоляционный слой.

Важно закреплять пароизоляцию правильной стороной наружу. Иначе материал за год разрушится и придется заново разбирать стены, потолок и класть новый пароизолятор.

Другие помещения

Если баня строится из дерева, то в других помещениях не нужна пароизоляция. В этом случае понадобится вентиляция. Потому что деревянные стены дышат самостоятельно и пар с влагой будет постепенно уходить сам.

Стены из кирпичей и бетонных блоков защищают от пара. Иначе бетон начнет плесневеть и появится неприятный запах внутри помещения.

Рекомендации по укладке пароизоляции

Чтобы теплоизоляция вашего дома была долговечной, ее необходимо защитить от главного врага любого утеплителя, а именно, от влаги. Одно из преимуществ деревянного дома перед кирпичным в том, что древесина имеет уникальную способность к искусственной вентиляции, поэтому, в домах из сруба можно не опасаться за грибковые отложения на стенах. В этом параметре кирпичные и бетонные дома проигрывают, и для них необходима сложная система вентиляций, которая часто не является эффективной. Но стоит вам установить в вашем доме внутреннее утепление, как дерево и камень сразу уравниваются в правах. Теплоизоляционный материал не способен самостоятельно отводить влагу, а значит, будет постепенно разрушаться.

Пароизоляция стен

Теплый водяной пар всегда присутствует в помещении, особенно в холодное время года. Он проникает в самые потаенные щели на стене (давление водяного пара гораздо выше атмосферного) и конденсируется в воду из-за перепада температур внутри и снаружи стены. К тому же, современные технологии кондиционирования, вполне способны вызвать обратный эффект. Когда летом жаркий воздух из-за стены, который удерживает теплоизолированная стена, начнет взаимодействовать с прохладным воздухом помещения, в итоге получится тот же разрушительный конденсат внутри утеплителя. Убрать влагу из-под слоя утеплителя нельзя. Из-за того, что сделать теплоизоляцию самостоятельно проветриваемой невозможно, было решено максимально защитить ее от действия влаги. Для этого разработана специальная технология пароизоляции, которая стала использоваться при всех утеплительных работах.

В зависимости от вида теплоизоляционного материала, под него подбирается специальная защита от водяного пара. Это могут быть самые привычные водоустойчивые материалы, такие, как полиэтилен и пергамин. Пленка из такого материала помещается вовнутрь теплоизоляции и препятствует проникновению влаги к самому утеплителю, однако, в этом есть существенный недостаток. И полиэтилен, и пергамин очень быстро разрушаются сами по себе, а значит, после выхода из строя пароизоляции будет нужно или менять ее, или готовиться к замене утеплителя. В качестве более надежного влагоотталкивающего материала лучше всего использовать специальную мембрану. Мембраны пароизоляционные имеют отличные влагоотталкивающие средства и долгий срок службы. Так как тепло передается не только при помощи конвекции, но имеет и лучевую природу, то возникла необходимость в специальных отражательных пароизоляционных мембранах. Такой материал идеально подходит для работы в сауне или бане, и существенно упрощает монтаж утеплителя в целом. Для этого используется сравнительно недорогая фольгированная пароизоляция.

Говоря о технологии установки пароизоляции, нужно отметить одинаковый принцип ее использования, вне зависимости от общей сложности работ по утеплению. Для этого подбирают наиболее подходящие мембранные строительные и прокладывают их таким образом, чтобы они защищали теплоизоляционный слой от проникновения в него влаги из помещения. В идеале, слой пароизоляции должен покрывать утеплитель одним сплошным слоем без каких-либо отверстий, чтобы не нарушить герметичность утеплителя, но на практике это невозможно.

Поэтому есть несколько способов герметического соединения защитной пленки. Чаще всего края материала укладывают внахлест, соединяют строительным степлером и придавливают тонкой деревянной планкой. Чем сильнее прижим, тем надежнее соединение, для верности можно добавить клеящий раствор.
Также можно использовать пароизоляционный скотч, который незаменим при работе возле окон и дверных проемов. Достаточно просто завести один лист пароизоляции на другой (нахлест не менее 100 мм) и проклеить скотчем.

Любая пароизоляционная пленка или мембрана имеет существенный недостаток материала в том, что если его сильно натянуть, то в дальнейшем он может деформироваться под воздействием повышенной температуры.

Поэтому теплоизоляцию устанавливают только с небольшим провисом, 2 см вполне достаточно, чтобы гарантировать долгую эксплуатацию изоляции. Стоит также помнить о том, что уже защищенную от влаги поверхность теплоизоляционного материала, ни в коем случае нельзя подвергать дополнительным крепежным работам, таким как сверление, прикручивание и так далее. Желание вбить лишний гвоздь или вкрутить дополнительный шуруп приведет к тому, что вы проткнете изоляционную пленку и сведете на нет все предварительные усилия.

Защита крыш

Крыша наиболее незащищенное место вашего дома, ведь на нее постоянно льет дождь, падают листья, выпадает снег, и при этом под самой крышей собирается водяной пар, выпадающий в конденсат. Как показывают исследования теплопотерь в современных загородных домах, почти 40% тепла уходит безвозвратно через крышу. Если стену можно легко утеплить снаружи или изнутри, то конструкция крыши гораздо сложнее, и срок ее службы напрямую зависит от качественного отвода водяного пара из-под нее.
Поэтому, для современных кровельных работ, создание системы вентиляции идёт вровень с установкой пароизоляции, которые нередко совмещаются. Только объединив эти технологии, можно гарантировать долгий срок службы кровли.

Как и в случае с защитой утеплителя на внутренней стороне стены, гидроизоляцию для кровли крепят по похожей методике:

  1. при помощи скоб или оцинкованных гвоздей, пароизоляционная пленка или мембрана крепится поверх стропил;
  2. чтобы избежать дальнейшей температурной деформации, все защитные полотна крепятся с небольшим провисом, до 10 мм;
  3. между собой кусочки изоляции соединяются внахлест, с запасом от 100 мм. При этом строго соблюдается последовательность, согласно которой полотно с верхнего ската крыши накрывает полотно с нижнего.
  4. Все стыки, а также сложные места соединения проклеиваются специальным пароизоляционным скотчем.

Существуют универсальные изолирующие материалы, которые называются теплозвукоизоляция, но их применение достаточно дорого. При защите кровли лучше положиться на проверенный изолирующий материал, паропроницаемость которого больше 750г/м2/24 часа. В тех случаях, когда подходящего материала нет, можно воспользоваться менее надежными изоляторами, но подстраховать всю конструкцию, снабдив ее специальными вентилируемыми зазорами. Этот прием имеет название установка дополнительных брусков. Для того, чтобы установить бруски обрешетки и контробрешетки, необходимо определить нужный шаг. Для того, чтобы узнать шаг обрешетки, нужно обратить внимание на то, чем именно будет покрыта крыша. Например, для битумной черепицы это 450 мм, а для шифера 550 мм. В случае работы с металлочерепицей, необходимо высчитывать шаг по длине горизонтальной волны. Для определения шага контробрешетки используется простая формула, согласно которой длина шага — это все длина ската крыши, деленная на 500. Минимальный шаг должен быть равен 20 мм. Сами бруски обычно закрепляют при помощи гвоздей или саморезов, в дальнейшем на них будет закреплена облицовка.

Для внутренней облицовки можно использовать фанеру, гипсокартон или вагонку. Облицовочный материал крепится к дополнительным брускам при помощи гвоздей или саморезов, при этом шляпки крепежа прячутся в специальные отверстия – потаи. После того, как облицовка полностью готова, потаи зашпаклевываются.

На практике пароизоляция применяется гораздо чаще, чем кажется. Мнение о том, что это технология для стен и крыш ошибочна, подобная защита необходима везде, где присутствует контакт теплого воздуха с холодным, то есть возможность образования конденсата из водяного пара. Поэтому, к стенам и кровлям необходимо добавить подвальные помещения, температура которых значительно ниже жилых. Также не обойтись без пароизоляции в том случае, если у вас имеется не отапливаемый чердак. В холодное время года температура на нем всегда ниже, чем в жилых помещениях под ним, поэтому, для сохранности вашего потолка, чердачное перекрытие необходимо снабдить пароизоляцией. Единственный случай, при котором работы по утеплению можно проводить без защиты от пара, это вариант с наружным утеплением стен. Но нужен ли он вам и что обойдется дешевле, внешние или внутренние работы, сказать нельзя. Потому, прежде чем приступать к любым работам по утеплению, необходимо нанять специалиста, который проведет необходимые замеры и сделает полный теплотехнический расчет вашего дома или квартиры. На основании полученных данных, можно будет выбрать, что именно и как вам необходимо утеплить.

Перейти в раздел: Теплозвукоизоляция → Мембраны строительные

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector