Как выполняется опирание балки на кирпичную стену?

Решение по устройству опирания металлической балки на кирпичную стену (скачать чертеж в формате dwg)

При реконструкции часто приходится опирать металлическую балку на кирпичную стену. На данном чертеже показано решение шарнирного опирания балки.

Скачать чертеж в формате pdf и dwg можно здесь.

Оксана, я это особо не практиковала, так как мой опыт работы связан с железобетоном, а не с металлом.

По сварке арматуры всё просто: считать не надо, нужно закладывать длину шва по ГОСТ 14098 с учетом диаметра арматуры, там уже всё учтено. Вообще этот ГОСТ понятнейший и удобнейший — ссылаешься на тип шва, указываешь длину шва, а сварщики эту ссылку понимают идеально.

Это я набросала опирание балочки на «опорный столик»)

Зато если процитировать Ваше пустое сообщение, ларчик откроется и картинка увидится Это косяк комментариев — картинки то есть, то их нет.
По поводу вопроса, не сильна я в металле. Знаю только, что есть миллион типовых серий по металлу, и столики там наверняка тоже есть — под любую нагрузку.

Анкеры знаете, как рассчитать? Вот это я могу рассказать))

Последняя статья на сайте

Как выполнить расчет каркаса и ничего не упустить

Расчет железобетонного каркаса — дело непростое, особенно для не опытных расчетчиков.

Но ведь когда-то нужно начинать, правда? Кто не начинает, тот так и топчется в инженерах 3 категории.

Предлагаю вашему вниманию небольшое видео с полезной информацией

Новые статьи

• Как выполнить расчет каркаса и ничего не упустить
• Мономах просто. Обучающий видео-курс. Урок 5. Колонны, балки, стены, проемы в стенах и перегородках
• Опирание монолитных плит на стены. Ответы на вопросы
• Услуги
• Проверка чертежей железобетонной лестницы входа. Видео с комментариями
• Проверка чертежей бассейна. Видео с комментариями
• Конструирование железобетонных лестниц с пояснениями: опалубка, армирование, примеры выполнения чертежей
• Конструирование железобетонных балок с пояснениями: опалубка, армирование, примеры выполнения чертежей.
• Мономах просто. Обучающий видео-курс. Урок 4. Перекрытия
• Мономах просто. Обучающий видео-курс. Урок 3. Материалы
• Мономах просто. Обучающий видео-курс. Урок 2. Редактирование элементов.
• Мономах просто. Обучающий видео-курс. Урок 1. Построение элементов.
• Как определить реакции на опорах при расчете в ПК Лира
• Об анкеровке разными способами – что работает, а что – не очень

Новое в блоге

Странные отношения с заказчиком

Иногда случаются странные вещи, и я не могу их объяснить.

Работа – работой, но отношения с людьми для меня всегда на первом месте. Нет нормальных отношений – работа тоже нормальной не будет.

Не так давно был у меня случай. Человек нашел мой сайт, написал мне письмо и попросил помочь с двумя расчетами. Ок. Договорились о цене, сроках, выяснила все исходные данные и принялась за работу. Когда работа была выполнена, написала заказчику и сказала, что работа готова, после оплаты вышлю результаты.

Обычная вроде бы схема, никогда не подводила.

Изменение по ходу проекта – чем аукается?

Ох уж эти переделки… Иногда выучишь наизусть и содержимое чертежей, и ход их выполнения, пока десять раз переделаешь.

А знаете, чем чревато? Ошибками. Переделка – это всегда незамеченные замыленным глазом, не отловленные ошибки. Причем и проверщик не поможет: у проверщика тоже глаз замыливается…

Как у Бога за пазухой

Интересное дело. Конструктор чаще всего получает работу от архитектора, ну или от человека, выполняющего роль ГИПа – координатора между заказчиком и всеми исполнителями проекта. Напрямую от заказчика работа поступает редко и мимолетно – это обычно те люди, которые строят без проекта, но особо ответственные конструкции сами «проектировать» не рискуют.

Заделка концов деревянной балки перекрытия

• Перекрытия

В кирпичных домах деревянные балки перекрытия следует класть концами на стены, либо заводить в устроенные для этого гнёзда, в деревянных — врубать в верхние венцы стены на всю её толщину. В землебитных стенах балки надлежит класть на обвязку.

В междуэтажных перекрытиях имеются зоны, в которых может образовываться конденсат. Он образуется, как правило, в местах, где перекрытия примыкают к наружным стенам. В таких местах конструкция может промерзать и прдуваться. Во избежание этого места стыков перекрытий с наружными стенами обязательно должны иметь достаточную теплозащиту и воздухонепроницаемость.

Деревянная балка перекрытия, диффузия водяных паров

Полость стыка деревянной балки перекрытия, опирающуюся на кирпичную стену, должна быть защищена от влажного воздуха, проникающего из помещений.
Связано это с тем, водяные пары, содержащиеся в тёплом воздухе, будут охлаждаться холодными наружными стенами и конденсироваться, увлажняя концы балки. Концы балки во избежание загнивания антисептируются, а поверхность их оклеивается рубероидом в 2 слоя.

Нельзя оклеивать торцы балок перекрытия.

Деревянные балки перекрытия, опирание на кирпичные стены:
а — одной балки;
б — двух балок;
1 — заделка раствором; 2 — два слоя рубероида; 3 — анкер; 4 — антисептированная часть балки; 5 — гвоздь; 6 — стальная накладка 50×6 мм; 7 — два слоя рубероида

При опирании деревянных балок перекрытия на стену глубина должна составлять 12-15 см, а глубина гнёзд — 18 см. Такой зазор необходим для того, чтобы водяные пары беспрепятственно выходили наружу через её не открытый торец.

Гнёзда должны быть на 2-3 см больше сечения балки. После установки балки гнёзда заделываются раствором для защиты стыка от проникновения влажного воздуха из помещений.

Деревянные балки перекрытия укрепляют через одну с целью обеспечения жёсткости стальными анкерами, концы которые во избежание температурных мостиков до наружной поверхности не доходят на 12 см и внутрь выступают на 20 см. К деревянными балкам анкеры крепятся стальными накладками (50×6 мм) и гвоздями ø5-6 мм.

Открытое заделывание концов балки перекрытия допустимо лишь при влажности в помещениях дома ≤ 60% и отличной вентиляции. Толщина стенки гнезда в кирпичной стене состДеревянные балки перекрытия, опирание на кирпичные стены составляет ≥ 46 см.

Иногда выполняют открытую заделку концов балки перекрытия, однако это возможно лишь в помещениях нормальной влажности (не более 60%) при хорошей вентиляции перекрытия (при щелевых плинтусах) и достаточной теплоизоляционной способности задней стенки гнезда. Толщина стенки гнезда при кирпичной стене должна быть не менее 46 см. При толщине меньшей следует утеплить гнездо для обеспечения сопротивления теплопередаче 0,57 м²⁰C/Вт (средняя полоса России).

Балка перекрытия, открытая заделка концов в стену толщиной 0,51 м;
1 — балка; 2 — утеплитель; 3 — деревянная доска; 4 — деревянный короб; 5 — прокладка (рубероид) в 1-2 слоя

Узел опирания деревянной балки перекрытия на стену при её толщине в 2 кирпича (0,51 м) решается так. Выполняется гнездо глубиной 25 см (1 кирпич) в стене. Его вертикальная стенка утепляется войлоком (антисептированным или минеральным). Укладывается 2 слоя рубероида на нижнюю поверхность гнезда. После этого в гнездо устанавливается антисептированный деревянный короб, которым прижимается минеральный войлок. На нижнюю поверхность короба балку перекрытия опирают на глубину 15 см так, чтобы между коробом и балкой оставалась воздушная прослойка. Одним из решений является использование короба без нижней горизонтальной поверхности. В таком случае конец балки на 2-3 слоя рубероида, уложенными в гнезде.

Балка перекрытия, заделка концов в стену при её толщине в 0,64 м и более:
1 — балка; 2 — пол; 3 — лага; 4 — обернутый 2-мя слоями рубероида конец балки; 5 — доска толщиной 25 мм; 6 — рубероид; 7 — утеплитель (строительный войлок в 1 слой); 8 — рубероид в 1-2 слоя

Деревянную балку в стенах толщиной в 2½ кирпича и более опирают в гнездо глубиной 25 см. Нижняя поверхность гнезда покрывается битумом. После этого все поверхности покрываются рубероидом. В гнезде у задней его поверхности устраивается теплоизоляция (минеральный войлок), прижимаемый к задней стенке доской. Между балками и стенками надлежит оставить воздушный промежуток в 4 см.

Крепление балки к кирпичной стене

Главным показателем прочности, долговечности, безопасности перекрытия на зданиях считается правильно выполненное опирание балки на кирпичную стену. Зачастую во время обустройства перегородки используют стальные балки либо опорные элементы из дерева. Монтаж важно выполнять с соблюдением всех правил. Чтобы конструкция была надежной, используются специальные крепления — стальные анкера.

Узел опирания

При опирании металлических балок перекрытия на кирпичные стены опорного предназначения сначала важно определиться с планом конструктивного обустройства расположения узлов. Подбор методов формирования узлов зависит от показателя давления опоры, образующегося под концом перегородки. Металлическая балка должна опираться на кирпичные стены через металлические либо железобетонные подушки распределения нагрузки.

Шарнирный узел опирания предусматривает обустройство перекладины прямо на основание из кирпича через 15-сантиметровую подушку цементно-песчаной массы. При этом максимальное давление под вмонтированным в стенку концом перегородки распределяется на стеновую основу через стальные опорные плиты, имеющие высоту 2 см.

Когда опорная нагрузка превышает 10 тонн, железобетонные перекрытия обустраивают распределительной подушкой, минимальная толщина которой 10 см. Кроме этого, проводится укрепление перекладины двойной армосеткой. Опирать несущую стальную балку на саму стену из кирпича в подобных условиях запрещено. При таком методе обустройства опорные узлы формируются жесткими.

Пустотные железобетонные плиты имеет смысл использовать, когда возводится многоэтажка.

Правильно выполненное минимальное опирание плиты перекрытия на кирпичную стену обеспечивает прочность, а также долговечность готовой конструкции. При возведении многоэтажного здания между этажами проводится укладка пустотных железобетонных плит. Толщина плиты колеблется в пределах 16—33 мм, длина — 1,5—12 м. В этом случае минимальная длина опирания торцевой части пустотной плиты на основание из кирпича равна 9 см. Для получения более точных данных производится расчет.

Разновидности перегородок

Перекрытие являет собой конструкцию. По предназначению оно бывает:

• междуэтажное;
• чердачное;
• мансардное.

По конструктивным характеристикам различают 2 типа перекрытия:

• Сборное. Его составляют продольные деревянные брусья и поперечные элементы.
• Монолитное. Обустраивается с использованием монолитной плиты.

Если постройка возводится из такого камня, то перекрыть ее целесообразно деревом.

В кирпичном доме целесообразно устройство деревянного перекрытия, состоящее из прочных бревен двутавра или швеллера и досок. Чтобы опирание деревянной балки на кирпичную стену отвечало нормативам, рекомендуется соблюдать стандартные размеры экземпляров:

• высота 15—30 см;
• ширина — 10—25 см.

Чтобы продлить срок эксплуатации деревянных перекрытий, рекомендуется каждый брус по всей длине пропитать антисептиком и олифой.

Перекрытия по металлическим балкам целесообразно использовать для усиления межэтажной горизонтальной конструкции в многоэтажном здании. Монолитное перекрытие представляет собой железобетонную пустотелую плиту с ребристой поверхностью. Состоит такая плита из арматуры и бетона. Размеры таких изделий стандартные, расчет межэтажного перекрытия должен учитывать общий вес конструкции, площадь готовой поверхности, расстояние между перекладинами.

Крепление

Чтобы здание получилось безопасным и крепким, важно определить минимальное опирание плит перекрытия на кирпичную стену. После этого проводится установка и заделка консольных балок в кирпичной кладке. Каждый брус устанавливается в заранее сформированное углубление, глубина которого — 150 мм. Концы рекомендуется стесать под углом в 60 градусов, а затем обработать антисептическим средством и смолой, обернуть гидроизолирующим материалом. Далее брусья укладывают в стену, а получившийся зазор заполняют утеплителем. Оптимальное расстояние между балками — 650—1500 см. В качестве крепежных элементов опытные мастера строители советуют использовать стальные анкера.

Нарушение конструкции и последствия

Даже если сделать монтаж перегородок своими руками, это не гарантирует полного отсутствия дефектов. Чаще всего встречаются такие нарушения при обустройстве стропильных ферм и балок:

• укладка балки на кирпичную стену без обустройства специальной подушки;
• использование перекрытий с имеющимися видимыми дефектами;
• неправильное выполнение соединения перегородки с основой.

Следствием таких нарушений монтажа является снижение несущих способностей опоры. В результате на кладке образуются трещины, а балки под нагрузкой начинают разрушаться. Конструкция становится аварийно опасной, поэтому дальнейшая ее эксплуатация невозможна. Важно помнить, что самостоятельная замена таких параметров, как диаметральный размер и количество брусьев, запрещена.

Как выполняется опирание балки на кирпичную стену?

Заделка концов деревянной балки перекрытия

Концы балок в стены заделывают в такой последовательности. Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают «сковороднем» в верхние венцы на всю толщину стены. В каменных зданиях балки кладут на стены или заводят в специально оставленные в них гнезда. В землебитных стенах балки кладут на обвязку.

В междуэтажных перекрытиях существуют зоны, где создаются условия для образования конденсата. Обычно это места примыкания перекрытий к наружным стенам, где возможно промерзание и продувание конструкций. Для предотвращения этих явлений стыки перекрытий с наружными стенами должны быть выполнены с учетом достаточной теплозащиты и воздухонепроницаемости.

При опирании деревянной балки на каменную стену необходимо защитить полость стыка от проникания в него влажного воздуха из помещений. Необходимость эта вызвана тем, что при проникании теплого воздуха, содержащийся в нем водяной пар при соприкосновении с холодными каменными стенами в стыке будет конденсироваться и увлажнять конец балки, заделанный в гнезде стены. Поэтому опирающиеся на стену концы балок следует антисептировать, их поверхность оклеить 2-мя слоями рубероида ( торцы балок оклеивать нельзя ).

Балки опирают на стену на глубину 12…15 см. Однако гнезда делают глубиной 18 см. Благодаря зазору в 3 см деревянная балка не соприкасается с кладкой, а водяные пары через ее не оклеенный торец, выходят наружу через кладку.

Размер гнезд следует выполнять на 2…3 см больше сечения балки.. После установки балки их заделывают раствором, предохраняя тем самым стык от проникания в него внутреннего воздуха и отсыревания.

Для обеспечения жесткости балки через одну укрепляют. Для этого в кладке устанавливается стальной анкер. Его конец должен не доходить до наружной поверхности стены на 12 см ( во избежание образования мостиков холода ), другой конец должен выступать внутрь помещения на 20 см. Анкер крепят к деревянной балке с помощью стальной накладки сечением 50×6 мм и гвоздей Ø5…6 мм.

Иногда выполняют открытую заделку концов балки перекрытия, однако это возможно лишь в помещениях нормальной влажности (не более 60%) при хорошей вентиляции перекрытия (при щелевых плинтусах ) и достаточной теплоизоляционной способности задней стенки гнезда. При кирпичной стене толщина стенки гнезда должна быть не менее 46 см. При меньшей толщине необходимо выполнять утеплять гнездо, обеспечивая при этом в средней полосе России сопротивление теплопередаче 0,57 м 2 °C/Вт.

При толщине стены в 2 кирпича (0,51 м) узел опирания деревянной балки на стену решают следующим способом. В стене делают гнездо глубиной 25 см (1 кирпич). У вертикальной стенки гнезда устраивают слой теплоизоляционного материала — антисептированного или минерального войлока. На нижнюю поверхность гнезда укладывают 2 слоя рубероида, а затем в гнездо устанавливают деревянный короб из антисептированной древесины, прижав им минеральный войлок. Балку перекрытия опирают на нижнюю поверхность короба на глубину 15 см таким образом, чтобы между его поверхностями и балкой образовалась воздушная прослойка. Одним из вариантов этого узла является установка деревянного короба, имеющего 3 вертикальных стороны и 1 горизонтальную верхнюю поверхность, но без нижней горизонтальной. В этом случае антисептированный конец балки будет опираться в гнезде на 2…3 слоя рубероида. По бокам, сверху и с торца балки будут находиться деревянные доски.

При толщине стен в 2½ кирпича и больше балку опирают в гнездо глубиной 25 см. В нижней части его покрывают битумом, по которому кладут 2 слоя рубероида, верхние и боковые поверхности также покрывают рубероидом. Затем около задней поверхности гнезда устраивают теплоизоляционный слой из минерального войлока, который прижимают к стенке деревянной доской толщиной 25 мм. Балку перекрытия укладывают в гнезде так, чтобы между ней и стенками оставалась воздушная прослойка толщиной около 4 см.

Как грамотно выполнить узел опирания двутавра в кирпичной стене

Делается капремонт квартиры в здании с перекрытиями по деревянным балкам.
Деревянные балки несут только пол.
Межкомнатные перегородки (из гипсовых пазогребневых плит) опираются на стальные двутавры, т.е. перегородку несёт только двутавр.
Возникла необходимость переместить перегородку.

С этой целью в опорных кирпичных стенах вырезаются/вырубаются ниши, куда заводятся концы двутавра.
Непосредственно перед установкой двутавра в проектное положение на кирпичное основание в нише наносится влажный, но очень густой цементный раствор (кладочный). Сразу после этого на раствор укладывается и выравнивается опорная стальная пластина 10-15мм, на которую тут же (не дожидаясь схватывания раствора) укладывается конец двутавра. Аналогично с другим концом. После этого ниша монолитится.

1. Правильно ли так делать?
2. Каким составом монолитить конец двутавра, чтобы обеспечить его устойчивость?
3. Нужно ли для восстановления несущей способности стены заполнять нишу саморасширяющимся бетоном?

Двутавр — 18Б1/20Б1.
Реакция опоры до 1000кг.

По двум причинам делать бетонную подушку нежелательно:

1. Банально нет времени ждать 1-2 недели, пока подушка наберёт прочность, а ставить двутавр на неокрепшую — боюсь будет крошиться.
2. Кирпичная стена очень старая и рыхлая — не хочется делать большую нишу (надо ведь дополнительная высота 150мм почти как сам двутавр 200мм).

Поэтому и спрашиваю, нет ли в описанной технологии ошибок?

И, ответьте, пожалуйста (я не проектировщик, поэтому каждый вопрос важен):

1. Каким составом монолитить — сколько цемента, нужна ли крупная фракция типа щебня?
2. Нужен ли саморасширяющийся бетон, чтобы он распирал края ниши и, как-бы, передавая нагрузку от верхней части стены через заполненную нишу на нижнюю часть стены, восстанавливая стену, нарушенную нишей?
3. Как обеспечить устойчивость двутавра? Может надо в монолитящий раствор утопить пару кирпичей враспор между боковыми стенками ниши и стойкой двутавра с двух сторон?

Когда спрашивал про необходимость бетонирования конца двутавра в нише саморасширяющимся бетоном, имел ввиду следующее.
Кладка даже из рыхлого кирпича, конечно, выдержит нагрузку от межкомнатной перегородки из гипсовых плит, возведённой на двутавре.
Вес всей перегородки примерно 1600кг, что на пролёте 5м даёт 320кг/м равномерно распределённой нагрузки. Ну, ещё от веса самого двутавра — около 23кг/м.

Но, выбивая нишу, мы нарушаем несущую способность стены.
После заведения двутавра в стену ниша бетонируется.
НО, ведь обычная бетонная смесь даёт, вроде, усадку!
Получается, что верхняя часть кирпичной кладки уже НЕ передаст полностью свою нагрузку на нижнюю часть кирпичной кладки ЧЕРЕЗ нишу.
А хотелось, чтобы забетонированная ниша работала как и нетронутая часть кирпичной стены.
Возможно, это звучит наивно, но я не конструктор и в таких тонкостях не могу самостоятельно разобраться.

Почему ещё заостряю внимание на этом?
Помимо этой ниши под двутавр, в кирпичной стене наделано ещё 5 ниш под деревянные балки (200х150мм) перекрытия.
Причём ниши под балки сделаны весьма «щедро» — чуть ли не 400х300мм, концы балок там «вольготно» лежат.

Г. Узлы опирания перекрытий, покрытий, перемычек

Глубина опирания междуэтажных газобетонных плит перекрытия и плит покрытия на несущие стены из мелких газобетонных блоков должна быть не менее 120 мм (рисунки Г1-Г4).

Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку, следует предусматривать слой раствора толщиной не более 15 мм, что должно быть указано в проекте.

Заделка балок и плит балконов в газобетонную кладку с восприятием опорного изгибающего момента (защемление) запрещается.

Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от газобетонной плиты перекрытия (покрытия) на стены из мелких газобетонных блоков и устранения сколов в опорной зоне рекомендуется осуществлять опирание перекрытия на ряд кирпичей, уложенных «плашмя» на растворе (рисунок Г5) или на железобетонном поясе (рисунок Г6).

В случаях, когда значение местного напряжения под плитой перекрытия или под перемычкой превышает значение основного напряжения в стене более чем на 20%, а также в случаях, когда монтажный шов толще 30 мм, рекомендуется в местах опирания этих плит и перемычек на стену укладывать сварную сетку из арматуры диаметром 4-6 мм с ячейкой 30х30 мм в растворный шов в уровне низа плиты или перемычки (рисунок Г7).

Если прочность кладки на сосредоточенные нагрузки, рассчитанные на смятие, недостаточна, то возможно ее повышение (но не более чем на 50%) путем устройства распределительного бетонного или железобетонного пояса, который дожжен иметь толщину не менее 60 мм и класс бетона про прочности на сжатие не менее В10 с косвенным армированием не менее 0,3%. В любом случае величина сосредоточенной нагрузки на газобетонную кладку не должна превышать 30 кН от одной балки.

Опирание перекрытий непосредственно на газобетонную кладку допускается при величине распределенной нагрузки не более 0,3 кН на 1 пог. см. ширины опоры. При большей нагрузке требуется устройство распределительных поясов шириной не менее 150 мм, толщиной не менее 60 мм, армированных косвенной арматурой в количестве 0,5 % от объема бетона (не менее двух сеток).

Опорные участки плит перекрытий в зоне наружных стен должны соединяться с ними скобами ∅8 (рисунки Г2 — Г8).

Плиты перекрытия, примыкающие к самонесущей стене из газобетонных блоков, также соединяются с ней скобами (рисунки Г9, Г10).

Схема узлов опирания газобетонных или железобетонных плит перекрытия на армированные перемычки из газобетона приведена на рисунках Г11а, Г12а, а на железобетонные перемычки – на рисунках Г11б, Г12б.

Опирание газобетонных плит перекрытий на цокольную часть здания во избежание их увлажнения выполняется по гидроизоляции (рисунок А2).

Торец железобетонной плиты перекрытия должен быть закрыт эффективным утеплителем с λ ≤ 0,06 Вт /м·ºС (рисунки Г4, Г6, Г7, Г12).

Глубина опирания деревянных балок на несущие газобетонные стены должна быть не менее 120 мм. Для обеспечения распределения нагрузки от балки под нее на кладку устанавливают стальную полосу (рисунок Г13).

Схема узлов опирания железобетонных плит перекрытия на армированные перемычки из газобетона и железобетона приведена на рисунке Г14.

Схема узлов опирания балконных газобетонных (рисунок Г15) и железобетонных плит перекрытия на стену из газобетонных блоков (рисунок Г16).

Схемы устройства оконных и дверных проемов во внутренних и наружных стенах зависят от применяемых перемычек (несущие, ненесущие) и узлов опирания их на стены.

На рисунках Г17, Г18 приведены примеры устройства проемов с несущими и ненесущими перемычками. При установке оконных и дверных коробок их крепят к стенам с помощью гвоздей или винтовых анкеров (рисунки Г18, Г19).

Зазоры между поверхностью стены и коробкой заделывают минплитой или строительной пеной.

Откос окна штукатурят, а наружная подоконная часть защищается сливом из кровельной стали. Изнутри устанавливается подоконная доска.

Примеры сопряжения оконных блоков со стеной приведены на рисунках Г20, Г21.

Рисунок Г1 – Опирание газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков (опирание по всей толщине стены)

Рисунок Г2 – Опирание газобе тонной плиты пер екрытия на несущую наружную стену из блоков (краевое опирание)

Рисунок Г3 – Опирание газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков

Рисунок Г4 – Опирание железобетонных сборных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков

Рисунок Г5 – Опирание газобетонных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков по ряду кирпичей

Рисунок Г6 – Опирание железобетонных сборных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков и железобетонный пояс

Рисунок Г7 – Опирание железобетонной сборной плиты перекрытия на наружную несущую стену из блоков по армированному растворному шву

Рисунок Г8 – Примыкание плиты перекрытия к несущим наружным стенам из блоков с использованием стальных скоб

Рисунок Г9 – Примыкание самонесущей наружной стены из газобетонных блоков к газобетонной плите перекрытия

Рисунок Г10 – Примыкание самонесущей наружной стены из газобетонных блоков к газобетонной плите перекрытия

Рисунок Г11 – Схемы узлов опирания газобетонного перекрытия на перемычки

Рисунок Г12 – Схемы узлов опирания газобетонного перекрытия на перемычки

Рисунок Г13 – Опирание деревянных балок перекрытия на наружную стену из блоков

Рисунок Г14 – Перемычки внутренней мелкоблочной стены каркасно-монолитного здания

Рисунок Г15 – Узел опирания балочной газобетонной плиты перекрытия

Рисунок Г16 – Узел примыкания балочной монолитной плиты перекрытия к навесной стене из блоков

Рисунок Г17 – Устройство оконного проема в несущей наружной стене из блоков

Рисунок Г18 – Схема установки анкеров для крепления оконной коробки к газобетонной кладке из блоков

Рисунок Г19 – Схема установки анкеров для крепления дверной коробки в кладке из блоков

Рисунок Г20 – Сопряжение оконного блока с несущей газобетонной стеной из блоков при железобетонной перемычке

Рисунок Г21 – Сопряжение оконного блока и подоконной части стены из блоков с облицовкой из кирпича

Опирание деревянной балки на кирпичную стену: делаем правильно

Перекрытия, как известно, могут быть плитными, а могут быть балочными. Первый вариант, конечно, очень надёжен, только вот требует немалых вложений, в том числе и для найма грузоподъёмной техники.

При возведении одно- или двухэтажного частного дома – в том числе и кирпичного, такой прочности вовсе не требуется. К тому же, это лишняя нагрузка на стены и фундамент, поэтому в малоэтажном строительстве в основном устраивают балочные перекрытия.

У тех, кто строит дом своими руками, возникает при этом логичный вопрос: «Как осуществляется опирание деревянной балки на кирпичную стену?». Разбираться в данной теме, мы будем с помощью видео в этой статье.

Деревянные балки и требования к ним

В принципе, балочные перекрытия тоже могут быть разными: железобетонными, металлическими, либо деревянными. Первые два варианта не уступают по техническим характеристикам плитным перекрытиям, но они достаточно сложны для исполнения, и поэтому в частном строительстве практически не используются. А вот деревянные балки — совсем другое дело!

• Несмотря на кажущуюся простоту, здесь тоже есть масса нюансов, которые необходимо соблюсти. Прежде всего, следует правильно выбирать пиломатериал. Чаще всего для этой цели используют твёрдую древесину хвойных пород: лиственницу, сосну, ель, кедр. Цена здесь не имеет никакого значения – просто балки из хвойных пород лучше всего работают на изгиб.

Сосновый брус для балочного перекрытия

• Есть, конечно, поборники лиственной древесины, которые утверждают, что и осина с берёзой прекрасно справляются с такой задачей. Только вот строительные нормы рекомендуют вообще все несущие деревянные конструкции — а не только балки перекрытия, изготавливать из хвойного пиломатериала. Твёрдые породы лиственной древесины, годятся лишь для соединительных деталей (нагелей, шкантов, и т.д.).
• Брус для перекрытия можно, и даже предпочтительно, использовать строганый, а не клееный. Он должен быть хорошо просушен и обработан перед монтажом огнебиозащитным составом. В отапливаемых зданиях, цельные балки должны монтироваться без пересечения со стенами и перегородками, а конструкция перекрытия, как таковая, должна гарантировать им хорошую вентиляцию.

Схема междуэтажного перекрытия

• Глухая (монолитная) заделка балок в стены не допускается – их укладывают в гнёзда, и обязательно на амортизирующие прокладки из лиственной древесины. Концы балок, монтируемых с помощью металлического крепежа, должны быть защищены влагонепроницаемым слоем, так как при образовании конденсата, коррозия металла может повлечь за собой и коррозию древесины.

Но прежде, чем приступить к монтажным работам, несущие элементы перекрытия нужно рассчитать. Поэтому далее вашему вниманию будет предложена инструкция по подбору сечения балок и определению шага их установки.

Размеры балок и способы их монтажа

Итак, вам необходимо определить, сколько всего балок требуется установить, и какого размера в сечении они должны быть. Прежде всего, необходимо замерить величину пролёта перекрытия, и, определившись с глубиной их закладки в стены, рассчитать эксплуатационные нагрузки.

• Длина балок зависит от варианта их крепления. Если концы будут закладываться в стену, то получить их длину можно путём сложения величины пролёта, и удвоенной глубины заложения балки (на два торца). В блочных и кирпичных домах, глубина гнёзд для закладки балок составляет не менее 10-15 см, что зависит от их размера.

Крепление балок хомутами

• Если балки будут крепиться к стенам с использованием металлических хомутов или консолей, то их длина соответствует расстоянию между параллельными стенами. Тут многое зависит от того, где именно обустраивается перекрытие: над подвалом, между этажами, или на чердаке. Иногда, при обустройстве чердачных перекрытий, балки выпускают наружу, за пределы стен, монтируя к ним стропильные ноги.
• Это один из способов формирования свеса кровли. В другом варианте, балки бесчердачного перекрытия могут монтироваться непосредственно к мауэрлатному брусу – что мы и видим на фото снизу. Естественно, длина балок при одинаковом пролёте, в таких ситуациях будет разной, и при расчёте составляющих элементов перекрытия, все эти нюансы должны быть учтены.

Вариант крепления чердачного перекрытия

Обратите внимание! Максимальная длина балок из бруса или обрезной доски, составляет 6м. Если нужно перекрыть пролёт большего размера, лучше отдать предпочтение металлическим двутавровым балкам, или уже вместо балок придётся использовать деревянные фермы. Но вообще, для деревянного перекрытия и шесть метров многовато – самый оптимальный вариант – пролёт в пределах 3-4м.

Нагрузки

Нагрузка, которую воспринимает перекрытие, складывается из двух составляющих: собственный вес конструкции, и эксплуатационная нагрузка (люди, мебель, оборудование). Подсчитать её можно по упрощённой схеме.

Например, собственный вес чердачного перекрытия с лёгким минераловатным утеплителем, традиционно составляет 50 кг/м2.

• По нормам, эксплуатационная нагрузка для нежилого чердака, в котором не складируются вещи, составляет не более 70 кг/м2. Она умножается на коэффициент запаса, принимаемый как 1,3, и суммируется с постоянной нагрузкой. После всех манипуляций, в итоге получается 130 кг/м2. Эту цифру требуется округлить в большую сторону — то есть, до 150 кг/м2.

Нежилой чердак

• Но для утепления чердака может использоваться и более тяжёлый материал, например, керамзит – и естественно, его вес нужно тоже учитывать. Картина резко меняется, если чердак превращается в жилую мансарду. В этом случае, нормативная эксплуатационная нагрузка составляет уже не 70, а 150 кг/м2.
• Сюда нужно прибавить ещё и вес монтируемого в нижнем помещении подвесного потолка, и закладываемых в него инженерных коммуникаций — а это ещё, как минимум, 15-25 кг. Учитывать следует и вес напольного покрытия, и вес зонирующих перегородок, если таковые будут возводиться в верхнем помещении.

Все дополнительные нагрузки, должны быть приплюсованы к нагрузке нормативной, а вот собственный вес перекрытия, и коэффициент запаса принимаются те же. Расчёт нагрузок производится аналогично, по той же формуле, о которой было сказано выше.

Идеальный вариант, если цокольное и междуэтажное перекрытие будет рассчитано на 400кг/м2 – тогда оно с лёгкостью выдержит и массивную мебель, и фортепиано, и наплыв гостей.

Сечения

После того, как вы рассчитали длину балок и воспринимаемые ими нагрузки, можно приступать к подбору сечения. Удобнее всего для этой цели использовать брус прямоугольного сечения – при этом оптимальным считается соотношение сторон 1,35:1.

Так как в конструкцию перекрытия закладывается плитный утеплитель, то ориентироваться нужно по его толщине, плюс небольшой вентиляционный зазор.

• Шаг между балками, опять же должен быть соотнесён с размером теплоизоляционных плит, только теперь с их шириной. Но если быть более точными, то скорее наоборот, утеплитель подбирается под конструкцию перекрытия. Расстояние между балками и их сечение, можно подобрать по такой вот таблице, которую мы приводим далее.

Нормативная таблица подбора элементов балочного перекрытия

Это упрощённый способ подбора, поэтому не стоит забывать, что страховка никогда не мешает. Поэтому всегда лучше увеличить запас, и все значения округлять в большую сторону.

Шаг между балками определяется с таким расчётом, чтобы крайний брус оказался не вплотную к стенам или мауэрлату, а между ними оставалось расстояние не менее 20 см.

Нюансы установки

Мы уже говорили о том, что монтаж балок может производиться двумя способами: путём закладки в специально предусмотренные в кладке гнёзда, и креплением хомутами, либо другими металлическими приспособлениями.

• Рассмотрим первый способ. Для этого концы потолочного бруса нужно подрезать под углом 60 градусов, и обработать их битумной мастикой или любым другим гидрофобным составом, а затем ещё и обернуть их рулонным материалом: пергамином или рубероидом.

Варианты установки потолочных балок

• Перед установкой балки, около задней стенки монтажного гнезда, укладывают кусок пенопласта или другого утеплителя — под балкой обязательно должна быть деревянная прокладка. Потолочный брус закладывают в гнёзда так, чтобы между его торцом и задней стенкой гнезда, оставалось ещё несколько миллиметров зазора.
• Очень удобен способ монтажа балок перекрытия на металлическую консоль, и на схеме, приведённой выше, показан узел её опирания. И ещё, обратите внимание, что для надёжности между балками монтируются поперечины, соединяемые с ними посредством металлических уголков.

Получается своеобразный каркас, который снизу подшивается доской или гипсокартоном. Затем, со стороны верхнего помещения, в него закладывается «начинка»: пароизоляция и утеплитель, после чего сверху балок монтируют жёсткий листовой материал: плиты OSP, ЦСП, фанеру, ДСП. Далее обустраивается напольное покрытие верхнего этажа – но это уже совсем другая тема.

Как выполняется опирание балки на кирпичную стену?

Важнейшим элементом при строительстве любого дома является перекрытие. Конструкция перекрытия может быть основана на применении балки и плиты, которые, в свою очередь, могут быть деревянными, металлическими, бетонными. Особый интерес представляет специфика установки перекрытий на кирпичную стену, так как строительство именно кирпичных домов очень распространено. Опирание балки на кирпичную стену или, соответственно, опирание плиты на кирпичную стену является важнейшим фактором надежности и безопасности всего перекрытия.

Выбор конструкции опоры зависит от материала, глубины заделки, крепления (анкеровки) в стене.

Основным характерным признаком опирания конструкции на кирпичную стену является возможность достаточно свободного деформирования концов балки при ее прогибе. Безопасность и надежность конструкции могут быть достигнуты только при обеспечении правильной связи балки со стеной, исключающей опасные напряжения в материале даже при воздействии экстремальных температурных режимов. При выборе конструкции опоры в полной мере учитываются материал, глубина заделки, крепление (анкеровка) в стене.

Материал и конструкция перекрытия

Таблица расчета сечения балок перекрытий.

В общем случае перекрытие это несущая строительная конструкция, подразделяемая по назначению: междуэтажная, чердачная, мансардная. Конструктивно перекрытие можно подразделить на два вида: сборное (продольная балка и поперечный настил) и монолитное (плита).

При строительстве частных домов наибольшее применение находят сборные перекрытия с использованием деревянных балок. Такой материал изготавливается из прочных пород лиственной и хвойной древесины. Размер стандартного экземпляра, в зависимости от назначения перекрытия и нагрузок, колеблется в пределах:

• высота 150-300 мм,
• ширина 100-250 мм.

Для увеличения долговечности брус пропитывается антисептиком и промасливается.

Усиленные несущие конструкции иногда выполняются с использованием металлических балок. Для этих целей предлагаются стандартные стальные балки. Нормы безопасности устанавливают, что в случае применения таких балок их концы должны опираться на кирпичную кладку через распределительные подушки.

Монолитные перекрытия изготавливаются из железобетонных плит. Используются заводские плиты, состоящие из арматуры и бетонной массы со стандартными размерами. Для уменьшения веса плиты, как правило, выполнены пустотелыми.

Способы заделки балки

Схема заделки концов деревянных балок в чердачном перекрытии в стену толщиной в 2 кирпича.

Надежность и безопасность перекрытия во многом определяются правильностью заделки балки в стену. Заделка определяет характер опирания на кирпичную стену, и этот этап строительства является важнейшим.

Деревянная балка устанавливается в нишу, сделанную в кирпичной кладке, глубиной до 150 мм. Торцевые концы проходят определенную обработку: торец стесывается под углом порядка 60º, пропитывается антисептиком и смолой, обертывается толем или рубероидом. Обернутые концы укладываются в кирпичную стену с зазором от задней стенки ниши на 30-50 мм. Зазор заполняется теплоизоляцией (минеральная вата, войлок и т. д.). Уложенные концы, как правило, промазывают (заделывают) раствором бетона, битумом или покрывают слоем толя.

Кирпичная стена большой толщины и опирание на нее балки

В случае когда толщина кирпичной стены превышает 600 мм (2,5 кирпича), рекомендуется несколько отличный способ заделки. Гнездо в кирпичной кладке выполняется таким образом, чтобы между торцом балки и задней стенкой ниши оставалось расстояние не менее 100 мм. Общая глубина ниши выбирается с учетом того, что балка должна опираться на стену на длине не менее 150 мм. Оставленный зазор позволяет уложить в него теплоизоляционный материал и обеспечить воздушную прослойку.

Нижняя часть гнезда усиливается при помощи бетонного раствора, битумного слоя и двух слоев толя или рубероида. Таким образом создается подушка для укладки, которая при этом выравнивает поверхность кладки. Ниша в ее верхней и боковых частях покрывается толью.

Опирание балки при уменьшении толщины стены

Схема заделки концов балки в стену толщиной 0,64 м и более.

При выполнении перекрытия на кирпичных стенах толщиной порядка 500 мм (2 кирпича) методику заделки следует изменить. В нишу глубиной до 250 мм, оставленную в кирпичной кладке, устанавливается деревянный ящик (короб) с 2-3 стенками. Между задней стенкой ниши и ящиком укладывается просмоленный войлок. Стенки ящика обрабатываются антисептиком и пропитываются смолой.

Нижняя часть ниши выравнивается двумя слоями толя или рубероида. Боковые стенки гнезда утепляются войлоком. Ящик устанавливается в нишу так, чтобы он прижимал войлок. Брус перекрытия опирается на нижнюю часть ящика на длине не менее 150 мм.

При уменьшенной толщине кирпичной стены следует контролировать толщину стенки, оставшейся после формирования ниши. При толщине стенки менее 50 мм возникает опасность проникновения холода, и, следовательно, необходимо предусмотреть дополнительное утепление в зоне опирания балки на кирпичную стену.

Монтаж и крепление балок

Процесс монтажа балок при изготовлении перекрытий зависит от назначения перекрытия, его площади и нагрузок. Обычно деревянный брус распределяют вдоль несущих кирпичных стен на расстоянии от 600 до 1500 см друг от друга. Заделку балок начинают с крайних и равномерно распределяют по длине стены. Рекомендуется обеспечить зазор между крайней балкой и краем стены не менее 5 см.

Схема укладки перекрытий и последующей фиксации.

Важным элементом монтажа перекрытия является проверка горизонтальности крепления балок и равного уровня расположения всех балок относительно пола. Отклонение горизонтальности или неравномерность уровня вызовет дополнительную нагрузку в зоне опирания на кирпичную стену, особенно после дальнейшей укладки поперечных досок перекрытия.

Увеличить надежность и жесткость опирания на кирпичную стену можно путем использования дополнительных крепежных элементов. Наибольшее применение нашли стальные анкеры. Анкер укрепляется так, чтобы между наружной поверхностью стены и его концом оставалось расстояние не менее 15 мм. Анкер и брус перекрытия скрепляются гвоздями и металлической накладкой размером не менее 6х50 мм.

Монтаж перекрытия

После завершения монтажа и заделки балок производится монтаж поперечного настила перекрытия. Для изготовления настила используются доски толщиной в 25-45 мм, толстая фанера. Установку настила производят поверх слоев теплоизоляции. При изготовлении междуэтажных перекрытий настилается еще и шумоизолирующий слой. Монтаж настила производится поверх брусков (лагов), которые крепятся поперек несущих балок.

При изготовлении перекрытия необходимо использовать стандартный инструмент. Рекомендуется следующий набор инструментов.

Для обработки и крепления деревянных элементов:

Заделка концов деревянных балок раствором с щебенкой.

• ножовка,
• топор,
• молоток,
• болгарка,
• дрель,
• перфоратор (для работ с кирпичом).

Для проведения измерений и замеров:

• рулетка,
• линейка,
• уровень.

Опирание металлической балки на кирпичную стену

Конструкции упрочненных перекрытий могут основываться на использовании несущих металлических балок. При опирании такой конструкции на кирпичную стену необходимо устранить вероятность местного разрушения кирпичной кладки в зоне крепления балки.

Для распределения возникающих значительных нагрузок на возможно большую площадь применяются подушки, которые должны входить в комплект специальных узлов.

Несколько видов стандартных узлов крепления включают шарнирное соединение, закрепляемое на кирпичной кладке цементным раствором. Нагрузка на опорный конец в этом случае передается на кирпич через промежуточные металлические плиты толщиной не менее 20 мм. Размеры такой плиты определяются, исходя из веса балки и прочностных свойств кирпича.

Для больших нагрузок (более 100 кН) в зоне опирания на кирпичную стену должны использоваться специальные железобетонные распределительные подушки толщиной не менее 100 мм. Такая подушка для упрочнения армируется двумя сетками. Непосредственное опирание на кирпичную стену при указанных нагрузках не допускается. Опорные узлы самой балки в этом случае изготавливаются в жестком исполнении.

Подведение итогов

Промерзание перекрытия из-за неправильного опирания плит перекрытия.

Любой вид перекрытия имеет свои преимущества и недостатки. Использование деревянных перекрытий на несущих деревянных балках наиболее дешево. По трудоемкости и степени сложности сборки такие перекрытия вполне доступны большинству людей. Эта доступность обеспечивает наибольшее распространение применения деревянных балок при строительстве частных кирпичных домов. Деревянные перекрытия в таких домах могут использоваться в качестве любого вида как междуэтажного, так и чердачного.

Стандартные способы заделки концов обеспечивают надежное и безопасное опирание на кирпичную стену. Сравнительно небольшой вес конструкции позволяет снизить нагрузку на кирпичную кладку стен и фундамент дома.

К недостатку деревянных конструкций следует отнести легкую воспламеняемость древесины, что требует применения огнезащитных покрытий. Увеличение долговечности перекрытий достигается за счет пропитки смолами и антисептической обработки, но все равно они уступают металлам и железобетонным конструкциям.

При сооружении перекрытий в зданиях, где есть значительные нагрузки на несущие конструкции, возникает необходимость использования металлических и железобетонных балок. Применение подобных конструкций требует повышенных затрат и специального оборудования. В то же время в сложных условиях обойтись без них нельзя. Утяжеленное опирание плиты из бетона на кирпичную стену значительно ограничивает применение монолитных плит в частном строительстве.

Все виды перекрытий хороши для конкретных условий. Правильный выбор конструкции может произвести только специалист с учетом всех воздействующих факторов.

Закладка балок в кирпичную стену

Основные причины укрепления перекрытий – скудная несущая способность, необходимость увеличение нагрузки, при строительстве дополнительных атрибутов, например, дымохода для будущего камина. А также неудовлетворительное техническое состояние, причиной которого является повреждение балок или неправильное опирание на стены. Эта статья опишет основной тип крепления балок, их поэтапный монтаж и рекомендации, а также устройство опор для возведения дымохода.

Для того чтобы осуществить опирание балок на стены из кирпича, применяют стальные опоры. Данный вид строительных работ предполагает, что концы балки имеют возможность деформироваться, то есть в момент провисания они должны проворачиваться, а также смещаться по долевой оси под действием высоких температур. В момент, когда происходит опирание перекрытий на кирпичную стену, между лобовой плоскостью и балкой свода должен быть вентилируемый пневматический промежуток.

Чтобы достичь этого результата пользуются подвижными и неподвижными шпалами. В этом случае пользование помещением будет безопасным и надежным, а также обойдется без добавочного давления.

Оснащение соединения перекрытия с основанием – важнейшая функция монтажа балок, которая соединяет ее со стенкой или колонами. Также значительным фактором этого процесса, который гарантирует надежность и прочность строимой связи перекрытия и опоры, являются: приемлемый выбор устройства опирания, а также глубина, на которую эти балки заделываются, с последующей анкеровкой в стену.

Монтаж

Это является самым ответственным и важным периодом возведения задуманной конструкции. Основания перекрытий должны быть крепкими и надежными, только это гарантирует безопасность нахождения в помещении. Для надежности возводимого строения, необходимо выполнять в правильной последовательности следующие пункты:

1. Для начала необходимо остругать торцевые части балок под углом 60 градусов.
2. С помощью антисептического средства выполнить полную обработку отесанных концов. Также для полной уверенности рекомендуется сделать обработку смолой.
3. Нужно обвернуть обработанные части толем и положить их так, чтобы балки не доставали задних стенок углубления, примерно на 40 мм, погрешность в 10 мм в оба края не страшна.
4. После укладки балок, приступаем к заделыванию, необходимо боковые и верхние части обмазать смесью, которая содержит щебенку.

Если толщина вашей стены равна 640 мм, это кладка в 2,5 кирпича, или даже больше, концы опор смазывать нет необходимости, для этого существует иные виды заделок.

Если балка своей лобовой частью имеет опирание на кирпичные стены в районе не более 150 мм, следовательно, между ее концами и стеной заднего гнезда есть лишнее пространство в 100 мм. Именно это расстояние и необходимо, оно гарантирует образование воздушного зазора, а также место для теплоизоляции. Позже, нужно выровнять дно гнезда, для этого понадобится смазать этот проем бетоном, а потом укрепить битумом и парой слоев листового железа – толью. Верхние и боковые отрезки также придется уплотнить толем, для лучшего сохранения тепла.

Что касается задней стены, то ее необходимо смазать просмоленным войлоком. Для этого слои этого материала нужно прижать к стене с помощью деревянной плиты, которая также прошла антисептическое обрабатывание. Необходимая толщина доски должна быть не более 25 мм.

Обращаем ваше внимание на то, что балка в стену должна быть уложена таким образом, чтобы оставалось расстояние между опорой и дощечкой где-то в 40 мм. Напоминаем, что этот способ для стен с кладкой 2,5 кирпича и более.

Для стены, которая тоньше названного параметра, мы предлагаем следующий способ:

1. Покройте двумя слоями просмоленного войлока заднюю часть гнезда балки, как и в первом варианте.
2. Теперь необходимо изготовить ящик, который будет иметь три стенки. Он служит для прижимания уложенного войлока, его нужно установить в гнездо.
3. Если монтаж балки производится для чердачного перекрытия, то особое акцент нужно сделать на защите гнезд, если конечно кладка отвечает толщине в два кирпича. Повторите два первых пункта: сделайте ящик с тремя стенками, осмолите его плоскость и обейте войлоком.
4. Если вы намерены расположить балки вблизи дымохода, то это нужно сделать минимум на расстоянии 400 мм до их внутренней плоскости.

При возведении каменных, кирпичных или других подобных конструкций нужно блюсти одно условие: расстояние между стенкой и крайними опорами должно иметь минимальный промежуток в 50 мм. Такую заделку делают с помощью реек. Помните, что балка с рейкой должны быть отделены друг от друга с помощью нескольких слоев рубероида или, на крайний случай, толя.

Для этих строительных работ вам понадобятся следующий инструмент:

• перфоратор;
• дрель;
• молоток;
• болгарка;
• топор;
• уровни, рулетка и тому подобное.

Дефекты, которые допускают при монтировании балок и ригеля

Как и любые другие строительные работы, установка балки и ригеля в стену может выполняться с ошибками, что может повлечь за собой различные проблемы. Самые распространенные дефекты:

1. сдвиг стержня ригеля с осей колонн – приводит к понижению несущей годности колоны.
2. Сдвиг балок с пологости опоры поперечного типа – приводит к неправильному распределению рамы, вследствие чего, она будет иметь меньшую длину, чем проектная, что приведет к образованию трещин или даже развалу балки.
3. Неправильная связь балки или ригеля с колоннами – в результате этой ошибки появятся крутящие моменты, на которые структура просто не рассчитана.
4. Выполнение кладки балки на кирпичную стенку без поддержки специальной опорной «подушки»;
5. отклонение пологостей ригеля от вертикали;
6. использование некачественных материалов или эксплуатация дефектных балок.

Способы усиления прочности укладки под опорами

Чтобы повысить несущую способность опорной части кладки стены во время смятия, выполняют:

• армирование опорной зоны металлической плитой;
• опорные железобетонные распределительные узлы и пояса;
• пилястры;
• объединенные конструкции;

Удобное размещение дымохода и его проход через перекрытия

Когда ваши укрепленные перекрытия готовы, и вы решили перейти к дымоходу, необходимо знать о наиболее удобных вариантах размещения. Главный вопрос, который возникает при этих работах, какое должно быть расстояние между выходящей трубой и опорными балками. Как уже уточнялось ранее, наиболее оптимален будет вариант с 400 мм расстоянием. Если проход меньше, его нужно увеличить.

Когда труба дымохода проходит через опорные участки, которые дополнительно защищены от возгорания, то и расстояние между трубой можно сократить до 250 мм.

Оцинкованный лист воспрепятствует возгоранию деревянных перекрытий, а также позволит равномерно рассеять и отразить тепло идущее от дымохода, что способствует лучшему нагреванию помещения. При монтаже одноконтурной неутепленной трубы сквозь перекрытия, следует увеличить расстояние балок между трубой до 500 мм.

Узлы труб, которые образуют стыки, недопустимы. При надобности расстояние для трубы нужно рассчитать таким образом, чтобы стыкующие линии проходили над балками или под ними. Для защиты перекрытий от нагревания труб дымохода, некоторые устанавливают потолочно-проходные узлы.