Техника выполнения сращивания стропил

Стропильная система и сращивание стропил

Кровельная система дома шалаша служит для ограждения внутреннего прсотранства дома, для защиты от попадания внутрь дождевой и талой воды, а также снега. Кровельная система с утеплителем внутри служит для сопротивления теплопередаче изнутри дома в окружающую среду и защищает конструкции и внутренне пространство дома от паропроницания и воздухопроницания.

Крыша дома шалаша состоит из деревянного несущего каркаса, к которому сверху крепится сплошной кровельный настил или обрешетка, на котором располагается кровля, обеспечивающая необходимую защиту от проникновения атмосферных осадков и талой воды. Изнутри на стропилах крепится подшивка, над которой располагается пароизоляция и утеплитель, обеспечивающий необходимую теплоизоляцию. Подшивка может быть выполнена из гипсокартонных листов типа ГКЛ или гипсоволокнистых листов типа ГВЛ толщиной не менее 12,5 мм (по требованиям пожарной безопасности). Также можно использовать вагонку, блокхаус, ДСП, ОСП, фанеру и другие плитные материалы при условии низкой или нулевой эмиссии формальдегида из этих строительных материалов. В конструкциях крыш необходимо предусматривать вентиляционные отверстия (коньковые вентиляторы), позволяющие выводить наружу влажный воздух, проникающий через утеплитель изнутри отапливаемого помещения.

В крыше дома-шалаша несущий каркас состоит из стропил, балок-затяжек чердачного перекрытия, верхних затяжек и конковой доски (бруса). Нижние концы стропил опираются на доски-лежаки (мауэрлаты), пришитые поверх черного пола перекрытия первого этажа. Стропила противоположных скатов должны располагаться непосредственно друг против друга и соединяться верхними концами через коньковую доску толщиной не менее 19 мм встык или, когда балки чердачного перекрытия составлены из элементов, соединяемых между собой внахлест, — со смещением на собственную толщину. Стропила и балки чердачного перекрытия должны опираться непосредственно на деревянные конструкции наружных стен. Длина крайней опорной площадки балок и стропил должна быть не менее 38 мм.
Стропилам на опорных участках необходимо придать определенную форму, чтобы обеспечить ровные площадки опирания. Стропила могут собираться по шаблону на готовом черном полу дома шалаша и устанваливаться в проектное положение в собранном или полусобранном виде (без сращивания с верхней частью стропильной системы). Соединения опорных концов стропил и балок чердачного перекрытия, а также элементов балок чердачного перекрытия между собой, воспринимающие горизонтальный распор стропил, выполняются на гвоздях. Концы стропил и балок соединяются при этом внахлест, концы элементов составных по длине балок — внахлест или в торец с накладкой из бруса того же сечения. При уклоне крыши более 1 к 1 (45 градусов и острее) количество гвоздей в каждом соединении стропил с балками составляет минимум 4 штуки при длине гвоздя минимум 80 мм.

При соединении других элементов стропильной системы следует пользоваться таблице минимального количества и длины гвоздей [на основании таблицы 8-2 СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом]:

Соединение стропил по длине между собой

При возведении крыши можно столкнуться с самыми различными трудностями. Приведем простой пример, рассчитав длину скатов, вы поняли, что приобретенные брусья слишком короткие. Как поступить в такой ситуации? Как произвести наращивание стропил? Этот элемент конструкции должен выдерживать большие нагрузки, а значит, быть прочным. Так как можно сделать соединение стропил между собой так, чтобы они не поломались во время эксплуатации? Какие методы предлагают использовать профессиональные строители?

Вначале о материале для стропил

Сращивание стропил по длине может быть выполнено несколькими способами. И тут очень важную роль играет материал, из которого сделаны сами элементы. В редких случаях стропила выполняют из металла. В такой ситуации наращивание производится при помощи сварки или болтового соединения.

Чаще всего, стропила выполнены из древесины. Но и тут есть некоторые различия, а именно:

Методов как соединить стропила между собой довольно много. Часть из них не требует особого умения, для других нужны дополнительные приспособления. Но в любом случае удлинение – это не самый лучший вариант. Нарастить стропила в длину можно, но цельные элементы будут все-таки прочнее. Поэтому перед их приобретением нужно все тщательно рассчитать.

Метод врубки

Наращивание стропил по длине производится разными способами, но часть из них пользуется наибольшей популярностью. Это связано не только с их проверенной надежностью, но и простотой выполнения. К одним из таких популярных методов сращивания стропил относится способ косого прируба. Его можно применять как в случае с брусьями, так и при использовании одинарных досок.

При выполнении такого соединения стропил следует соблюдать следующие правила:

• Со стороны сопряженных частей брусьев или досок делается косая вырубка или спил. Его длина равняется удвоенному значению сечения стропил;
• Спил или вырубка делается с выступом или торцами. Их высота должна равняться 0,15 от сечения стропил;
• Чтобы соединение было прочным и надежным, нужно аккуратно делать спил. Не допускается заполнение щелей между стропилами в месте стыковки щепками, кусками фанеры или другим способом. Спилы должны идеально подходить друг к другу по конфигурации.

Место соединения стропил следует дополнительно укрепить. Каким способом – это зависит от материала, из которого выполнен элемент. Для стропил из бруса используют болтовое соединение. В этом случае отверстие просверливается посередине соединения. Чтобы болт не сминал древесину, следует использовать гайку. Если делается удлинение стропил из одинарной доски, то усиление крепления выполняется с помощью хомута, скрутки или гвоздей.

В качестве «укрепляющего» элемента могут выступать шпильки. В этом случае так же, как и в случае с болтами, проделывается сплошное отверстие, куда и вставляется деревянная шпилька. Еще один вариант соединения – это выступы внутри пропила. Но такую работу могут проделать далеко не все, даже имея хороший плотницкий опыт. Такой вариант наращивания стропил требует повышенной точности.

Применяем метод внахлест

Для домов или строений с небольшой по площади крышей часто применяют стропила из досок. Этот вариант считается дешевым, при этом достаточно надежным, конечно при условии, что материал подобран нужного качества и с требуемым сечением. В такой ситуации соединить стропила можно внахлест.

Для такого метода сращивания следует выполнить следующее:

• Две доски укладывают внахлест, который должен составлять не менее одного метра. При этом место сращивания стропил должно находиться непосредственно над опорой;
• Соединение проводится с использованием гвоздей. Они вбиваются в шахматном порядке на расстояние в ряде не менее 50 сантиметров;
• Дополнительно можно укрепить такие составные стропила хомутами или скрутками;
• Прежде чем соединить оба конца, следует проверить ровность досок относительно друг друга. Нельзя допускать перекосов.

Метод внахлест применяют в том случае, если длина стропил составляет не более шести с половиной метров. Если пролет больше, то нагрузка будет слишком большой для такого типа соединения.

Сращивать таким методом можно не только по длине. Спаренные стропила также изготавливают этим способом. Две доски накладывают друг на друга и «прошивают» гвоздями. В результате можно получить стропила нужного для вашей конструкции крыши сечения.

Видео по теме:

Делаем соединение встык

Сращивание стропил по длине можно производить, соединяя их торцы. Такой метод, называемый встык, можно применять как для досок, так и для брусьев. А как правильно удлинить стропила этим способом? Для этого нужно сделать следующее:

• Первым делом подготавливаем торцы. Их нужно тщательно выровнять, чтобы не было никаких зазоров и рубцов;
• Далее, торцы состыковываются и сращиваются с помощью накладок. После чего закрепляются гвоздями;
• Чтобы соединение стропил было надежным, важно правильно выбрать длину накладок. Тут все будет зависеть от материала. Если для стропил применяются доски, то длина накладок в месте сращивания должна быть как минимум в три раза больше, чем ширина доски. В случае использование деревянных брусьев, за основу нужно брать их сечение;
• Длина накладки при сращивании также зависит от количества используемых гвоздей. Их вбивают в шахматном порядке. При этом следует помнить, что они могут расщепить тонкую накладку.

Если надо удлинить стропила из брусьев, то для крепежа можно вместо гвоздей применять болтовое соединение. В таком случае берется подходящая накладка, желательно из металла, и просверливаются сквозные отверстия. После этого, вставляется болт и закручивается с другой стороны гайка. В обязательном порядке следует использовать шайбу. Такой способ сращивания полностью исключает риск деформации соединения стропил.

Видео по теме:

Составной вариант

Соединение стропил внахлест можно произвести и другим способом. В таком варианте элемент не только удлиняется, но еще и увеличивается его сечение. Здесь срастить нужно не две, а три доски. Суть метода в следующем:

• К одной доске с обоих ее концов внахлест сращиваются две другие доски. Между наращенными компонентами остается пространство, которое равняется толщине одинарного элемента. В результате получается стропила с разным сечением на концах;
• В просвет между двойными компонентами устанавливаются вкладки. Их длина должна быть в два раза больше, чем толщина одинарной доски сращенных стропил. Расстояние между вкладками делается не менее двукратного значения их длины;
• В оставшееся пространство можно плотно поместить минеральную вату или джут. Такая прослойка скомпенсирует усадку древесины;
• Крепление проводится при помощи гвоздей, расположенных в шахматном порядке.

Такой способ сращивания стропил характерен тем, что сверху получается тонкий конец, а снизу толстый усиленный. Такой вариант конструкции применяют при возведении ломаной крыши и при установке диагональных стропильных ног.

Где делать соединение

Очень важно правильно выбрать место, где будет производиться сращивание стропил. Дело в том, что такое, даже очень надежное соединение, все равно будет «слабее» чем цельный элемент. Поэтому, на выбранном участке изгибающий момент должен быть практически равен нулю.

Категорически не разрешается соединять стропила посередине. В этом месте самая большая нагрузка на изгиб. В первую же зиму, после обильного снегопада, стропила прогнутся именно в этом месте.

Существует одно важное правило. Место сращивания должно располагаться от ближайшей опоры не боле чем на пятнадцать процентов от длины стропил. В этом случае изгибающая нагрузка будет минимально, а значит, элемент не будет сильно деформироваться. При этом опора может располагаться как до, так и после места соединения. При этом в качестве опоры могут выступать следующие компоненты стропильной системы:

• Мауэрлат. Этот брус располагается на вершине стены по всему периметру дома;
• Коньковый прогон. Этот компонент считается опорой, если используется наслонная система. В этом случае верхние концы стропильных ног упираются непосредственно в прогон;
• Промежуточные стойки и подкосы. Эти компоненты и служат для того, чтобы поддерживать «слишком» длинные стропила. Как правило, под место сращивания и подставляют подкосы.

Только соблюдая эти правила удлиненная любым способом стропила будет выполнять свои функции и не поломается под нагрузками.

Соединение стропил в коньке – способы и техника крепления

На опорный каркас крыши ложится большая нагрузка, создающаяся кровельным материалом, слоем термоизоляции и веса снега, лежащего на поверхности скатов. Чтобы конструкция не разрушилась, проектируют стропильную систему с учетом всех потенциально воздействующих на нее сил. В процессе расчета определяют необходимое количество и размер сечения стропильных ног, на которые ложится основной вес кровли. Однако, не менее важно, насколько качественно выполняется соединение стропил в коньке. Эта статься расскажет какие виды соединений существуют, как правильно их выполнить и от чего зависит выбор того или иного способа крепежа.

Разновидности соединительных узлов

Основа каркаса крыши – стропильные фермы, в которые отдельные элемента, соединятся между собой в конструкции различной геометрической формы, к примеру, треугольной или пятиугольной. Одной из наиболее прочных и устойчивых к внешним воздействиям фигурой является треугольник, именно такой вид имеют фермы двухскатных и полувальмовых, вальмовых и шатровых крыш. Соединительным узлом называют место сращивания или крепления стропил друг с другом, с мауэрлатом, дополнительными опорами. При сооружении стропильной системы используются следующие виды узлов:

Узел крепления к мауэрлату. Каждая стропильная нога имеет точку крепления к основанию каркаса, называемому мауэрлатым брусом. Его задача – равномерно распределять нагрузку от веса кровли и передавать ее через несущие стены к фундаменту сооружения. Нарушение целостности мауэрлата снижает его прочность, поэтому соединение выполняю, используя бруски, металлические уголки или делая выпилы на концах стропильных ног.

Важно! В процессе строительства стропильного каркаса используют два типа соединительных узлов: жесткие и подвижные. Жесткими называют крепления, когда элементы фиксируются между собой неподвижно. Подвижные соединения имеют возможность изменять свое положение, для них применяют специальные металлические «ползунки».

Способы соединения стропил в коньке

Коньковый узел стропильной системы располагается в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не этот участок каркаса ложится огромная нагрузка, чтобы конек ее выдержал, опытные кровельщики применяют следующие варианты крепления:

Встык. Чтобы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, используемых для изготовления ног, опиливают под углом таким образом, чтобы при совмещении они образовывали угол. Чтобы зафиксировать стропила в этом месте используют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, чтобы он проходил через обе ноги. Чтобы усилить крепление встык используют специальные металлические пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами или гвоздями.

Внимание! Работа с деревянными домами из бруса и бревна требует особого подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в процессе изменения процента влажности, дом, построенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Чтобы компенсировать усадку, величина которой достигает иногда 20 см, требуются специальные подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фиксации стропил, соединенные металлическим стержнем.

Принципы крепления

Чтобы качественно соединить крепление стропил друг другу в коньковом узле, требуются самые обычные инструменты: карандаш, рулетка, пила, строительный уровень, шуруповерт и крепеж. Качество выполнения работ зависит от соблюдения следующих правил:

• Тип используемого крепления для каждого соединительного листа определяется при расчете и проектировании стропильной системы. Чтобы не возникло путаницы, эта информация отражается на чертеже.
• Чтобы все узлы крепления имели одинаковый размер и угол, из изготовляют по одному, предварительно размеченному и изготовленному, шаблону.
• Если в процессе фиксации используются болт или саморезы и необходимо проделать отверстия, то их диаметр должен превышать размеры крепежного элемента. Это предотвращает образование на древесине трещин, коробления и деформации.
• Затягивая болты, саморезы или заколачивая гвозди, из не заглубляют ниже поверхности досок, а наоборот, оставляют небольшой зазор, чтобы древесина не повредилась при изменении влажности.
• Каждый соединение стропильных ног в коньке должно быть плотным, но не тугим. После завершения монтажа, обязательно проводится проверка на плотность прилегания всех узлов.

Коньковый узел крыши – участок, на который ложится самая большая нагрузка. Поэтому от правильности расчета и качества соединения стропил зависит несущая способность всей стропильной системы.

Видео-инструкция

Изоляция крыши

Утечка большей части тепла дома происходит через крышу. Поэтому важно иметь соответствующую изоляцию, которая сохранит эту энергию. Это бережет не только кошелек, но и окружающую среду! Еще один важный момент: с хорошей изоляцией холод и сырость остаются там, где им положено быть – снаружи.

* Продолжительность может сильно варьироваться в зависимости от размеров крыши и материалов.

шаг 1 — выбор изоляционного материала

Для утепления крыши с крутыми скатами вы можете выбрать изоляционный материал из большого количества разнообразных изоляционных материалов: минеральная вата (стекловата или каменная вата) или воспроизводимые изоляционные материалы, такие как пеньковая или хлопковая вата.

шаг 2 — замер ширины и глубины стропил

Для того чтобы оценить потребность в изоляционных материалах, необходимо произвести замеры расстояний между стропилами в свету (внутренний размер) и глубины стропил. Если глубины стропил не хватает для теплоизоляции, предусмотренной нормами Государственных требований в области энергосбережения, то выполнить требования можно или путем сращивания и/или путем дополнительной изоляции под стропилами (если крыши старые, при необходимости проверить статику).

Современные крыши, как правило, уже снабжены «дышащей» (паропроницаемой) подкровельной пленкой (нет потребности в вентиляции или теплой крыше). Если крыша снабжена другой пленкой или не имеет таковой, следует обратить внимание на особое руководство по обработке (холодная кровля).

шаг 3 — изоляция минеральной ватой

Изоляционный войлок для вставки между стропилами применяется в качестве безотходного теплоизоляционного материала для крыш с крутыми скатами. Эта неприпрессованная минеральная вата подходит для различных расстояний между стропилами и обладает прекрасными звукоизоляционными качествами.

Ширина раскроя составляет приблизительно на 1 – 2 см больше, чем расстояние между стропилами в свету, чтобы облегчить вставку и прижим войлока. В качестве инструментов вам потребуются острый нож для изоляционного материала, подкладочная доска и узкая дощечка в качестве обрезной кромки. Соответствующая маркировка поможет произвести точный раскрой.

шаг 4 — вставка изоляционного войлока

Изоляционный войлок вставить маркировкой в сторону помещения и слегка прижать. Убедитесь в том, что плиты герметично состыкованы друг с другом.

шаг 5 — приклеивание уплотнительной ленты

Уплотнитель (уплотнительную и звукоизоляционную ленту) наклейте на стропила, он предотвращает образование трещин и сколов при фиксации пленки степлером. Дополнительно он препятствует распространению влаги на места прикрепления скобами.

шаг 6 — прикрепление пленки

Пароизоляционная пленка крепится степлером поперечно к стропилам с легким провисанием на уплотнителе (уплотнительной и звукоизоляционной ленте), расстояние между скобами должно составлять около 25 см. При этом необходимо обращать внимание на то, что в местах стыков пленки со стенами и потолком следует оставлять пленку с запасом шириной примерно 15 – 20 см, а полосы пленки следует накладывать друг на друга внахлест примерно в 10 см.

шаг 7 — склеивание стыков пленки

Места, где полосы пленки перекрывают друг друга внахлест, герметично проклеиваются специальной склеивающей лентой, при этом разделительную полосу необходимо разворачивать и наклеивать, слегка прижимая ладонью и предотвращая образование пузырьков.

шаг 8 — герметизация технологических

Для герметичных соединений с такими технологическими отверстиями, как отверстия для вентиляционных труб, держателей антенн и параболических спутниковых антенн используется специальная эластичная склеивающая лента. Везде, где нужно считаться с конструкционным растяжением.

шаг 9 — герметизация стыков со стенами

Клей-герметик нанесите на стену в виде узкой полоски толщиной около 8 мм. В месте стыка пароизоляционная пленка без натягивания наклеивается на эту полоску. Лишнюю пленку можно потом обрезать.

шаг 10 — сборка каркаса под облицовку

Каркас под облицовку крепится поперечно к стропилам. Как правило, для этого используются деревянные рейки. В качестве альтернативы можно также использовать алюминиевые П-образные профили.

Важно: Расстояния между рейками (профилями) каркаса определяются материалом финишной облицовки, например, гипсокартоном толщиной 12,5 мм, гипсоволокнистыми плитами или профильными рейками (здесь необходимо обязательно учитывать указания производителя).

шаг 11 — дополнительная изоляция войлоком под стропилами

Промежутки, образуемые каркасом, можно также использовать как для улучшения теплоизоляции, так и для прокладки электропроводки.

Для улучшения теплоизоляции и предотвращения образования тепловых мостиков можно проложить дополнительный слой изоляционного войлока под стропилами.

Преимущество: Существенное улучшение теплоизоляции при небольшой высоте стропил!

шаг 12 — Отделка крыши – полный пакет

В наших гипермаркетах ОБИ мы предлагаем вам полный пакет для полноценного обустройства вашей крыши. Данных обо всей площади (м²) крыши достаточно для того, чтобы мы рассчитали для вас необходимое количество отдельных материалов.

Информацию о товарах и доставке смотрите в Шаге 13.

шаг 13 — Отделка крыши – полный пакет

Полный комплект состоит из:

• Изоляционного войлока и пароизолирующей пленки
• Склеивающей ленты
• Обрешетки крыши грубого распила, 30 x50 мм
• Самонарезающих шурупов – клея-герметика
• Гипсокартонных панелей 2000 x 600 x 12,5 мм
• Штукатурки быстрого схватывания
• Ленты для заделки швов

Доставка до места стройки бесплатно при объеме поставки от 100 м², срок доставки около 14 дней. Обратитесь к нам! Наши опытные профессиональные консультанты всегда рады вам помочь.

Список материалов

Изоляционный войлок для вставки между стропилами, возможно изоляционный войлок для вставки под стропила

Способы и техника соединения стропил

В стропильной конструкции необходимо правильно выполнить соединение стропил.

Стропильная система состоит из множества деталей, от прочности соединения которых зависит надежность всей крыши.

Надежное соединение стропил между собой гарантирует безопасность людей, живущих в здании.

Стропила несут на себе основную нагрузку — они должны выдерживать вес кровельного материала, давление ветра и осадков.

Если сами стропила будут изготовлены из прочных, качественных пиломатериалов, но их соединения окажутся слабыми, то вся конструкция станет непригодной к эксплуатации.

Узлы крепления

Стропила могут соединяться в наслонные и навесные каркасы. В обоих случаях они должны выдерживать нагрузку кровельных материалов, карнизного свеса и своей собственной массы.

Стропила опираются на стенки (капитальные и внутренние), на колонны, опорные столбы и элементы стропильной конструкции: опоры, коньковый прогон, лежни.

Соединение со всеми этими элементами должно быть выполнено по всем правилам.

Место соединения стропил с другими элементами называется стропильный узел.

Существуют следующие стропильные узлы:

• узел схождения стропила с мауэрлатом (опорным поясом);
• узел схождения стропил с дополнительными элементами стропильной системы, повышающими ее прочность;
• узел схождения стропил в местах их удлинения.

Существует два вида крепления стропил:

• неподвижное;
• подвижное.

Неподвижное используют в наклонных конструкциях при соединении стропильных ног с мауэрлатом. Жесткая интеграция предполагает отсутствие свободы движения в любой плоскости.

Стропильная нога не должна смещаться — для этого ее либо врубают в мауэрлат, либо подпирают бруском, который другим концом упирается в мауэрлат.

Выполнять все сочленения жестким способом нельзя, так как древесина, из которой выполнены элементы стропильной системы, имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от температуры окружающей среды.

Кроме того, если здание не каменное, а деревянное, то сруб будет усаживаться на протяжении длительного времени.

Если соединения будут выполнены жестким способом, то это приведет к искривлению или поломке стропильной конструкции. Поэтому на определенных участках кровельного каркаса используют скользящие крепления.

Скользящее крепление применяют только в наслонных системах, так как в висячих конструкциях стропила опираются в основном на коньковый прогон и не распирают стены дома.

Чаще всего скользящее крепление используют при строительстве домов из бревен или бруса.

В таких домах даже через несколько лет после завершения строительства стропильная система продолжает находиться в движении.

Неподвижная интеграция стропил в систему приводит к деформированию крыши и повреждению коробки.

Подвижное соединение стропил в коньке и с другими элементами стропильной конструкции, прежде всего, с опорной балкой, дает им свободу, что предупреждает поломку.

Для скользящего соединения используется специальный крепеж, состоящий из двух частей: уголка и вставленной в него планки.

Связка в коньковом узле

В наклонной системе совмещение стропил друг с другом можно осуществить различными способами.

Способы соединения стропил:

• доски обрезают под углом, плотно соединяют их концы и забивают с двух сторон гвозди;
• закрепляют ноги на коньковый брус, сделав на их концах соответствующие запилы;
• соединяют концы стропилин над коньком внахлест с помощью гвоздей или саморезов.

Любое из этих соединений дополнительно закрепляют накладками из дерева или металла.

Запилы — самый распространенный способ скрепления концов стропильных ног друг с другом. Для этого каждое стропило на торце делают наполовину тоньше и просверливают в зауженной части отверстие под болт. Торцы соединяют и закрепляют болтом с прокладкой.

При креплении встык верхнюю часть стропилин срезают под косым углом, соблюдая правило — угол среза должен быть равным углу наклона ската.

Стропилины закрепляют попарно, вбивая в них длинные гвозди. Сделать это не сложно, если изготавливать все ноги по одному шаблону. Металлическая накладка в этом случае будет выполнять функцию стяжки.

Скрепление на коньковый прогон аналогично соединению встык, только ноги в этом случае опираются не на друг друга, а на коньковую балку.

Их концы обрезают под углом и скрепляют с коньковой балкой гвоздями или саморезами.

Стыковку внахлест используют при возведении легких и временных конструкций. В этом случае стропила соединяются над коньковой балкой шпильками или болтами.

Иногда возникает ситуация, когда нужно усилить уже существующую стропильную систему, увеличив диаметр ног. В этом случае ноги наращивают дополнительными досками, прибивая их обычными гвоздями.

Висячие стропила соединяют друг с другом врезкой «в шип» или «в зуб». В первом случае на первой детали вытачивают выпуклую часть соединения — шип, а на второй делают углубление — паз.

«Шип-паз» — достаточно сложное угловое соединение, которое требует от мастера достаточной квалификации.

Шип должен точно войти в паз, при этом между двумя стропилинами не должно остаться зазора. Дополнительно узел закрепляют металлической пластиной.

Еще одно сложное угловое соединение — врубка «в зуб» или «в два зуба». Последнюю используют, когда нужно получить особенно надежное соединение.

Одно из самых простых угловых соединений — врубка «в полдерева». Этот способ можно использовать при сборке висячих стропильных конструкций.

Как провести соединение стропил с ригелями — горизонтальными планками, соединяющими парные стропила на некотором удалении от конька? Обычно ригеля служат еще и обрешеткой для настилки мансардного потолка.

Соединить стропила с ригелями несложно. Ригель прибивают с каждой стороны стропильной пары двумя-тремя гвоздями, прошивая насквозь и сам соединяемый ригель, и стропилину.

Вылезший кончик гвоздя можно просто загнуть молотком от себя. Если стропильные пары сбиты внахлест, то ригель прибивают к одной из стропил тоже внахлест, а к другой — запиливая конец под углом, равным углу наклона стропила.

Аналогично соединяют стропила с подкосами — элементами стропильной конструкции, связывающими стропильные ноги с лежнем.

Закрепление на мауэрлате и стойках

Для соединения стропил с балкой-мауэрлатом потребуется определенная сноровка. В нижней части стропила делают зарез до половины его диаметра.

Форма зареза должна быть такой, чтобы стропильная нога смогла «зацепиться» за внешний угол мауэрлата, не соскользнув с него.

Запрещается соединение стропила с мауэрлатом без устройства такой выемки, так как в этом случае стропилина просто соскользнет с опорной балки, и вся конструкция рухнет вниз.

В некоторых случаях выемку делают в самом мауэрлате. Для этого опорная балка должна быть сделана из древесины твердых пород или лиственницы. Нельзя делать зарубки в мауэрлате, изготовленном из сосны и других хвойных пород.

Почему так важно надежно закрепить стропила на опорной балке? Если этого не сделать, то скаты разъедутся под давлением даже небольшого снежного покрова.

Чтобы этого не случилось, была придумана методика врезания ног в мауэрлат.

Существует два метода врезки в мауэрлат:

• в балку;
• в прорезь в балке.

При врезке в балку в стропилине вырезают шип, а в мауэрлате – паз. Глубина щели не должна превышать 1/4 диаметра опорной балки.

Второй метод — врезка стропилины в прорезь — используют на крутых кровлях. Угол наклона ската должен быть > 35 градусов.

Во избежание сколов врубка в мауэрлат должна находиться не ближе 4-х сантиметров от края балки. Для более пологих крыш используют метод врезки двойным зубом.

Врезка двойным зубом может производиться как:

• два шипа с замковым соединением;
• соединяющий упор с шипом;
• упор без шипа.

Зубы могут входить в опорную балку на одинаковую глубину или на разную, при этом первый зуб всегда входит на меньшую глубину, чем второй.

Крепление стропил с затяжкой в висячих стропильных конструкциях и соединения стропил с лежнями в наклонных конструкциях обязательно проводится с помощью врезки.

Дополнительно узел соединения усиливается металлическими уголками или тремя длинными гвоздями.

Теперь вы знаете, как правильно соединить стропила друг с другом и с другими элементами каркаса крыши и сможете самостоятельно выполнить эти операции.

Конек крыши и сращивание стропил крыш разной конфигурации

Коньковое сращивание стропил и существующие способы выполнения этой операции мы рассмотрели в предыдущей статье. Однако в крышах разных форм сращивание имеет определенные особенности. Вот о них-то и пойдет сегодня речь.

Двускатная крыша

Скошенные концы стропил двускатных крыш могут располагаться на коньке встык или укладываться на нем вразбежку. Однако следующие условия должны выполняться обязательно при любой технологии:

• Если укладка стропил по коньку выполнена в разбежку, они соединяются болтами и скобами.
• Когда стропила уложены встык, их соединение следует обеспечивать с помощью накладок, укрепляемых гвоздями или болтовыми соединениями.
• Когда стропила опираются одновременно на пару прогонов, их концы следует взаимно упереть. Возникшее напряжение можно снять установкой ригелей горизонтально.
• Если прогона нет, то стропила стыкуются своими скосами, дополнительное скрепление которых обеспечивают парными накладками, укрепляемыми гвоздями или болтовыми соединениями.
• Закрепление ригеля на стропиле производится боковыми накладками из дерева, закрепляемыми гвоздями или болтовыми соединениями. Под ригель следует поставить колодку, воспринимающую поперечные усилия.
• Бревенчатые стропила с ригелем скрепляются без накладок, но на оконечности ригеля выполняется выемка величиной в половину сечения шпренгеля. Для устойчивости стропила должны быть усилены затягивающими ригелями и подкосами. Это особенно важно, если расстояние, разделяющее наружные стены, превышает 8м.
• Кровельный конек следует защитить от смещения, если дом расположен в районе, где постоянно дуют сильные ветры. Для этого концы наслонных стропил должны дополнительно закрепляться на коньке скобами. Стропила следует связать с домовой кладкой, используя проволоку.
• Врезку в стропилах делать не рекомендуется, если стропильная система подвержена сильным нагрузкам, а использовать следует промежуточные косынки.

Ниже информация изложена более детально:

Если крыша очень крутая, то наибольшей прочностью должны обладать горизонтальные конструкции. Если она пологая, то необходимо особое внимание обратить на прочность вертикальных элементов, имеющихся в составе стропильной системы.

Вальмовая крыша

Сценарий сращивания стропил этих крыш совершенно отличен, поскольку в конструкции присутствуют новые детали – накосные стропила, ставящиеся, следуя определенной технологии. На коньке эти детали фиксируются методом врубки и дополнительно закрепляются с помощью стяжек и ригелей.

При единственном прогоне вальмовой крыши его диагональная стропила должна иметь опору на прогонную консоль, тогда как консоли должны выходить на 15см за пределы консольной рамы. Если прогонов в коньке два, к стропилам следует пришить обрезок доски – прибоину – толщиной около 5см. На нее-то и станут опираться стропила диагональные и накосные.

Опирающиеся на наружную ендову стропила бывают накосными и диагональными, а последние длиннее обычных. Они являются опорой нарожников – укороченных стропил скатов. В подобных случаях на накосные стропила действует нагрузка, вдвое превышающая ту, которая ложится на стропила обычные.

Длина этих диагональных стропил превосходит длину стандартных досок, поэтому их следует спаривать. Это позволяет:

• возложить удвоенную нагрузку на удвоенное сечение;
• сделать балку длинной, не разрезанной;
• унифицировать размеры используемых деталей.

Таким образом, благодаря одновысотным доскам в коньке, упрощаются конструктивные решения для вальмовых крыш.

Многопролетность обеспечивается путем установки одной или двух опор под каждую накосную стропилу, поскольку они являются неким продолжением наклонившегося и раздвоенного прогона конька. Поэтому сращивание этих досок в длину должно производиться так, чтобы удаление стыков от центра опоры составляло 15м. Длину стропил следует подбирать, исходя из длин пролетов, а также количества опор.

Данный узел должен выполняться так:

А так работа выглядит на фото:

Арочная крыша

Технологии, применяемые в арочной крыше, аналогичны тем, которые типичны для крыши двускатной:

Круглая крыша

Вот методика, применяемая при обустройстве необычных крыш:

Итак, мы рассмотрели не только теорию, но и практику сращивания стропил. Надеемся, что эта информация будет для вас полезна.

Своими мыслями вы всегда можете поделиться в комментарии.

Крутая статья, самое главное — это наглядность (фото и схемы)

Сращивание стропил по длине

При значительном увеличении длины стропил часто приходится соединять между собой короткие доски (брусья), так как поставляемые пиломатериалы не имеют длины, требуемой для изготовления длинных стропильных ног. Жесткие на изгиб стыки сделать крайне сложно, как правило, в месте соединения стропил получаются пластичные шарниры. Выходят из этой ситуации довольно просто, для получения неразрезной балки пластичный шарнир располагают там, где эпюра изгибающих моментов пересекает продольную ось стропилины. То есть шарнир (стык) делают там, где изгибающий момент стремится к нулю. Полная аналогия с консольно-балочной подстропильной конструкцией.

Если стропила изготавливаются из брусьев, то вместе стыка делают косой прируб и скрепляют концы болтом (рис. 1). Если стропила делаются из спаренных досок, то делают стык аналогичный дощатому неразрезному прогону. Если стропила из одинарных досок, то либо тоже делают косой прируб, но скрепляют гвоздевым боем и/или хомутами, либо стропила стыкуют лобовым упором с двух- или односторонними накладками. Стропила торцуются, соединяются друг с другом и закрепляются с двух или одной стороны деревянными или стальными накладками. Расчет стыка ведется на количество забиваемых гвоздей. Их количество должно быть таким, чтобы удерживать поперечную силу, направленную на срез гвоздей. Длина накладки определяется из количества гвоздей, чтобы не «измочалить» накладки. Обычно гвозди забиваются в два ряда на равных расстояниях от продольной оси стропил.

В случае устройства пластичного шарнира, его делают на расстоянии 0,15l от опоры, где l длина пролета над которым располагается стык. Обратите внимание, если при стыковании прогонов можно было использовать равнопрочную и равнопрогибную схему, то при стыковании стропил применяют равнопрочную схему. Это обусловлено тем, что пролеты стропил от мауэрлата до промежуточной опоры и от промежуточной опоры до коньковой, абсолютно разные. Нам важнее обеспечить равную прочность стропилины по всей длине, а не равный прогиб. В коньковом прогоне все, наоборот, там в ряде случаев, важнее обеспечить равный прогиб, чтобы конек кровли оставался на одной высоте.

рис. 1. Стыкование стропил косым прирубом

Стропила можно состыковать лобовым упором и на опорах (на прогоне или на подкосах), но при этом неразрезной балки не получится. Получатся несколько простых однопролетных балки и расчет их сечений нужно делать, как для обычных балок на двух опорах. Стык стропил прикрывается двухсторонними дощатыми накладками без расчета гвоздевого боя. В этом случае у накладок только одна задача — обеспечить соосность стропил и их монтажное закрепление. Если нужно получить неразрезную балку, но при этом используется стыкование в произвольном месте лобовым упором с накладками, то равнопрочный основному сечению стык расчитывается по методике изложенной в книге Гроздова В. Т. «Деревянные наслонные стропильные системы».

рис. 2. Пример устройства составных стропил

Также для удлинения стропил можно использовать стропила сколоченные из двух досок с просветом (рис. 2). Уникальность такой конструкции состоит в том, что вверху стропильной системы можно установить одинарные стропила, а внизу спаренные, раздвинутые на толщину верхнего стропила. Такой подбор стропил позволяет экономить материал, подбирая оптимальные размеры сечений и легко решать конструкции узлов соединения стропил между собой и с ригелем-схваткой. Вкладыши между стропилинами вставляют из обрезков стропильных ног, но так, чтобы расстояние между ними (в свету) было не более 7 высот сплачиваемых досок. Тогда гибкость спаренной стропилины между вкладышами будет равна нулю, то есть стропильная нога будет работать, как цельная. Длина самих вкладышей может быть произвольной, но не менее 2 высот досок.

Источник: «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

Наращивание стропил — рассматриваем систему нароста по длине и высоте

Обязательным заданием при работе с проектом любого здания является подбор вида кровли. Важность такой работы обуславливается тем, что крыша является своеобразным лицом всего здания и чем лучше она сочетается с другими элементами, тем красивее выглядит. Помимо эстетических качеств кровля несет в себе ряд защитных функций, поэтому создать ее каркас правильно необходимо важно.

Одними из элементов кровельного каркаса являются стропила. Но что делать, если в проект были внесены изменения, но их длина осталась прежней? На этот счет у нас есть решение, а именно — наращивание стропил. И теперь давайте более детально рассмотрим это мероприятие.

Различительные черты соединения стропил

В качестве материалов для работ со стропильной системы чаще всего используется брус или доска. Эти материалы обладают стандартными размерами, что и влечет за собой некоторые неудобства. Такие как дополнительные работы, как наращивание стропил по длине, как правило, увеличивают стоимость объекта. Но в случае такой необходимости их, ни в коем случае нельзя пропускать.

Примером как идет наращивание стропил по длине, будут служить фото расположенные в этой статье.

Давайте разберемся, какие соединения существуют и могут быть использованы при наращивании.

• Если в качестве стропильных ног используется брус, то его соединениями будут: нахлест, стыкование, косой прируб
• Если стропила из досок, тогда в конечном результате мы получим спаренный или составной вид

Теперь немного информации о каждом из этих видов.

При удлинении путем стыкования существуют некоторые сложности, избежав которых можно достичь идеального соединения. И вот небольшие советы по ведению данных работ.

• Концы стропил, которые должны подвергнуться стыкованию должны обладать прямым углом. Если угол будет не равен 90 градусам, то все соединение будет обладать неустойчивостью и, как правило, она его разрушит
• Металлическая пластина, оснащенная специальными зубьями должна играть роль соединителя стыкуемых стропил
• По обеим сторонам стропильных ног должны применяться накладные детали, состоящие из дерева. Их крепеж осуществляется посредством гвоздей, а их вбивание должно происходить в шахматном порядке

Следующим видом будет соединение внахлест. Оно интересно тем, что срезать торцы стропильных ног совсем не обязательно, достаточно просто наложить элементы поверх друг друга минимум на метр и произвести крепление специальными шпильками оснащенные шайбами или обыкновенными гвоздями. При этом расположение крепежных элементов должно соблюдать шахматный порядок.

Косой прируб подразумевает под собой обрезание торцов стропил под углом в 45 градусов, затем перевернув два полученных элемента, как бы в зеркальном отражении накладывают их друг на друга, в результате чего получается удлиненный материал. Крепление производится исключительно при помощи болта диаметр, которого от 12 до 14мм.

Надеемся, вы разобрались, как осуществляется крепление удлиняемых частей бруса с основными и теперь можно разобрать техники стыковки для досок.

Итак, сращивание досок порождает такие стропила как:

• Спаренные
• Составные

Если рассматривать спаренные стропила, то техника их получения исходит от названия. Они получаются в результате соединения двух и более досок при помощи гвоздей. Зазор между скрепляемыми элементами не допускается, а в случае допуска такой ошибки, соединение будет не прочным и вскоре разрушится.

Во втором случае берутся две заранее подготовленные доски, ставятся ребром на устойчивое основание и скрепляются гвоздями с применением вкладышей. Число длины такого вкладыша не должно быть меньше высоты скрепляемых досок. Расстояние между ними так же играет немаловажную роль и должно составлять значение меньшее, чем высота доски в положении «на ребре» умноженная на 7. Материал, используемый в качестве вкладыша должен являться древесиной.

Обратите ваше внимание, что наращивание стропил предусматривает крепление частей, которые были удлинены. Они соединяются с мауэрлатом врубкой (так называемым седлом). Ее размеры по высоте никак не должны превышать треть доски.

Усиление стропильных ног или наращивание по толщине

Зачастую необходимость произвести наращивание стропильной ноги возникает уже при эксплуатации здания. Такая проблема может возникнуть, если принято неверное сечение бруса или досок используемых в кровельном каркасе. Дабы избежать опасных ситуаций решение этой проблемы нужно найти в ближайшее время. К счастью, оно уже перед вами. Наращивание стропильных ног в толщину, т.е. их усиление, это то, что вам необходимо.

Увеличение брусьев может осуществляться как в толщину, так и в ширину, но по мнениям застройщиков, второй вариант является наиболее удачным решением. При использовании тех же материалов вы сможете обеспечить конструкцию, которая по прочностным характеристикам превосходит первую.

Для осуществления этих работ вам могут потребоваться следующие инструменты:

1. Гаечные ключи различных номеров
2. Головки с установленной трещоткой
3. Дрель с разными насадками, возможно шуруповерт
4. Гидроцилиндр
5. Пила болгарка

Совет: Не пытайтесь выполнить данные работы самостоятельно – позовите помощника.

Небольшой список рекомендаций поможет вам в вашем нелегком деле.

• В начале работ, стоит обратить свое внимание к устройству стропильных элементов к коньку кровли. Если расхождение ярко выражено, то следует прибегнуть механизму, способному поднять тяжелый элемент, например – домкрат. Подняв на необходимую высоту кровельный элемент, укрепляем его соединение небольшой доской или же специальной ленты из металла. Ширина доски в данном случае не должна быть менее 2х сантиметров
• Следующим действием будет выявление прогиба и его устранение. Обнаружить таковой нам поможет гидроцилиндр. Но перед этим обязательно проведите работы по укреплению соединений стропильных ног и мауэрлата. Материалом для укрепления может послужить доска. Крепежными элементами в таком случае будут являться саморезы
• После завинчивания саморезов в усиливающую доску, в ней же сверлим отверстия. Они должны проходить насквозь двух деталей, т.е. стропила, которые мы укрепляем и подшитый брус. Так же как и во всех соединениях, расположение крепежных деталей должно быть в шахматном порядке
• Все детали, которые были добавлены в качестве укрепления, должны быть закреплены шпильками с шайбой, а также гайками

Наращивание стропильных балок по длине или ширине – обязательное мероприятие в случае отсутствия должных параметров. Не тяните с этой работой, ведь дом должен являться прочным и защищать вас и ваших близких от ненастной погоды и других условий этого мира.

Как выполнить сращивание стропил

При изготовлении стропильных ног желательно брать жерди или цельные брусья. Однако не всегда есть такая возможность. Если кровля имеет длинные скаты, найти цельный брус для изготовления стропил будет очень трудно.

В таких случаях используются разные способы удлинения стропильных ног. Далее в статье будет рассказано о том, как выполнить сращивание стропил.

Факторы, влияющие на выбор материала

Для изготовления стропильной системы нужно использовать хорошо просушенную древесину с небольшим количеством сучков и прочих дефектов.

Для этих целей обычно применяют древесину хвойных пород, поскольку ее легче обрабатывать. Перед использованием древесину нужно пропитать антипиренами и антисептиками.

Следует отметить, что расчет длины и сечения выполняется для каждого элемента каркаса крыши (стойки, подкосы, стропила).

При расчете параметров опорных брусьев учитывается:

• Геометрия кровельного ската;
• Угол уклона кровли;
• Расстояние между мауэрлатом и коньком;
• Шаг стропил;
• Расчетная нагрузка на стропильные ноги.

В расчетную нагрузку на стропила входят вес обрешетки и кровельного материала, снеговая и ветровая нагрузки. Чтобы расчет был правильным, необходимо учитывать все вышеописанные показатели.

Как выполнить расчет сечения и длины стропил

Для возведения стропильной системы частного дома как правило используют пиломатериал. Намного реже применяются железобетонные и металлические каркасы.

Важно отметить, что основная внешняя нагрузка оказывается на стропила, поэтому они должны обладать высокой прочностью.

Для вычисления требуемой длины стропил необходимо:

• Выбрать угол уклона крыши;
• Отталкиваясь от ширины здания выполнить расчет высоты крыши.

Для изготовления наслонных и висячих стропил небольшого размера можно применить доску или цельный брус. Но иногда длины пиломатериала бывает недостаточно для создания стропил требуемых размеров. В таком случае выполняется сращивание стропил по длине.

Длина стропильных ног напрямую зависит от расстояния между верхней частью стены здания и коньком кровли. При выборе сечения стропил учитывается расстояние между ними и расчетная нагрузка.

При изготовлении кровельного покрытия из тяжелых материалов, таких, как асбоцементный шифер или керамическая черепица следует использовать пиломатериалы большего сечения.

Рекомендуется делать стропильную систему из пиломатериала большего сечения, если кровельное покрытие будет изготавливаться из тяжелых материалов, таких, как асбоцементный шифер или керамическая черепица. При сращивании стропильных ног важно выбрать наиболее подходящий способ, который обеспечит расчетную прочность возводимой конструкции.

Необходимые инструменты

Выбор того или иного способа осуществляется непосредственно в ходе изготовления стропильной конструкции. При выборе способа сращивания стропил следует учитывать:

• Вид возводимой крыши (полувальмовая, вальмовая, скатная);
• Имеющийся стройматериал (брус или доска);
• Квалификацию человека, выполняющего данную работу.

При сращивании стропил потребуются следующие инструменты:

• Пила – ножовка;
• Топор;
• Поперечная пила;
• Молоток;
• Лучковая пила;
• Киянка;
• Шерхебель;
• Рубанок;
• Стамеска;
• Долото;
• Дрель с набором свёрл.

Следует отметить, что сращивание стропил не является сверхсложной работой, несмотря на достаточно большой список необходимых инструментов.

Соединение внахлест

При наращивании стропил по длине внахлест создается жесткое соединение. Этот способ довольно прост. Для этого необходимо одну стропильную доску уложить на другую с нахлестом, составляющим более одного метра.

Доски скрепляют гвоздями. Крепежные элементы следует вбивать в шахматном порядке. Скреплять стропильные доски можно также с помощью шпилек с гайками и шайбами.

При сращивании стропил между собой по длине этим способом не требуется точная подрезка элементов. Поэтому данный способ является наиболее простым.

Соединение встык

Этот способ прекрасно подходит для сращивания стропильных досок. При соединении стропильных ног встык используется специальная накладка.

Перед тем как сращивать стропила, необходимо отрезать стыкуемые концы бруса или досок строго под прямым углом. Делается это для того, чтобы в месте стыка стропил под нагрузкой не образовался прогиб.

Торцы сращиваемых стропил фиксируются с помощью накладок из досок или металлического крепежа. Их следует устанавливать с обеих сторон стыка. Накладки нужно прибивать гвоздями в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Данный метод обычно используется для сращивания стропил из брусьев большого сечения. В основе этой технологии лежит принцип подрезки элементов. Концы сращиваемых брусьев подрезаются под определенным углом.

Следует отметить, что брусья должны очень плотно стыковаться подрезанными концами. Затем просверливается вертикальное сквозное отверстие в месте соединения.

Для скрепления брусьев нужно просверлить вертикальное сквозное отверстие в месте стыка и вставить в него болт или шпильку. При этом диаметр отверстия должен быть равен диаметру крепежного элемента или меньше на один миллиметр.

В этом случае крепежный элемент будет очень полотно сидеть в древесине и будет отсутствовать люфт, создающий нагрузку на изгиб. Следует отметить, что болты и шпильки могут со временем повредить древесину. Чтобы этого не произошло, их необходимо использовать с широкими металлическими шайбами.

Спаренные стропила из досок

Для изготовления спаренных стропил используют как минимум две доски. Их сшивают друг с другом широкими сторонами при помощи гвоздей. Вбивают гвозди в шахматном порядке. Для увеличения длины стропил одну спаренную систему соединяют с другой встык или внахлест. В результате такого наращивания стропил образуется равнопрочная конструкция, которая способна выдержать большие нагрузки.

Стропильные ноги, изготовленные таким способом по прочности почти не уступают стропилам, изготовленным из цельного бруса. Их можно использовать в качестве накосных стропил для полувальмовых и вальмовых крыш.

Сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом как минимум в один метр. Все соединения должны быть расположены в шахматном порядке.

Обустройство свеса кровли

В некоторых случаях стропила не выступают за стену постройки на требуемую длину. Тогда их наращивают с помощью досок – так называемых «кобылок».

Этот элемент монтируют с отступом от внешней стены здания в 40 сантиметров. Кобылки предотвращают намокание внешних стен дома дождевыми и талыми водами.

Следует отметить, стропильная доска должна быть шире доски, используемой для изготовления кобылки. Применение кобылок дает следующие преимущества:

• Для изготовления стропил можно использовать брусья и доски меньшей длины;
• Вывод линии карнизного свеса осуществляется намного проще;
• Кобылку можно легко заменить на новую, если она сгнила или повредилась. При этом затрагивать основную конструкцию крыши не нужно;
• Выполнить подъем и монтаж стропильной конструкции становится легче, поскольку ее вес становится меньше.

Сборные стропила и крепежные детали

Каждое соединение дополнительно укрепляют с помощью металлических пластин, уголков и скоб. Использование металлических игольчатых пластин значительно упрощают процесс строительства крыши. Такие пластины достаточно легко монтируются и обеспечивают надежное скрепление элементов стропильной конструкции.

На сегодняшний день существуют сборные стропила, изготавливаемые на заводах. Их транспортировка очень удобна.

Уже на месте постройки изготавливают стропила требуемых размеров с помощью нескольких деталей и игольчатых пластин. Сборные элементы изготавливают из дерева или металла.