0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самостоятельная кладка кирпича

Технология кирпичной кладки печи своими руками

Кирпичная кладка печи своими руками

После того как вы определились с конструкцией и нашли подходящее место для печи, можно приступать к кладке. Установку необходимо выполнять на фундамент. Так как вес даже небольшой печи превышает 1 тыс. кг.

Нам понадобится раствор. Причем не цементный раствор, а замешанный на основе песка и глины. Ориентировочно на 100 штук кирпича необходимо до 40 килограммов глины.

Растворы для шамотного и керамического кирпича имеют свои различия. Можно купить готовую смесь, которая продаётся в специализированных хозяйственных магазинах.

Кладка начинается с первого ряда. Обратите внимание! Чтобы добиться идеальной горизонтальной плоскости специалисты рекомендуют под кирпич насыпать небольшой слой горного или мытого речного песка.

Песок ликвидирует неровности в толщине строительного материала и послужит дополнительным теплоизолятором. При кладке нужно добиться одинаковых размеров толщины раствора между кирпичами. Идеальный вариант – это 2-3 миллиметра.

На втором ряду кладки устанавливается дверка поддувала. В третьем ряду используется шамотный кирпич.

Необходимо помнить, что колосники устанавливаются только после того, как схватилась глина. Четвёртый ряд укладывается на ребро.

Пятый ряд ложится плашмя. Он выполняет определённую функцию наружного теплообменника.

Седьмой, восьмой и девятый ряд ложатся аналогично пятому ряду: плашмя. Последние 3 ряда – это место, где устанавливается дымоход. На предпоследнем ряду монтируется задвижка, изготовленная из металла.

Кирпичная кладка дымохода своими руками

Самостоятельная кладка дымохода начинается с установки насадной трубы. При монтаже необходимо соблюдать перевязку между рядами.

При возведении дымохода следует:

  • постоянно проверять горизонтальность каждого выложенного ряда;
  • контролировать всю вертикаль возводимой конструкции;
  • укладку выполнять из раствора, состоящего из цемента, песка и глины (1/2/5). Это обеспечит прочность сцепления;
  • контролировать толщину раствора. Оптимальный вариант толщины 5-10 мм;
  • тщательно заделывать стыки между кирпичами, чтобы впоследствии искры из дымохода не проникали в жилое помещение.

На заметку. При самостоятельном возведении дымохода не рекомендуется использовать половинки кирпичей. Нужно работать только с цельным материалом.

При самостоятельной кладке дымохода следует применять огнеупорный кирпич М-200. Кирпич должен быть прямоугольной формы с ровными краями.
В заключение

Важно понимать, что кладка кирпича своими руками приемлема при выполнении небольших строительных объёмов. Возведение дома из кирпича лучше всего доверить команде профессионалов.

© 2016 — 2019 гг. «Кровля — плюс», г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 24/2

Тел.: +7 (921) 944 — 35 — 97, +7 (921) 652 — 35 — 09

Полезная информация

Самостоятельная кладка кирпича

Кирпич – универсальный материал, используемый в строительстве на протяжении многих веков. С помощью кирпича возводятся производственные, торговые, общественные, и, конечно же, жилые сооружения. Срок эксплуатации и надежность любого строительного объекта, во многом зависит от качества кирпичной кладки. Поэтому, в нашей статье мы рассмотрим все аспекты, касающиеся правил, технологий и нюансов укладки.

Какие инструменты нужно иметь для проведения кладочных работ

Каждый знает пословицу: «В своей жизни, успешный мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Времена меняются, кто-то предпочитает жизнь в небоскребах мегаполисов и становится чайлдфри, ну а кто-то, как и раньше, мечтает построить дом собственными руками, чтобы в нем жили и дети, и внуки, и правнуки.

Чтобы осуществить кладочные работы потребуются такие приспособления:

  1. Кельма – инструмент для нанесения раствора и подгонки кирпича.
  2. Кирка-молоток с заточенным бойком – инструмент для раскалывания и подтеса кирпича.
  3. Болгарка с насадкой для работ с камнем – приспособление для отрезания кирпича.
  4. Шнур-причалка и строительный уровень – инструменты для контролирования правильности горизонтальной укладки.
  5. Отвес – инструмент для проверки вертикального хода кладки.
  6. Металлический уголок порядовка – для обеспечения прямоугольности углов.
  7. Дрель со спецнасадкой – для замешивания раствора.
  8. Перчатки – для защиты кожи рук.

Подготовка фундаментной основы

Приступать к возведению стен можно только после предварительного выравнивания поверхности и гидроизоляции цоколя или фундамента. Самый дешевый, быстрый и простой способ – постелить на всю площадь фундамента рулонный рубероид в несколько слоев.

Далее, приступаем к подготовке цементно-песчаного раствора.

Для получения максимально пластичного состава и придания определенных характеристик, в раствор иногда добавляют:

  • глину;
  • сухую гашеную известь (для придания светлого оттенка расшивке и повышения стойкости к образованию трещин);
  • мыло жидкое или стиральный порошок.

Следует учитывать, что такой раствор не может использоваться при кладке пустотелого кирпича, так как при попадании в пустоты, раствор сводит на нет все термоизоляционные преимущества материала.

При значительном объеме, лучше делать несколько замесов, так как если перемешивать все компоненты сразу, можно не успеть использовать состав до его затвердения. Самая главная задача при кладке – исключение смещения рядов кирпича и обеспечение нагрузки исключительно на сжатие, но никак не на разрыв.

Смесь готовят способом сухого перемешивания компонентов с последующим добавлением воды. Приготовления кладочной смеси, пошаговая инструкция:

  • в глубокую емкость насыпается необходимое количество песка;
  • добавляется цемент (стандартные пропорции 1:4 или 1:6);
  • сухие компоненты основательно перемешиваются;
  • при непрерывном размешивании, с целью доведения до максимально однородного состояния, в сухой состав добавляется вода и пластификатор.

Что нам стоит дом построить – технология укладки кирпича

Первый шаг – выкладывание углов. Углы в последствие будут использоваться в качестве маяков, (между ними натягивается шнур-причалка). Поэтому углы должны быть изначально выше средней части стены.

Чтобы обеспечить идеальную прямоугольность углов, можно использовать металлический уголок- порядовку. Укладка первых кирпичей на углах в высоту производится с помощью уровня, затем закрепляется порядовка. Отвес используют для контроля вертикальности. По нанесенным на порядовку отметкам, может натягиваться шнур-причалка. Если длина стены небольшая (до 3-х м), используют профиль или длинный алюминиевый уголок.

Не забывайте во время работы о перевязке кирпичей: в соседних рядах швы не должны совпадать, а через каждые несколько рядов укладывается арматура.

Если есть возможность, перед началом работ, было бы хорошо сложить сооружение без раствора. Никаких недостатков не обнаружено? Приступаем к укладке с раствором!

Перед началом работ кирпичи смачивают водой. В процессе укладки, кирпич пристукивается киянкой. С помощью кельмы, лишний выдавливаемый раствор собирается и отправляется обратно в ведро. Если кирпич не занял свое место, можно его снять, удалить раствор и снова попробовать добиться установки в нужное положение.

Варианты кирпичной кладки

В строительной практике известно много различных способов кирпичной кладки перегородок и стен. Ниже пойдет речь о самых популярных из них.

При любом виде кирпичной кладки, особое внимание уделяется созданию первого ряда. Начинающие каменщики могут столкнуться со сложностями при прямой укладке кирпича на одном уровне и выведении прямых вертикальных углов. Для контроля над сохранением нужных параметров, следует пользоваться натянутым шнуром или рейкой. Для того, чтобы на направляющую не давил раствор, кирпич не должен до нее доходить на пару миллиметров. Горизонтальность кладки проверяется уровнем.

1 вид – декоративная кладка.

Этот вид укладки имеет несколько вариантов. Самый распространенный заключается в укладке с внешней стороны трех ложковых рядов и одного перемыкающего тычкового ряда. С целью повышения эстетических характеристик с силикатным кирпичом может чередоваться облицовочный керамический.

2 вид кирпичной кладки – сплошной.

Строительный материал кладется вдоль внешней стенной грани. При данном способе укладки создается монолитная конструкция, шириной в полкирпича. Кирпичные ряды называются верстами, а заполнения между ними – забиутками.





3 вид – облегчённая кладка.

Данный вариант используется в малоэтажном строительстве. Процесс заключается в обустройстве двух параллельных стенок, размером в полкирпича и заполнении простенка теплоизоляционным материалом. Этот способ не подходит для возведения целой конструкции, поэтому примерно через каждый метр по высоте, укладывается тычковый ряд.

4 вид – армированная кладка.

Чаще всего используется при строительстве объектов с большими предполагаемыми нагрузками. В бетонных швах (горизонтальных и вертикальных) укладывается арматура, при этом толщина шва должна превышать толщину армированного прута примерно на 4 мм. В процессе поперечного армирования, через каждые 3-6 рядов, используются зигзагообразные или прямоугольные металлически сетки.

5 вид – кладка с облицовкой.

Способ заключается в одновременном сооружении стены и облицовки внешней поверхности лицевым кирпичом. В процессе, на уровне тычкового ряда с кладкой перевязывается облицовочный ряд.

Дефекты кирпичной кладки и способы их устранения

Основные причины возникновения дефектов кирпичной кладки:

  • повреждение фундамента;
  • усадка дома;
  • применение некачественного раствора;
  • несоблюдение технологии кирпичной кладки.

Чтобы определиться со способом устранения дефекта, нужно сначала понять причины возникновения и масштабы проблемы. Для этого на образовавшуюся в кладке трещину наклеивается бумажная или гипсовая лента. Если в прошествии месяца, лента осталась целой, значит изменения в структуре фундамента незначительны и можно просто заделать трещину цементным раствором. Если же разрыв ленты произошел, то необходимо принимать радикальные меры по укреплению фундамента. О том, как это делается, мы расскажем в своих последующих статьях.

Какие ошибки при укладке кирпича преследуют новичков

Как мы уже упоминали, самое главное – не допускать нагрузок на изгиб. Чтобы кирпичи подвергались исключительно нагрузке на сжатие, ряды должны располагаться параллельно. Боковые грани внутри рядов должны составлять две системы перпендикулярных областей, образуя между собой ровные поперечные и продольные швы. В случае, если вы добились полного соответствия данному требованию, сооружение, построенное вами, простоит века на радость всей семьи.

Особенности кладки лицевого кирпича

Облицовочный (или лицевой) кирпич – это один из основных стройматериалов, применяемых при отделке фасадов частных домов, зданий культурно-бытового назначения и различных других строений. Несмотря на появление и массовое использование декоративной штукатурки, пластикового сайдинга, фиброцементных панелей, многие застройщики отдают предпочтение проверенному десятилетиями лицевому кирпичу. Такой выбор обусловлен долговечностью, относительной простотой кладки, сохранением презентабельного внешнего вида даже через пару десятков лет.

Главным отличием облицовочного кирпича от рядового является точная геометрия и идеальные грани. Даже самый простой тип безупречно выглядит на готовой стене.

Виды облицовочного кирпича

Классификация проводится по нескольким параметрам: габаритам, форме, пустотности, химическому составу, цвету, фактуре поверхности. Рассмотрим все указанные способы.

Выделяют 4 основных типа:

  • одинарный;
  • полуторный;
  • двойной;
  • нестандартный.

У стандартных облицовочных кирпичей размеры строго регламентируются ГОСТами: 250х120 мм (длина и ширина). Толщина составляет 65, 88, 138 мм соответственно. Нестандартные производятся под заказ для проведения реставрационных работ, их габариты указывает заказчик.

Выпускаются полно- и пустотелые кирпичи. Первый вид дает высокую надежность и безопасность конструкции. Второй при правильной кладке (раствор не попал в выемки) имеет теплоизоляционные свойства.

В качестве облицовочного используется:

  • силикатный (белый) кирпич, изготовленный из известняка и песка методом прессования и обработки в автоклавах;
  • керамический, получаемый из глины и ее смесей в результате обжига.

По совокупности показателей керамический намного превосходит силикатный. Технологии его производства имеют серьезные отличия, поэтому выделяют несколько типов:

  • Керамический традиционный.
  • Клинкерный.
  • Гиперпресованный.

Клинкерный имеет низкий коэффициент водопоглощения и износостоек. Гиперпрессованный получают безобжиговым способом при высоком давлении. Этот тип материала склонен к образованию трещин на лицевой поверхности.

Выделяют облицовочный кирпич стандартной формы и фасонные изделия. Фигурные камни выпускаются в десятках разновидностей (трапеции, полукруги, треугольники, полувосьмерки, комбинации выемок). Их применяют для декорирования фасадов, арок, заборов, ограждений.

5. Фактура поверхности.

Современное производство позволяет выпускать облицовочные кирпичи со всеми возможными видами лицевых граней:

  • гладкие;
  • рельефные;
  • глазурованные;
  • искусственно состаренные.

6. Цветовая гамма.

На сегодня облицовочный кирпич выпускается практически во всех оттенках от светлого песочного до черного. Наибольшим спросом пользуются красные, коричневые и зеленые цвета. Для удешевления стоимости материала применяется ангобирование – окраска только лицевой грани.

Кладка своими руками

Мнения специалистов в вопросе эффективности проводить кладку фасада своими руками расходятся. Одни считают, что ничего сложного в этом процессе нет, достаточно придерживаться советов и технологий. Другие же напрочь отвергают идею самостоятельной облицовки. Потренироваться в домашних условиях практически невозможно. Кладка облицовочного кирпича хозяином дома – редкость. Своими руками решаются делать ее единицы.

С чего начать кладку? Безусловно, с изучения технологического процесса.Есть много строительной литературы по данной теме. Еще лучшим вариантом станет просмотр обучающего видео.

Облицовка не будет составлять особой сложности тем, кто ужу делал кладку кирпича. Залогом успеха является неукоснительное соблюдение горизонталей и вертикалей. Поэтому нужно как можно чаще проверять ровность швов и рядов специальными приборами.

Секрет некоторых каменщиков для идеально ровных линий: на уложенный ряд кладется арматура заданного диаметра. Далее пространство заполняется раствором, на нем располагается следующая партия кирпичей. После схватывания арматуру извлекают.

Способов приготовления смесей два:

  • на основе сухих составов;
  • традиционный.

В первом случае смесь нужно разбавить водой по пропорциям, указанным в инструкции. Во втором смешивают цемент и просеянный песок, добавляют воду. Раствор не должен быть жидким, чтобы он не заполнял пустоты в кирпиче. Правильные швы и хорошее качество кладки получится только в случае, если приготовленный состав растекается ровным слоем по поверхности под собственной тяжестью без уплотнения.

Читать еще:  Каким способом можно прикрепить люстру к потолку

На укладку одного кирпича тратится около 2 минут, за час мастер положит порядка 30 штук. Готовый раствор сохраняет свойства на протяжении двух часов, поэтому и смешать его необходимо из расчета на 55-65 блоков.

Полезные советы

1. Изначально каждый ряд выкладывают «всухую». Это дает возможность отсортировать материал, отложить нестандартный, наметить места подрезки.

2. Резка облицовочного кирпича проводится болгаркой. Молоток не используется!

3. Перед укладкой кирпичи обязательно смачивают водой (кроме клинкерных). Увеличивается адгезия, улучшается состыковка.

4. Есть шаблоны-трафареты, благодаря которым раствор наносится узким ровным слоем. Тем самым отпадает необходимость подрезать его кельмой, а смесь не падает на землю.

5. Толщина горизонтальных швов – 8-16 мм, вертикальных – 10 мм. Чем они шире, тем меньше видны погрешности.

6. Не нужно двигать облицовочный кирпич, если он «схватился».

7. Брызги удаляют с лицевой грани до затвердевания.

8. Каждые 2 часа стену протирают тканью.

9. Кладку проводят при стабильной температуре воздуха от +5°C и выше.

10. Заморозок приводит к неравномерному застыванию состава, в результате чего идеально выложенный ряд окажется «перекошенным».

11. Даже профессионалы кладут 200-250 штук в день.

Для обеспечения надежности соединения в кладке используют разные системы перевязки. Наиболее простая – однорядная (или цепная), особое внимание – углам. Мастера рекомендуют укладывать кирпичи размером 3/4, соблюдая очередность тычковой и ложковой граней.

Для фасадных стен рекомендуется применять многорядную декоративную кладку, например, готическую, крестовую, бранденбургскую. Это дополнительно улучшает внешний вид.

Выложенные ряды укрывают любым влагозащитным материалом. Лучший вариант – темная пленка, которая предохраняет стену и от прямых солнечных лучей. Когда кладка полностью застынет, нужно выполнить затирку швов и очистить поверхность от мелких брызг раствора. Если швы заделаны правильно, кирпич самоочищается во время дождя.

Застройщики, так и не решившиеся самостоятельно провести кладку кирпича, потратят деньги, но при этом получат отличный результат. Ведь профессиональная бригада выполнит фронт работ оперативнее и качественнее. Нанимая специалистов, нужно обязательно посмотреть их готовые объекты. Стоимость приблизительно одинакова у всех мастеров. Кладка облицовочного кирпича на стенах зданий обойдется в 700-900 рублей (цена за м²). Намного дешевле будет стоить лицевая кладка забора. Здесь устанавливают цену от 145 до 200 рублей за погонный метр в зависимости от высоты.

Безусловно, на рынке присутствуют предложения, значительно отличающиеся от указанных. Но если это очень низкая стоимость, то возможно, что бригада только испортит материал, и заказчик своими руками облицовку сделал бы лучше. Другая крайность – высокая цена, запрашиваемая за услуги. Мотивация, озвученная мастером в виде «Вы получите очень качественный фасад. Результат нашей работы лучше, чем у всех остальных» в большинстве своем оказывается простым рекламным ходом. Бригада обустроит хорошую облицовку, но такую же кладку выполнили бы и многие другие подрядчики за меньшую сумму.

Кладка перегородки из кирпича самостоятельно.

Кладочный раствор можно приготовить в объёмном соотношении цемент/песок 1:4 или 1:3. Песок должен быть просеянным и не содержать каких-либо крупных фрагментов. Песок смешивается с цементом в сухом виде до однородного состояния и только после этого добавляется вода и всё это снова тщательно перемешивается.

• Кладка в один кирпич
• Кирпичная кладка в картинках
• Кладка с прогревом
• Как сделать кирпичную арку самому
• Кладка пеноблока на клей
• Кладка стен из газоблоков
• Как отштукатурить кирпичную стену
• Современные технологии кирпичного строительства

Кладка перегородки начинается с одного из краёв и ведётся таким образом, чтобы швы соседних кирпичей не накладывались один на другой — согласно принципу перевязки. Раствор на кладку наносится равномерно, причём за самой консистенцией раствора необходимо постоянно следить, чтобы он сохранял свою стабильную плотность и при первых же признаках потери эластичности добавлять в него воды. После нанесения раствора в нём делается небольшое углубление — благодаря этому в момент придавливания верхнего кирпича вода из раствора не вытесняется слишком быстро и это повышает сцепление кирпичей в кладке. Излишки раствора на стене аккуратно удаляются мастерком.

● При образовании щелей в кладке их заполняют подготовленным по размерам кусочком кирпича, предварительно обмазанным с нужных сторон раствором.

При кладке перегородки помимо кирпича и раствора будет явно нелишним воспользоваться арматурой или монтажными пластинками — это нужно для того, чтобы связать будущую перегородку с основными несущими стенами, расположенным перпендикулярно. В качестве крепежей можно использовать подготовленные куски арматуры, зафиксированные в стене через каждые четыре-пять рядов. На внешнем виде кирпичной кладки это не отразится — арматура в перегородке будет скрыта под слоем раствора.

● В случаях, когда в будущей перегородке запланирован дверной проём, то при выполнении кладочных работ следует постоянно проверять его ширину с помощью рулетки. Используя спиртовой уровень или отвес. можно вести контроль за вертикальностью граней проёма. При соблюдении всех правил дверная коробка легко и без проблем установится в дверной проём. В качестве перемычки над дверным проёмом можно применить бетонный блок или деревянный брус подходящих размеров.

Самостоятельная кладка печи для бани

Перед началом строительства банной печи, необходимо правильно подобрать материал для возведения, определиться с конструкцией и местом возведения.

В качестве строительного материала оптимально применять красный огнеупорный кирпич. Он относительно не дорогой и при этом отвечает всем нужным характеристикам.

Возведение фундамента

Начинать строительство печки надо с определения места для её установки. После этого необходимо выкопать яму под фундамент, сделать подсыпку и залить раствор. Глубина будущего котлована изменяется в зависимости от местности, но должна быть не меньше глубины промерзания грунта. Площадь поверхности ямы выбирается равной размерам будущего агрегата.

На дно получившейся ямы необходимо засыпать и утрамбовать слой песка, толщиной около 10 см. Следующим слоем, в качестве бута, накидать различные камни и битый кирпич. После, сделать гравийную отсыпку и тщательно утрамбовать получившуюся поверхность. Затем надо сбить и выставить опалубку. На поверхности щебня стоит выполнить армировочный каркас из стальных прутьев диаметром не менее 10 мм. Полученный объем залить готовым раствором бетона и дать высохнуть.

При приготовлении бетонного раствора, в состав желательно добавить шлаковую пыль. Это придаст фундаменту дополнительную защиту от влаги.

Процесс набора прочности бетоном длиться примерно месяц. На протяжении этого времени, для увеличения прочности, его необходимо смачивать водой.

Пустоты от опалубки необходимо просыпать песком, а поверхность грунта возле фундамента надо уложить листами рубероида, или любого другого гидроизолирующего материала. Он будет служить в качестве отмостки и не допустить попадание влаги под основу бетона.

Приготовление раствора

Перед началом работ по возведению, необходимо заготовить достаточное количество кладочного раствора. Для банных печей он делается на основе глины и песка. Глина должна использоваться не с поверхностных слоев грунта. Добытый материал необходимо раскрошить и напитать водой до консистенции сметаны. Песок надо просеять на сетке с ячейкой 5 на 5 мм.

Рецепт приготовление раствора достаточно прост. В жидкую глину добавляют песок с расчетом один к двум и постепенно вливают воду. Полученная смесь должна плавно стекать с мастерка. Следует помнить, что приготавливать раствор стоит из расчета на один день работы. Поскольку не использованная масса имеет свойство быстро высыхать.

Кладка кирпича

Перед тем как приступать непосредственно к работе, необходимо иметь детальный чертеж всей конструкции и подробную порядовку.

Укладывая первый ряд кирпича, стоит соблюсти углы, диагонали и все уровни. Необходимо помнить, что кирпич перед началом работ надо смачивать водой, а глиняную смесь наносить тонким слоем.

Чем тоньше получиться готовый шов, тем дольше прослужить кирпичная печь.

На третьем ряду кладки обычно устанавливают первую дверцу (поддувало). Её монтаж надо выполнить при помощи либо стальных пластин, либо скрученной проволоки. Пластины толщиной не более 3 мм приваривают с двух сторон дверцы и закладывают в швы междурядья. Устройство крепежа из проволоки аналогичное, только в примыкающих кирпичах, делают пазы для укладки.
После завершения каждого ряда стоит проводить контроль всех параметров. Должны совпадать диагонали, отмечаться вертикальность и горизонтальный уровень.

Формируя четвертый ряд и выше, в топочной камере укладывают колосник. Его можно сварить самому из стальных прутьев или приобрести уже готовый. Поскольку металл от температуры будет расширяться, в месте установки колосника стоит сделать углубления. Глубина пазов должна быть около 1 см с каждой стороны.

Последующие ряды и портал топочной камеры делают по аналогии. Начиная с 8-го ряда в печи, выкладывают дымоход, формируя перегородку.

Установка бака для подогрева воды

В дальнейшем в полученную нишу монтируют стальной бак для горячей воды. Его можно сварить прямоугольной формы или из половины толстостенной трубы, заварив дно и одну часть стальным листом. Емкость такой формы, плоской стороной устанавливают к кирпичу, а полукруглой в парную. Наличие меньшего числа сварных соединений продлит срок службы такому баку на несколько лет. Дверцу для пара монтируют по аналогии с другими дверками, на 19 ряду. Выше формируют дымоход и выводят трубу за крышу бани.

Разновидности банных печек

Это конструкция простейшей кирпичной печи для бани, которую можно сделать своими руками. Однако существует множество печей различной формы и размеров. Изначально существовало всего два типа. Исконно русской считалась парная «по черному». В такой печке отсутствовал дымоход, вся гарь и копоть от дров шла внутрь бани. Париться в таком помещении можно было только после основательного проветривания.

Колосниковые и без колосниковые каменки

Современные конструкции имеют различные виды дымоходов и каменок. Они могут перераспределять тепло от горения топлива, только для прогрева камней и нагрева воды.

Бывают колосниковые и без колосниковые виды конструкций. В первых, степень горения регулируется подачей воздуха через дверцу поддувала. Такой механизм позволяет быстро протопить любую печь, однако расход дров может быть достаточно большой. К тому же есть необходимость в постоянной чистке зольника.

Во втором типе конструкций КПД горения дров гораздо выше и отсутствует необходимость в формировании зольной камеры и поддувала.

При этом к существенному недостатку можно отнести чувствительность к влажности дров.

Такие ограничения требуют оборудования отдельной сушилки или помещения для хранения твердого топлива.

Виды декоративной отделки

Подобрав и сложив оптимальную конструкцию печки, возникает вопрос её облагораживания. Для бани, где воздух часто бывает влажным, подойдет не так много способов. Наиболее дешевым считается способ искусственного состаривания кирпичной кладки.

Это достигается путем механической обработки кирпича шлифовальной чашей с алмазным напылением. Процедура это долгая и пыльная, но полученный результат сделает вид благородным и необычным.

Банную печь так же можно покрасить. Для этих целей стоит использовать термостойкие краски на полимерной основе. Они имеют хорошую укрываемость, быстро сохнут и сохраняют цвет долгие годы.

Клинкерный кирпич обладает хорошими термодинамическими свойствами и прекрасно подходит для обкладки готовой банной печи. Он не трескается со временем, хорошо переносит влагу и перепад температур.

Кирпич

Самостоятельная Кладка Кирпича

Выложить кирпичную стену лично под мощь большему числу из нас. Основное — иметь стремление, немного простых знаний и сноровки.
Для самостоятельной каменной кладки кирпича понадобятся которые были использованы: кирпич, портландцемент, вода, просеянный песок и любое дешевое моющее средство. А также инструменты: мастерок, лопата, железная сетка для просеивания песка, емкость для приготовления строительного раствора, молоток, отвес, угольник и толстая леска
В первую очередь, нужно будет гидроизолировать слоем рубероида основание дома от от каменной кладки. Рубероид нужно будет порезать и уложить его так, чтобы он полностью покрывавл верхнюю часть основания дома.

Затем нужно было тщательнейшим образом просеять песок, чтобы мелкие камни и глина не мешали в последующем при работе.
Раствор применяемый в строительстве для кирпичной каменной кладки необходимо производить, соблюдая следующие пропорции: на одну часть портландцемента марки 500 — четыре части песка.
Необходимо знать, что на один квадратный метр строительной кладки в полкирпича нужно будет 50 кирпичей шаблонного размера. В соответствии с этим при кладке в один кирпич — 100 кирпичей.
Начинать кладку стен нужно с углов, уложив на строительный раствор по два кирпича под прямым углом один к одному. Угол следует проводить проверку строительным угольником. Потом к торцу каждого кирпича укладывается следующий строительный кирпич. На кладку из четырех кирпичей устраивают новую пару кирпичей на угол так, чтобы следующий ряд перекрывал предшествующий. Этим поддерживается связка кирпичной строительной кладки.

Как скоро выложите три ряда кирпича, переходите ко второму углу и повторяйте с начала все описанные операции. И так для любого угла сооружения.
Как скоро все углы поднимете на три ряда, выясните с использованием уровня вертикаль каждого угла. Проверьте также угол с внутренней стороне стены — он может быть 90? . Если все обстоит вовсе не так, то надо разобрать кладку и все повторить заново, пока раствор применяемый в строительстве не схватился.
При строительстве кирпичной стены необходимо точно выдержать «горизонт» между углами и по всей длине стены с использованием толстой лески с привязанными гвозями. Строительные гвозди втыкают в сырой шов между кирпичами и натягивают леску, которая «подскажет» расположение поверхностного края грядущего ряда кирпича.

Читать еще:  Солнце и предубеждение: почему солнечная энергетика не приживается в России

Дабы в жаркую погоду раствор для строительной каменной кладки быстро не оседал рекомендую в него добавить незначительное число любого моющего средства. Тогда не придется часто перемешивать раствор. Следите за тем, чтобы швы получались одной и той же толщины. для чего на каждый силикатный кирпич укладываqте примерно одно и то же количество раствора. Когда раствор положен на силикатный кирпич и выровнен, кончиком мастерка сделайте продольную канавку в растворе. Это поможет легко выровнять молотком положенный сверху белый кирпич (для более плотного прилипания). Если этого не сделать, то при выравнивании кирпича вода из раствора станет вытесняться слишком резко и неплохо выровнять кладку не получится.

Время от времени нужно будет проверять посредством уровня и отвеса вертикальность стен и углов, а строительным угольником проводить проверку углы с внутренней стороне стены.
Вот так уровень и отвес разрешают соблюдать вертикальность углов, строительный угольник — помогает проверить прямой ли угол внутри стены, а леска с шурупами избавляет от кривизны строительной каменной кладки.

Самостоятельная кладка перегородок из кирпича

Межкомнатные простенки позволяют разделить жилое пространство по своему вкусу. Кладка перегородок из кирпича пользуется для этих целей наибольшей популярностью, поскольку материал отличается высокими эксплуатационными характеристиками — это долговечность, прочность, огнестойкость. Блоки характеризуются хорошей звукоизоляцией, но при этом конструкция имеет немалый вес, что является существенным недостатком и требует возведения ленточного фундамента. В то же время важно знать, какова технология возведения перегородок и какой кирпич можно использовать для таких конструкций.

Классификация кирпича

Прежде чем приобрести кирпич, нужно разобраться с его видами, которые отличаются по своим характеристикам. Любое изделие изготавливается в соответствии с ГОСТом, где прописываются требования к процессу производства, качеству применяемого сырья, размеры и маркировка. Кирпич классифицируют следующим образом:

  1. По способу производства. Он бывает керамическим и силикатным. Классический блок состоит на 100% из природного материала (глины), которую обжигают в печах. При изготовлении силикатного кирпича смешивают песок, известь и специальные компоненты в соответствующих пропорциях, после чего проводят обработку в автоклаве.
  2. По назначению. Кирпичные блоки в зависимости от области применения разделяют на рядовые (строительные), облицовочные и печные. Для возведения несущих и внутренних стен используется рядовой блок. Облицовочный применяется для отделки различных конструкций. Из печного (огнеупорного) возводят камины и печи.
  3. По характеру наполнения. От наличия либо отсутствия пустот в теле кирпича зависит как звуко-, так и теплоизоляция. Поскольку при возведении простенков теплоизоляция не важна, в процессе выбора материала предпочтение следует отдавать полнотелым блокам, для которых характерна хорошая шумоизоляция.
  4. По типоразмерам. Типовым и самым удобным в работе является размер блока 250*120*65 мм. На сегодняшний день многие производители предлагают полуторный, двойной кирпич, а также материал, отвечающий европейским стандартам — 250*60*65 мм.

Помимо классификации нужно рассмотреть, какие особенности имеют кирпичные перегородки, чтобы предусмотреть возможные нюансы.

Отличительные черты простенков из кирпича

Поскольку одним из основных недостатков кирпича является большой вес, чтобы как-то сгладить эту проблему, материал при строительстве перегородок кладут в полкирпича либо на ребро. Возможны варианты, когда используют пустотелый блок, но при этом ухудшается звукоизоляция. Простенки возводят до того, как будет обустроена цементная стяжка. Для того чтобы обеспечить хорошую устойчивость возводимой конструкции и сцепление с основным каркасом, в основание (плиту или ленточный фундамент) вставляют металлическую арматуру, которая впоследствии закрепляется в вертикальный шов перегородки.

Крепление перегородок в квартире возможно также посредством профилей из металла и дюбелей. В том месте, где простенок будет опираться на основание, обязательно нужно выравнивание цементным раствором. В местах, для которых характерна высокая влажность, силикатный кирпич использовать не рекомендуется, поскольку материал менее устойчив к воздействию влаги. Когда возведение простенков будет завершено, поверхность оштукатуривают.

Поскольку толщина перегородок из кирпича может быть 12,5 см (при кладке в полкирпича) либо 6,5 см (на ребро), конструкция нуждается в дополнительном укреплении. В большинстве случаев прибегают к армированию. Процесс представляет собой укладывание в горизонтальные швы металлической арматуры или сетки с мелкими ячейками через каждые 4-5 рядов кладки. Материал для армирования заводят в несущую стену либо крепят при помощи дюбелей. При большой длине перегородок выполняют дополнительное вертикальное армирование с использованием сетки, металлических прутьев, которые пропускают через швы и крепят к основанию. Внимание стоит заострить на простенках в четверть кирпича, поскольку такая конструкция довольно шаткая, возводить ее нужно постепенно, укладывая по 4-5 рядов с последующей просушкой.

Подготовительные мероприятия

Кирпич для перегородок можно укладывать с применением специальной строительной смеси, которая продается в сухом виде либо приготовить раствор самостоятельно. Обычный состав делают из цемента, песка и воды. Кроме этого, могут добавляться такие компоненты, как глина, известь и различные присадки, с помощью которых раствор наделяется пластичностью, морозостойкостью и другими характеристиками. Если покупается готовая смесь, особое внимание следует обратить на срок ее изготовления. Самыми прочными и эластичными считаются смеси марки 200-300. В зависимости от конкретного состава соотношение песка и цемента составляет 3:1 или 4:1. Перед замешиванием раствора песок необходимо просеивать. Для того чтобы довести смесь до рабочего состояния, добавляют постепенно воду, перемешивая компоненты до однородной и пластичной массы.

Одним из важных подготовительных этапов является разметка: процедура предполагает нанесение границы на полу и стенах. При этом линии должны быть ровными, а вертикальная разметка контролируется отвесом либо строительным уровнем. Основой для простенков может служить как перекрытие в виде плиты, так и ленточный фундамент. В случае с подвальным помещением перегородки кладут на кирпичные столбы и бетонное основание. Устройство конструкции на чистый пол является недопустимым. К вышеописанному стоит добавить, что для возведения перегородок на высоте потребуются козлы, которые изготавливают, как правило, из подручных материалов (доски и бруски). Из инструментов понадобятся: кирочка, мастерок, арматура, дюбели, уровень, отвес, правило, шнур.

Кладка кирпичной перегородки

Процесс кладки начинается с подготовки поверхности, которую очищают от всевозможного мусора. Если стены покрыты штукатурным слоем, его нужно убрать (сбить). Основание, к которому будет примыкать простенок, очищают веником и смачивают водой. Кирпич следует расположить таким образом, чтобы в процессе работы к нему был обеспечен свободный доступ и при этом материал не создавал помех.

Алгоритм действий следующий:

  1. Сперва замешивают раствор из песка и цемента в соотношении 3:1. Оба компонента насыпают в подходящую по размерам емкость, перемешивают в сухом виде. Далее посередине делают воронку и постепенно вливают воду, перемешивая состав. Консистенция готовой смеси должна напоминать густую сметану. Замешивают раствор в таком количестве, чтобы успеть использовать его до того, как начнется застывание. Если смесь начнет схватываться, перемешайте ее без добавления воды.
  2. В том месте, где планируется возводить перегородку, для укладки первого ряда протягивают шнур, который будет служить ориентиром для нанесения раствора и последующего строительства. Материал нужно тщательно выровнять с помощью уровня.
  3. При укладывании блока под дверной проем необходимо предусмотреть крепление в виде Г-образных скоб, к которым будет фиксироваться дверная коробка.
  4. Когда первый ряд будет выложен, приступают ко второму. Для этого снова нужно натянуть шнур и вести кладку по нему. Правильность кладки каждого камня проверяют по уровню, а начиная с четвертого ряда, используют отвес для контроля вертикальности. Каждый последующий ряд кладут со смещением кирпича вполовину длины.
  5. Выложив 3-4 ряда, выполняют армирование с применением мелкоячеистой сетки. Крепят материал дюбелями, которые прибивают к стенам. Над дверным проемом закладывают перемычку, для которой используют швеллер или деревянный брус, обернутый рубероидом.
  6. Когда кирпичная перегородка достигнет потолка, останется небольшое пространство, для заделки которого используют кусочки кирпича и раствор.

После того как межкомнатные перегородки из кирпича будут выложены, можно приступать к их оштукатуриванию. В случае использования отделочных блоков, в процессе работы швы должны расшиваться с помощью специального инструмента.

Перемычки из кирпича

В большинстве случаев оконный или дверной проем в верхней части имеет перемычку из металла, дерева или бетона. Если оштукатуривание простенка не предполагается, то перемычка будет смотреться непривлекательно. В этом случае элемент можно выполнить по одному из трех вариантов:

  1. Рядовые. Кладка возводится по высоте в 6-9 рядов с соблюдением всех правил перевязки. Чтобы изготовить рядовую перемычку, требуется опалубка. На ее дно укладывают арматуру и бетонный раствор. После того как смесь наберет достаточную прочность, продолжают кладку кирпича.
  2. Клинчатые. Конструкция таких перемычек предполагает наличие V-образных швов. В нижней части ширина клина равна 5 мм, в верхней — до25 мм. Для возведения тоже требуется опалубка. Кладку ведут с двух сторон, постепенно приближаясь к центру перемычки.
  3. Арочные. Для строительства используется шаблон, который предусмотрен по проекту. Кладка ведется стандартным клинкерным кирпичом. Блоки монтируют по аналогии с клинчатой перемычкой.

Для кладки рядовых перемычек используют раствор марки не ниже, чем М-25, для клинчатых — не ниже М-10. Швы в кладке должны обязательно заполняться раствором. Возведение в пустошовку считается недопустимым. Кирпичи для перемычек используют не ниже М-75 марки прочности, предварительно выбрав блоки без дефектов.

Отделка кирпичного простенка

Для отделки простенка сперва наносят штукатурку, а после финишный слой отделочного материала, в качестве которого могут использоваться обои либо краска. Если возведенная перегородка недостаточно ровная, для устранения дефекта используют гипсокартон, крепление которого выполняют непосредственно к стене на специальный клей либо на металлический каркас. Сегодня многие предпочитают кирпичную стену оставлять без дополнительной отделки, что делает помещение более выразительным. На поверхность можно нанести краску или покрыть ее лаком. Неплохо смотрятся простенки, выполненные из силикатного кирпича и покрытые белой густой краской. Таким образом, из обычной конструкции можно создать помещение с современным и стильным дизайном.

В комнатах без отделки кирпичных стен отлично смотрится светлая мебель, а также картины и черно-белые фотографии. Особую элегантность удается получить с помощью декоративных предметов (ваз, свечей), которые располагают в нишах либо на полках. Если аксессуары правильно подобраны по оттенкам, освещение организовано грамотно, то натуральная кирпичная кладка наполняет жилище комфортом и уютом. В любом случае нужно чувствовать грань, чтобы не переусердствовать: не рекомендуется все несущие стены и простенки оставлять без отделки, поскольку вместо эффектного дизайна можно получить подвальный интерьер.

Самостоятельная кладка дымохода из кирпича: что нужно знать

В последнее десятилетие резко возросло строительство дач и загородных домов, для отопления которых используются камины и печи. Но такие устройства не могут работать без наличия дымохода. Раньше, печи и соответственно дымоотводы, клали опытные печники, знания которых передавались из поколения в поколение. Сегодня, опыт старых мастеров практически полностью забыт, но благодаря использованию новейших материалов и разработок, сооружение дымохода не составляет особых проблем, тем более, что качественную сандвич-трубу можно приобрести в магазине. Тем не менее, многие продолжают для каминов возводить кирпичные дымоходы, считая их наиболее аутентичными и долговечными. О том, как возводить для своего отопительного оборудования правильный и качественный дымоход и пойдет речь в этой публикации.

  1. Изучаем основы
  2. Выбор схемы кладки дымоотвода
  3. Кирпич, раствор и необходимый инструмент
  4. Инструкция по самостоятельной кладке дымохода

Изучаем основы

Перед тем как начать делать кладку дымохода из кирпича, следует изучить СНиП 41-01-2003, который регламентирует создание отопительных систем в частных домах. Особенно внимательно следует ознакомиться с разделом 6.6 этого свода правил, в котором указаны все параметры, дымовых труб.

Далее, для возведения правильного дымоотвода следует знать, что собой представляет это сооружение, какие типы существуют из каких элементов состоят.

Существует три основных типа дымоотводящих труб:

  1. Коренные. Трубы такого типа кладутся на собственный фундамент. Это самостоятельное сооружение, объединенное с камином или печью.
  2. Насадные. Такие дымоотводы монтируются на перекрытие печи и являются ее неотъемлемой частью.
  3. Стеновые. Такой тип труб делается в стенах.

Рассмотрим элементы наиболее распространенного насадного дымоотвода. Он состоит из:

  • Насадной трубы, которая находится на перекрытии печи. Кладка этого участка дымохода делается с перевязкой каждого кирпича в ряду кирпичами следующего ряда. Кладка этого участка делается практически до потолочного перекрытия, не доходя до него 5 рядов.
  • Далее идет расширение кладки, без увеличения внутренних размеров канала. Этот участок называется «распушка». Распушка (разделка) кладется с расширением от ряда к ряду до прохода через потолочное перекрытие.
  • На распушку (уже в чердачном помещении) кладется прямой дымоход – «стояк». Эта часть дымовой трубы доходит до кровли.
  • Для прохода через кровлю делается расширение кладки «стояка», которое называется «выдрой». Она препятствует попаданию влаги в чердачное помещение через кровлю.
  • Кладется прямой участок дымоотвода, который именуется «шейкой» дымовой трубы.
  • Она, опять же, заканчивается расширением. На оголовок монтируют зонт или дефлектор для предотвращения попадания в канал мусора, осадков и пр.
Читать еще:  Деревянные табуретки для кухни: каксделать своими руками

На рисунке ниже представлен стандартный тип дымохода с указанием всех его элементов.

Выбор схемы кладки дымоотвода

Схема кладки – это чертеж порядковой кладки кирпича, следуя которому создается дымоход с определенными параметрами (форма и сечение канала, кладка и перевязка каждого ряда кирпича). Существует масса схем кладки, среди которых наиболее популярными у наших предков были дымоходы:

  • Прямые.
  • Вертикальные однооборотные одноканальные.
  • Вертикальные однооборотные многоканальные.
  • Вертикальные многооборотные.
  • Прямоточные с рассечками.
  • Противоточные с рассечками.

При выборе той или иной схемы кладки следует ориентироваться на назначение отапливаемого помещения, тип и мощность отопительного прибора, тип используемого топлива, требуемую теплоемкость самого дымоотвода, целесообразность определенной конструкции и материал, из которого он сложен.

Площадь сечения дымоотводящего канала должно рассчитываться: на 1 кВт мощности отопительного оборудования должно приходиться 0,08 м 2 площади сечения дымоотвода.

На теплоемкости следует остановиться более подробно.

Как известно, дымоход служит не только для отведения продуктов сгорания топлива, но и как дополнительный источник обогрева помещения. Так как газы, выводящиеся в трубу имеют высокую температуру, то почему бы их не использовать для обогрева, например, чердачного помещения?

Наибольшей теплоемкостью при сравнительной простоте возведения обладают однооборотные многоканальные дымоотводы. Выбор такой схемы зависит от назначения помещения. Например, кладку дымохода из трех колодцев, специалисты рекомендуют применять в банях. Пятиканальную схему, лучше всего использовать для отведения газов из жилого дома.

Кирпич, раствор и необходимый инструмент

Для возведения кирпичной системы дымоотведения потребуются необходимое количество кирпича и специально приготовленный раствор. Кирпич должен быть красным, полнотелым и обожженным, с ровной поверхностью и прямыми углами. Не допускается использование кирпича с трещинами.

Использование качественного, с ровными гранями кирпича, позволит возводить дымоход с одинаковыми и тонкими швами.

Растворы для кладки дымоходов бывают простыми, сложными и смешанными. В простой тип раствора входит вяжущее вещество и заполнитель. В смешанные и сложные растворы входит по несколько видов вяжущих веществ и заполнителей. В качестве вяжущих компонентов раствора обычно используют:

  • Глину.
  • Известковую смесь.
  • Гипсовую смесь.
  • Цемент.

В качестве заполнителей чаще всего применяется чистый просеянный песок. Раствор, где в качестве главного вяжущего компонента используется глина, применяют для кладки печей и каминов и участков дымовых труб до кровли. Наиболее простой и «проверенный временем» глиняный раствор для кладки дымоходов состоит из песка и глины в пропорции 1:1 или 2:1. Массовая доля песка в растворе зависит от жирности глины. Объем воды должен равняться четверти объема используемой глины.

Определить «жирность» глины достаточно просто: следует из глины сформировать шарик, диаметром около 50 см. После полного высушивания (около 3 дней) посмотреть на изделие. Если есть трещины – то глина жирная. Если при падении шарика с метровой высоты он не раскололся, то такую глину можно использовать для приготовления раствора.

Качество приготовленной глиняной смеси можно определить так: в раствор (без заполнителя) опустить смоченный в воде мастерок. Если к нему прилипнет глина – то состав «жирный» и следует добавить песка. Если смесь выталкивает воду – то она «тощая» и нужно добавить глину.

Раствор для кладки дымохода лучше начинать делать в неглубокой и широкой емкости. Вначале необходимое количество глины замочить. Через некоторое время, глину необходимо перелопатить разбивая комки. При необходимости снова добавить немного воды. Когда глина размокла, следует переложить ее пласт на настил и смочить водой. Лезвием лопаты нарезать на пластины и вновь перелопатить. Эту процедуру следует повторить 3-5 раз до тех пор, пока все комки не будут полностью разбиты и раствор не превратится в пластичную и однородную массу. При необходимости следует добавлять в раствор песок.

Теперь несколько строк об инструменте. Для возведения дымоотвода из кирпича необходимо иметь инструменты:

  • Мастерок.
  • Кирочка.
  • Уровень.
  • Рулетка.

Для распиливания материала лучше всего использовать «болгарку» с набором отрезных дисков.

Инструкция по самостоятельной кладке дымохода

Рассмотрим самую простую схему кладки насадного дымохода с одним прямым каналом.

Первое, что необходимо сделать – это подготовить глиняный раствор. Его следует готовить из расчета 2,5 ведра на 100 шт. кирпича.

    Из пяти целых кирпичей кладется первый ряд. При такой схеме сечение дымового канала будет 140 мм на 270 мм.

Соблюдая перевязку выкладывается первый участок трубы, который заканчивается за 5 рядов до потолочного перекрытия.

Проверяйте свою работу при помощи уровня как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Начинаем формирование распушки. Следите за размерами канала. Во время формирования распушки следует вставлять пластины, вырезанные из кирпича при помощи «болгарки»

Для каждого последующего ряда распушки, толщину пластин следует увеличивать, соблюдая размеры канала 140 х 270 мм.

Далее начинается формирование так называемого стояка.

Этот элемент возводится такой высоты, чтобы на один ряд сооружение было выше кровли.

Шестой ряд должен полностью перекрыть зазор между кровельным материалом и дымовой трубой.

Следите за размером канала. Он не должен меняться на протяжении длины всей дымоотводящей трубы

  • Следующие два ряда продолжают формировать расширение трубы. Заключительной частью возведения Выдры является девятый ряд, который должен быть одного размера с восьмым.
  • Выкладывается шейка дымовой трубы.
  • Высота кладки шейки зависит от формы крыши и высоты конька. Если труба находится от конька в пределах от 1,5 до 3 м, то шейка выводится на высоту 500 мм выше конька. Если дымовая труба находится от конька на расстоянии более 3 м, то шейка дымохода выкладывается с коньком на одном уровне.
  • Последним этапом в возведении кирпичной дымовой трубы является создание оголовка. Он делается из двух-трех рядов кирпича.
  • По окончании возведения дымохода, установите на его оголовок защитный зонт, для предотвращения попадания мусора и атмосферных осадков.

    Самостоятельная укладка клинкерного кирпича

    Укладка клинкерного кирпича требует от строителей-каменщиков особой тщательности и аккуратности.

    Этого можно легко достичь, руководствуясь правилами кладки клинкера, приведенными ниже.

    Применение клинкерного кирпича.

    Правильная организация работ

    Отведите должное время для подготовительных работ и проведите их со всем старанием, таким образом вы сэкономите время на саму кладку.

    Перед непосредственным началом кладочных работ позаботьтесь о правильной организации рабочего места:

    Клинкерный кирпич также бывает в фигурных вариациях: закругленный, скошенный, усеченный и комбинированный.

    1. Установите все изоляционные и конструкционные элементы, которые составляют основу фасадного слоя.
    2. Тщательно проанализируйте все чертежи вашего проекта, которые относятся к фасаду, и ознакомьтесь с возможными способами клинкерного кирпича.
    3. Все работы, связанные с кладкой, стоит начинать с нужной расстановки пары вертикальных реек по длине фасада (высота реек примерно равна одному этажу возводимого здания). Рейки выполняют функцию боковых краев возводимого фасада. Монтаж реек нужно проводить строго вертикально, после чего тщательным образом заанкеровать. Материалом для реек могут послужить деревянные бруски размером 10×10 см.
    4. Сделайте замеры средней высоты кирпича, поставленного на строительный участок, и узнайте «среднюю высоту слоя», которая равна сумме толщины горизонтального шва и средней высоты кирпича. Так вы получаете повторяемую, везде одинаковую высоту слоя.
    5. Подготовьте штабеля фасадного кирпича по ширине фасада для укладки, а также контейнеры, в которых будет храниться кладочный раствор.

    Строительные инструменты

    Инструменты для кладки кирпича.

    Прежде чем начинать монтаж клинкерного кирпича, каждый каменщик должен подготовить требуемые строительные инструменты. К основным инструментам, без которых не может состояться монтаж клинкерного кирпича:

    1. Кельмы для горизонтальных и вертикальных швов.
    2. Округленная кельма. Учтите, что кельмы должны быть упругими, так как в процессе укладки их края не должны изменять форму. И выбирайте кельмы обязательно уже, чем толщина шва.
    3. Нерастяжимый шнур-причалка, оснащенный парой крепительных брусков.
    4. Вертикальные рейки из дерева, обитые жестью.
    5. Молоток-кирочка.
    6. Ватерпас каменщика.
    7. Специальный карандаш каменщика.
    8. Метр.
    9. Сито с отверстиями диаметром 2 мм.
    10. Полутерок, чтобы расширять горизонтальные швы.
    11. Для расшивки вертикальных швов понадобится прямой V-образный металлический лист.
    12. Щетка средней жесткости для каменной укладки.

    Закупка клинкерного кирпича

    Заблаговременно закупите клинкерный кирпич по мере полной потребности. При покупке материала обращайте внимание на его аттестацию и практические технические параметры. Удостоверьтесь в фактическом качестве клинкера. Руководствуйтесь этими принципами также, когда приобретаете компоненты кладочного раствора.

    Приобретенный клинкер оберегайте от влаги и загрязнений. Лучшим вариантом будет размещение поддонов с кирпичом на деревянных досках, расположенных на земле. Так вы убережете нижние слои материала на поддонах от загрязнения.

    При покупке клинкерного кирпича удостоверьтесь в его качестве и проверьте аттестацию.

    Узнайте как можно больше информации об используемом клинкерном кирпиче. Это нужно для того, чтобы правильно определиться с выбором кладочного раствора.

    Самым важным параметром для клинкерного кирпича является его весовая влагоемкость. Именно за ней последнее слово в выборе состава раствора для укладки и точное время застывания.

    Для наиболее качественной укладки смешивайте кирпичи разных поддонов. Смысл этого действия заключается в следующем: клинкер является выжигаемым из глины (или другого натурального материала), в связи с этим в разных его партиях может проявляться небольшая разница в оттенках. Для аккуратного и эстетичного вида укладки во время кладочных работ следует перемешивать кирпичи из разных поддонов.

    Подбор необходимой консистенции раствора

    Не стоит смешивать кладочный раствор с сухогашеной или гашеной известью. Применяйте раствор для укладки на основе цемента без каких-либо добавок.

    В реальной жизни наилучшим вариантом будет использование готовых кладочных растворов, однако в нашей стране еще довольно часто пользуются растворами собственного приготовления.

    Приготовление раствора для расшивки

    Расшивка положенного клинкерного кирпича выполняется при помощи другого вида раствора как минимум через 3-5 дней. Практика показывает, что самым лучшим вариантом является:

    Раствор на основе цемента:

    Белый раствор для расшивки швов готовится из портлендского цемента.

    1. Белый (в основе лежит только портлендский «белый» цемент). Раствор готовится следующим образом: на 1 объемную часть портлендского белого цемента без каких-либо добавок берется 4 объемные части промытого песка фракцией 0-2 мм.
    2. Серый. Интенсивность оттенка его зависит от степени смешивания с портлендским «белым» цементом и цвета самого цемента. Пропорция следующая: 1 объемная часть цемента без добавок на 4 части песка промытого фракции 0-2 мм.

    Раствор для расшивки нужно готовить не в бетономешалке, а в предварительно подготовленном пластмассовом контейнере, минимальный объем которого составляет 25 литров. Или же приготовление может происходить непосредственно на чистом бетонированном участке пола.

    Необходимо придерживаться следующих указаний:

    1. Перемешивать все компоненты раствора нужно с особой тщательностью и как минимум трижды.
    2. Чтобы предотвратить образование комков в растворе, его нужно просеять через сито с отверстиями 2 мм.
    3. Полученную смесь следует опрыскать водой, пока не получится консистенция «мокрого грунта». Для проверки слепите из раствора шарик, и, если он не прилипает к ладони, консистенция подобрана верно. Но не переусердствуйте с водой и не испортите раствор!

    Технология укладки клинкерного кирпича

    Примеры кладки из клинкерного кирпича.

    1. Начинать кладку клинкерного кирпича всегда нужно с укладки первого слоя «насухо», это необходимо, чтобы получить правильную разметку вертикальных швов. Как и горизонтальные, вертикальные швы должны быть толстыми (около 10 мм). Первый горизонтальный шов, который идет после разметки фасада, является выравнивающим. Ширина его может достигать даже нескольких сантиметров.
    2. Технология требует разделить раствор для кладки по отдельным рабочим участкам.
    3. Монтаж всегда проходит целыми слоями, соответствуя «средней высоте слоев».
    4. Для стен, у которых предусмотрена вентилирующая воздушная пустота минимум 4 см толщиной, технология требует сконструировать в фасадном слое впуск и выпуск воздуха (соответственно нижние и верхние слои кладки). Этого можно легко достичь, оставляя через каждые 4 ряда (максимум) пустой вертикальный шов, заполняя его кусками материала-утеплителя.
    5. Когда проводится монтаж очередного слоя кладочного раствора, нужно позаботиться о том, чтобы раствор не попал в воздушную пустоту. Этого можно достичь, если прижимать раствор на кирпиче кельмой со стороны воздушной пустоты.
    6. Укладка очередных слоев проходит до уровня шнура-причалки, который натягивается на вертикальных рейках и обозначает «среднюю высоту слоя». Это облегчает работу, так как нет необходимости постоянно контролировать уровень слоя и беспокоиться о толщине кирпича и шва.

    Когда монтаж клинкерного кирпича окончен и запустился процесс застывания раствора (это время зависит от погодных условий и типа кирпича), нужно перейти к выскребыванию из швов кладочного раствора до глубины примерно 15-20 мм. Для этого нужно использовать кельму для короткой расшивки, начиная от вертикальных швов и заканчивая горизонтальными. Производится выскребывание в результате двукратной подрезки швов (снизу и сверху), в результате чего выходят пустые швы в виде букв V.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector