0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Краткое руководство по созданию разметки фундамента

технониколь
HAUBERK

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK применяется для облицовки и реновации фасада домов, отдельных архитектурных элементов (цоколь, фронтон, дымоход, входная группа и пр.), хозяйственных построек, заборов и ограждений.

дома из пено-газоблоков

Гарантийный срок хранения до момента монтажа — 18 месяцев

Гарантия на фасадную плитку ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK — 20 лет

Видеоинструкции по применению фасадной плитки HAUBERK

Инструкция по монтажу фасадной плитки

Оформление подпорной стены

Монтаж фасадной плитки на XPS

Монтаж фасадной плитки на СИП панели

Краткое руководство по монтажу фасадной плитки HAUBERK

Подготовьте прочный, сухой и влагостойкий деревянный настил фасада (фанера ФСФ, плита ОСП-3, шпунтованные или обрезные доски).

Монтаж стартовой полосы ведите с угла дома с отступом 5–10 мм. Удалите защитную пленку, отрежьте нижние «лепестки» фасадной плитки и закрепите на оцинкованные гвозди.

Уложите первый ряд плитки поверх стартовой полосы. Каждая плитка крепится на 8 оцинкованных гвоздей.

Части плитки, выходящие на внешние и внутренние углы дома подрежьте, отступив от угла 5–10 мм.

Последующие ряды монтируются со смещением относительно нижнего ряда на половину лепестка (ориентиром служат насечки на верхнем крае фасадной плитки)

Внешние углы дома закройте внешними металлическими уголками при помощи окрашенных оцинкованных саморезов по металлу с шагом 30 см.

На внутренние углы дома аналогично монтируются внутренние металлические уголки, начиная снизу.

Установите оконный отлив на металлический оконный наличник.

Можно подумать о кровле…

Перед монтажом фасадной плитки на основание из плит XPS необходимо нанести разметку для выравнивания рядов плитки. Горизонтальные линии на фасаде наносятся с шагом 800 мм (на цоколе – с шагом 250 мм), а вертикальные с шагом 1000 мм

Как правило, цоколь имеет разную высоту из-за перепада высот по участку, в связи с этим монтаж стартовой полосы и 1-го ряда следует начинать от нижней точки цоколя. Монтаж начинается со стартовой полосы. Стартовая полоса изготавливается из рядовой плитки путем отрезания лепестков. Для стартовой плитки используется увеличенное количество крепежа – 8 винтов: 5 шт. снизу, 3 шт. сверху

Первый ряд монтируется таким образом, чтобы лепестки перекрывали клеевые полосы и крепеж на стартовой полосе. Схема крепления винтов показана на рис. 10, из расчета: 5 штук на одну плитку. При этом необходимо нижний край шляпки винта располагать на расстоянии 10 мм от верхней точки выреза между лепестками. Расход винтов 50 шт. на кв. м.

Последующие ряды монтируются со смещением относительно нижнего ряда на половину лепестка. При этом винты верхнего ряда плитки одновременно крепят нижний ряд. Таким образом, на каждую плитку приходится 10 винтов. При попадании винта в шляпку крепления плит XPS смещайте винт таким образом, чтобы он крепил одновременно и нижележащую плитку и не проглядывался через зазоры между плитами.

После монтажа плитки монтируются металлические уголки, наличники и цокольная планка. Уголки монтируются на специальные винтовые нейлоновые дюбеля (рис.12). Таким же образом устанавливаются оконные наличники. Для ускорения монтажа рекомендуем заранее подготовить отверстия в планке под крепеж с шагом 450 мм. Уголки укладываются снизу вверх с нахлестом 50 мм.

Для оформления перехода фасада к цоколю рекомендуется применять специальную цокольную планку с базальтовой посыпкой в цвет фасадной плитки. Это позволит обеспечить защиту верхней части цоколя от влаги и придать фасаду законченный вид. Она крепится к стене на дюбель-гвозди с шагом 300 мм. Установка цокольной планки начинается с угла дома, угол подрезается по месту. Нахлест планок должен составлять 50 мм. В зависимости от вида материала стены подбирается метод крепления и сам крепеж. Например, в стене из полнотелого кирпича необходимо выполнить штробу глубиной 10 мм, завести в нее верхний край планки и зафиксировать к верхней части цоколя, предварительно нанеся монтажную пену с низким вторичным расширением на верхнюю часть XPS под цокольную планку.

Тонкости разметки участка под фундамент

  • Разновидности конструкций
  • Виды фундамента
  • Подготовка участка к разметке
  • Внешние границы
  • Внутренние границы
  • Особенности монтажа

От правильной разметки зависит устойчивость и целостность строения. Грунт под фундаментом имеет свойство усаживаться, это может привести к разрушению постройки в ближайшем будущем. Первым и одним из самых важных этапов при построении дома является разметка участка под фундамент.

Разновидности конструкций

Как известно фундамент — это основа каждого дома. В зависимости от типа и состава почвы и его применения различают несколько видов. Его основная задача — переносить тяжесть дома на грунт.

Что в первую очередь нужно сделать при строительстве:

  1. Провести анализ почвы.
  2. Сделать качественную планировку. Как разметить участок под фундамент, особенности работ и расчеты — это первый и важнейший этап работ.
  3. Сделать гидроизоляцию, для этого применяется столбчатый или свайный фундаменты
  4. Приобрести качественные материалы.

Виды фундамента

Ранее использовали один основной тип фундамента — бетонный, им выложена добрая половина советских построек. Сейчас же есть дома совсем без фундамента. В основном безфундаментные здания строятся для хозпостроек. Построить дом без основы можно одним из простых способов. Способ заключается в сооружении основания из столбов-опор, на этих опорах и будет держаться постройка.

Ограждение участка под строительство

Различают такие виды конструкций:

  • Ленточный. Это фундаментальная конструкция в форме ленты, вкопанная в основу здания. Ленточный фундамент кладут для того, чтобы достать до трудносжимаемого участка земли. Ширина зависит от веса дома, чем больше ширина фундамента, тем менее будет давление на землю. Глиняная почва или почва с подземными водами не является проблематичной для монтажа ленточного фундамента. Не рекомендуется такая «подошва» при особо неравномерной структуре грунта.
  • Фундамет-плита представляет собой заасфальтированную площадь. Нагрузка при такой конструкции минимальная, но при этом она наиболее подвергается разрушению из всех типов сооружений.
  • Столбчатый и свайный фундамент. Эти два вида схожи, но не одинаковы. Они предназначены для самых сложных почв (для болотистых местностей). Такие фундаменты закладываются с помощью забивания и вкручивания свай в землю.
  • Комбинированные типы — фундамент с цокольным этажом. Для этого вырывается котлован, в нем монтируют стены цокольного этажа, следом заливается пол.
  • Столбчатый. Производится посредством расположения столбов по углам, и районам пересечения стен. При таком фундаменте нельзя строить цокольный этаж.
  • Монолитный фундамент употребляется при постройке нетяжелых деревянных конструкций.
  • Плиточный — это один из монолитных фундаментов, в качестве пола часто применяют монолит.
  • Плавающий фундамент применяется на насыпных грунтах и местности с обильными грунтовыми водами.
  • Винтовой фундамент. Состоит из винтовых свай, предназначен для почв с грунтовыми водами и оползнями.

Подготовка земли под фундамент

Подготовка участка к разметке

Перед осуществлением работ следует позаботиться о наличии инструментов. Для разметки своими руками понадобятся:

  • Металлическая рулетка.
  • Проволока из бечевки или стали.
  • С десяток деревянных кольев.
  • Отвес и гидроуровень.
  • Арматурные обрезки
  • Лазерный дальнометр и нивелир.

Перед тем как отметить расположение строений на почве постройки, необходимо подготовить строительный проект и подготовить площадку. Проект должен составляться с учетом размера постройки, особенности почвы, толщины будущих стен, наличия цокольного этажа, размещения канализации и вида стройматериала для застройки. Стандартная технология укладки подразумевает сохранение прямоугольности.

Плотность грунта, качество материала и глубины траншеи влияет на конструкцию фундамента — вертикальный (глубина до 1 метра), с уклоном (глубина более 1 м).

При подготовке участка нужно очистить площадку от мусора, выровнять поверхность, для этого выравнивается почва, удаляются все ямы и бугры.

Стоит изначально подготовить хорошее место хранения для стройматериала, а также предусмотреть место для складирования отходов — его следует расположить так, чтобы обеспечить возможность подъезда транспорта для вывоза мусора. Непосредственно в процессе монтажа понадобятся вода и электроэнергия, обеспечение этих и подобных благ цивилизации будет обязательным.

Внешние границы

Организация рабочего процесса по разметке участка под фундамент проходит в несколько этапов. Первой в списке идет начало разметки. Разметка участка – это очень важный процесс, при несоблюдении определенных правил и пропорций может возникнуть погрешность, которая в будущем способна привести к разрушению постройки.

  1. Первый колышек вбивается следующим образом: чтобы он располагался наиболее близко границе площадки. От первого колышка отмеривается ровная линия по длине, она обязана проходить параллельно фронтальной границе. Таким же образом отмеривается линия по ширине.
  2. Получившийся угол должен равняться 90 градусам. Чтобы проверить правильный ли получился угол, нужно использовать лазерный реливер. При отсутствии подобного прибора, можно воспользоваться альтернативным угольником, имеющим стороны не меньше одного метра.
  3. Вертикальная отметка выполняется своими руками на случай монтажа сборной блочной конструкции. Для этого подготавливается несколько реек-раскладок, со специальными делениями, стандартный шаг равен 20 сантиметрам.

Обозначение границ фундамента

Рейки вбиваются по всем наружным углам, они должны быть в вертикальном положении. Раскладки погружаются в грунт до момента, когда первая метка (нулевая) не выйдет на поверхность фундамента. Для проверки можно применить теорему Пифагора — треугольник, имеющий стороны 3,4, 5, имеет прямой угол, который образовывается за счет примыкания меньших сторон к большей. Практически эта работа проводится таким образом:

  • Берется шнур длиной 12 метров.
  • От начала веревки делается отметка на первых 4 м, затем отмечается каждые 3 м.
  • Шнур крепится на первой линии разметки, участок, где отмечены первые четыре метра, нужно сделать перпендикулярно началу шнура.
  • Оставшийся конец веревки должен скрепляться с началом, таким образом, получившийся угол между меньшими по длине частями будет прямым.
  • Если концы веревки не соединились, то есть погрешность в расчетах, в таком случае нужно корректировать величину участка и перемещать колышки.
  • Для фундаментной разметки участка лучше подбирать правильную (целую) величину угла.

Внутренние границы

Начинать разметку внутреннего контура следует только после осуществления внешней контурной разметки. По рекомендации специалистов, оптимальная толщина фундамента — минимально 40 сантиметров. Толщина отмеривается от внешних границ, внутренние границы фиксируются колышком.

    Если у сооружения есть внутренние несущие стены, внешняя и внутренняя разметка производится подобным способом. Для того чтобы уменьшить давление на грунт при разметке каждого имеющегося угла, нужно проверять равенство диагоналей квадрата.

Рытьё траншеи по линии границы

Заключительный шаг — обнесение внутренних границ.

Последним этапом является обноска границ. При этом все расчетные данные будущего построения отмечаются на поверхности площадки. Перед обнесением удаляется верхний земляной слой.

  • Обнесение выполняется деревянными рейками, они монтируются в грунт по ширине на расстоянии — полтора, два м. от угла. При натяжении шнура, полученное обнесение формирует контур из плоскостей, одна плоскость должна захватывать несколько столбиков.
  • Планки обязаны быть приколочены по одному уровню. От высоты обноски зависит длина основания сооружения. Правильное обнесение – одного размера, с учетом склона и рельефности поверхности, так как высота фундамента измеряется от основания в глубине траншеи до обнесения.
  • Основной порядок разметок одинаков для многих фундаментов независимо от величины траншеи, конструкции фундамента.

Соблюдая инструкции, вполне возможно смонтировать разметку самостоятельно.

Особенности монтажа

При планировке создания общего котлована выемку земли лучше осуществлять машинным способом (экскаватором). Ручной метод будет слишком длительным. Этапы работ производятся в том же порядке, что и для ручной обработки грунта.

Необходимо учесть о следующие моменты:

  • Граница траншеи должна быть превышать величину фундамента, специалисты рекомендуют отступать от каждой стены на полметра.
  • Обноска шнуром может препятствовать передвижению техники, поэтому ее следует хорошо закрепить. Для этого границы отсыпаются песком или по всему периметру нужно набить примечательные колья.
  • Контроль за выемкой котлована должен осуществляться обязательно, так как экскаватор ковшом, вероятно, захватит лишнюю часть участка.
  • После размещения обноски на уровне натягивается шнур, от которого с помощью отвеса можно проконтролировать наружную фундаментную сторону при монтаже.
  • На уровне основания котлована натягивают шнур либо проволоку. Это необходимо для точной укладки подушки под блоки.
  • После того, как разметка участка под фундамент окончена, можно приступать к монтажу последнего.
Читать еще:  Фундамент на винтовых сваях

Ленточный фундамент для дома

Качественный ленточный фундамент способен обеспечить устойчивость и целостность капитального или временного сооружения на протяжении всего срока его эксплуатации. Однако для правильного воспроизведения технологии, необходимо учесть особенности всех важных этапов строительства этой инженерной конструкции – от проектирования до выполнения отдельных рабочих операций.

  • Особенности ленточных фундаментов
  • Что учитывается в расчетах ленточных фундаментов
  • Как создать ленточный фундамент своими руками
  • Разметка территории
  • Подготовка котлована, опалубка, армирование
  • Бетонирование и удаление опалубки
  • Гидроизоляция и утепление
  • Обратная засыпка и дополнительные рабочие операции
  • В заключение

Особенности ленточных фундаментов

Их создают в виде широких лент, выполняющих опорную функцию для несущих стен. Если нагрузка от них незначительная (каркасные дома, бани, одноэтажные технические пристройки, гаражи) или на непросадочных грунтах (скальных, крупнообломочных и т.п.), можно реализовать экономный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Высота его ленты без учета слоя подсыпки не превышает 400-700 мм.

Подошву полноразмерного ленточного фундамента (глубокого залегания) для дома на просадочных или пучинистых грунтах (торфяниках, пылеватых песках, глинистых породах и т.д.) устанавливают не менее чем на 250-350 мм ниже уровня промерзания. Пользуются среднестатистическими показателями для региона. Соответствующую информацию берут в местном архитектурном бюро или уточняют в справочнике.

Важно! Высота монолитного ленточного фундамента увеличивается при строительстве подвала, погреба или при значительном подъеме цоколя над нулевой отметкой.

Создание сплошных ленточных оснований возможно как на основе монолитного армированного бетона, так и из фундаментных блоков (ФБС), а также бутобетонной кладки. Однако следует отметить, что сборные конструкции менее стабильны по сравнению с монолитными на неустойчивых грунтах. По стыкам, даже при строгом соблюдении технологии, возможно образование разрывов. Кроме того, для установки тяжелых блоков приходится задействовать грузоподъемные механизмы.

Что учитывается в расчетах ленточных фундаментов

  1. Проектируя закладку ленточных несущих оснований, специалисты должны учесть местные территориальные условия:
  • тип и структуру грунта в соответствующих местах земельного участка с изменениями по глубине;
  • сейсмические и климатические особенности региона;
  • расположение и характеристики водоносных горизонтов.
  1. Ленточные фундаментные конструкции создают без изменений сечений под дверными проемами. Расширение их полос (усиление) используют под монтаж крупного оборудования (котла отопления, печи) или под некоторые архитектурные элементы, например пилоны или пилястры. При этом для тяжелого функционального компонента может потребоваться возведение обособленной опоры.
  2. Расчет размеров несущих элементов, выбор бетонных растворов и арматуры для них должен учитывать сборные нагрузки от материалов конструкций, эксплуатационных и природных воздействий. Например, постройки, в зависимости от основного материала стен (массив древесины, кирпич, газобетон и т.д.), создают значительно отличающиеся вертикальные давления на фундаментные опоры. Профессиональный расчет ленточного фундамента также содержит раздел с результатами вычислений снеговых, ветровых и других динамических воздействий, схему расстановки мебели и технологического оборудования.

Уже даже эти факторы указывают на сложность подготовки качественного проекта без привлечения специалиста профильной квалификации. В дальнейшем, умело оперируя актуальными СНиП, ГОСТ, прочими нормативами, он поможет реализовать готовый проект без ошибок, пригодится для уточнения сметы, стоимости работ и материалов.

Тем не менее, для некоторых простых случаев частный застройщик вполне может самостоятельно рассчитать вязку арматурного каркаса или определить ширину фундаментной подошвы. В таблице приведены варианты подбора ширины (см) ленты фундамента для нескольких типовых строений. Сокращением «ОР» отмечена необходимость обязательного профессионального расчета.

Сооружение/этажность/ нагрузка кг/м 2

Вид грунта

Каменистый, твердая глина

Песчаный слежавшийся

Илистый, мелкий сырой песок

Дача с мансардой/ 1/ 3060

Частный дом/ 2/ 5100

Высокий коттедж/ 3/ 7135

На торфяниках может потребоваться установка более сложных опорных конструкций – свайно-ленточных или свайно-плитных фундаментов.

Как создать ленточный фундамент своими руками

Перед началом работ следует запастись всем необходимым для текущих производственных этапов, а также продумать и договорится о доставке материалов для всех последующих. К примеру, понадобятся:

  • толстая пленка из полиэтилена, пропилена или рубероид – для гидроизоляционных прослоек;
  • деревянные бруски, доски, фанера, гвозди, саморезы – для опалубки;
  • арматура, вязальная проволока – для армокаркаса;
  • речной песок, мелкий щебень – для подготовки дна траншеи, устройства «подушки»;
  • бетонный раствор – для формовки ленты. Его можно приготовить на месте своими силами, соответственно придется еще дополнительно завозить песок, щебень и цемент, либо заказать готовый у производителя с доставкой по нужному адресу.

Разметка территории

Строительную площадку выравнивают или только срезают верхний слой дерна (140-160 мм), затем:

  • забивают по два колышка в углах каждой из сторон и в местах стыковки с межкомнатными перегородками. Один из колышков соответствует внешней поверхности фундаментной ленты, второй – внутренней;
  • натягивают шпагат, соответствующий контурам фундамента;
  • проверяют и корректируют прямоугольность разметки по равенству соответствующих диагоналей;
  • известью (мелом) отмечают на земле контур траншеи (котлована). При этом выполняется отступ от контура фундамента необходимый для удобства монтажа опалубки, гидроизоляции и утепления. В зависимости от глубины грунтовой выработки отступ от фундаментной разметки может быть 20-60 см.

Важно! Чтобы в процессе копки сохранить натянутый шпагат, рекомендуется устанавливать колышки не непосредственно в углах ленты, а сразу выносить их за пределы котлована по линиям стен.

Подготовка котлована, опалубка, армирование

Выемку грунта осуществляют согласно с расчетными данными. При необходимости слабые стенки траншеи укрепляют временными щитами с подпорками. Копка может проводиться вручную либо с использованием средств механизации, если позволяют местные условия и объемы земляных работ. Однако в любом случае дно разработки следует подчищать аккуратно, стараясь не взрыхлять материнское основание.

В подготовленный котлован засыпают слой щебня (не менее 5-10 см), затем песка (от 5 см). Смачивают и трамбуют послойно. Сформированную «подушку» накрывают подходящей по ширине полосой рубероида (с выпусками в сторону стенок траншеи по 200-250 мм). Она предотвратит преждевременное впитывание в грунт жидкости из бетонного раствора, а также сформирует гидроизоляцию подошвы фундаментной опоры.

Для ускорения монтажа опалубки для ленточного фундамента её набирают из заранее подготовленных щитов (сбитых либо скрученных на нулевой отметке). После спуска и установке в траншею щиты должны выступать над уровнем земли на высоту цокольной части (в среднем 350-500 мм). Прочность собранной конструкции опалубки обеспечивают устанавливаемые снаружи угловые подпорки, а также деревянные поперечины и проволочные стяжки – внутри.

Важно! На этом этапе следует не забыть о проходах электрических, канализационных и водопроводных линий. С этой целью в опалубку закладываются соответствующие отрезки пластиковых труб подходящего диаметра.

Армирование ленточных фундаментов выполняют преимущественно стальной арматурой Ø 10-16 мм (предпочтительней брать стержни с рельефной формой поверхности). Их увязывают в каркас, используя мягкую вязальную проволоку и незамысловатый проволочный крючок. Подойдут также специальные пластиковые фиксаторы, однако они обойдутся дороже проволоки.

Важно! Сварку применять не рекомендуется, особенно для соединения арматуры малых диаметров. Область сварочного шва получается с ослабленными механическими характеристиками, а также подверженной ускоренной коррозии.

Бетонирование и удаление опалубки

Если готовый раствор заказывается на производственном предприятии, то его продавец предоставит миксер с распределительным лотком. Переставляя лоток в различные точки опалубочной конструкции, её заполняют до верхней кромки, используя вибрационные электроприводные уплотнители.

Для самостоятельного приготовления раствора понадобится бетономешалка. В бетон, вместо гравия или комбинируя с ним, можно добавлять керамзит. Однако следует исключить примеси глины, так как они существенно снижают показатели прочности фундамента.

Время созревание бетона до проектной прочности существенно зависит от поддерживаемой температуры. В таблице указан процент его готовности при работе с раствором М 300 фабричного производства.

Cтолбчатый фундамент для каркасного дома

Краткое руководство к действию, с помощью которого можно за 5 шагов получить столбчатый монолитный фундамент для последующего строительства каркасного дома.

В прошлой статье я писал о том, как сделать свайный винтовой фундамент своими руками. А сегодня расскажу о том, как построить столбчатый монолитный фундамент для каркасного дома.

Такие фундаменты подходят для небольших строений (бани, дачи) или для малоэтажных домов, построенных по любой каркасной технологии строительства.

Столбчатый монолитный фундамент в основе своей представляет мелко-заглубленные столбы из бетона, на которые заливается бетонное монолитное основание. Такой фундамент применяется для снижения затрат на строительные материалы, когда его прочности будет достаточно для возводимого здания.

Переходим к практике

Прежде всего, размечаем участок для фундамента, количество столбов для поддержки бетонного основания зависит от площади дома и грунта, на котором будет строиться дом, но как правило расстояние между столбами составляет 2 – 2.5 метра.

После разметки участка приступаем к выкапыванию углублений для бетонных столбов. Расчет количества бетонных столбов производится на основании вычисления общей массы здания и предельной нагрузки на фундамент.

Обязательно нужно учитывать тот факт, что бетонные столбы или опоры располагаются в местах возможного соединения стен дома. Железобетонный столб армируется арматурой диаметром 8-12 мм и заливается раствором цемента.

Затем, в заранее подготовленное (утрамбованное) углубление между столбами засыпаем «подушку» из щебня и песка для бетонного основания будущего дома (слой щебня 20 мм – 100 мм, а сверху него слой песка 100 мм). Это необходимо для того, чтобы в будущем «подушка» компенсировала напряжения при возможном пучении грунта и для более равномерной передачи давления на грунт. Кроме этого, щебневая подушка не дает подтягивать капиллярную влагу с сырого грунта.

Устанавливаем опалубку для ростверка (цоколя). Опалубка устанавливается по всему периметру дома и под несущими внутренними стенами. Для создания опалубки часто используются деревянные щиты, высота которых на 100-150 мм больше, чем планируемая высота цоколя. Заливаем бетон в опалубку и после этого ждем 7-10 дней, именно столько необходимо времени бетону, чтобы затвердеть.

В течении этого времени готовим основу для пола:

  • Копаем траншеи для подвода канализации и воды к дому, также для разводки сетей под домом;
  • Устанавливаем гильзы для ввода коммуникаций в дом;
  • Подсыпаем и трамбуем грунт;
  • Подсыпаем и трамбуем песок. Чтобы сделать песок и грунт еще более плотными – сверху они поливаются водой, но не ранее, чем застынет бетон цоколя. Затем песок трамбуется окончательно до расстояния 100 мм от верхнего края бетонного ростверка.

Шаг пятый и завершающий.

Заливаем бетон для армированной плиты толщиной 100 мм. После затвердевания бетона фундамент дома с черновым полом будет готов. Дальнейший ввод коммуникаций будет осуществляться через установленные ранее гильзы.

В заключении предлагаем посмотреть видео, о том как сделать столбчатый фундамент своими руками :

Как сделать фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция и советы по выбору материала

Как сделать фундамент из блоков ФБС

Каждому дому, даже не очень большому, необходима опора, без которой он осядет, уйдет в землю под воздействием собственной массы, либо разрушится из-за перемещений грунта, который всегда находится в движении, если, конечно, здание не стоит на гигантской каменной плите. Основание сооружений, рассчитанных на круглогодичное проживание, сделанных из кирпича или тяжелых бревен, устраивается несколькими способами. Каждый из них обладает определенными преимуществами и недостатками. Ниже будет приведена пошаговая инструкция по возведению фундамента из блоков ФБС, а также дан сравнительный анализ, позволяющий его сопоставить с другими технологиями.

Классификация типов блоков

Изделия отличаются по размерам, массе и прочности, а также по наличию или отсутствию пустот для электропроводки и других коммуникаций. В последнем случае применяется обозначение «ФБП». Как правило, в раствор на стадии производства не закладывается арматура, без чего устойчивость к нагрузкам заметно снижается. Арматура монтируется на заказ в заводских условиях, однако эти меры требуются далеко не всегда, а лишь при большой высоте и толщине несущих конструкций здания.

Читать еще:  Винтовые сваи для фундамента дачного дома наборные

В качестве материала используется три вида бетона: тяжелый, силикатный и керамзитовый с соответствующей плотностью 2400, 200 и 1800 кг/м 3 . От данного параметра зависит устойчивость к распределенным вертикальным нагрузкам. Эти три вида отображены в маркировке тремя заглавными буквами: «Т» — тяжелый; «П» — на пористых заполнителях, то есть керамзитовый; «С» — силикатный.

Класс по прочности на сжатие указан в таблице

КлассСредняя прочность, кгс/см²Раствор
В3,545,8М50
В7,598,2М100
В12,5163,7М150
В15196,5М200

Размеры блоков ФБС для фундамента варьируются в широких пределах. Наряду с классом, весом и видом материала они отображены в обозначении изделий по ГОСТ.

Морозостойкость превышает 50 циклов заморозки и оттаивания. Если учесть, что внутренняя сторона конструкции может постоянно находиться в контакте с теплым воздухом, что не дает ей промерзнуть, срок службы становится значительно больше, чем у самых надежных типовых строений.

Водостойкость W2 надежно защитит от влаги, если не подведет кладочный раствор, и если расчет проекта выполнен без ошибок.

Все изделия оснащены монтажными петлями, необходимыми для того, чтобы их можно было подцепить краном. При установке они легко загибаются и никаких проблем не создают, однако возможно производство и без них.

Действующие нормативы допускают нестандартные размеры и массу.

Хранение и транспортировка материала

Хранение следует осуществлять в штабелях максимальной высотой 2,5 м, сложенных на твердой и ровной поверхности. Каждый ряд должен лежать на деревянных прокладках толщиной от 3 см. Это же правило действует и при транспортировке. Груз должен быть хорошо закреплен в кузове таким образом, чтобы не допустить его перемещения. Высота штабеля при этом зависит от грузоподъемности автомобиля.

Проектирование дома

С 1 марта 2019 года загородная недвижимость стала подразделяться на две категории:

  • садовый дом;
  • объект индивидуально жилищного строительства (ИЖС).

В первом случае сооружение может представлять собой что угодно: от небольшой постройки для сезонного проживания до коттеджа. Во втором оно является полноценным жильем, в котором его обладатель имеет право получить прописку как в городской квартире. Для такого вида собственности действуют те же санитарно-технические нормы и стандарты, что и для всех жилых зданий. Чтобы получить документ, позволяющий считать такой объект полноценным жильем, необходимо создать и утвердить в государственных инстанциях проект. Заниматься его разработкой включая расчет подземной части, должна организация с соответствующей лицензией.

Как размечается фундамент? Схемы и видео инструкция

Воплощение в реальную жизнь любого запроектированного сооружения начинается с обустройства заглубленной основы. А разметить план на земле своими силами так же сложно малоопытному застройщику, как и возвести фундамент под дом.

Почему так важно правильно разметить основание?

Сооружение современных зданий, включая и частные, немыслимо без использования типовых шаблонных строительных элементов, с конкретными, заданными размерами. А любая неточность или несоответствие проекта на начальных этапах влечет за собой ошибку, которая в результате исправлений обрастает новыми, еще более актуальными погрешностями.

И если для ленточного фундамента абсолютная неукоснительность не принципиальна, то для столбчатых или свайных оснований, которые монтируются строго по привязкам, требуется соблюдения проектных координат. Такая же принципиальность планировки заглубленной части строения необходима при возведении бревенчатых домов или из бруса. Ведь для них стеновые элементы готовятся оговариваемой длины. И для сэндвич-панелей, изготавливающихся на производстве с конкретными габаритами, также имеет большое значение разметка площадки.

Способы нанесения контуров основания

Нанесение контуров заключается в создании разными методами прямых углов. То есть цель одна – организовать на выделенном под застройку участке угол в 90° от репера. Простейший и безошибочный вариант – это разметка с помощью лазерного нивелира. Неопытные потенциальные домовладельцы, строящие своими руками себе жилища, в целях экономии предпочитают обходиться старыми традиционными методами разметки без нивелира, применяя азы геометрии. Самые популярные из них:

  • «золотой» треугольник;
  • паутина;
  • скрещивание кривых.

Первый основан на теореме известного древнего грека и классической закономерности трех цифр: 3,4,5. Сумма квадратов первых из них равна квадрату последнего. Этому же закону подчиняются и цифры, кратные данным: 6,8,10. Если принять за катет направляющую одну из длин фундамента, которая равна, например, 8 м и разметить шнуром смежный катет в 6 м, то гипотенуза, соединяющая их, равняется 10 м. Если эта цифра не получается в реальности, значит, этот треугольник не прямой. Чаще всего создание фигуры начинают с самой протяженной стороны.

Метод паутины заключается в сравнении диагоналей прямоугольника. Забивается 4 колышка, которые охватываются шнуром, равным по длине периметру строения. Делается прямоугольник, а затем сопоставляются длины диагоналей. Если они разные, значит, в этой фигуре нет прямых углов. Этот способ элементарный, но требует присутствия второго человека, потому что выполнить разметку диагоналей фундамента под дом своими руками без товарища проблематично.

3-й варианта также базируется на самой длинной стороне задания. Для того чтобы построить абсолютно параллельную ей линию и прямой угол, метраж длины делится пополам. От крайних точек палкой, привязанной к веревке или шпагату, вычерчиваются как циркулем кривые. И соединение точки их скрещивания с серединой первоначальной прямой дает перпендикуляр, где можно отмечать длину другой стороны.

Как выполнить правильный алгоритм разметки и что для этого надо?

Чтобы правильно разметить фундамент самому, нужно начать с приобретения инструментария. Для нанесения контура основания в первую очередь необходимо приобрести рулетку метражом, превышающим самую длинную сторону. В крайнем случае пускай они будут равны. Собрать для фиксации реперных точек много реек и прутьев метровой длины, а лучше 1,3–1,5 м для натяжения веревок.

Неплохо к этому добавить арматурные прутья. А также заготовить:

  • Рейки, для создания так называемой обноски, о которой речь пойдет ниже.
  • Большие угольники со сторонами не менее метра.
  • Уровни, 2–3 штуки, для оценки горизонтальности и вертикальности плоскостей.
  • Шнуры из крепких, не растягивающихся материалов, в 2-3 раза превышающих по длине общий периметр основания. Имеется в виду и наружный, и внутренний.

В идеале желательно иметь лазерный дальномер или нивелир, которые за секунду решали бы многие вопросы.

Разбивочный план каждого проекта, геодезически, привязывается к каким-либо существующим объектам. Это могут быть углы соседнего участка или здания, межа, опоры линии электропередач. На основании этих привязок и осуществляется расположение первых двух точек одной стороны.

Алгоритм размещения контура ленточного фундамента, расположенного на границе участка, следующий:

  • Определяем первую точку и забиваем туда колышек или арматуру со шпагатом.
  • Выставляем на местности 2 точку, которая с 1 должна образовать линию вдоль межи участка, как указано в проекте. Также фиксируем ее, как и первую.
  • Теперь, если бы у нас были лазерные приборы, мы бы оперативно от 2 точек выстроили нужные нам углы и линии. В случае их отсутствия по вышеприведенным способам нахождения угла в 90° создается прямоугольник или квадрат. И каждый угол фиксируется, как и первые два, реперами.
  • Таким образом, контур будущего основания нанесли. Но еще предстоит зафиксировать ширину фундамента для выполнения земляных работ. Из имеющихся реек нужно соорудить и укрепить в грунте букву «П». Это и есть реперы так называемой обноски. Она будет вынесена за пределы контурного пятна.

Для этого вначале забиваются вертикальные рейки, а сверху, гвоздями, на них закрепляется горизонтальная. Они могут быть шириной около 5 см, заостренные как пики, чтобы было сподручно вгонять их в грунт. Длина до вхождения в землю, как и перемычки, где-то 60-90 см. В поперечную рейку вкручивают 2 шурупа на расстоянии, равном ширине фундамента постройки.

Полученные конструкции устанавливаются за размеченной фигурой основания на расстоянии от угла примерно 0,9–1,6 м. У каждого угла имеется по 2 «буквы». У размеченного прямоугольника будет всего 8 П-образных реперов. Горизонтальными нитями соединяются (с проверкой уровня) саморезы. Пересекание шнуров происходит в угловых точках.

Одна нить в этих «буквах» располагается строго над размеченной уже внешней границей фундамента. Внутреннюю наносят с помощью отвеса, который опускается от шнура и проецируется на землю. По завершению нужно еще раз сверить построенную конфигурацию и ее габариты с заданной проектной, и только после этого окончательно утрамбовать колышки в землю.

Как правильно степлерить документы прямо или по диагонали

Соответственно между катетами образуется прямой угол. Вершина угла станет местом, куда будет вбит первый колышек для предстоящей разметки. Сделать египетский треугольник можно своими руками. Понадобится 12 метров прочного, неэластичного шнура, на котором необходимо сделать отметки, отмерив соответственно 3 и 4 метра.

Разметка прямого угла фундамента

Такое комбинированное перемещение одной из сторон опалубки (северной на рисунке) не было слишком трудном, поскольку колья и первоначальное расположение опалубки соответствовали правильному положению. Поэтому смещение диагонали было минимальным и усилия по «корректировке» положения щитов не вызывали механического напряжения и усилий.

Как рассчитать и вывести диагональ фундамента

Если в документах у вас одно, а на практике получается другое #8212; не беда, ведь проще позже переутвердить документы, чем жить в доме, не сориентированном по сторонам света. неправда ли?) Главное, прочитайте о минимально допустимых расстояниях от границ земельного участка.

Как правильно степлерить документы прямо или по диагонали

Здравствуйте. Инструментальное измерение происходит по двум крайним точкам. Статьей 6.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта. Судебная практика: Постановление ФАС Уральского округа от 27 июня 2006 г. по делу N Ф09-5337/06-С1. Существо дела: ТСЖ обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о привлечении к ответственности, предусмотренной ст. 6.4 КоАП РФ в виде взыскания денежного штрафа. Решение: Удовлетворяя требования ТСЖ, суд исходил из того, что управлением не доказано наличие состава вменяемого административного правонарушения. Согласно ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства. В соответствии с названными выше СанПиН расстояние от автостоянок вместимостью 11 — 50 автомобилей до фасадов жилых домов и торцов с окнами должно составлять 15 метров, а до торцов жилых домов без окон — 10 метров.

Как следует измерять расстояние от жилого дома до стоянки: прямо или по диагонали

Обе диагонали фундамента должны быть одного размера. Если по каким-либо причинам это не так, нужно проверить каждый угол. Угол должен составлять 90°. Точно рассчитать угол поможет угольник. Выводить прямые углы лучше способом переноса колышков. Ваша цель на этом этапе — идеальная диагональ.

Краткое руководство по созданию разметки фундамента

  • выбираются две близлежащие границы;
  • определяется оптимальный отступ от каждой из них (с учетом регламентированных минимальных значений);
  • вбиваются две пары колышков таким образом, чтобы шнуры, натянутые между каждой из пар, располагались параллельно этим двум границам и на пересечении образовывали угол будущего дома;
  • далее натягивается вторая пара шнуров между колышками, установленными относительно первой пары на расстояниях, соответствующих длине стен дома;
  • у сформированного пересечениями шнуров прямоугольника необходимо измерить стороны (они должны соответствовать проектным длинам стен) и проверить диагонали (они должны совпадать), при необходимости вносятся коррективы.

Как разметить фундамент для дома своими руками

Но как и во всякой стройке, случился перекосяк. Это не так страшно, как если бы я этого не заметил или я об этом не знал. Поэтому я перед укладкой арматуры решил опять проверить диагонали. Разница получилась в 2 см. Вот и хорошо, что обнаружилось до заливки бетона.

Читать еще:  Почему медные трубы надежнее для отопления

Подробная пошаговая инструкция по разметке фундамента для дома

Сооружение любого масштаба должно быть основано на крепком и надежном фундаменте. Именно от надежности и качества основы зависит долговечность дома. Для того чтобы не столкнуться с самыми распространенными ошибками, необходимо знать, как правильно сделать разметку фундамента под будущее здание.

Как правильно сделать разметку фундамента

ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическая деятельность требует от педагога наличия системы специальных знаний в области обучения и воспитания детей с ОВЗ. Поэтому для всех педагогов является актуальным повышение квалификации по этому направлению!

Урок математики 3-4 класс Диагонали тва диагоналей многоугольника

Возьмем 32-дюймовый телевизор в комнате с разрешением 625 пикселей. Для него оптимальным расстоянием будет являться 2,5 метра. В случае если мы увеличим разрешение до 720 пикселей, то это расстояние уменьшится до двух метров. Если же покопаться в настройках и включить режим Full HD, то комфортный просмотр обеспечен и с дистанции 1,3 метра.

Как выбрать телевизор по размерам комнаты? Оптимальный размер телевизора для комнаты

От того насколько правильно сделана разметка под фундамент, естественно, будет зависеть и качество самого фундамента. И, соответственно, и качество и долговечность самого дома. Но это совсем не значит, что этого нельзя сделать своими руками. К тому же для выполнения этой работы совсем не нужны дорогостоящие инструменты.

Как правильно вымерить диагональ крыши

1. Равны ли диагонали прямоугольника? 2. Верно ли, что в параллелограмме сумма противоположных углов 180″? 3. Сколько вершин у четырехугольника? 4. Верно ли, что прямоугольник это параллелограмм, у которого один угол прямой? 5. Какая трапеция называется равнобедренной? 6. Существует ли параллелограмм, у которого диагонали перпендикулярны? 7. Сколько диагоналей можно провести в треугольнике? 8. Можно ли утверждать, что если в четырехугольнике две противоположные стороны равны, то это параллелограмм? 9. Сколько пар равных сторон у прямоугольника? 10.Может ли квадрат иметь диагонали разной длины? 11. Сколько пар параллельных сторон у трапеции?. 12. Что такое диагональ многоугольника? 13. Верно ли, что в параллелограмме противоположные углы равны? 14. Сколько диагоналей можно провести в четырехугольнике? 15.. Можно ли утверждать, что если в четырехугольнике 2 стороны параллельны, то это параллелограмм? 16. Может ли прямоугольная трапеция быть равнобедренной? 17. Верно ли, что диагонали прямоугольника равны?

Как правильно степлерить документы прямо или по диагонали

Соотношение сторон 10 х 16. Это тоже планшет с большим экраном (25 сантиметров). Благодаря своему формату, идеально подходит для просмотра фильмов. Изображение занимает весь экран без черных полос. А широкий дисплей с большим разрешением позволяет в полной мере наслаждаться качественным изображением. Но у таких планшетов возникает проблема, аналогичная семидюймовым: экранная клавиатура в горизонтальном положении располагается очень неудобно. Работать с ней приходится, когда устройство расположено вертикально.

Как правильно выбрать диагональ планшета

У вас также появится и диагональ. Вследствие этого, найти точку для четвертого из углов #8211; это уже дело техники. Установив обноску, просто найдите место, где пересекаются третий и четвертый шнуры, при условии, что длины у противоположных стен будут равными.

Как правильно рассчитать диагональ фундамента

Начинаем с определения первого угла, при этом отталкиваемся от плана застройщика. Там будут прописаны расстояния от определенных объектов, от них и можно отталкиваться при определении угла номер один. Учтите, если в бумагах написано одно, а на практике выходит совершенно другое, то это не беда, ведь намного проще потом переделать и утвердить новые документы, чем жить в доме, не сориентированном по сторонам света. Главное в этом деле – знать все о минимально допустимых расстояниях от границ земельного участка.
Итак, берем в руки рулетку и отмеряем нужные метры до второго угла, вбиваем колышек в этом месте колышек, потом точно так же выставляем еще два колышка.
Получение прямых углов
Опять же можно воспользоваться школьными знаниями и вспомнить, что для проверки углов и диагоналей существует теорема Пифагора. Теперь действовать можно так: по одной стороне будущего фундамента отмеряет три метра, по другой стороне четыре метра и эти точки соединяем. Третья соединяющая сторона должна быть в теории пять метров и если это так, то угол получился — прямее не бывает. Но если вышло больше или меньше, то нужно переставить колышки и перемерять по новой. Таким способом можно проверить каждый угол.
После этого проверим расстояния по диагоналям — они должны совпасть (1-3 сантиметра разницы в диагоналях можно считать несущественными).
Вариант разметки с расчетами
Теперь вариант, как правильно сделать разметку фундамента будет для наглядности представлен на примере:

Как уложить арматуру?

Для усиления бетонного сооружения важно соблюдать технологию укладки арматуры. При кирпичной кладке стержни используют через каждые 3-4 ряда, располагая их в 4 сантиметрах от края и покрывая сверху раствором. А вот в случае с фундаментом или плитами перекрытия армирование более сложно технологически.

Важно соблюдать технологические нормы по расположению арматуры

Этапы укладки арматуры

Армирование осуществляется с помощью стержней диаметром 10–12 мм с ребристой поверхностью. Порядок работ по укладке арматуры выглядит следующим образом:

— Сначала подготавливается армирующая сетка (методом вязки или сваривания). Каркас для армирующей конструкции собирают вне траншеи.
— Затем опалубка очищается от строительного мусора, на ней делают разметку.
— С шагом в 40–60 см в грунт вбиваются арматурные стержни на глубину основания. При этом стоит соблюдать расстояние от опалубки на уровне 5-6 см.
— На дно траншеи выкладывают опорные элементы (вполне сгодятся кирпичи или камни), на которые укладывается нижний ряд арматуры в 2-3 нитки. Каждую часть каркаса опускают в ров на опоры, чтобы снизу образовался небольшой технологический зазор.
— Верхние и нижние ряды арматуры скрепляются поперечными перемычками и связываются с вертикальными штырями. Места пересечений стержней скрепляют проволокой или сваривают. Это нужно делать очень плотно, чтобы стыки не разъехались в процессе заливки бетона.
— В конце укладки необходимо обеспечить отверстия для вентиляции. Затем конструкция проверяется на соответствие проекту и заливается раствором.

Так выглядит секция армирующего каркаса в разрезе

Важно! Нельзя допускать соприкосновения арматуры с опалубкой или грунтом, поскольку впоследствии это может стать причиной коррозии

Кратко о технологических нормах

При строительстве фундамента укладка арматурных стержней в бетон должна осуществляться на глубину более 5 см. Удобство построения армопояса можно повысить с помощью специальных пластиковых подставок (хомутов), которые позволяют зафиксировать стержни в нескольких положениях. Ускорить процесс также можно благодаря строительному пистолету для вязки арматуры. Если для скрепления стыков используется проволока, ее надо складывать вдвое и только потом выполнять узел.

Армирующие элементы необходимо укладывать на верхнем и нижнем участках ленточного фундамента. В процессе укладки соблюдаются следующие технологические требования:

— Основание из камней или кирпича должно составлять не менее 8 см.
— Нельзя допускать ситуации, когда узел связки приходится на угловую часть фундамента. Здесь нужно использовать гнутые стержни, концы которых после сгибов должны быть не короче 35 диаметров прутка.
— Расстояние между узловыми стержнями должно составлять 25–30 сантиметров. Для усиления конструкции эту норму можно снизить до 10 см, но не более, поскольку в маленьких ячейках раствор теряет проникающую способность, а это может привести к образованию пустот.
— Верхний слой арматуры нельзя располагать слишком высоко, поскольку он должен заливаться слоем бетона толщиной не менее 2 см.

Слабая вязка соединений может привести к нарушению всей конструкции каркаса при заливке раствора

Укладку арматуры не стоит осуществлять в одни руки, поскольку невозможно обеспечить ровное расположение всех стержней, работая на стройплощадке самостоятельно. Также нельзя игнорировать необходимость создания вентиляционных отверстий. Они улучшают амортизационные свойства фундамента и служат для профилактики гнилостных процессов.

Во время укладки арматуры особое внимание уделяют угловым участкам

Недопустимо нагревание арматуры в процессе сгибания. Из-за этого стержни ослабевают и могут разрываться при значительных нагрузках.

Бетонная смесь должна укладываться горизонтальными слоями с послойным уплотнением. Если предыдущий слой успел затвердеть, его необходимо очистить от пыли.

02.12.2020 13:36 Аналитические обзоры Форекс: Анализ EUR/USD 2 декабря. Джером Пауэлл не изменил свою риторику, евровалюта продолжает бить рекорды, доллар – антирекорды

Волновая разметка инструмента EUR/USD продолжает выглядеть достаточно запутанно, но в целом не вызывает больших вопросов. Повышательная волна, которая сейчас идентифицируется как с, продолжает свое построение и выполнила удачную попытку прорыва максимума волны 3 или С. Таким образом, построение очередной тройки вверх продолжается. Также текущий повышательный участок тренда может теперь идентифицироваться как новая волна 5.

Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на продолжение построения очередного трехволнового участка тренда. Также возможен вариант, при котором возобновился повышательный участок тренда в рамках глобальной волны 5, о чем я уже говорил ранее. Однако в данное время участок тренда, берущий свое начало 4 ноября, абсолютно не выглядит как импульсная волна 5. Таким образом, я склоняюсь к варианту с дальнейшим чередованием троек вверх и вниз. Однако удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к новым покупкам европейской валюты.

Практически все, что сейчас происходит на рынке по инструменту Евро/Доллар, зависит от настроения самого рынка. Как бы это парадоксально ни звучало. Я уже несколько раз обращал внимание читателей на некоторую нелогичность повышения европейской валюты. Ведь еще пару недель назад евро не мог подорожать в течение суммарно трех месяцев. А сейчас, вдруг, каждый день бьет рекорды и растет как на дрожжах. И ведь ничего экстраординарного ни в Америке, ни в Евросоюзе не случилось в последние недели. Наоборот, нарисовалось некоторое равновесие и баланс между их экономиками. Обе экономики нуждаются в дополнительном стимулировании со стороны правительств и центральных банков, обе экономики рискуют сильно сократиться в четвертом квартале из-за вторых «волн» COVID-2019. И именно европейская экономика находится под большим риском, так как в странах ЕС был проведен второй «локдаун», а в Америке его не было. С другой стороны, в Америке он еще может быть, а в ЕС темпы роста количества заражений коронавирусом сбиты. Таким образом, в целом я бы сказал, что обе экономики сейчас находятся приблизительно в равных условиях. Именно поэтому текущее повышение котировок инструмента выглядит удивительно.

То же самое касается и центральных банков ЕС и США. Их председатели в последнее время часто высказываются относительно перспектив экономики и относительно денежно-кредитной политики. Однако и Кристин Лагард, и Джером Пауэлл делают акцент на том, что все будет зависеть от масштабов второй «волны» пандемии, а также помощи правительств в противостоянии с ее экономическими последствиями. То есть и Лагард, и Пауэлл считают, что зима будет тяжелой для экономики, несмотря на изобретение вакцин. Таким образом, и в этом вопросе нельзя отдать преимущество ни одной из валют.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение трехволнового повышательного участка тренда, однако он может быть завершен уже в ближайшее время. Таким образом, сейчас я рекомендую крайне аккуратно относится к покупкам инструмента и начинать приглядываться к его продажам. Однако удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи указывает на возможное усложнение повышательного участка тренда.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector