Монтаж фундамента под ворота

Установка ворот на даче своими руками

Ворота
«Двор без ворот, что без прясел* огород» — говорили на Руси. В русской мифологии ворота играют важную роль, символизируя предел между освоенным и безопасным пространством и чужим, опасным внешним миром. Открыть ворота — значит вступить в контакт с внешним миром. Пройти через ворота — значит перейти в другой мир, в другое состояние. Не случайно с воротами на Руси связано много свадебных и похоронных ритуалов. По старинной славянской традиции в воротах разжигали костры в Чистый четверг, на Пасху, в Юрьев день, на свадьбу и на похороны.
* Прясла — приспособление для сушки сена из жердей.

В этой статье мы рассмотрим как установить ворота на даче своими руками. Помните, что ворота определят ваш стиль контакта с внешним миром, а люди будут судить о вашем характере по виду ваших ворот.

Многие думают, что главное в воротах это сами воротины. На самом деле, как это часто бывает, основа качественых ворот скрыта от взглядов под землей. Это фундамент для столбов ворот. Основная ошибка, которую совершают самостройщики или строители-шабашники при строительстве ворот — это недооценка серьезности конструкции и легкомысленное отношение к проектированию и постройке фундамента для ворот. Между тем, именно качество фундамента определяет как и сколько прослужат ворота в вашу усадьбу. Подходить к устройству фундамента для ворот надо столь же тщательно, как и к фундаменту для дома. С точки зрения условий эксплуатации, ворота являются даже более сложным сооружением, чем дачный дом. Столбы ворот испытывают динамические боковые изгибающие нагрузки от движения створок ворот и сильные ветровые нагрузки. Точно также как и на фундамент зданий, на фундамент ворот воздействуют силы морозного пучения. Это нагрузки сжимающие, растягивающие (за счет сил морозного сцепления) и поднимающие. Однако в отличие от дома, ворота — это легковесное сооружение, которое гораздо хуже противостоит силам подъема грунта. Исходя из вышеизложенного, фундамент ворот должен быть способен противостоять силам морозного пучения, должен удерживать столбы ворот от перекосов, кренов и опрокидываний. Поскольку ворота чаще всего состоят из двух створок, чрезвычайно важно, чтобы на протяжении всего срока эксплуатации створки ворот находились в проектном положении, без перекосов. В противном случае ворота могут перестать закрываться или будут выглядить неэстетично — с воротинами, находящихся в разных плоскостях.

Для решения проблемы сохранения соосности воротных столбов лучшим решением является устройство единого фундамента для обоих воротных столбов с подземной связью в виде монолитной железобетонной балки. Для противодействия ветровым, динамическим нагрузкам, эксцентритету и силам морозного пучения лучшим решением является устройство свайного фундамента, заложенного на глубину больше глубины нормативного промерзания грунта в данной местности. Сваи фундамента жестко связываются с монолитной железобетонной балкой (подземным ростверком). Конструкция фундамента ворот может быть связана с фундаментом забора жесткой связью, гибким сочленением или вообще не связана, в зависимости от конструкции забора и условий его эксплуатации. Фундамент для забора выполняется в зависимости от вида забора и грунтовых условий в виде малозаглубленной ленты, в виде низкого (заглубленного в землю) ростверка на сваях, либо в виде высокого (висящего над землей) ростверка на сваях. Арматурные связи (анкеровка) сопрягаемых элементов фундамента обеспечиваются с помощью Г- и П-образных хомутов, как показано на схеме ниже:

Наиболее надежным конструктивным решением, выдерживающим большие нагрузки является решение В: монолитные железобетонные столбы, жестко связанные со сваями и подземным ростверком. Армируется столб для ворот точно также как колонна или свая. Варианты А и С с армированием профильной трубой сечением 80 на 80 мм — являются компромиссными решениями. Решения с несьемной опалубкой из кирпича или газобетона являются менее надежными при малом сечении железобетонного сердечника столба и недостаточном армировании. Профильную трубу сердечника для предупреждения коррозии следует заполнять подвижным бетонным раствором, укладываемым с вибрацией. Даже при выполнении столбов с несъемной опалубкой лучше армировать сердечник как колонну, то есть 4-мя стрежнями арматуры А400-А500 d14-d20, связанной в каркас с помощью поперечных хомутов. Каркас столба должен быть связан с арматурой сваи путем нахлеста не менее 60d арматуры.

Для снижения скорости коррозии бетона свай и ростверка, эти бетонные конструкции изолируют от агрессивных фактров грунта с помощью гидроизоляции. При возможности грунт под ростверком утепляют с помощью ЭППС толщиной 5-10 см. Утепление грунта на расстояние по 1,5 метра в стороны от ворот сможет снизить глубину промеразния грунта и уменьшить силы морозного пучения.

Как сделать фундамент под распашные ворота?

Монтирование распашных ворот сложностей не вызывает, поэтому многие предпочитают выполнять эту работу самостоятельно. Главным в установке таких ворот является не закрепление створок, как многие думают, а именно фундамент. Необходимо точно соблюсти схему фундамента под распашные ворота, это залог долговечности ворот и удобства пользования ими. Фундаментные работы являются довольно простыми.

Сам фундамент состоит из двух столбов. Важно установить их на правильную глубину. Достаточной является глубина 1-1,5 метра. Существует заблуждение, что установка столбов на 0,5 метров вполне приемлема. Но это не так, вне зависимости от того, из какого материала изготовлены столбы (металл, бетон), при смене сезонов будет происходить смещения грунта, и это вызовет движение всей конструкции. Особенно важно соблюдать глубину ямы в местности, где грунтовые воды проходят близко к поверхности земли.

Тяжелее всего работать с пучинистым грунтом, смена сезонов негативно отражается на нем, агрегатное состояние меняется, переходя из твердого в талое и наоборот. Изменение состояния ведет к существенному увеличению или уменьшению его объемов, от чего нагрузка на столбы повышается в разы.

По мнению большинства экспертов, лучше вообще воздержаться от установки фундамента на подобной местности. Если избежать этого нельзя, ямы для фундамента надо рыть более глубокие – на 1,5-2 метра, а сушить раствор не менее 28 дней. Такие меры предосторожности помогут уберечь столбы от возникновения трещин, которые могут достигать до 1-2 см и вызывать разрушение материала.

Установка фундамента

Перед тем как начинать установку, стоит изучить геологические особенности местности и проконсультироваться у специалиста по поводу материала столбов, возможностей их сопротивления изменениям в структуре почвы. Следующий этап – установка фундамента.

Для этого необходимо:

1. Вырыть ямы по 1-2 метра (в зависимости от типа почвы). Ширина ям со всех сторон должна превышать ширину столбов на 10 см.
2. Засыпать на дно ямы битый кирпич или гравий. Можно залить яму бетоном.
3. По стенам ямы расположить листы рубероида, он обеспечит гидроизоляцию.
4. Опустить столбы в ямы, обязательно при этом учитывая, что расстояние от нижней рейки до земли не должно быть меньше 10-15 см (необходимо для учета снежного покрова). Петли столба обязательно должны смотреть на другой столб.
5. Положить сверху камни для того, чтобы столб стоял устойчиво и не качался в процессе бетонирования.
6. Забетонировать основания, используя при этом вертикальные подпорки. Снять их можно через 2-3 недели. Консистенция бетона должна быть похожа на густую сметану. Заливается яма до самого верха.
7. Если вы вырыли разные по глубине ямы или использовали столбы разной длины, то последние можно по окончании работ подровнять, срезав выступающие части.

Перед тем как бетон застыл, проверяется соответствие горизонтальных и вертикальных размеров столбов, для проверки используются рейки. Они не потребуются, если вы заранее правильно распределили разметку. Если для распашных ворот вы используете створки, высота которых превышает 2 метра, а вес – 200 кг, между столбов необходимо залить ленточный фундамент. Он способен усилить конструкцию ворот и препятствовать их расшатыванию при смене сезонов. Таким образом, выполнять работы по установке фундамента можно самостоятельно, главное при этом, — подходить к работе ответственно.

Особенности устройства фундамента для современных откатных ворот

Несмотря на простоту устройства фундамента для откатных ворот, данное мероприятие требует серьезного профессионального подхода, точного соблюдения соответствующей технологии производства работ. Откатные ворота являются достаточно массивной конструкцией, для которой нужно надежное и прочное основание.

Несмотря на простоту устройства фундамента для откатных ворот, данное мероприятие требует серьезного профессионального подхода, точного соблюдения соответствующей технологии производства работ. Откатные ворота являются достаточно массивной конструкцией, для которой нужно надежное и прочное основание. В процессе эксплуатации откатных ворот фундамент под ними подвергается значительным нагрузкам. Функцией подобного основания является не только восприятие вертикально направленных сил, но и жесткая фиксация крепежных элементов – консольных блоков, удерживающих конструкцию.

Типы фундаментов

Схема фундамента откатных ворот и применяемая строительная технология для его возведения зависят от характера грунта, климатических и эксплуатационных условий.

Наиболее распространены в данном случае каркасно-монолитное и свайное основания.

Порядок монтажа каркасно-монолитного основания

В местностях с устойчивым грунтом, не подвергающимся серьезным сезонным деформациям, возводят каркасно-монолитные основания. При этом следуют определенной последовательности выполнения работ.

Выбор места и разметка

Подготовка фундамента под откатные ворота начинается с выбора места его размещения. Поскольку створка при открывании будет сдвигаться в одну сторону, основание должно располагаться с соответствующей стороны проема. Располагают его вдоль ограждения, внутри периметра ограждаемой территории. Определившись с направлением сдвигания ворот, готовят место для будущего фундамента. Оно должно быть ровным, свободным от деревьев и кустарниковых растений – корни со временем способны привести в негодность бетонный монолит. Если поверхность соответствует вышеназванным требованиям – можно приступать к следующему этапу.

Устройство траншеи (ямы)

Длина бетонного монолита берется равной половине ширины проема. Ширина фундамента – около полуметра или чуть больше. Глубина траншеи (ямы) должна немного превышать глубину промерзания грунта. Для умеренного пояса это не менее 1,7 метров, для суровых северных условий – более 2 метров. На дне траншеи необходимо предусмотреть тщательно утрамбованный песчаный слой.

Изготовление арматурного каркаса

Данное мероприятие является достаточно трудоемким и ответственным этапом устройства фундамента под откатные ворота, от которого зависит долговечность всей конструкции. Размеры металлического каркаса должны быть чуть меньше габаритов ямы (траншеи), чтобы впоследствии свободно там помещаться. Основой каркаса является строительная арматура сечением 15-20 мм. Существует два основных способа изготовления закладного элемента:

Вариант 1. Сваривается П-образная арматурная рама из длинных прутьев, скрепленная короткими поперечными отрезками длиной от 30 до 40 см. После этого к верхней части конструкции приваривается металлический швеллер (размер 16-20).

Вариант 2. К стальному швеллеру нужной длины привариваются длинные отрезки арматуры, которые затем усиливаются поперечными связями. Вместо арматуры допускается использование металлических уголков, что лишь упрочит конструкцию.

Готовый стальной каркас закладывается в траншею арматурой вниз и фиксируется так, чтобы швеллер максимально плотно примыкал к опорному столбу забора. Производится выравнивание тела швеллера относительно линии ворот и по горизонтальному уровню.

Очень важно предусмотреть достаточную величину дорожного просвета (более 5 см) при планировании верхнего уровня фундамента, что позволит избежать проблем при эксплуатации зимой.

Непосредственно перед бетонированием основания необходимо уложить проводку (в случае автоматизации процесса открывания ворот). С этой целью в швеллере проделывают отверстия и протягивают гофру с электропроводами. Сделать это впоследствии будет затруднительно.

Бетонирование

После установки арматурного каркаса траншея заливается бетоном. Чтобы застывший раствор не мешал установке ворот, он не должен перекрывать закладной элемент полностью.

Приготовление бетонной смеси

Компонентами для этой цели являются:

• цемент (1 доля);
• щебень (4 доли);
• песок (3 доли).

Цемент предпочтительнее марки М400, песок лучше всего использовать речной. Что касается щебня – больше подойдет мелкая дресва, но иногда используют и не очень крупный гравий (до 20-30 мм). Компоненты смешиваются в емкости и заливаются водой в таком объеме, чтобы готовая цементно-песчаная смесь была умеренной консистенции (не сильно жидкой и не чрезмерно густой). Для ускорения процесса замешивания раствора используют бетономешалку.

Заливка раствора

Бетонирование при устройстве фундамента под откатные ворота осуществляют в несколько этапов (3-4). Каждый последующий слой бетонной смеси заливают примерно на ¼ глубины траншеи, тщательно уплотняя раствор длинным куском арматуры. Перед заливкой последнего слоя нужно удостовериться, что под швеллером не остались пустоты. Наличие воздушных полостей под металлом спровоцирует излишний шум при движении конструкции, да и прочности основанию это не добавит.

После заливки фундамент должен выстояться в течение 1-2 недель, после чего можно приступать к монтажу ворот. Однако стоит помнить, что максимальной прочности основание достигнет по истечению 28-30 суток, поэтому по возможности лучше выждать данный срок. В процессе бетонирования нужно постоянно следить за правильностью положения арматурного каркаса и опорного швеллера – они не должны сдвигаться ни на сантиметр.

Монтаж основания на сваях

Свайный фундамент для откатных ворот необходим в том случае, если почва глинистая, болотистая, с близким расположением грунтовых вод, имеющая свойство «оседать» или вспучиваться при смене сезонов.

Свайный фундамент может быть:

1. Монолитным;
2. Винтовым.

Для устройства свайного монолитного фундамента в грунт вкапывают армированные столбы, на которые опирается швеллер. Опоры соединяются между собой железобетонной канавкой.

Винтовые сваи из металла – экономичный вариант с точки зрения финансовых и временных затрат. Для увеличения срока эксплуатации подобных конструкций их обрабатывают антикоррозийным составом или дополнительно бетонируют.

Для производства работ по монтажу фундамента под откатные ворота потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:

• Набор плотника (ножовка, молоток);
• Лопата штыковая и совковая;
• Угловая шлифовальная машина;
• Рулетка измерительная;
• Строительный уровень;
• Сварочный аппарат;
• Бетономешалка;
• Лом.

Если при устройстве фундамента заборные столбы не могут служить опорой для откатных ворот, то предусматривается яма под столб с противоположной стороны проема. Она располагается вровень по линии проема, примыкая к ней изнутри.

Откатные, или сдвижные ворота очень популярны у частных застройщиков. Они удобны, функциональны, эстетичны и доступны по цене. При правильном монтаже они способны надежно служить долгие годы. И от качества выполнения фундаментных работ во многом зависят эксплуатационные свойства всей конструкции.

Как сделать фундамент для распашных ворот

Въездные ворота на участке являются визитной карточкой владельца всего поместья, а точность подгонки створок, легкость открывания напрямую зависят от качества выполнения фундамента.

Чем прочнее и правильнее устроен фундамент, тем дольше прослужит вся конструкция.

1. Выбор подходящего фундамента
2. Разметка участка
3. Проведение земляных работ
4. Монтаж арматурного каркаса
5. Установка столбов
6. Заливка фундамента

Выбор подходящего фундамента

Когда ворота не превышают 2-х метров по высоте, а их масса не более 150-180 кг, то есть шанс обойтись отдельными опорами под стойки. В случае устройства массивных и к тому же высоких створок, а также с шириной более 2 м каждая, необходимо делать ленточный фундамент на весь пролет въезда в поместье.

Стойки под весом створок работают на изгиб и опрокидывание, поэтому глубина заложения опор не может быть мелкой. Следует учитывать глубину промерзания земли в данном климатическом районе, а также вид грунта.

Важно! Если грунты представлены такими видами: черноземом, суглинками, супесями, песком, то высота фундамента должна делается в пределах 1,2-1,5 м. Вспучивающиеся грунты вынуждают низ бетонной опоры под ворота располагать на отметке не выше 2-х м от поверхности земли.

Выбирая виды основания под стойки ворот следует учитывать, из чего изготовлены сами створки: решетчатая конструкция не так «парусит», как сплошное ограждение. В случае, когда преобладающие ветра дуют перпендикулярно плоскости ворот, то парусность будет сильной, что требует более мощного фундамента.

Разметка участка

Важно разметить участок правильно, поэтому следует отнестись к этой работе ответственно. Наружная плоскость ворот устанавливается заподлицо с общей оградой, а геометрическая продольная ось створки как раз и является осью фундаментной конструкции.

Конструктивно размер бетонной опоры принимают в пределах 400×400 мм, а с помощью рулетки размечают на поверхности земли контуры траншеи.

Размер ям или траншеи должен превышать размер бетонной опорной конструкции на 50 — 100 мм в каждую сторону. Когда опора размером 400×400 мм, то яма под нее копается примерно 450×450 мм.

Контуры траншеи под будущее бетонное основание (или отдельные опоры) необходимо закрепить на местности колышками с натянутым шнуром. Направление шнура должно совпадать с гранями ямы: так легче выполнять земляные работы.

Проведение земляных работ

Когда глубина составляет 1,5 −1,7 м, то не всегда удается сделать траншею без откосов.

Отрывку выполняют вручную, важно понимать, что лишнего грунта будет много, так что резонно сразу грунт нагружать в тачку и убирать с места работ.

Выбрав вариант ленточного фундамента, в местах установки столбов (или стоек) делают углубления в грунте на 100-150 мм. Затем следует выполнить песчаную подготовку толщиной 100 мм на всю площадь ямы, и не помешает, если поверх песка отсыпать слой гранитного щебня толщиной 100 мм, также на всю площадь основания.

Монтаж арматурного каркаса

Каркас следует сразу делать в пространственном виде. Обычно в качестве несущей арматуры выбирают стержни Ф12А-III, а монтажные стержни — из проволоки Ф6 мм. Устройство ленточного фундамента потребует изготовления одного армокаркаса, а в случае, когда запланированы отдельно стоящие фундаменты под стойки ворот, армокаркасов будет 2 шт.

Скреплять стержни при отсутствии сварочного аппарата вполне грамотно вязальной проволокой. Главное, чтобы правильно был определен размер пространственного каркаса: от грани крайнего арматурного стержня до грани бетонной ленты (или отдельно стоящей столбчатой опоры) должно оставаться как минимум 25 мм для защитного слоя бетона с каждой стороны конструкции.

Взяв сечение столбчатого фундамента размером 400×400 мм, арматурный каркас изготавливают с размерами, не превышающими 350×350 мм. Важно, чтобы стальная или железобетонная стойка ворот могла свободно войти в пространство между стержнями. Готовый каркас аккуратно устанавливают в траншею (или два каркаса в две отдельные ямы).

Немаловажный вопрос — высота всей конструкции. Чтобы в ворота был обеспечен комфортный въезд, следует обратить внимание выполняя монтаж каркаса на то, что верх будущего фундамента должен находиться на отметке верха покрытия всего двора.

К примеру, если планируется благоустройство территории двора выполнить замощением тротуарной плиткой, то необходимо учесть толщину «пирога»: фундамент должен быть заподлицо со всей поверхностью покрытия, и ориентироваться на это, устанавливая каркас. Пока принципиально вопрос благоустройства не решен, верх бетона вполне можно устроить на уровне поверхности земли.

Установка столбов

Столбы (а это могут быть железобетонные сборные стойки или сваренные в «коробочку» 2 горячекатаных швеллера) устанавливают по центру предназначенных для них углублений в днище.

Необходимо убедиться, что опоры погружены до земляного основания, пройдя полную толщу подсыпки. Столбы важно установить строго вертикально, для чего контролируют положение конструкции отвесом, а лучше — «уровнем».

Стойки необходимо зафиксировать в правильно выверенном положении, для чего готовят небольшое количество бетонной смеси (достаточно столб на 10-12 см внизу залить бетоном).

Пока смесь не застыла, еще раз проверяют вертикальность каждой стойки, после чего на уровне верха армокаркаса закрепляют положение посредством деревянных клиньев, кирпичей и т.п.

Через пару часов идеально выставленные и закрепленные внизу бетоном столбы готовы к процедуре заливки всего массива.

В случае, если на стойках планируется установить светильники, камеры видеонаблюдения, или если ворота открываются специальными механизмами с электроприводом, то необходимо до бетонирования заложить и закрепить в нужном положении требующиеся элементы:

• Гофрорукава;
• Гильзы из стальных труб;
• Закладные детали.

Закладные детали, предназначенные для приварки корпуса механизма открывания, чаще всего выполняются в виде пластины. Чтобы обеспечить сцепление с бетоном, к пластинам приваривают отогнутые стержни, а еще надежнее прикрепить эти «усики» к стержням арматурного каркаса.

Заливка фундамента

Чтобы залить фундаменты качественно, необходимо правильно приготовить бетонную смесь. Под ворота обычно требуется бетон М-200, а учитывая наличие армирования, смесь должна изготавливается пластичной (по консистенции как магазинная сметана). Так как объем работ не особенно большой, то важно залить бетон без продолжительных перерывов во времени.

Неплохо, если имеется в распоряжении собственная бетономешалка, но при ее отсутствии сгодится стальной ящик, в котором удобно смешивать ингредиенты бетонной смеси.

Совет! Технология устройства монолитных железобетонных конструкций требует уплотнять бетон: неуплотненная смесь с наличием арматуры способна образовывать пустоты, раковины.

Чтобы исключить неоднородность массива бетона, после укладки слоя в 30 см делают уплотнение, для чего в кустарных условиях используют деревянный брус. Верх бетона следует тщательно выровнять и залить бетонным молочком, чтобы зерна щебня не выступали над плоскостью конструкции.

Полезные советы даны в этом видео, посмотрите:

Так как бетонирование выполняется враспор, без устройства сложной опалубки, а сама конструкция имеет простую геометрическую форму, то процесс изготовления фундамента под распашные ворота не относится к технически сложным.

Подобную строительную работу возможно выполнить и собственными силами, но перед началом следует прорисовать эскиз, чтобы прояснить основные моменты.

Фундамент для откатных ворот своими руками.

Здесь мы рассмотрим как устроить фундамент для откатных ворот. Также рекомендуем сопутствующие статьи: схема откатных ворот, схема электропроводки для откатных ворот.
Откатные (сдвижные, раздвижные, отъездные) ворота устанавливаются на специальном фундаменте (закладной). Однако, на сегодняшний день уже есть альтернатива классическому фундаменту с присущими ему трудозатратами — это винтовые сваи.
На фото представлен фундамент для откатных ворот. На нём установлены откатные ворота без зашивки.

Это обстоятельство способствует тому, что столбы образующие проем практически не несут нагрузки, во всяком случае существенно меньше чем в случае распашных ворот.
Для начала рассмотрим схему-чертеж фундамента откатных ворот: Кликните чтобы увеличить.

Шаг первый: роем яму в сторону отката ворот длиной половина ширины проёма (L2), если проем у Вас 4м, то длина фундамента будет 2м. Яму начинаем рыть от самого проема и вплотную к столбу. Ширина ямы 400-500мм, глубина 1000-1200мм — можно глубже, хуже не будет, но это если не жаль материалов. После того как котлован готов закрепляем в нем «банкетку» или закладную. Выглядит она следующим образом: Для бытовых ворот это швеллер №12-20 с приваренной к нему пространственной арматурной сеткой. Существует два основных вида конструкции фундамента: «сплошной монолит» и эконом-вариант «П-образная схема», оба одинаково надежны. Какую именно выбрать решайте исходя из финансовых, временных и других ресурсов и обстоятельств.

Кроме швеллера иногда используют те материалы, которые есть под рукой, например уголки 100х100 или сваривают два швеллера №8 или 10, вообщем конструкция должна быть адекватной. Закладную выставляем так чтобы верхняя поверхность швеллера была в уровне чистого пола. Если уровень чистого пола находится выше реального на данный момент уровня земли, то необходимо выставить опалубку до уровня чистого пола.
После того как закладная зафиксирована, прокладываем гофры электропроводки и выводим их в нужном месте, фиксируем их, и заливаем котлован раствором, щебень добавляем по вкусу. В конце должно у нас получиться так:

После заливки фундаменту нужно дать выстояться неделю, а по СНИПу 28 дней.
Далее рассмотрим часто задаваемый вопрос по поводу закладных — как правильно их сделать. Закладные выводятся на поверхность столбов обращенную во двор. Размер закладной может быть любым, на наш взгляд оптимум это 50х50 или 60х60, просто нужно понимать что к ним привариваются нащельники, а это труба 60х30. Где же располагать закладные? Центр (осевая линия) закладной должна располагаться на расстоянии 100мм от края проёма. Закладная обязательно должна быть связана с центральной трубой или арматурой столба, дабы исключить выпадение вместе с нащельником.
На фото пример правильно выполненых закладных. Делайте такие же, и будет Вам счастье.

Чертеж-схема установки нащельников откатных ворот: (кликните чтобы увеличить)

Второй нащельник крепится на дальний столб и ложится на столб на сторону 30. На него же крепятся уловители верхний и нижний.

На фото ниже показано как крепить уловители к нащельнику — лучше всего на сварку.

Места сварки необходимо закрасить во избежание появления коррозии.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Фундамент для откатных ворот

Несмотря на то, что устройство фундамента для откатных ворот – несложный и не слишком трудозатратный процесс, необходимо помнить, что его монтаж не менее важен для конструкции, чем укладка фундамента для дома. От качества проведенной работы, используемого материала, соблюдения технологии зависит срок эксплуатации и прочность сооружения, ведь ворота поддаются не только эксплуатационным нагрузкам, но и постоянному влиянию внешней среды.

Какие фундаменты предпочтительны для откатных ворот?

Существует три основных типа откатных ворот:

• консольные;
• подвесные;
• на колесиках.

Самой важной частью для их прочности и устойчивости является фундамент, который для откатных ворот является армированным бетонным блоком, по нему двигаются створки на роликовых опорах. Его закладывают с внутренней стороны в ту сторону, которую двигаются ворота при открывании. Главное задание фундамента – усиливать строение. Чем тяжелее ворота, тем более мощным должен быть фундамент. Именно с этого начинается бетонирование ворот.

То, какой должна быть основа в откатных воротах, обуславливается грунтом, условиями окружающей среды и тем, каким образом они будут эксплуатироваться.

Фундамент под откатные ворота может быть:

• монолитным единым – арматуру закладывают ровно по горизонтали, швеллер параллельно ходу ворот. Такой каркас фиксируют и бетонируют;
• свайным монолитным;
• на винтовых сваях.

Устройство начинается с того, что проводят разметку под траншею. Длинна бетонной основы со стороны отката должна быть такой же, как ½ ширины проезда. Глубина траншеи зависит от того, насколько промерзает земля, и не должна быть менее 180 см. Если она будет меньше – возможен перекос конструкции при пользовании. Минимальная ширина фундамента под ворота – 60 см. Закладной элемент может изготавливаться из швеллера или арматуры при помощи сваривания всех частей вместе так, как заложено в схеме. Швеллер изготавливается из металла, стойкого к низким температурам и коррозии.

Можно использовать товарный бетон и бетонную смесь сделанную своими руками для бетонирования ворот.

Для ворот можно использовать как самодельную бетонную смесь, так и товарный бетон. Лучше всего использовать бетон марки выше М-500, с частичками щебня до 3-4 см. Песок в таком растворе не должен превышать 30%. Если откатные ворота сооружаются зимой, необходимо использовать специальные добавки. Арматура такой конструкции не должна быть тоньше 1,2-1,4 см. После того как фундамент уже залит, необходимо дать ему время для усадки (как минимум неделю). Состав фундаментов:

• песок;
• щебень;
• арматура;
• цемент;
• вода;
• швеллер.

Водоцементное соотношение и количество песка зависят от желаемой прочности конечного раствора. Прочность готового бетонного фундамента проверяют ударами молотка после усадки, при этом бетон не должен крошиться. Верх фундамента не должен быть выше уровня остального покрытия, иначе нижний уровень устройства может быть слишком высок либо будет тереться о землю. Для того, чтобы заложить фундамент требуется иметь следующий инвентарь:

• рулетку;
• лопаты (штыковую и совковую);
• уровень;
• ножовку;
• молоток;
• бетономешалку;
• сварку;
• лом;
• угловую шлифовальную машину.

Перед началом монтажа фундамента необходимо поставить столбы для опоры ворот. Они могут изготавливаться из разного материала: от дубового бруса до стальной трубы. Такой столб вкапывается в грунт на глубину промерзания земли. Установленные столбы укрепляются бетонной смесью. Если они сделаны из кирпича, необходимо устанавливать закладные.

Как сделать каркасно-монолитное основание?

Каркас – это конструкция, которую составляет металлическая арматура. С его помощью происходит распределение напряжения в бетонном фундаменте, что влияет на износостойкость последнего. В устройстве самодельного фундамента наиболее подходит арматура, диаметр которой находится в диапазоне 1,6-2 см. Ее соединяют в единую конструкцию при помощи сварки либо вязки. Каркасно-монолитное основание необходимо в тех случаях, когда местность не поддается постоянным сезонным изменениям.

Разметка местности

В первую очередь необходимо определиться, куда именно будут открываться ворота. Нужно помнить, что створка будет двигаться внутри территории, поэтому нужно позаботиться, чтоб ее движению ничего не мешало (например, растения).

Траншея

Длинна бетонного блока = ½ ширины проезда. Ширина – 0,5-0,6 м, глубина – примерно 1,8 м (в случае средних показателей низких температур). Песок на дне котлована следует хорошо утрамбовать.

Каркас из арматуры

Арматурный каркас должен быть немного меньше по размеру, чем траншея, чтоб его помещение туда не было проблематичным. Готовая конструкция кладется внутрь котлована арматурой вниз, и закрепляется таким образом, чтоб швеллер по максимуму касался опорного столба. Швеллер равняют горизонтально воротам.

Нижний уровень откатных ворот не должен быть ниже 50 мм. Если управление откатными воротами будет происходить автоматически, то проводка должна быть заложена перед бетонированием, так как она проходит сквозь швеллер.

Заливка бетоном

При бетонировании необходимо следить, чтоб раствор не закрывал полностью закладную. Раствор: 1 (цемент) : 4 (щебень) : 3 (песок). В сухую смесь добавляется вода. При использовании армированного каркаса для раствора можно применять бетон марки М-400, речной песок и гравий, частички которого имеют размер 2-3 см.

Этапы бетонирования

Бетонирование проходит в 4 этапа, при каждом из которых котлован заполняется на четверть. После каждого слоя смесь уплотняют, чтобы под швеллером в итоге не было пустот, которые уменьшают прочность конструкции. После бетонирования фундаменту необходимо 7-14 дней для усадки. Наиболее прочным бетон становится примерно через месяц. После этого уже устанавливают откатные ворота.

Как сделать свайное основание?

Если земля под фундамент проблемная (например, болото, глина, близкие грунтовые воды), укладка монолитного каркасного фундамента весьма проблематична. В таком случае отличным выходом будет свайный фундамент: монолитный или винтовой:

• Монолитный. Армируются монолитные столбы, соединенные швеллером. На него устанавливают основание под ролики. Расстояние от опоры к опоре рассчитывается специальной формулой. Под эти опоры делают углубления глубиной до 2 м, их связывают между собой небольшим рвом, в который помещается закладная деталь.
• Винтовой. Является экономично выгодным вариантом. На его установку необходимо меньше времени. Сваи изготавливают из оцинкованного металла или бетонируют – таким образом увеличивают срок службы. Внутрь заливается бетон, после чего они помещаются в землю. Это относительно новый вид работ, который позволяет устанавливать ворота в тот же день, что осуществляется и укладка фундамента. В то же время их эксплуатационные свойства не проверены временем, отчего нельзя быть уверенным в их долгой износостойкости.

Вернуться к оглавлению

Как сделать закладной элемент?

Закладной элемент делают двумя способами:

1. Арматуру сваривают из длинных штырей в раму в виде буквы «П». Она закрепляется небольшими прутьями длиною в 0,3-0,4 м. Дальше к этому сооружению приваривают сверху швеллер. Такая конструкция называется «банкетка».
2. Швеллер 20 выступает основой, к которой приваривают длинные (1 м) армопрутья, что закрепляются между собой короткими частями. Длина швеллера равна длине котлована. В таком варианте можно использовать не арматуру, а металлические уголки. От этого конструкция будет более прочной.

После изготовления закладной помещаем ее в траншею, фиксируем и бетонируем. Закладная укладывается в уровень чистого пола.

Заключение

Фундамент для откатных ворот – основа прочности и износостойкости вашего сооружения. Их существует три вида: монолитные, свайные монолитные и винтовые. Для укладки фундамента необходимо использовать бетон высокой прочности, а также четко следовать рецептуре.

При устройстве ворот в благоприятных грунтах можно использовать каркасно-монолитное основание, суть которого в том, что из арматуры и швеллера делают закладную, которая впоследствии бетонируется. Если грунты имеют дефекты, воды способны подмывать фундамент, целесообразно установить свайные или винтовые варианты. При установке закладной необходимо следить, чтобы швеллер не был ниже или выше уровня земли – это одна из самых распространенных ошибок.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВОРОТ

Металлические ворота любой конструкции имеют солидный вес. Для того, чтобы такая конструкция исправно работала, не перекашивалась и не заваливалась в процессе эксплуатации, ей необходим надежный фундамент. Особенно требовательными в этом плане будут откатные и раздвижные ворота, вес которых значительно больше простых распашных створок.

ЗАКАЗАТЬ ФУНДАМЕНТ ПОД ВОРОТА ИЛИ КАЛИТКУ

Мы предлагаем изготовление надежных фундаментов для любых типов ворот. Обращаясь к нам, клиенты смогут быть уверены, что получат прочную и долговечную конструкцию, которая выдержит вес створок и обеспечит их беспрепятственное открывание и закрывание в течение многих лет. И все это по самой низкой цене в регионе. Она достигается путем:

• заключения договоров на поставку необходимого сырья напрямую с крупными российскими комбинатами, без посредников и оплаты их услуг;
• получение больших оптовых партий материалов по сниженным ценам;
• детально отработанной технологии изготовления и тщательного ее соблюдения;
• накопления большого опыта создания фундаментов для ворот различных типов;
• тщательного контроля качества на всех этапах строительства;
• оперативного исполнения заказа любого объема и сложности.

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Для установки откатных или раздвижных ворот используются два типа фундаментов:

• каркасно-монолитный;
• свайный (монолитный или винтовой).

Выбор необходимого варианта зависит от свойств грунта на участке и предполагаемой интенсивности эксплуатации самих ворот. Специалисты рекомендуют ориентироваться на результаты не собственных наблюдений, а замеры, произведенные профессионалом в этой области. И только после этого выбирать тип фундамента.

Для надежного грунта, который практически не подвергается сезонным подвижкам, оптимальным выбором будет каркасно-монолитный фундамент раздвижных ворот. Он имеет П-образную форму и выполняется со стороны крепления направляющей для створки. Глубина зависит от уровня промерзания, но не менее 1,6 м, а предпочтительнее 2 м. Ширина такого основания составит около 60 см, а длина зависит от размера створки, не менее ее половины.

Заливка фундамента ворот производится бетоном высокой прочности. Но сначала в подготовленную траншею насыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка и устанавливается каркас из металлической арматуры. Он придает всей конструкции необходимую прочность и способность выдерживать значительные нагрузки. После заливки необходимо дождаться полного застывания раствора, что составит примерно две недели, а в идеале один месяц. И только после этого можно продолжать монтаж ворот.

ВИНТОВОЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Если грунт глинистый, заболоченный, или подземные воды располагаются близко к поверхности, рекомендуется остановить свой выбор на свайном фундаменте. Надежнее всего использовать винтовые сваи. Они не требуют длительных подготовительных работ и монтируются в течение одного дня.

Диаметр свай составляет 75-100 мм, а глубина заделки минимум 1,5 м. Расчет необходимого количества производится из стандартного расстояния между сваями – 2,5-3,5 м. В процессе завинчивания необходимо контролировать вертикальное положение каждой сваи. Только в этом случае конструкция будет максимально надежной. Предварительно металл проходит антикоррозионную обработку. Внутреннее пространство металлической трубы заливается после установки цементным раствором. Это одновременно защищает металл от попадания влаги и придает фундаменту консольных ворот дополнительную прочность.

Направляющая балка для створки ворот сваривается со сваями фундамента в единую жесткую конструкцию. Места сварки закрываются антикоррозионным составом. Канавка, в которую укладывается балка, бетонируется. На этом создание винтового фундамента можно считать законченным и после застывания бетона приступать к монтажу ворот.

С точки зрения экономии, свайный фундамент обойдется значительно дешевле, и его установка производится быстрее. Прокладка проводов для автоматических систем возможна на любом этапе создания как свайного, так и монолитного фундамента. Но винтовое основание требует обязательного заземления. Дальнейшая долговечность ворот зависит уже от точности их установки.

ЗАКАЗАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВОРОТ

Доверив нашим специалистам изготовление фундамента для откатных или раздвижных ворот, вы получите долговечную конструкцию, оптимально рассчитанную под вес используемых створок. Мастера тщательно соблюдают все требования к качеству используемого материала и технологиям выполнения работ. Именно поэтому мы даем гарантию на все наши фундаменты. Закажите у нас фундамент по неизменно низкой цене, и вы сможете сами в этом удостовериться.

Монтаж откатных ворот

Качественный, правильный монтаж — важное условие долговечности, удобства, надежности откатных ворот. Работы по их установке проводятся в несколько этапов: подготовка оснований, монтаж конструкции, установка дополнительного оборудования. Каждый из этих этапов необходимо рассмотреть подробнее.

Подготовительные работы при монтаже откатных ворот

1. Обустройство несущих столбов

Несущие столбы должны иметь ширину не менее 20 см. Их изготавливают из стали, бетона, кирпича. Возможно использование любых сочетаний данных материалов. Столбы устанавливаются по краям забора и связываются с ним. Между собой они связываются с помощью ленточного фундамента. Сами столбы бетонируются в обустроенный для них фундамент, объем бетона для каждого столба должен составлять как минимум 0,3 м 3 . Монтаж несущих столбов проводится так, чтобы они располагались строго вертикально. Отсутствие отклонений контролируется с помощью строительного уровня. Установленные несущие столбы, формирующие проем для откатных ворот, должны быть не ниже полотна их створки.

2. Установка опорной рамы

При монтаже откатных ворот рама располагается таким образом, чтобы широкая полка швеллера находилась на уровне грунта. В обязательном порядке перед бетонированием рама выравнивается по горизонтали, а также относительно боковых столбов. В итоге рама должна занимать точно то положение, которое предусмотрено проектной документацией или инструкцией производителя.

3. Закладка фундамента под опорные столбы и опорную раму

По опыту специалистов компании Master Company, для установки откатных ворот в Москве и Московской области фундаментное основание обустраивается в траншее глубиной не менее 1,7 м. Из них 0,4 м должно приходиться на песчано-гравийную отсыпку. Для других регионов глубина траншеи определяется глубиной промерзания в соответствии с региональными строительными нормами.

4. Подвод электрического кабеля для подключения автоматики

Электрические кабели прокладываются в грунте или фундаменте. При прокладке их необходимо помещать в металлические трубы с диаметром не меньше 25 мм. Также допустимо использование гофрированных либо пластиковых труб с внутренним диаметром от 15 до 25 мм. При прокладке кабеля через фундамент трубу нужно разместить заранее, до бетонирования. Внутри нее пропускается металлическая проволока или прочный шнур. С его помощью позже будет протянут кабель.

В зоне проезда трубы укладываются на глубину не менее 300 мм. В точке вывода кабель должен выходить из земли не менее, чем на 50 мм. После окончания работ по прокладке кабеля места его выхода из труб надежно герметизируются, чтобы предотвратить попадание внутрь влаги.

Монтаж откатных ворот

Работы по установке откатных ворот можно начинать только после того, как фундаментные основания опорной рамы и столбов достигнут необходимой прочности. Монтаж ворот проводится следующим образом.

1. Сборка створки

Если створки откатных ворот были поставлены в разобранном виде, на первом этапе необходимо собрать их, подготовив к монтажу. Процесс сборки начинается с рамы. Формирующие периметр балки фиксируются с помощью угловых соединителей. В результате этого получается прямоугольная конструкция. Плотно прикручивать соединители не нужно — это делается после окончательной сборки рамы. Далее на нее устанавливаются импосты и верхняя балка, а также другие комплектующие (если предусмотрено).

После выравнивания конструкции, места соединений окончательно фиксируются, все болты плотно затягиваются. При выравнивании необходимо контролировать прямые углы, а также диагонали конструкции. Если диагонали равны друг другу, значит, рама собрана правильно и не имеет перекосов.

Далее в собранную раму устанавливается наполнение, которое фиксируется с помощью болтов и штапиков. Места примыканий наполнения к раме могут закрываться планками. Если створка имеет тросовую растяжку, она монтируется на кронштейны, фиксируемые на импостах.

2. Установка роликов

Створка откатных ворот перемещается, прокатываясь на роликах. Ролики являются частью роликовой опоры, которая устанавливается после того, как створка собрана. При установке откатных ворот роликовый блок заводится в специальную полость в раме ворот. После того, как ролики установлены, на краю этой полости монтируется упор. Он ограничивает ход створки и необходим, чтобы ролики не выскакивали из рамы.

3. Монтаж зубчатой рейки

Выполняется в случае, если будет устанавливаться автоматика для откатных ворот. Рейка устанавливается в нижней части рамы по всей ее длине.

4. Монтаж створки на раму

Створка устанавливается на опорной раме, смонтированной на этапе подготовительных работ. До монтажа на опорную раму крепятся шпильки для роликовых опор. Места крепления шпилек выбираются так, чтобы обеспечить устойчивое положение створки. После этого роликовые опоры располагаются в соответствии с положением шпилек, створка выставляется на раму. Роликовые опоры фиксируются на шпильках.

5. Монтаж опорных столбов и укосов

Столбы устанавливаются строго вертикально на предназначенных для них площадках на опорной раме. Для крепления также используются шпильки. После того, как фиксация столбов выполнена, устанавливаются укосы. Они опираются одним концом на площадки на опорной раме, а другим — на боковины опорных столбов. В том случае, если конструкция откатных ворот не предусматривает использования опорных столбов, дополнительная фиксация створки выполняется с помощью кронштейнов. Кронштейны могут крепиться к несущим столбам, а также к дополнительным столбам забора. При использовании кронштейнов желательно применение поддерживающих роликов. Они устанавливаются в верхней части створки.

6. Установка притвора

Для обустройства притвора может использоваться дополнительный, специально установленный столб. Другой вариант — монтаж элементов притвора на несущем столбе.

На первом этапе выполняется установка кронштейнов. Их располагают там, где предполагается монтаж улавливателей. Улавливатели крепятся на кронштейны и при необходимости регулируются.

Инженеры «Мастер Компани» рекомендуют определять точки крепления улавливателей следующим образом: закрыв створку ворот, улавливатели размещаются таким образом, чтобы при закрывании створка фиксировалась между «лапками» улавливателя. Такие элементы устанавливаются парой: в верхней и в нижней части притвора. В боковой части притвора устанавливается профиль, ограничивающий движение створки.

Установка дополнительных комплектующих и оборудования

На финальном этапе монтажа откатных ворот проводится установка дополнительных комплектующих: механических запоров, замков, ручек. Для их крепления используются монтажные площадки и саморезы. Далее выполняется монтаж автоматики. Он проводится по инструкции производителя. При необходимости, наши сотрудники готовы выполнить ремонт откатных ворот сторонних производителей.

В Master Company вы можете купить откатные ворота по доступной цене, а также заказать их монтаж. Также компания предлагает распашные автоматические ворота, шлагбаумы и защитные жалюзи.

Откатные ворота. Монтаж фундамента. Смета.

Скважина или колодец, цена вопроса.

Монтаж откатных ворот

Многие из нас, когда решают установить забор на своем участке, долго не могут определиться, как устроить въезд на участок. Другими словами какие выбрать ворота. Некоторые идут по наиболее простому и доступному пути — выбирают распашные ворота. Цена распашных ворот не высока, особенно если не устанавливать автоматику для ворот. Их вполне комфортно открывать и закрывать вручную. Совсем другое дело если хочется чтобы ворота открывались в автоматическом режиме (мы ведь уже в 21 веке живем, и в приличном коттеджном поселке, рядом с Санкт-Петербургом, или даже может быть с Москвой). Тут у нас появляется выбор. Можно купить откатные ворота. У откатных ворот есть несколько преимуществ, главным из которых, на мой взгляд, является экономия места на приусадебном участке, так как они открываются вдоль забора. То есть автомобиль можно парковать сразу как только въехали за ворота. Откатные ворота отлично смотрятся в зашитом исполнении и гармонично сочетаются с аналогичным по стилю забором (без просветов, профлист или штакетник), также красиво смотрится вариант сварных откатных ворот с элементами ковки.

В данной статье хотел поговорить об устройстве фундамента для откатных ворот, ибо при любом строительстве фундамент является основой того что на нем находится. Исправлять ошибки сделанные на этапе нулевого цикла очень трудоемкое и не дешевое занятие. Правильно сделанный фундамент — залог того, что вся конструкция будет служить Вам без сбоев в любое время года.

Мы изготавливаем фундаменты для откатных ворот в двух вариантах: «классический» монолитный фундамент с копанием ямы и заливкой бетоном, а также фундамент на винтовых сваях. Цена на фундаменты этих видов довольно сильно отличается, и при выборе типа фундамента мы опираемся в первую очередь на технические условия и возможность изготовления того или иного вида фундамента для ворот.

Ну что такое откатные ворота на фундаменте из бетона Вы наверное представляете. Примерная схема показана на рисунке. А вот что такое фундамент для откатных ворот на винтовых сваях мы сейчас разберемся, так как это вещь менее распространенная. Применение фундамента на винтовых сваях может существенно сэкономить средства, так как разница при монтаже откатных ворот «под ключ» составляет примерно 10 000 рублей, в зависимости от ширины ворот. Плюс это увеличивает скорость монтажа ворот. Поэтому в некоторых случаях целесообразно использовать именно такой тип фундамента. Ниже на рисунке показана схема установки откатных ворот на фундамент из винтовых свай.

Количество винтовых свай, как и их диаметр отличается в зависимости от ширины проема ворот, также некоторое влияние оказывает вес ворот и качество грунта на который они устанавливаются. Минимальное количество — 3 сваи, применяются при ширине проема ворот три метра и менее, если вес ворот не велик. При увеличении габаритов и веса ворот, увеличивается как количество свай, так и их диаметр. Соответственно увеличивается и цена. Цены на откатные ворота можно посмотреть здесь. Например, при ширине проема 4 метра используется пять свай диаметром 89 мм. Надеюсь теперь есть представление о том как устанавливаются откатные ворота на фундамент из винтовых свай.

Далее хочу привести в качестве примера смету на установку откатных ворот «под ключ» с заливкой бетонного фундамента.