Как заливать фундамент

Заливка фундамента

В процессе возведения фундамента будущей постройки невозможно выделить какой-то малозначительный этап работы – от каждого из них зависит качество основания для объекта и его дальнейшая судьба. Одним из завершающих этапов строительства монолитных железобетонных фундаментов является заливка опалубки бетонной смесью. Когда все земляные работы окончены, установлены опалубка и гидроизоляция для фундамента, а также изготовлен армированный каркас, можно приступать к бетонированию.

Как и любой другой этап работы, заливка фундамента может осуществляться несколькими способами. Выбор каждого из них обусловлен различием в затратах времени и денежных средств, в конце концов – вам определяться с тем, каким путем следовать при строительстве дома своими руками.

Крайне самостоятельный подход

Одновременно самым экономичным и при этом трудоемким решением является заливка фундамента своими руками, когда бетонный раствор приготавливается прямо на участке в компактной бетономешалке. Объем такого оборудования может быть различным: самая миниатюрная установка – на 50 л. Соответственно, от выбора производительности бытовой бетономешалки зависит количество циклов, которые придется осуществить для приготовления расчетного объема бетонной смеси.

Такую работу одной парой рук осуществить проблематично, особенно для фундаментов, которые предполагают использование не одного куба бетонного раствора. Лучше привлечь как минимум трех человек, используя при этом бетономешалку максимально возможного объема – так рабочих циклов будет меньше и, соответственно, на заливку уйдет меньше времени. В среднем приготовление одной порции бетонной смеси занимает 5-8 минут.

Бетономешалку размещают в непосредственной близости от места заливки. Можно ли заливать фундамент частями? При условии, что для возведения монолитного фундамента необходимо более одного куба, заливку можно растянуть на два дня. Если промежуток между двумя этапами не будет превышать половину суток, можно залить первый слой по всей площади опалубки, накрыть залитую часть фундамента полиэтиленовой пленкой и на следующий день, смыв бетонное молочко, продолжить работу. Это оптимальный режим заливки в два этапа, который часто называют «горячим швом».

Мы не рекомендуем идти по другому пути и делать «холодный шов», но если другой возможности не представляется, можно заливать следующий слой раствора только после полного затвердевания первого (не допускается промежуточный вариант, когда бетон уже схватился, но еще не достиг проектной прочности).

Важно! Шов между слоями должен располагаться как минимум в 50 мм от продольных элементов арматурного каркаса!

Желательно, чтобы количество слоев в фундаменте не превышало двух. Если такое невозможно, лучше заливать фундамент частями на высоту опалубки. Для этого придется сделать промежуточные перегородки, опять же – дополнительные трудозатраты. Мы советуем вам делать горячий шов между двумя горизонтальными слоями фундамента – лучший из двухдневных вариантов возведения основания, при невозможности осуществления работы «за раз».

Каждый слой бетона уплотняется для избавления от полостей, которые образуются около арматурных связок. Для этой процедуры можно использовать подручные средства, например, кусок прутка арматуры, которым необходимо штыковать раствор, а можно арендовать глубинный вибратор, который существенно сокращает объем работы и позволяет добиться великолепного результата.

После того как уложен последний слой бетонного раствора, фундамент накрывают защитным слоем пленки или рубероида, уберегая его от воздействия солнца и осадков. Желательно проводить заливку в теплую погоду (при температуре воздуха 20-25 градусов), сохраняя влажность над фундаментом (под пленкой) в пределах 90%. С периодичностью в каждые 4 часа в течение первых трех дней после заливки, а далее – с промежутком в 8 часов, поверхность монолита увлажняют. Фундамент считается готовым к нагрузкам спустя 4 недели после его заливки. Интересует, как залить фундамент под пристройку? Об этом мы поговорим в одной из следующих статей.

Вызываем автобетономешалку (миксер)

Безусловно, такой вариант будет дороже, чем вышеописанный. Зато вы сможете за один «присест» качественно залить фундамент для своего дома. Одна автобетономешалка может доставить от 4 до 8 кубов бетона, при необходимости можно заказать сразу несколько машин – зависит от вашего проекта и расчетной потребности в бетонной смеси. Подготовка к заливке фундамента сводится к изготовлению специальных желобов. Благодаря им вы сможете осуществлять заливку в самые укромные части опалубки (при отсутствии подъездных путей). Если вы своими руками сбивали щиты опалубки, то желоба 30х20 см сбить не составит особой сложности.

Важно! Обязательно заливайте бетонный раствор в несколько точек опалубки. Не стоит рассчитывать на то, что бетон равномерно растечется по требуемому объему: он при этом будет расслаиваться, что приведет к разности состава смеси в различных частях монолита. К тому же, заливая в одной точке, вы обрекаете себя на неблагодарный труд – распределять бетон по всему объему опалубки придется вручную! Сколько стоит залить фундамент таким образом? Все индивидуально и зависит от компании-поставщика, а также расстояния, на которое планируется транспортировать раствор. Обязательно прибавьте сюда пару тысяч рублей, если будете заливать фундамент своими руками – от качества сотрудничества с водителем очень многое зависит.

Заливка с помощью бетононасоса

Данный вариант целесообразно использовать лишь в том случае, когда к строительной площадке невозможно подъехать, а желоб длиной несколько десятков метров неактуален. Правда, при этом нужно быть готовым к тому, что работа бетононасоса – удовольствие не из дешевых. Только за вызов такой машины придется заплатить около 15000 рублей.

Единственное, что хорошо, с его помощью заливать фундамент очень просто, причем при этом раствор равномерно «ложится» на всю площадь подготовленной опалубки.

Секрет – как просто залить бетонную ленту в ноль

Всем привет! Расскажем, как залить свой ленточный фундамент в ноль, а точнее это сделает один из наших опытнейших.

Не секрет, что фундамент играет определяющую роль в процессе эксплуатации любого здания, поэтому правильному его созданию и обустройству нужно уделить должное внимание.

«Вывести в ноль» фундамент означает выравнивание его поверхности в горизонтальной плоскости, чтобы все отклонения от нее имели минимальные значения (в идеале ноль). Делают это с целью обеспечения равномерного восприятия фундаментом нагрузки от всего здания.

Выводить в ноль фундамент можно после его схватывания и набора прочности с помощью кирпичной кладки (это самый распространенный способ в этом случае) или сразу при заливке бетона, что быстрее и надежнее. Я выбрал второй способ. Чтобы на фундамент через гидроизоляцию сразу монтировать нижнюю обвязку своего будущего дома.

Сначала думал выставить опалубку с верхним краем в ноль и после заполнения опалубки бетоном выровнять его поверхность по краям опалубки – казалось просто. Только начав собирать опалубку, понял это не для меня. Вывести верхний край всей опалубки в идеальную плоскость конечно реально, но сколько это потребует сил и времени… Отказался от идеи.

Полностью выставил опалубку (здесь описание). Она не шевелится ни влево-вправо, ни вниз-вверх (заякорил). Щиты между собой были стянуты шпильками через полипропиленовую трубу, поэтому расстояние между щитами везде было примерно 25 см (пару миллиметров туда-сюда допускал). Верхний край опалубки был чуть выше требуемой высоты будущего фундамента.

С внутренней стороны щитов выбрал первую точку верхней поверхности фундамента, с помощью гидроуровня в каждом углу отметил точки в одной горизонтальной плоскости относительно первой. Вкрутил в эти точки саморезы и соединил их капроновой ниткой. В итоге верхний край нитки будет верхним краем фундамента.

Решил отказаться от использования лазерного уровня. Во-первых, есть погрешность у прибора, пусть и небольшая, во-вторых, летним днем лазер с 10м даже в спец.очках не рассмотреть. Нивелира не было, поэтому использовал старый проверенный гидроуровень.

По ниткам прикрепил к щитам рейки 20х20 мм.

Нитки убрал, теперь индикатором верхнего края фундамента стали рейки.

Далее пошло наполнение опалубки бетоном, залили примерно по верхние края набитых реек. В руки взял ровный обрезок дюймовой доски длиной 24,5 см (чуть уже внутренней ширины опалубки) и провел им по направляющим рейкам.

Лишний бетон убирал, а следом шел товарищ с мастерком и заглаживал поверхность.

После распалубки на месте брусков осталась небольшая выемка с обеих сторон фундамента. На качества ленты она не влияет.

В итоге удалось выполнить задуманное. Поверхность ленты была залита практически в ноль.

Как залить бетонный фундамент для дома самому?

• Рубрика записиСтроительство дома
• Комментарии к записи:0 комментариев
• Автор записи:Виктория Котечко
• Запись изменена:

Чтобы построить дом долговечным, а его стены крепкими, и не требовались ремонтные работы, нужно залить крепкий бетонный фундамент. Заливка фундамента – сложный процесс, требующий соблюдения определенных этапов. Как построить бетонный фундамент самостоятельно, но качественно и сделать его устойчивым на долгие годы?

Разметка. Перед тем как приступить к заливке фундамента из бетона, необходимо разметить участок согласно составленного ранее чертежа здания. Для этого применяем водяной уровень, колышки и веревку. Разметив участок, можно приступать к подготовке ям и траншей для фундамента.

Можно выделить три основных вида фундамента:

• Ленточный бетонный фундамент. Используется в большинстве грунтов без сложных дополнительных подготовительных работ. Позволяет сделать качественный цокольный этаж, и, конечно же подвальное помещение.
• Свайный фундамент. Преимущества: простота и быстрота монтажа, возможность работы в любой сезон, Не используется при неустойчивом грунте. Не подходить для высокоэтажных тяжелых построек. Не позволяет сделать подвал.
• Монолитный(плитный) фундамент. Может применяться на любых видах почвы, даже на песочных грунтах, так называемых «плывунах». Промерзание почвы слабо передается из-за гравийно-песчаной подушки между грунтом и бетонной плитой.

Как своими руками залить ленточный фундамент.

Самый часто встречающийся вид бетонного фундамента при строительстве частных домов – это ленточный. Его основное преимущество- универсальность, конструкционная мощь и возможность замесить бетон в-одиночку.

Для строительства бетонного фундамента самостоятельно могут потребоваться следующие инструменты:

• Водяной уровень;
• лопаты, кельмы и ведра;
• рулетка и правило;
• шуруповерт и саморезы или молоток и гвозди для сборки и укрепления деревянной опалубки;
• большой плоский лист, таз или бетономешалка для приготовления раствора.

Для формирования ленточного фундамента необходимо вырыть траншеи, в зависимости от высотности и площади здания, от ширины лопаты до 50-60 см. и в глубину ниже уровня, на котором промерзает почва в вашем регионе. Также стоит отметить что ширину траншеи лучше делать с запасом для того, чтобы после высыхания бетона и снятия опалубки, можно было обработать гидроизоляцией бетон без дополнительных работ по откапыванию.

На стройках все чаще монтируют несъемную опалубку с пенополистиролом, благодаря своим преимуществам:

• Является в то же время и утеплителем.
• Не высокая цена.
• Легкость в переноске и монтаже.

Качественная современная опалубка

После формирования опалубки, на дне, по длине всей траншеи, необходимо сделать песчаную подушку и хорошо ее утрамбовать и пролить водой.

Пресуем грунт под фундамент

Далее необходимо сделать армирование – разложить арматуру по длине фундамента и крепко связать ее проволокой. Также нужно добавить армирующую сетку поверх первой проливки бетона.

Заливка фундамента

Не забудьте перед проливкой бетона проложить вентиляционные отверстия.

Далее можно приступать к заливке бетона.

Существует несколько вариантов заливки бетона:

• Заказать готовый бетон, прямо на площадку. В этом случае процесс заливки можно выполнить своими руками за один раз, и холодные мокрые трещины, уменьшающие прочность всего фундамента, не будут появляться в подвале. Но этот процесс довольно дорогой из-за доставки, а также не ко всем участкам может подъехать техника. Многие домовладельцы не считают это идеальным способом, потому что они предпочитают экономить дополнительные деньги.
• Выполнить процесс заливки своими руками. В этом случае вам понадобится помощь нескольких друзей и много свободного времени;
• Воспользуйтесь уже готовыми бетонными блоками и заполните их соединения раствором. В некотором смысле этот процесс ускоряет строительство здания, но также приводит к значительному увеличению затрат.

Бетон-это смесь плотной консистенции, в которую входят цемент (желательно не ниже марки 400), вода, гравий и песок. Также возможно включение других важных добавок, которые позволяют придать этой смеси несколько особых свойств. Например, добавляя туда поверхностно-активные вещества или пластификаторы, можно повысить морозостойкость, водостойкость и другие свойства.

При выборе состава бетонной смеси следует учитывать соотношение воды и цемента. Правильные пропорции могут помочь вам построить надежный и прочный фундамент для многолетнего обслуживания. Наполнители, входящие в эту смесь, играют действительно важные роли. Они разработаны специально для уменьшения внутренних напряжений и усадки конструкции. Наполнители (песок и гравий) влияют на прочность готового материала и его общую стоимость. Рекомендуемые средние пропорции должны быть: 1: 3: 3 цемент / гравий / песок.

Процесс смешивания также имеет свои секреты и особенности. При выборе состава бетонной смеси следует учитывать соотношение воды и цемента. Правильные пропорции могут помочь вам построить надежный и прочный бетонный фундамент для многолетнего обслуживания. Наполнители, входящие в эту смесь, играют действительно важные роли. Они разработаны специально для уменьшения внутренних напряжений и усадки конструкции. Наполнители (песок и гравий) влияют на прочность готового материала и его общую стоимость. Рекомендуемые средние пропорции должны быть: 1: 3: 3 цемент / гравий / песок. Процесс смешивания также имеет свои секреты и особенности.

Сначала смешайте песок и цемент в контейнере и хорошо перемещайте. Также необходимо добавить туда немного щебня или гравия, тщательно перемешайте и только затем добавьте немного воды. При добавлении воды следует учитывать температуру окружающей среды. Если бетонирование происходит зимой, лучше брать нагретую воду, чтобы ваша смесь стала более гибкой и легче смешивалась. В случае работы при низких температурах, обязательно нужно использовать морозостойкие пластификаторы.

Заливку готовой смеси необходимо делать постепенно, в небольших количествах и тщательно утрамбовывать, для того чтобы не образовывалось воздушных прослоек. Уплотнение может быть выполнено с использованием:

• Трамбовочной машины- может быть арендована на период строительства. Эта процедура может сэкономить ваше рабочее время и полностью окупить аренду, быстро заполняя траншеи для фундамента при больших объемах.
• Молотка, постукивая по стене опалубки.
• Палкой при небольших объемах, проталкивая бетон в узких местах.

Уплотнение может быть прекращено после того, как бетонная поверхность даст немного воды.

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Самостоятельная заливка фундамента под дом не представляет собой никаких трудностей, с ней справится даже тот, кто ранее со строительством никогда не сталкивался. Для этого достаточно соблюдать порядок и очередность всех этапов заложения любого фундамента, о которых мы и поговорим в этой статье.

Каждый, наверное, слышал фразу «На фундаменте не экономят!». Так вот я скажу с большой уверенностью, что на заливке фундамента под дом сэкономить можно, конечно в разумных пределах, и далее в этой статье я расскажу как.

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

1. Подготовка участка и разметка фундамента
2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
3. Подготовка подушки для фундамента
4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
5. Заливка бетона и выравнивание

О том, какие на сегодняшний день существуют типы фундамента под дом, я рассказывал в одной из предыдущих статьях, поэтому останавливаться на этом не буду.

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

После того как траншея заполнена бетоном, необходимо подравнять бетон в нужных местах, пока еще не произошло «схватывание» бетона. После того, как бетон стал «крошиться» — трогать его не желательно.

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Как залить фундамент под дом своими руками?

Заливка фундамента под дом своими руками

Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.

Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

• столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
• монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
• ленточный вариант – под все несущие стены здания;
• свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Общие этапы заливки любого бетонного фундамента

К общим этапам строительства основы здания можно отнести:

Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.

Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания – цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.

Подготовка бетонного раствора и его заливка. Тут два варианта:

А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером.
В этом случае следует провести подготовительные работы:

обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;

проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.

Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.

Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.

Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 – 40 до 120 – 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача – залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.

На цикл уходит 5 – 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 – 7 замесов в час.

На работу в таком ритме нужно несколько человек.

Приготовление бетона для заливки

Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:

Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.

Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.

Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?

Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.

Более простой способ – добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов – 1 – 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.

Использование пластификаторов помогает:

• увеличить прочность и коррозионную стойкость;
• в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
• повысить морозостойкость бетона;
• уменьшить расход цемента;
• продлить срок службы бетонной конструкции;
• уменьшить требования к гидроизоляции.

Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.

Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.

Как заливают ленточные фундаменты?

Ленточные фундаменты – это основания зданий или сооружений, имеющие вид сплошной ленты по периметру здания и внутри этого периметра. На этой ленте возводят внешние и внутренние несущие стены здания.

Для получения качественной конструкции основания нужно провести подготовку заливки фундамента под дом.

На дно траншеи под ленту укладывается песчано-гравийная подушка.

Некоторые строители вначале выстилают установленную опалубку полотнищами полиэтилена, поднимая его на стенки выше уровня верхнего среза. Так можно уменьшить просачивание в песчаную подушку цементной части бетонного раствора и защитить доски опалубки от раствора, чтобы потом их использовать для других целей.

Используя водяной, он же гибкий уровень – мягкую трубку длиной 15 – 25 м с двумя прозрачными визирными трубками на концах и с залитой внутрь водой или лазерный нивелир, нужно маркером на стенках опалубки пометить проектный уровень будущего верхнего среза фундамента.

Как работать с гидроуровнем или лазерным нивелиром на нашем сайте можно прочитать здесь.

Перед заливкой ленточного фундамента следует проверить расстояние между штырями стальной арматуры и щитами или досками опалубки. Оно должно быть не менее 30, а то и 50 мм, чтобы образовать слой бетона, который защитит арматуру от воздействия грунта, и прежде всего от воды солоноватой или с агрессивными свойствами.

Проверяется наличие установленных проходных труб для отверстий или опалубки для них. Они обеспечивают пропуски коммуникаций в подвал или в подпол здания.

Процессы и правила армирования столбов и ростверка описаны на нашем сайте здесь.

Если производится заливка фундамента вручную, то процесс нужно вести так, чтобы не допускать длительных перерывов в укладке новых порций бетона, только в этом случае после затвердения получится единая монолитная конструкция, а не отдельные фрагменты.

Для этого все подготовительные работы на местах замешивания бетона должны быть проведены заранее: водопровод или хотя бы шланг с возможностью перекрытия воды, песок и щебень в отдельных кучах, цемент в мешках и мерные емкости, обычно ведра. Если периметр здания большой, то чтобы не таскать ведра с бетоном далеко, можно подготовить два или три места для установки бетономешалки.

И обязательно в процессе укладки бетона необходимо использовать строительный вибратор, благодаря которому бетон уложится наиболее оптимально, без полостей внутри. Если нет вибратора, то можно использовать кусок толстой арматуры, с помощью которого движением вверх-вниз достигается нужная текучесть и укладываемость бетона.

Для заливки ленточного фундамента бетономешалкой своими руками нужно бетономешалку или купить, или взять в аренду. Если вы много работ при строительстве дома будете делать своими руками, то какую бетономешалку купить для заливки фундамента лучше?

Самая дешевая бетономешалка в виде наклоненной бочки, которую вращают руками. Самая эффективная – с электроприводом и поворотным колесом для выгрузки готового раствора, желательно большого объема.

По всем строительным правилам фундамент нужно заливать весь и сразу, т. е. одним заходом. Так можно сделать, только используя готовый бетон с бетонного завода, доставленный бетоновозом.

Если производить заливку ленточного фундамента своими руками, то можно хорошо сэкономить и на покупке готового бетона, и на его доставке, и на укладке (заливке).

Как быстро залить фундамент своими руками

Это даже не вопрос, как залить фундамент своими руками. Вопрос в том, как это сделать быстро и экономно. Ведь часто бывает так, что будущий владелец частного дома, после того, как место под основание дома размечено, сам приступает к работам. Мало того, иногда случается так, что он приступает к начальному этапу строительства в одиночку.

Проходит несколько дней и у хозяина находятся неотложные дела, которые отрывают его от работ на участке. Проходит день или два, прежде чем фундаментные работы снова возобновляются.

В этом случае сразу можно говорить о том, что строительство принимает затяжной характер, а основание под дом так и не будет готово в этом строительном сезоне.

Так как залить фундамент своими руками быстро и при этом не выпасть из заранее спланированного бюджета?

Во-первых, нужно заранее расписать все сроки работ и понимать, когда и какой этап потребуется выполнять. Благодаря этому вы точно будете знать, сможете ли вы завершить все работы по обустройству фундамента в этом строительном сезоне или вам придется часть работ перенести на следующий год.

Во-вторых, каждый этап работ должен быть скалькулирован, то есть, посчитан. И все результаты по всем этапам должны быть сведены в единую смету. Так вы будете понимать, хватит ли у вас средств, чтобы довести фундаментные работы до конца.

В-третьих, каждый этап работ должен быть разложен на рабочие операции – что и как делается на этом этапе. На больших и малых предприятиях в ходе этого процесса на свет появляется так называемая «технологическая карта». Так вот и у вас должна быть на руках «технологическая карта», согласно которой будет производиться ваш МЗФЛ или УШП. Благодаря этому вы точно будете знать, какие сторонние силы, ресурсы или технику вам потребуется привлекать на каждом этапе работ.

Теперь же посмотрим, как залить фундамент своими руками, используя минимум привлеченных сторонних ресурсов и дополнительных денежных средств.

Подготовка к работам

Как известно, хорошая подготовка – это 50 процентов успеха в любом деле. Что включает в себя подготовка к фундаментным работам?

1. Вам потребуется оборудование, без которого вы не сможете залить фундамент своими руками. Видео в конце статьи покажет вам, какое оборудование используется. Вам потребуется бетономешалка с приводом от электрического или бензинового двигателя. Нелишним будет также сварочный аппарат и шуруповерт. Также вам нужны будут инструменты – лопаты, вязалки для арматуры, молотки.
2. Подготовить заранее все материалы – это значит сэкономить уйму времени для собственно процесса. Рубероид, пленка, доски для опалубки, арматура, шпильки винтовые, саморезы – все, что может вам пригодиться, должно быть запасено до начала работ, а не должно покупаться в спешке во время работ.
3. Команда надежных помощников. Хорошо, если ваши родственники согласятся вам помочь. В противном случае лучше заранее нанять 1-2 ответственных помощников, которые готовы будут помогать вам на фундаментных работах. Даже если вы привыкли производить строительные работы в одиночку, на этапе фундамента есть такие работы, где вам одному придется очень туго.

После того, как вся подготовка закончена, можно приступать к разметке участка.

Разметка участка

Начиная разметку участка, нужно сразу размечать не только пятно будущей застройки дома, но и все подъездные пути, а также дорожки на участке и места под будущие вспомогательные строения. Идеал, если у вас есть грамотно составленный план вашего участка с указанием всех строений и просчитанными расстояниями между ними. Вам остается в этом случае только точно следовать плану и производить разметку.

Разметку можно производить как вручную, при помощи арматуры, колышков и бечевы, так и используя дальномерное оборудование. Тем не менее, результатом все равно должны стать оси дома, вынесенные на участок в виде натянутых шнуров.

Земляные работы

Копать ли котлован или траншеи под фундамент самому, нанимать ли рабочих или вызывать строительную землеройную технику? Здесь все зависит от ограничений в вашем бюджете и от сроков строительства. Естественно, землеройная техника сделает все в разы быстрее, чем вы сами или бригада рабочих. Однако и денег такой подход потребует больше, чем другие варианты.

Самый лучший вариант отталкиваться от объемов земляных работ. Если вы строите небольшой дом на небольшом фундаменте, то с земляными работами справятся и несколько человек с лопатами. Если вы затеяли дом с подвалом, то выемку грунта лучше всего производить экскаватором.

Возведение опалубки

С этим этапом работ справитесь как вы сами, так и бригада наемных рабочих. Если вы нанимаете рабочих, то не поленитесь на этом этапе проверить, насколько ровно выставлена опалубка.

Арматурные работы

Вязать арматуру для заливки фундамента – дело ответственное, однако довольно простое. Самый неквалифицированный рабочий может справиться с этим процессом, стоит только ему показать. Тем не менее, основная ваша задача – следить и контролировать. Потому что ошибки, допущенные на этом этапе, позже будут скрыты бетоном, но могут проявить себя через несколько лет.

Заливка фундамента

Заливать ли фундамент покупным бетоном или мешать бетон в бетономешалке? Опять же все зависит от сроков строительства и от заложенного бюджета. Если позволяют сроки и ограничен бюджет, то вполне возможно мешать бетон для фундамента бетономешалкой и заливать опалубку послойно.

Если нет, то проще заказать несколько миксеров с бетоном и залить фундамент за 1 день. На этом этапе вам точно понадобятся помощники, которые будут принимать бетон.

Еще по этой теме на нашем сайте:

1. Самодельная бетономешалка из бочки своими руками
   Когда возникает необходимость цементирования объемной конструкции, потребуется большое количество бетонной смеси. Если финансовые возможности позволяют, готовый раствор заказывается на заводе, а если с финансами туго.

Фундамент для бани 4х6 и 6х6 — выбираем оптимальный вариант
Неизбежно у фундамента проходит усадка. Если эта усадка станет неравномерной, могут образоваться в основании и стенах трещины. Они могут перекашиваться, сгибаться, крениться. Это может привести.

Как рассчитать фундамент под дом – какую использовать программу для расчета фундамента
Перед тем как начать строить дом, нужно знать, как рассчитать фундамент под дом правильно. Правильный расчёт укрепит ваш дом и будет для него надежной опорой.

Какой фундамент под дом из газобетона лучше использовать?
Какой фундамент под дом из газобетона лучше всего использовать, какие особенности этого строительного материала учесть при возведении основания под строение.

Вы можете порекомендовать этот материал другим пользователям в социальных сетях

Разберёмся, как залить ленточный фундамент своими руками. Подготовка основания под строительство дома составляет от общей стоимости почти треть всех затрат. На участке надо исследовать тип грунта и определиться с глубиной его промерзания.

В траншею в дальнейшем будет залит ленточный фундамент, а в скважины установлены сваи, поэтому на аккуратность данных операций следует обратить особое внимание. Вместо досок вполне возможно использовать и любой другой подходящий материал, однако деревянные доски выгодны своей прочностью, невысокой стоимостью и легкостью работы с ними.

Добавить комментарий Отменить ответ

Вы можете подписаться на новые документы, публикуемые на сайте, и получать их на свою электронную почту:

Заливка бетона послойно

Важная составляющая строительства здания – это возведение надежного, крепкого и добротного основания. Основа строения – это фундамент, который держит на себе груз всей постройки и пропорционально распределяет ее давление на почву. Прочность и долговечность построенного здания напрямую зависит от сооруженной опоры, наделяя его невосприимчивостью к появлению щелей, искривлению и перекашиванию стен, оконных рам и дверных косяков. Для безошибочного проектирования фундамента необходимо брать во внимание ландшафт, структуру почвы, подземные воды, степень промерзания земельных слоев. Но основным этапом считается заливка, и большинство начинающих строителей задается вопросом, можно ли заливать фундамент частями?

Учет интервалов времени при бетонировании частями

Чтобы качество возводимого фундамента не снизилось, важно правильно определить интервалы и время схватывания раствора из бетона. В процесс застывания рабочей смеси входит схватывание и твердение. Продолжительность процессов и их параметры зависят от марки бетона.

Схватывание бетонного раствора представляет собой начальный этап после укладки рабочей смеси. На этом этапе важно не трогать залитую поверхность, чтобы не повредить структуру и не испортить качество схватывания. Для соединения отдельных составляющих раствора понадобится минимум три часа при температуре окружающей среду больше 15 градусов по Цельсию.

Верхний временной интервал схватывания достигает 24 часов при отрицательной температуре воздуха. Таким образом, схватывание бетона будет быстрее при высоких температурах окружающей среды. Стоит понимать, что схватывание смеси происходит лишь на верхнем слое, в середине раствор остается жидким. Заливка послойно в течение 8 часов позволяет уложить сверху новый слой нетолстого бетона.

Затвердение бетона длится около месяца.

Затвердевание бетона происходит после его схватывания и длится на протяжении месяца. Спустя 30 дней раствор окончательно твердеет и способен выдерживать различные нагрузки. Необходимость в таком длительном сроке обусловлена применением толстого слоя для заливки фундаментов. Заливают последующий слой бетона в процессе застывания лишь на третьи сутки, до этого времени трогать залитый бетон нельзя. Так как он способен растрескаться.

Трещины на поверхности не всегда видны, но они есть, а значит, могут проявить себя в конце строительства зданий и сооружений. Таким образом, укладка рабочей смеси в два слоя должна происходить не дольше 8 часов в холодное время года, не больше четырех часов в осенний и весенний период и не больше трех часов в жаркое время года. Укладка последующих слоев должна осуществляться на ровную очищенную поверхность и высушенную поверхность.

Советы по методам заливки с учетом швов

Укладка бетона по частям требует не только соблюдения временных интервалов, но и способов заливки, которых имеется два: блочная и укладка раствора слоями. При ленточном фундаменте с залитой траншеей под землей, укладка рабочего раствора в опалубку должна осуществляться исключительно по грунту. Такой метод позволит залить смесь ровно встык. При монолитном ленточном фундаменте следует производить блочную укладку раствора. В таком случае швы примут перпендикулярное положение относительно блочных стыков.

Методы заливки фундамента частями

Осуществлять укладку бетонного раствора можно несколькими способами, которые зависят от времени планируемой заливки. Если процесс бетонирования останавливается меньше чем на 12 часов, то укладка раствора будет состоять из нескольких частей. По окончанию укладки части готовую поверхность следует накрывать рубероидом или пленкой, которая не даст раствору засохнуть. Прежде чем приступить в последующей укладке на уже залитую поверхность, нужно снять с нее бетонное молочко.

Укладка раствора на еще не застывшую часть смеси имеет название «горячий шов». Если промежуток между укладкой раствора превышает 12 часов, тогда необходимо ждать окончательного затвердевания предыдущей залитой поверхности. Если пренебречь этим советом, то на уложенном бетоне образуется корка, под которой смесь не успеет застыть. Когда на корку будет укладываться новый раствор, она под силой давления начнет трескаться, что приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей эксплуатации фундамента.

Слои при заливке раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. Последние укладываются на ½ половины высоты опалубки и не нуждаются в разграничениях. Важно учитывать шов при укладке раствора, он не должен быть в месте, где стоит арматурная нить, укладывают его ниже или выше стальной проволоки. Вертикальная заливка требует разделения опалубки, используя перегородки.

Технология процесса заливки частями

Для возведения крепкой монолитной конструкции следует бетон на рабочее место подавать беспрерывно.

Такую подачу обеспечит машина-миксер, которая ускорит процесс бетонирования и упростит его. Миксер с бетоном помещает в себе восемь кубов рабочей смеси, он доставляется на строительную площадку для дальнейших работ. Однако не всегда есть возможность провести бетонирование в один прием. Причины этому различны: не подается вовремя машина с бетонным месивом, не хватает светового дня или смесь готовится собственноручно в специальной бетономешалке, которая требует временных затрат, а значит, провести бетонирование за один день не удастся. Поэтому приходится укладывать рабочую смесь частями.

Прежде чем приступить к бетонированию, важно подготовить опалубку, ее устанавливают вокруг заливаемого места. Когда опалубка зафиксирована, в нее начинают вливать бетонный состав. Смесь из бетона можно приготовить собственноручно или приобрести в строительных магазинах. Но в первом и во втором случае ее следует разбавлять водой. Поэтому важно следить за количеством вливаемой жидкости, ведь от нее напрямую будет зависеть марка бетона. Раствор должен напоминать сметану и не быть слишком водянистым, иначе его застывание даже при плюсовой температуре займет немало времени.

После того как бетонная смесь приготовлена, следует приступить к ее заливке. Выливают ее в опалубку равномерно одним потоком. Если лить жидкость по разным сторонам, тогда фундамент не будет ровным. Когда раствор уложен, его следует разровнять и уплотнить. Уплотнение залитой поверхности осуществляется специальным инструментом, с помощью которого создаются вибрационные волны. При отсутствии такого инструмента, можно воспользоваться обычной деревянной планкой, но ожидать идеального эффекта от нее не стоит. Уплотнять смесь нужно до тех пор, пока из смеси не уйдут воздушные пузырьки.

Прежде чем приступить к последующему бетонированию, нужно выдержать временной промежуток, это касается горизонтального способа. Когда участок залит, его необходимо накрыть специальным материалом, который убережет уложенную поверхность от осадков и прямых солнечных лучей.

Для улучшения прочности в бетон добавляют пластификаторы.

Для улучшения прочностных характеристик бетонного раствора, в него можно добавлять пластификаторы. Их использование позволяет исключить вибрирование залитой поверхности и уменьшает давление от новой части бетона на уложенную ранее. Чтобы результат от добавок был положительным, важно соблюдать пропорциональность при добавлении их в смесь.

Чтобы залитая поверхность была крепкой, надежной и не имела трещин, важно придерживаться следующих рекомендаций:

• Важно распланировать этапы процесса.
• Участок, на котором планируются работы, следует поделить на секторы.
• С учетом плана укладки смеси распределить ее объем, который следует подать на стройплощадку.
• Укладка рабочей смеси должна осуществляться равномерно по всей поверхности.
• Чтобы сохранить прочность основания и избежать швов, необходимо соблюдать временные интервалы.
• Заливая фундамент зданий по частям, важно учесть рекомендации по армированию.

Вернуться к оглавлению

Основные ошибки при заливке фундамента частями

Для возведения прочного фундамента важно придерживаться рекомендаций и избегать следующих ошибок:

• Некоторые строители не считают нужным продумать план заливки и приступают к рабочему процессу сразу. Подготовленный план работы сохранит ценное время и исключит простои в работе, а значит, удастся закончить бетонирование в срок.
• Еще одной ошибкой является неравномерная укладка рабочей смеси по всей площади участка.
• Используя способ «холодный шов», строители не очищают ранее залитую поверхность от цементного молочка. Удалить цементную пленку можно с помощью молотка или химическим составом.
• Применяя способ бетонирования «горячий шов», залитую поверхность не накрывают рубероидом или пленкой.
• В зимний период времени бетонную поверхность не очищают ото льда или снега.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Чтобы залить прочный, надежный фундамент по частям, который прослужит основой для зданий и сооружений не один десяток лет, важно придерживаться рекомендаций по укладке бетона таким способом. Главным условием крепкого основания является качественный раствор, который должен изготавливаться, исходя из строго соотношения необходимых компонентов.

Укладка смеси частями не имеет сложностей, однако ее осуществление должно происходить с учетом временных интервалов.

10 ошибок: как правильно залить фундамент?

Не бывает домов без фундамента. Эта подземная часть здания обеспечивает его целостность в течение многих десятилетий, не дает строению смещаться и деформироваться под воздействием климатических условий, особенностей почвы, нагрузок. Фундамент равномерно распределяет и переносит вес строения на грунт. Но только с условием, что его расчетами и устройством занимались люди с высоким уровнем профессионализма. Лишь в этом случае владелец может быть спокоен за надежность опоры дома. Ошибаться, халтурить при монтаже фундамента дома нельзя, ремонт, а иногда и демонтаж стоят очень дорого. Чтобы уберечь вас от этих ошибок, мы разобрали самые распространенные.

Ошибка №1. Начинать закладку любого фундамента без геологических изысканий

В итоге: одна из самых распространенных причин проседания, трещин и даже разрушений построенных фундаментов – игнорирование такого важного этапа до начала строительства, как изучение состава и свойств грунтов.

Делаем правильно: необходимо произвести инженерно-геологические исследования грунта под будущим домом. Пробы определяют состав и свойства грунтов, уровень грунтовых вод. Например, от состава грунта во многом зависит глубина промерзания. Исследования определят возможность применения подходящего типа фундамента.

Стоит помнить, что указанный в типовом проекте фундамент редко соответствует геологическим условиям вашего участка. Только исследования позволят внести правильные коррективы в проект. Только после этого можно приступать к строительству.

Затраты на геологов часто себя окупают: не всегда нужен материалоемкий и трудоемкий монолитный ленточный фундамент там, где достаточно более дешевого мелкозаглубленного.

Уровень грунтовых вод определяется индивидуально для каждого участка. Этот показатель оказывает большое влияние на возможность строительства подвальных помещений, определяет потребность в строительстве ливневой канализации и дренажных систем.

Ошибка №2. Самостоятельно вносить коррективы в проект дома

В итоге: если «от балды» внести коррективы в свой проект, например, увеличить этажность, заменить стеновые материалы, сделать перепланировку, перенести межкомнатные перегородки и т.д, то нагрузки на фундамент могут увеличиться, превысив допустимые значения. А это приведет к трещинам и разрушению основы.

Делаем правильно: все изменения вносятся только конструктором. Лишь он сможет просчитать все возросшие нагрузки на фундамент.

Ошибка №3. Заливать бетон в незащищенную траншею

В итоге: часть цементного молочка (смеси цемента и воды) уходит в песок, класс бетона снижается.

Делам правильно: проще всего расстелить строительную пленку в траншее. В котлованах под подвал сначала делают подливку тощего бетона. Опалубку ставят на нее. Саму опалубку собирают из плотно подогнанных досок, фанерных щитов. Проследите за качеством выставленной опалубки. Все элементы должны быть собраны без зазоров.

Ошибка №4. Экономить на материалах

В итоге: из тощего бетона не получится фундамент заявленной прочности. Под нагрузкой такое основание может просесть, лопнуть.

Делаем правильно: если в проекте написано, что нужно использовать бетон марки М300 – заказывайте именно М300. В сезон с ночными заморозками заказывайте бетон со специальными присадками.

Ошибка №5. Спешить с возведением стен

В итоге: если приступить к возведению стен спустя лишь несколько дней после заливки фундамента, то последний начнет разрушаться. Он просто не успеет набрать мощность. В стенах такого дома через несколько лет пойдут трещины.

Делаем правильно: только через 28 дней бетон набирает прочность. Следовательно, и к кладке стен можно приступать примерно через месяц.

Ошибка №6. Не армировать фундамент

В итоге: если не армировать, недостаточно армировать или укладывать арматуру меньшего диаметра, это приведет к трещинам фундамента.

Делаем правильно: обязательно использовать арматуру нужного диаметра. При стыковке арматуры делать перехлест прутьев. Между стенкой опалубки и арматурным каркасом оставлять 20 мм. При применении металлической сетки нужно проследить, чтобы при стыковке полотен они перекрывали друг друга хотя бы на одну клетку и были связаны вязальной проволокой.

Ошибка № 7. Не уплотнять бетон внутри опалубки

В итоге: в неуплотненном бетоне остаются пустоты, которые скажутся на несущей способности фундамента.

Делаем правильно: если бетон льют с высоты более полутора метров, он может расслоиться. Чтобы этого не происходило, используют желоба нужной длины, бетононасос. После заливки применяют глубинный вибратор. Штыковать залитый бетон арматурой, как это практикуют некоторые строители, малоэффективно.

Ошибка №8. Не поливать водой свежезалитый бетон

В итоге: до достижения бетоном прочности фундамент необходимо защищать от воздействия солнца, мороза.

Делаем правильно: летом, в жару, свежезалитый фундамент нужно увлажнять, чтобы шел процесс гидратации цемента. Поверхность дополнительно укрывают пленкой. Зимой используют бетон с противоморозными присадками.

Ошибка №9. Не делать гидроизоляцию

В итоге: без гидроизоляции стены подвала, цоколя не защищены от грунтовых, весенних вод. Влага впитывается в фундамент, а если нет отсечного слоя гидроизоляции между ним и стеной, то и в стены здания.

Делаем правильно: гидроизоляцию нужно делать вертикальную и горизонтальную. Для горизонтального слоя (под основанием фундамента и под стены здания) расстилают рулонную гидроизоляцию. Для вертикальных поверхностей раньше повсеместно использовался битум (самая недолговечная гидроизоляция, используется лишь при сухих грунтах). Сегодня существуют гораздо более качественные варианты – обмазочные, оклеечные, проникающие.

Стоит сделать отмостку – так к фундаменту будет просачиваться меньше воды после дождей и таяния снега.

Ошибка №10. Не утеплять фундамент

В итоге: существенные потери тепла через неутепленный фундамент. В подвальном помещении, цокольном этаже без теплоизоляции образовывается конденсат, появляется сырость и, как следствие, плесень и грибок.

Делаем правильно: в качестве утеплителя нужно использовать материалы с высокими теплоизоляционными характеристиками, минимальным водопоглощением и высокой плотности. К материалам для устройства систем утепления цоколя предъявляется ряд требований, которым они должны отвечать:

– к теплоизоляционным – низкая теплопроводность, минимальное водопоглощение и др.;

– к декоративно-защитным – высокая гидрофобность, морозостойкость, эластичность, стойкость к загрязнениям и воздействию микроорганизмов, ударная прочность и др.

В качестве теплоизоляционных материалов наибольшее распространение получили плиты из экструдированного пенополистирола (XPS), пенополистирольные плиты, изготавливаемые беспрессовым способом (EPS или вспененный пенополистирол), а также минераловатные плиты.

В качестве вариантов финишного слоя возможна отделка декоративно-защитной штукатуркой, а также облицовка керамическими либо каменными плитками.

Как правильно сделать фундамент? Можно ли заливать фундамент частями за несколько дней?

Долговечность и надёжность постройки во многом определяется её фундаментом. При работе над ним нужно учесть как можно больше факторов: тип почвы, климат, уровень подземных вод – и так далее; но даже когда всё продумано, самым важным этапом всё равно остаётся заливка фундамента. А в особенности большое значение она приобретает, если проводится частями: необходимо соблюсти все правила, чтобы фундамент при этом получился крепким и долговечным.

Основные типы фундамента

Выделяют четыре главных типа фундамента для малоэтажного строительства. Они отличаются друг от друга по стоимости, конструкции, объёмам работы и другим параметрам. Поэтому первая задача перед строительством – определиться наиболее подходящим типом фундамента. Если он будет выбран неверно, это может сказаться на прочности и долговечности, либо привести к бессмысленным тратам. Разберём каждый из основных типов.

Ленточный фундамент

Самый популярный при строительстве частных домов благодаря сочетанию надёжности и относительной простоты. Представляет собой полосу раствора, проходящую по всему периметру будущего строения – именно на ней должны возводиться несущие стены. Выдерживает большие нагрузки и может эксплуатироваться долгое время, но подходит не для всякого грунта. Основной минус – довольно дорогой, хотя есть различные способы его удешевления в благоприятных условиях.

Выделяют два типа: монолитный и сборный. Первый заливается в опалубки на месте, а сборный так называется потому, что его собирают из готовых блоков – бетона, керамического кирпича, бутового камня или других материалов.

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (до 600 мм) – применяется для лёгких построек на устойчивом грунте, и полнозаглубленным – он пролегает примерно на 300 мм ниже глубины промерзания земли в месте строительства.

Столбчатый

Его главный элемент – опоры, устанавливающиеся в точках, на которые будет сделана самая сильная нагрузка. Опоры устанавливаются с интервалом в 150-250 см и заглублены под уровень промерзания земли. Длина опор может варьироваться, чтобы они поднимались на нужную высоту – это делает их очень удобными для неровного ландшафта.

Столбчатый фундамент подходит для возведения панельных и каркасных коттеджей. Затраты на него в сравнении с ленточным значительно ниже – это относится и к материалу, и к длительности работы. Но в горизонтально подвижном грунте он слабо устойчив и не может применяться для строений с тяжёлыми стенами.

Свайный

Используется в первую очередь при многоэтажном строительстве, но и частные дома на нём тоже возводят. Есть разные типы свайного фундамента, что позволяет строить при сложном рельефе и практически на любом грунте. Их длина может быть очень большой – это даёт возможность добраться до устойчивого слоя даже самого сложного грунта.

Свайный фундамент может быть рассчитан на большие нагрузки, а работы над ним могут быть проведены в сжатые сроки, но необходима спецтехника, проведение сложных расчётов и тщательное исследование грунта. Также потребуется утепление пола.

Плитный

Применяется вместо ленточного при неустойчивом грунте и залегании вод выше 1 м, а также в глубоко промерзающей почве. Здание в этом варианте возводится на сплошной железобетонной плите. Соответственно, расход материала очень высок, зато фундамент отличается надёжностью и ему не требуется большого заглубления. Но может использоваться только при малом уклоне – не более 1 м на всю длину или ширину строения.

Подготовка и заливка по этапам

В зависимости от типа фундамента работа над ним будет иметь свои нюансы, но в общем виде её можно разбить на ряд этапов:

• подготовка площадки и разметка;
• земляные работы;
• изготовление и монтаж опалубки;
• армирование;
• заливка раствора.

Всё это вполне можно сделать своими руками.

Подготовка и разметка

Растительный слой на всей площади, которую будет занимать строение, необходимо срезать, площадку разровнять и разметить – это делается при помощи колышков и строительного шнура.

Земляные работы

Их характер определяется типом фундамента. Для примера будет взят наиболее распространённый ленточный. Сначала нужно определить состав грунта и глубинку залегания грунтовых вод, исходя из чего фундамент будет мелкозаглубленным или стандартным. После этого провести извлечение почвы. Стенки траншеи должны быть вертикальными, а если почва осыпается, необходимы подпорки. Середина траншеи должна проходить в точности там, где затем будет располагаться середина стены.

Дно следует выровнять и проверить уровнем горизонтальность. Затем насыпать подушку: гравийную, песчаную или обе, одну над другой. Толщина слоя гравия должна составлять около 15 см, песка – 20 см. Их обязательно следует утрамбовать, песок – по слоям. проливая водой. Чем лучше проведена трамбовка, тем ниже риск подвижек фундамента или его разрушения из-за просадки грунта. Чтобы подсыпка не заиливалась, на дно приямка укладывается геотекстильная ткань.

Изготовление и монтаж опалубки

Материалом для опалубки может послужить обрезная древесина, влагостостойкая фанера или листовая сталь. При использовании досок работа над опалубкой будет вестись так:

• из досок сбиваются прямоугольные щиты, при этом их торцевые поверхности должны прочно прилегать;
• щиты устанавливаются по обе стороны приямка и укрепляются распорками через каждые 50-70 см;
• подпорные брусья укрепляются с внешней стороны опалубки, один конец бруса упирается в грунт, другой закрепляется к щитам крепёжными элементами.

Армирование

При помощи каркаса из арматуры прочность фундамента значительно повышается, он становится долговечнее. Желательно, чтобы арматура была антикоррозийная и сварная.

Специфика армирования может быть разной, один из вариантов такой: нижний и верхний пояса армирования одинаковые, только размещаются, соответственно, с нижней и верхней стороны фундамента, но при этом арматура должна находиться внутри бетонного слоя, тогда она не будет разрушаться коррозией. Также используются вертикальные стержни: они устанавливаются по углам и через каждые 150 см, в длину они должны тянуться на всю высоту фундамента, но также покрываться слоем бетона.

Заливка раствора

Раствор сначала нужно залить слоем в 20 см и проверить, насколько хорошо заполняются пустоты в арматурной решётке. Если с этим всё в порядке, заливается и оставшаяся часть. Затем включения воздуха удаляются при помощи арматурных прутков, проводится уплотнение вибратором, поверхность разравнивается при помощи мастерка. Если вибратора нет, вместо него можно воспользоваться арматурой, но стоит иметь в виду, что уплотнение должно быть сделано как можно быстрее, до того, как раствор примется затвердевать.

После этого в течение следующих 5 суток, пока затвердевание бетона идёт наиболее активно, его нужно проливать водой. Делать это следует дважды в день. Опалубка демонтируется после того как бетон окончательно застынет, примерно через неделю после заливки. Заливать фундамент лучше всего летом, в сухую погоду.

Заливка частями

Рекомендуется заливать бетон за один раз – так не возникнет монтажных швов. Но иногда есть возможность проводить заливку только по частям, или это просто гораздо удобнее: например, если для заливки за раз требуется специальная техника, а в несколько приёмов можно обойтись и без неё.

Но в таком случае при заливке фундамента своими руками нужно в точности следовать технологии, иначе он начнёт трескаться. И в любом случае его прочность будет ниже, чем при полной заливке за один раз.

Чтобы потери были как можно менее заметными, нужно точно рассчитывать время. У застывания бетона два этапа: схватывание и затвердевание. Первый начинается сразу после того, как он будет залит в опалубку. В жаркую погоду он продолжается около 3 часов, а в холодную может затянуться вплоть до суток.

Пока продолжается схватывание и раствор остаётся жидким, можно делать следующую заливку, но не сразу после окончания этого этапа. Бетон уже схватился, но всё ещё недостаточно прочный: под весом второго слоя он растрескается, и в эти трещины начнёт проникать вода. В результате разрушение фундамента будет происходить в разы быстрее.

Если время схватывания упущено, вторую заливку можно проводить как минимум через трое суток, когда бетон достаточно затвердеет. Этот способ называют «холодный шов» (соответственно, если следующая заливка происходит раньше, чем раствор схватится, то «горячий шов»). Перед ней затвердевшую поверхность следует высушить и очистить. Каждый слой нужно уплотнять при помощи вибратора.

Выделяют блочную и послойную заливку. Первая подходит для монолитного ленточного фундамента, вторая – в описанном в статье случае, то есть когда используется траншея и опалубка.

Важен и способ деления на зоны. Всего их три:

• Вертикальное деление – фундамент при его применении делится на части металлическими перегородками.
• Горизонтальное – определяется высота нанесения каждого слоя, никаких перегородок не применяется.
• Диагональное – разделение проводится по диагонали. Обычно не используется из-за сложности, но при строительстве больших домов очень эффективно.

Ошибки при заливке фундамента частями

Из-за специфики заливки фундамента частями есть ряд достаточно распространённых ошибок. Среди них:

• Начало работы без плана. Конечно, продуманный план важен всегда, но при заливке частями его отсутствие особенно критично, поскольку каждая следующая заливка должна происходить в точно намеченный срок.

• Неравномерная укладка смеси.
• При «холодном шве» обязательно следует очистить поверхность перед следующей заливкой.
• При «горячем шве» поверхность необходимо закрывать (например, рубероидом).

• Перед заливкой зимой нужно очистить поверхность от снега и льда.
• Обязательно учитывать температурные условия, определяя интервал между заливками методом «горячего шва», ведь он может меняться в разы.