13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужна ли пароизоляция для пенопласта и в каких случаях?

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом

Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом

Пароизоляция при утеплении пенопластом нужна, но только в некоторых случаях. В этой статье мы подробно рассмотрим почему.

Почему необходимо делать пароизоляцию

Опасен не сколько сам пар, сколько конденсат, из-за которого намокает и утеплитель. Влажный воздух, проходя точку росы, (температура, при которой влажный воздух начинает превращаться в росу) конденсируется и проникает в утеплитель и со временем в нем развивается плесень и грибок. Особенно защита от пара актуальна в зимний период, когда разница температур в доме и на улице достигает своего максимального значения.

В каких случаях нужна пароизоляция

  1. Утепление стен внутри дома. Когда стены утепляются внутри дома, пароизоляционный слой крепят поверх утеплителя, а гидроизоляцию — перед утеплителем, защищая его от воздействия влаги с улицы.
  2. Утепление крыши дома. В случае утепления крыши дома, также понадобится паро- и гидроизоляция. Так как кровля принимает на себя основной удар в виде сезонных осадков. «Пирог» будет аналогичным: пароизоляция защищает утеплитель внутри от негативного воздействия пара, гидроизоляция — от капель воды.
  3. Утепление полов. Полы обычно утепляются таким образом: устанавливаются лаги из дерева с полуметровым шагом, а в промежутки укладывают порезанный утеплитель. Если есть зазоры, они заполняются пеной. Пароизоляцию кладут непосредственно на сами лаги, а затем — пенопласт.

Другой способ заключается в отсутствии лаг. На очищенную поверхность монтируют паро-гидроизоляционный слой, затем пенопласт, на который монтируют листы фанеры. Далее кладут финишное покрытие (ламинат, паркет или ковролин).

Причины для монтажа пароизоляции

  1. Предотвратить образование плесени и грибка в утеплительном «пироге».
  2. Предотвратить «промерзание» стены. Когда пар проникает под утеплитель, он начинает медленно добираться до всей конструкции.

Пленки для пароизоляции

Специальные пароизоляционные пленки защищают ограждающие конструкции от пагубного влияния пара и конденсата. Пленка может использоваться для защиты перекрытий, стен, полов, крыш (как плоских, так и скатных). Они совместимы со всеми видами утеплителей: пенопластом, пенополистиролом, базальтовой ватой и т.д.

Пароизоляция нужна?

Автор: Дмитрий Белкин

Пароизоляция — это паронепроницаемая прослойка, которая изолирует внутреннюю часть стены для того, чтобы пар, находящийся в помещении, не пропитывал стену, не замерзал в ней и не уменьшал ее теплопроводность и другие важные характеристики. Например, долговечность.

Если существуют условия для просыхания стены, то есть выхода из нее пара естественным путем, то пароизоляция не делается. Отсутствие пароизоляции делает стену дышащей. Наличие пароизоляции делает стену не дышащей.

Вот решил напомнить некоторые ключевые термины перед тем, как ответ давать.

В том случае, если в качестве утеплителя под сайдинг используется минеральная вата или пенопласт не слишком высокой плотности, и между стеной и утеплителем нет никакой изоляции, то никакой пароизоляции делать не нужно. Любая изоляция под сайдингом, неважно где — между сайдингом и утеплителем или между утеплителем и стеной, сразу делает необходимой пароизоляцию, поскольку в этом случае будет затруднен выход пара из стены.

Сам сайдинг имеет технологические отверстия для вентиляции, поэтому простое наличие сайдинга не подразумевает необходимость пароизоляции.

Другими словами. Пароизоляция при отделке стены сайдингом нужна только в одном случае. Когда использована изоляция под сайдингом. Например, рубероид или другая изоляция между стеной и внешним утеплителем или между утеплителем и сайдингом. В остальных случаях пароизоляция не нужна.

Но помните, что я понимаю пароизоляцию, как паронепроницаемую защиту внутренней поверхности стены. Изоляцию в других местах я пароизоляцией не называю.

Надеюсь, что был полезен
Дмитрий Белкин

Похожие материалы — отбираем по ключевым словам
Информация об авторских правах ©

Если вам этот ответ понравился и хочется меня за него отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник
+7 916 418 5270

Комментарии (6)

никакой пароизоляции между массивом бруса и утеплителем (если минвата, пенопласт не рекомендуется)делать не надо, схемы есть у производителей, например изоспан, после утеплителя ложится мембрана она же ветрозащита и следом сайдинг. Всего доброго

Согласен, что пенопласт не рекомендуется, т.к. у него очень низкий коэффициент паропроницаемости; поэтому за счет парциального давления влага, поступающия изнутри помещения (зимой), будет скапливаться в дереве и оно будет гнить. Поэтому применение ваты более приемлемо (в матах, а не рулонной). При этом желательна ГИДРОизоляция (мембрана), не в коем случае не ПАРО. Ни о каких рубероидах не может быть и речи. Разумеется, она должна покрывать вату, т.е. слой между сайдингом и ватой.

Ну все красиво звучит. Но на мой личный взгляд можно придраться почти к каждой фразе. Хоть мне и не хочется этого делать

Ну вот пожалуйста.

У пенопласта очень низкий коэффициент паропроницаемости. Вы с чем сравнивали? По сравнению с деревом не ОЧЕНЬ низкий. Кроме того, этот коэффициент зависит от плотности пенопласта.

Почему дерево будет гнить, если в нем будет скапливаться влага? На моем опыте это не совсем так. Вот если влага будет в дереве скапливаться и не будет выходить — то да. Будет гнить. А если дерево будет просыхать, то многократные намокания и высхания ему никак не повредят.

Почему вата должна быть в матах, а не рулонной? Написано «поэтому». То есть вы хотите сказать, что у рулонной коэффициент паропроницаемости меньше, чем у ваты в матах? Мне кажется, наоборот. Хотя я тут согласен, что лучше в матах использовать. Но совершенно по другой причине. Моя причина не связана с паропроницаемостью. И опять же все зависит от плотности. Вата в матах бывает 125 кг в кубе, и коэфициент паропроницаемости у нее ниже, чем у пенопласта.

Чем гидроизоляция отличается от пароизоляции? Я не вижу различий. То есть вы хотите сказать, что есть какой-то материал, через который вода проходит свободно, а пар задерживается? Я такого не знаю.

Вопрос о покрытии ваты чем-то я не хочу комментировать, ибо делал это сто миллионов раз. Вопрос только. Зачем покрывать вату? Что это даст полезного? Я сколько ни напрягаюсь, ничего не могу придумать.

Здравствуйте, господин Белкин!
Здесь тоже все объясняется логикой и физикой. Но давайте по порядку.

Улыбнуло Ваше резюме по поводу паропроницаемости. С чем я сравниваю? Все очень просто — это называется теплофизические характеристики материалов. От плотности пенополистирола (пенопласта) данный коэффициент не зависит и равен 0,05 мг/м*ч*Па, а у ваты, например 75-й плотности, он равен 0,49 (125кг/м3 = 0,3 о которой Вы говорите). Чувствуете разницу?

Далее. Почему будет скапливаться влага? Рассмотрим холодное время года. Точка росы будет «гулять» в зависимости от температуры на улице, и в моменты потепления (весна, осень) она будет перемещаться к наружной части стены и тут бац — рубероид о котором Вы пишете (к = 0 мг/м*ч*Па)! Если полистирол — еще худо-бедно. Но рубероид — это жопа. Результат — дерево мокрое длительный период со всеми вытекающими последствиями. Стены должны «дышать»! А вата не будет препятствовать движению влаги и все будет происходить естественным путем.

Рулонная вата используется в основном для горизонтального утепления, а в матах — для вертикального. Съезжание вниз у первой будет в разы быстрее, а вторая будет намного дольше держать форму и, соответственно, выполнять свою функцию.

Насчет гидро-, паро- изоляции. Не совсем так. Гидробарьер (супердиффузионная мембрана) пропускает пар, но не пропускает воду. А паробарьер — не пропускает ни пар, ни воду. Такого рода технологии уже давно применяются даже в одежде: всем известный тефлон (поли-тетра-фтор-этиллен) обладает такими свойсвами, при котором вы не промокнете даже при ливне, но пот будет успешно выводится наружу.

И последнее. Зачем покрывать вату? Вам же уже об этом объясняли люди (см. коммент выше ZYrik). Это — ветрозащита! Потоки воздуха, проникающие через решетки внизу в вентфасаде или зазоры в сайдинге поднимаются вверх (выводя излишки влаги) через предусмотренные отверстия (решетки) вверху. Унося при этом микрочастицы ваты. За день ничего страшного не произойдет, а за годы? Она улетит в трубу в прямом и переносном смысле!

Можно, конечно, и тут придраться к некоторым фразам. Но ведь я не диссертацию пишу.

Доброго времени суток, Дмитрий.

Мы с вами уже общались по поводу физических свойств стены. Но мне нравится читать Ваши статьи и ответы. Иногда читая Вас у меня возникают идеи, или вопросы! И то и другое очень-очень здорово.
Вот нынче возник у меня вопрос нужна ли пароизоляция и мембрана в такого рода стене:
деревянный или металлический каркас стены, в полости стоек каркаса базальтовый утеплитель плотностью скажем 75 кг на 1 м3, с внутренней части бумажные обои, шпатлевка и Ваш любимый гипсокартон, с наружной части стены его сестра Аквапанель и шпатлевка «Кароед».

Вот такой не хитрый пирог получается.
Гипсокартон раз он вбирает в себя влагу паропроницаемый материал значит сквозь него излишки влаги могут попасть в утеплитель, а аквапанель хоть и сестра, но влагостойкая, но сердечник у нее из мелкозернистого бетона, следовательно паропроницаема,кароед и бумажные обои тоже, следовательно вага безприятсвенно удалиться, или же я где то лукавлю?

Скажу вам уклончиво. Вы рассуждаете правильно, но существуют нюансы. То есть главное — понимать процесс. Когда вы задумываете дом, сидя на диване с планшетом, то это одно. Когда дело доходит до практики, все, бывает, и меняется. То есть, исходя из того, что получается в процессе строительства, могут происходить и изменения тактики. Здесь многое зависит от интуиции, а интуиция сильно зависит от практики. Чисто с теоретической стороны, я бы постелил под гипсокартон пароизоляцию.

Одно могу уточнить по вашим мыслям. В виде пароизоляции лучше не использовать никаких мембран! Лучше использовать «пароизоляцию». Мембрана — маркетиноговый термин и, кроме как для запутывания потребителя ничему не служит. Лично для меня мембран не существует. Это что-то типа инопланетян или российских войск в Украине. Они, говорят, «точно есть», но, их никто не видел, не трогал, и если и заснял на фотоаппарат, то снимки всегда размазанные.

я правильно поняла, что если делать внешнюю отделку деревянного дома виниловым сайдингом без утеплителя, то и в пароизоляции смысла нет?

Нужна ли пароизоляция для пенопласта и в каких случаях?

Нужна ли пароизоляция для пенопласта? Однозначно ответить на этот вопрос можно лишь в том случае, если вы точно знаете, с какой постройкой вы имеете дело.

При укладке любого вида утеплителя встает вопрос о необходимости пароизоляции.

Дело в том, что стены из разного материала обладают различной степенью паропроницаемости.

Немного теории

Все мы знаем, что в холодное время года в жилом помещении скапливается большое количество теплого воздуха, который, согласно законам физики, устремляется наружу и проникает сквозь стены. Языком физиков этот процесс можно назвать диффузией. Если теплые массы воздуха не имеют возможности проходить сквозь преграду, то в этом случае образуется конденсат. И тогда говоря простым языком, стена начинает мокнуть, а это чревато появлением плесени и последующим разрушением стены.

Схема потерь тепла в доме.

Существует огромное количество материалов для постройки домов, и каждый из них обладает своим отдельным коэффициентом диффузии. Например, дерево, красный кирпич или гипс обладают отличными диффузионными свойствами. То есть теплые воздушные массы, проходя сквозь кирпичную или деревянную стену, равномерно охлаждаются и не образуют при этом конденсат. А вот литые бетонные или панельные стены очень плохо поддаются диффузии, и зачастую именно в таких домах стены подвержены намоканию. Именно поэтому вы должны быть в курсе того, из какого материала построен дом. Тогда-то вы и поймете. нужна ли пароизоляция для вашей постройки.

Итак, нужна ли пароизоляция, если стены утепляются пенопластом? Нужна. Но не во всех случаях. Если вы имеете дело с “дышащими” стенами, то пароизоляция не нужна, так как стены будут вентилироваться сами по себе. А вот если материал, из которого построен дом, обладает достаточно большим сопротивлением диффузии, то для избежания конденсата необходимо позаботиться о пароизоляции.

Также нужно отметить, что пенопласт – универсальный утеплитель и область его применения достаточно широка. На сегодняшний день пенопластом можно утеплить стены дома как снаружи, так и внутри.

Пенопласт – отличный и недорогой утеплитель для пола, потолка и даже крыши дома.

В общем, этот материал действительно уникален в своем роде. Однако, для того чтобы эффект от утеплителя был очевидным, в каждом конкретном случае необходимо соблюдать определенные моменты.

Когда необходима пароизоляция для пенопласта?

Утепляем стены изнутри

Схема утепления стен пенопластом изнутри.

Если вы решили утеплять стены пенопластом изнутри дома или у вас нет возможности провести наружные работы по утеплению стен, то вы должны знать, что в этом случае вам надо будет позаботиться об обустройстве качественной и хорошо функционирующей пароизоляции. В случае выполнения этого требования теплые массы воздуха, или, другими словами, пар, попросту не дойдет до стен, и тогда риск того, что стены и отделка будут подвержены намоканию, будет минимальным. Дополнительным плюсом в этом случае станет хорошая вентиляция помещения и постройки в целом. В этом случае воздушные массы будут постоянно циркулировать в комнате, равномерно обогревая всю площадь.

Утепляем стену снаружи

Схема утепления стен пенопластом снаружи.

Снаружи стены дома утепляют обычно, если постройка частная. Как и в предыдущем случае, вы должны четко знать материал стен. Если это бетон, то можете смело клеить листы пенопласта на стену, предварительно ее оштукатурив. В данном случае слои пароизоляции не сыграют большой и решающей роли, так как сам по себе пенопласт обладает большим сопротивлением для прохождения пара. Однако на улице риск возникновения конденсата на стенах минимален, поэтому-то и нет нужды в дополнительном слое пароизоляции. А вот если вы имеете дело с “дышащими” стенами дома, выполненными из других материалов, утеплять стену пенопластом в этом случае нужно по совершенно другой технологии. Между стеной и утеплителем оставляется зазор, который выступает своеобразной вентиляционной системой. Здесь образовавшаяся влага от конденсата будет иметь возможность стекать по внутренним стенкам и не будет скапливаться между стенами и утеплителем, вызывая, таким образом, их разрушение и снижая теплоизоляционные свойства.

Утепляем крышу дома

Схема утепления крыши пенопластом.

Пенопластом можно утеплить даже крышу дома. И тут вам обязательно понадобится использование не только пароизоляции, но и гидроизоляции. Ведь именно на крышу приходится основная нагрузка в виде сезонных осадков. Вам необходимо будет соорудить своеобразный “пирог”: гидроизоляция, пенопласт, пароизоляция. Причем слой гидроизоляции должен будет расположиться сверху утеплителя, а пароизоляция – снизу. В этом случае влагу, просачивающуюся сквозь кровельное покрытие, не пропустит гидроизоляция, а появление конденсата от поднимающегося теплого воздуха предотвратит слой пароизоляции.

Читать еще:  Полезные советы по утеплению стен брусового дома своими руками

Утепляем пол дома

Схема утепления пола пенопластом: 1. Плита перекрытия. 2. Выравнивающий штукатурный слой. 3. Пенопласт. 4. Гидроизоляционный слой. 5. Цементно-песчаная стяжка. 6. Финишное покрытие пола.

Чаще всего полы утепляют следующим образом: на черновой поверхности монтируют специальные деревянные лаги с шагом примерно 50 см. Далее в образовавшиеся пустоты укладывают пенопласт, который заранее режут на заготовки нужного размера. В случае если во время укладки пенопласта остались небольшие зазоры или пустоты, их необходимо тщательно запенить монтажной пеной. В данном случае слой пароизоляции необходимо положить прямо на деревянные лаги, а пенопласт укладывают после. Есть и другой способ, не предусматривающий монтаж деревянных лаг. В этом случае на очищенную поверхность наносят слой паро- и гидроизоляции, далее кладут пенопласт, а поверх него можно смонтировать листы фанеры, на которые уже укладывают финишное покрытие (линолеум, ламинат или ковролин).

Как утепляют пенопластом и какие инструменты и материалы для этого необходимы?

Для того чтобы работы по теплоизоляции прошли успешно, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Инструменты и материалы для утепления стен пенопластом.

  • утеплитель пенопласт;
  • клей, при помощи которого вы будете фиксировать утеплитель (для этих целей отлично подойдет обычная монтажная пена, которая не только надежно закрепит пенопласт на поверхности, но и благодаря своим свойствам запенит все стыки и зазоры);
  • пароизоляция;
  • гидроизоляция;
  • строительный нож или пила с мелкими зубьями;
  • для большей надежности можно зафиксировать листы пенопласта специальными “зонтиками” – длинными гвоздями с широкой шляпкой;
  • молоток;
  • деревянные бруски (если планируется утепление на лагах);
  • шпатлевка, шпатель и армирующая сетка (если после теплоизоляции вы планируете штукатурить стены).

Этапы выполняемых работ по утеплению пенопластом в каждом конкретном случае имеют свою специфику. Вы могли в этом убедиться выше, однако основная часть работ схожа и заключаются в следующих шагах:

  1. Очищаем рабочую поверхность от пыли, мусора и грязи. При необходимости ее реставрируют и выравнивают.
  2. В зависимости от того, где проводится теплоизоляция, наносится слой пароизоляции и гидроизоляции.
  3. Далее монтируют листы пенопласта. Крепление осуществляют за счет использования специального клея для пенопластовых плит или же монтажной пеной. Согласно правилам листы утеплителя необходимо устанавливать в шахматном порядке. Также утеплитель дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями или же, другими словами, “зонтиками”. Их располагают следующим образом: один по центру листа, и еще по одному в углах.
  4. Опять-таки, если вы утепляете стены изнутри дома, слой пароизоляции вам нужно класть на этом этапе работ. А второй пункт пропустить, при этом листы утеплителя должны крепко прилегать к стене.
  5. Финишная отделка. Это может быть абсолютно любой материал: сайдинг, штукатурка, гипсокартон и т.д.

Итак, теперь вы точно знаете, нужна ли пароизоляция в каждом конкретном случае и каким образом ее монтируют. На самом деле, утепляя жилище пенопластом, можно добиться значительного результата. Главное четко соблюдать правила по теплоизоляции дома, и тогда вы сможете снизить затраты на отопление в разы.

В каких случаях необходимо применять пароизоляцию для пеноплекса?

Утепление пеноплексом или пенополистиролом в наше время приобрело очень серьезные масштабы. И действительно, использование этих материалов ведет к существенному сокращению расходов на строительство.

Однако работая с пенопластом или пеноплексом, надо знать некоторые нюансы. Например, про обустройство пароизоляции. Вопрос о том, нужна ли дополнительная пароизоляция для утеплителя из пенополистирола, является одним из самых частых на строительных форумах.

Утепленная пеноплексом внутренняя стена, в пароизоляции нуждается редко

В этой статье мы попытаемся дать вам на него развернутый и подробный ответ. К слову, мы рекомендуем купить пенопласт в Уфе.

1 Особенности и назначение

Для начала разберемся во всей базовой информации. Пенополистирольные материалы начали производить не так давно. Но их изобретение создало настоящий бум в строительной сфере.

Легкий, дешевый и надежный, пенополистирол стал очень востребованным по всему миру. Ведь с его помощью удается позаботиться об утеплении зданий, не прибегая при этом к дорогим аналогам.

Из этого материала производят два типа утеплителя:

  • Непосредственно пенопласт обычного типа;
  • Пеноплекс.

Обычный пенопласт является разновидностью пенополистирола. Он состоит из небольших воздушных шариков, что склеены друг с другом. Пенопластом пользоваться довольно удобно, но он является хрупким материалом, практически паронепроницаем и, что очень важно, имеет класс горючести.

Да действительно, пенопласт горит в огне. Причем горит достаточно интенсивно. Исключения составляют обработанные материалы. Но избавиться от этой проблемы полностью не удалось. Если пенопласт горит и поддерживает горение самостоятельно, то обработанные образцы попросту плавятся, при этом не затухая.

Пеноплекс же является разновидностью пенопласта. Если быть точнее, то пеноплекс – это разновидность экструдированного пенополистирола.

С пенополистиролом проводят процесс переплавки под высоким давлением. Называют его, как вы уже сами догадались, экструдированием. На выходе получается довольно интересный по своей структуре материал.

Структура экструдированного пенополистирола, вблизи

Он состоит из переплавленных шариков как пеноплекс М45, что монолитно сцепились и перемешались, образуя единую плиту с воздушными пузырьками диаметром до 1 мм.

Для пеноплекса характерна повышенная прочность, особенно если сравнивать с пенопластом. Он либо не горит в огне, либо только медленно плавится.

Отметим, что и тот и другой материал практически не пропускает влагу и пар. Отсюда и следует закономерный вопрос, нужна ли пароизоляция? Ведь если материал и так не пропускает пар, то стоит ли тратиться еще и на дополнительную защиту? Ответим – стоит, но не всегда.

Чтобы понять и этот момент, обратимся к особенностям пароизоляции как таковой. И разберемся в том, зачем она вообще нужна. Пароизоляция – это специальный материал, который используется для предотвращения проникновения влаги и горячего пара внутрь конструкций.

Как правило, пароизоляция монтируется внутри дома и, устраивается она там, где необходимо защититься от избыточного количества влаги. Пароизоляция выполняется из специальной мембранной пленки. Ее настилают поверх конструкций, под стяжку или в любые другие подходящие места.

Пароизоляция позволяет защитить конструкции от проникновения в них влаги. А оно для них очень губительно. Процесс проникновения влаги проходит естественным путем. В помещении большую часть времени температура держится выше, чем на улице.

В итоге в нем постоянно, хоть и в малых количествах, образуется пар как в пеноплексе для утепления фундамента, часть которого будет выходить наружу через несущие конструкции. Выходить она будет через любые щели, ведь пар имеет крайне низкую плотность. Если не предотвращать этот процесс, то пар будет накапливаться в стенах или потолке, где осядет в виде влаги.

Влага в стенах, особенно кирпичных или бетонных – это уже настоящая проблема. Через определенное время они начнут медленно разрушаться. В помещении может возникнуть неприятный затхлый запах, а от пораженной конструкции будет исходить сырость. Апофеозом всех этих процессов станет появление грибка или плесени.

И вот на этом этапе у вас уже образуются большие проблемы, так как бороться с грибком или плесень очень сложно. Это длительный и дорогой процесс. И далеко не факт, что он завершится полноценным успехом.

Проклейка стыков пароизоляционной пленки алюминиевым скотчем

Главный нюанс в использовании пароизоляции и пеноплекса в том, что и тот и другой материал считается паронепроницаемым. Но пеноплекс, конечно же, не может показаться такими же высокими параметрами, как пароизоляционная пленка. Да и полностью монолитную конструкцию из него не реализуешь.

Все равно пеноплекс М35 может где-то разойтись, неплотно залегать в месте стыков с соседними плитами и т.д. А даже миллиметрового зазора будет достаточно. Впрочем, тут все зависит от конкретной ситуации.

2 Необходимость монтажа пароизоляции в зависимости от ситуации

Итак, мы уже разобрались в том, что даже при утеплении пеноплексом пароизоляция нужна. Но далеко не всегда. Теперь обратимся к этому вопросу более предметно.

Для начала выделим самые основные процедуры утепления, где используется пеноплекс или пенопласт. Все они различаются в большей степени по типу утепляемой конструкции. Чаще всего утепляют:

  • Балконы и лоджии;
  • Стены внутри;
  • Стены снаружи;
  • Стяжку на полу с применением клея для экструдированного пенополистирола;
  • Потолки и кровля.

Проанализируем каждую ситуацию отдельно.

2.1 Пароизоляция балконов и лоджии

Для балконов и лоджий пеноплекс используют чаще всего. Это объясняется тем, что этот материал имеет очень низкий вес и высокую прочность. Даже для пустотелого балкона вполне должно хватить плиты толщиной до 7-8 см.

Что же до использования пароизоляции, то здесь она действительно нужна. Подогнанный пеноплекс конечно же устранит большинство проемов, но подогнать его идеально попросту невозможно. При этом именно на балконах чаще всего образуется пар и конденсат. Ведь они по всей своей площади соприкасаются с улицей.

Лоджия, защищенная дополнительным слоем пароизоляции

Да и площадь оконных стекол (а именно они чаще всего имеют пониженную температуру) на балконе и лоджии намного выше.

Поэтому пароизоляция на балконе нужна. Причем здесь рекомендуется применять даже не обычные мембраны, а фольгированный полиэтилен со вспененным основанием.

Основание будет дополнительно стабилизировать все процессы и не пропустит пар, а фольга сможет отбивать тепловые волны внутрь помещения.

Таким образом, вы полностью избавитесь от проблемы проникновения пара, конденсата и избыточного растрачивания тепловых ресурсов. К тому же потратить на пароизоляцию для балкона надо не так много денег. Все-таки площадь, что нуждается в обработке здесь довольно ограниченная. Да и пеноплекс внесет свои положительные изменения.

2.2 Пароизоляция стен изнутри

Внутренняя часть стен, утепленная пеноплексом на фасадные панели с утеплителем, тоже нуждается в пароизоляции. Но только в том случае, если снаружи вы стены не утепляли. В таком случае в конструкциях сдвигается «точка росы», которая отвечает за образование конденсата.

Наличие же качественной пароизоляции позволит избавиться от этих проблем и существенно продлить срок эксплуатации несущих конструкций.

Заранее отметим, что здесь большую роль играет материал стен. Так, бетонные и кирпичные стены нуждаются в пароизоляции, так как пеноплекс не даст им достаточную защиту. А бетон и кирпич слишком сильно подвержен воздействию конденсированной влаги.

Пример использования фольгированной пароизоляции для защиты внутренних стен

В то время как деревянные стены и другие конструкции дышащего типа не всегда нуждаются в установке пароизоляционной пленки. Им хватит и той степени изоляции, которую дает правильно смонтированный пеноплекс.

2.3 Пароизоляция стен снаружи

Если внутренняя защита стен от пара нужна в некоторых случаях, то внешняя защита необходима крайне редко. В абсолютном большинстве случаев здесь хватит того уровня защиты, которую дает пеноплекс.

А все потому что снаружи пар почти не образуется, а если он и появляется, то глубоко внутрь несущих конструкций не проникает.

Исключение составляет только отделка бань. Как вы сами понимаете, в бане образуется пар постоянно, и здесь уже приходится прибегать к крайним мерам. Если этого не сделать, то здание быстро придет в негодность.

2.4 Пароизоляция пола (стяжки)

С полами ситуация неоднозначная и зависит от окружающих условий. Так, стяжку на балконе или лоджии стоит защищать пароизоляцией, но там образуются особые условия.

Межэтажные перекрытия со стороны пола защищать не нужно. Здесь свое влияние оказывают несколько факторов.

Во-первых, технология установки пенопласта на пол сама по себе дает возможность хорошо его подогнать и изолировать. Во-вторых, стяжку в обязательном порядке гидроизолируют, а слой гидроизоляции тоже способствует защите от пара.

Да и стоит понимать, что нагрузка на полы идет очень малая, так как по законам физики, теплый воздух и пар всегда стремится вверх. Внизу же он не задерживается, заменяясь более холодным воздухом.

Потолок утепленный пенополистирольными плитами

Опять же, все исключения составляет отделка полов над ванной, баней и т.д. Здесь количество пара может доходить до критических отметок и проходить даже через бетонные межэтажные перекрытия. Поэтому сам по себе пеноплекс не справится. Придется застилать пароизоляцию, а затем монтировать все конструкции, что находятся выше.

2.5 Пароизоляция потолков и кровли

А вот в этом случае пароизоляция однозначно нужна. Причем необходимость в ней диктуется самими законами природы. Пар всегда стремится вверх и ищет пути прохода через все конструкции, что ему препятствуют.

Никакой пеноплекс, даже идеально установленный, не сможет полностью заблокировать его проход. Все-равно где-то останутся щели, а большего и не требуется.

Причем здесь уже пароизоляция монтируется первой. Именно она должна принимать на себя первый удар. Затем уже будет идти слой утеплителя, а потом уже непосредственно плита перекрытия.

В случаях с кровлей понадобится еще и монтаж гидроизоляции. Но гидроизоляция монтируется с внутренней стороны скатов, а пароизоляция с внешней.

2.6 Пароизоляция была установлена не правильно (видео)

Нужна ли пароизоляция под пенопласт?

Утепляю плоское деревянное чердачное перекрытие пенопластом 100 мм. Нужна ли пароизоляция под него. Пенопласт укладываю между лагами.

А дом-то жилой и теплый круглогодично?
По-идее, не особо нужна, но у Вас пар может пройти между пенопластом и лагами без общей пароизоляции перекрытия и конденсироваться на покрытии крыши. Эти зазоры нужно будет тщательно запенить, тогда, имхо, можно будет обойтись и без дополнительной сплошной пароизоляции.

-Jazz- написал :
Нужна ли пароизоляция под него. Пенопласт укладываю между лагами.

Лучший вариант- изнутри помещения.
Но можно и между лаг с нахлёстом на них, но не оборачивая лаги.
100см мало для Липецка. Для Иркутска, думаю, тоже.

2 DiVO: Дом теплый круглогодично.

2 Михалыч: Если изнутри то какой материал посоветуйте? И как его крепить на потолок?

-Jazz- написал :
Если изнутри то какой материал посоветуйте? И как его крепить на потолок?

Степлером. У Вас же дерево.
Вот: » >
Если на чердаке планируете раскатывать, то С или Д. Д- лучше, т.к. по нему можно ходить, т.е. удобнее работать.

Значение «пароизоляции» см. » > ,и главное понять для чего она служит. Пароизоляция обязана быть в любом случае. Контур теплоизоляции не должен прерываться,что с пенопластом выполнить сложно.Добавить стоимость пены, и трудозатрат,получится стоимость минераловатной плиты,либо рулонных утеплителей.

Утеплитель монтируется на черновую обрешетку.

Пароизоляция нужна,так как вопреки мнению,пенопласт довольно-таки неплохо поглощает влагу,теряя при этом свои свойства теплоизоляции.

DiVO написал :
у Вас пар может пройти между пенопластом и лагами без общей пароизоляции перекрытия и конденсироваться на покрытии крыши. Эти зазоры нужно будет тщательно запенить

Это верно. Но не только потому что влага воздуха из внутреннего теплого помещения может попасть в холодный чердак,но также и в связи с тем, что щели будут являться мостиками холода, что может вызвать образование конденсата на потолке жилого помещения.

Пароизоляция не нужна т.к. водопоглащение никакое
Устойчивость к воздействию влаги: водопоглощение не превышает 3%, поэтому пенопласт не оседает и не теряет своих теплоизолирующих свойств в отличие от минеральной ваты., но применение пенопласта для чердачных перекрытий стремно т.к. он горюч, да еще и горит с выделением ядовитого газа. Надо применить экструдированный пенополистирол, вдобавок его еще и мыши меньше едят.
А вот по поводу уплотнения, ДА, нужно его ставить в распор между лагами, т.е.шаг лаг подобрать под 500, чтоб его даже не резать
А по поводу конденсации влаги на крыше, так это — холодные крыши делаются с вентиляционными зазорами, чтоб она продувалась и применение подкровельной пленки никто не отменял.
При неплотной установке будут не мостики холода(это немножко другое), а потери тепла — улицу будете топить.
Ставьте плотно враспор лучше двумя слоями толщиной 50 и следующий слой 50,но со сдвижкой, чтоб закрывал стыки предыдущего с все будет ОК!

Читать еще:  Какие бывают шторы перегородки для комнат квартиры

Пенопласт из шариков УСПЕШНО пропускает пар, который будет конденсироваться во внешних слоях. Поэтому пароизоляция снизу ОБЯЗАТЕЛЬНА. Идеально глухая толстая полиэтиленовая пленка. Мы у себя удачно подшили пароизоляционную пленку снизу, прямо к черновому потолку, с помощью степлера. Все стыки проклеили клейкой лентой для пароизоляции. В результате и утеплитель, и лаги, и черновой потолок находятся в сухости.

Пенопласт между лагами подгонять — мучение. Или щели получаются, или выпирает его — так как сжимаемость практически отсутствует. Использовали на даче в одном месте — ужас, как мучались.

Минвата намного удобнее и практичнее, хотя подороже. Удобно укладывается, плотно затыкая все щели. И негорючая. Проводку света, в обязательной металлогофре, небоязно по черновому потолку кинуть.

P.S. В Подмосковье после долгих раздумий и тепловых расчетов, а также с учетом имеющейся пустоты в перекрытии, заложили слой утеплителя 250 мм. И очень этому довольны! Правда, пирог для удешевления сделали 2-слойным: вниз 100 мм минваты Роквулл, поверх дешевая «рулонная» стекловата Изовер КТ40 в 2 слоя. Отлично получилось.

супер мастер написал :
Пароизоляция не нужна

Нужна. Только не для того, для чего Вы описали. —

супер мастер написал :
Надо применить экструдированный пенополистирол, вдобавок его еще и мыши меньше едят.

Насчет мышей,вы правы,они любят делать ходы в пенопласте,причем делают это весьма громко,но применять экструдированный пенополистирол,увольте,тогда уж дешевле минватой сделать

супер мастер написал :
Надо применить экструдированный пенополистирол, вдобавок его еще и мыши меньше едят.

А он разве не горючь.Экструзия поддерживает горение в течении 6сек.ПСБ С25 Ф-в течении 1сек.

Самый оптимальный вариант МИНПЛИТА.Ведь жилище делается не на один год.И для себя

Экструдированный пенополистирол есть Г1 — слабо горючие.
Лаги — деревянные, соответственно — Г3 — нормальногорючие
Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.
Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:

конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;

конструкций, на которые она опирается;

узлов крепления между ними.

Соответственно огнестойкость определяется по слабому звену
для 4 степени огнестойкости здания предел огнестойкости междуэтажного чердачного перекрытия не менее 15 мин
СНиП 21-01-97

Минплита тоже хорошо — я говорил. Пароизоляция не нужна!

супер мастер написал :
применение пенопласта для чердачных перекрытий стремно т.к. он горюч, да еще и горит с выделением ядовитого газа. Надо применить экструдированный пенополистирол, вдобавок его еще и мыши меньше едят.

Чушь. почти одинаково горит (экструдированный даже иногда и лучше), а выделения одни и те же, потому что материал одинаковый — полистирол. Насчёт мышей — тоже чушь, одинаково грызут всё, что можно прогрызть. Вопрос в другом — не надо их туда пускать и всё.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

супер мастер написал :
Пароизоляция не нужна!

2супер мастер
может, вы лучше на women.ru консультировать пойдёте?

сколько чуши можно насобирать в инете — она вся тут от вас

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

2 Gennady:
Хотел бы узнать ваше мнение, как «Эксперта по теплоизоляционным и фасадным системам» по САБЖ («Нужна ли пароизоляция под пенопласт?»)?

2-Jazz-
обязательно нужна, если чердак неотапливаемый

Вам же ответили, аргументированно, мало? Сколько человек должно сказать, чтобы поверили?

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Объясните аргументированно — для чего она нужна?
Или поливать грязью это аргумент.
Если категория Г1 то что это тоже самое что Г4?
сертификаты тоже подделывают?, даже в голимую бумагу добавляют антиперен — это типа ЭКОВАТА и получают Г2, так что не пудрите людям мозг.

супер мастер написал :
Объясните аргументированно — для чего она нужна?

Вот для чего: » >
Чтобы потом не переделывать всё, и менять- мокрые полусгнившие балки и доски.

Ну и прочитал.
Лишний раз доказывает, что бездумно применяя, чем больше, тем лучше — становиться только хуже. Разберитесь с пленками, что такое пароизоляция, гидроизоляция и паропропускаемая мембрана, Ветрозащита — это для вентилируемых фасадов.
В старых 2-х, 3-х -этажных домах покрытие сделано из деревянных лаг со шлаковой засыпкой и дранкой со штукатуркой снизу — чердаки холодные. ВСЁ безо всяких пленок. Хорошая паропропускаемость и хорошо вентилируемый чердак. Балки покрытия и стропила крыши в идеально сухом состоянии.

Вы хотите положить снизу пароизоляцию, положите!! только все стыки вдобавок надо проклеить специальным скотчем и сделать нахлесты на стену и их приклеить или скотчем или битустиком. А сверху до кучи, т.к. без вентзазора положить паропропускаемую мембрану, которая стоит как самолет бизнес класса. ВПЕРЕД!
Раньше при СССР была така тема называлась экономическое обоснование, да и сейчас есть. Экспертиза денежных средств при бюджетном строительстве И попробуй тетеньке обоснуй за каким хреном ты заложил в удорожание строительства эти материалы ВООБЩЕ и такие дорогие В ЧАСТНОСТИ.

Пароизоляция стен: назначение, применение, виды и способы их установки

Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

Пароизоляция стен изнутри

Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

  1. Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
  2. Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
  3. Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.

Как крепить пароизоляцию к стене

Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.

Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

  1. Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
  2. Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
  3. Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
    • Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
    • Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
    • Пароизоляция с теплоотражающим экраном. Применяется при утеплении таких помещений, как бани, сауны и т.д. Его основное отличие заключается в наличии теплоотражающего экрана. К ярким представителям подобной продукции можно отнести паробарьеры «Изоспан FX», «Изоспан FD» и «Изоспан FS».

Как выбрать материал для пароизоляции стен

В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.

Как производится монтаж пароизоляции стен

Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

Нужна ли пароизоляция для пенопласта и в каких случаях?

Пенопласт ПСБ-С-15

Пенопласт ПСБ-С-15 является самым дешевым вариантом утепления на сегодняшний день. Этот материал легкий, хорошо поддается резке. Показатели теплосбережения и водопоглащения у него практически не отличаются от пенопласта плотности 25 и 35.

Пенопласт ПСБ-С-15 — один из самых популярных видов теплоизоляции, это связано с его дешевизной и отличными теплоизоляционными свойствами.

Утепление стен, ненагружаемых полов и ненагружаемой кровли — это те позиции утепления, где Пенопласт ПСБ-С-15 наиболее подходит в качестве утеплителя. В связи с легким весом его не рекомендуется использовать в качестве изоляции в местах, где Пенопласт ПСБ-С-15 будет испытывать нагрузку.

Наша компания реализует Пенопласт завода г. Пермь, который является одним из крупнейших производителей данного утеплителя не только в Приволжском федеральном округе, но и в России.

Толщина листов: 20-200 мм

Эквивалентная теплоизолирующая способность некоторых материалов (согласно СНиП России)

Толщина стены, см

Достоинства
Уникальные достоинства пенополистирола

  • Легко режется, можно склеивать при помощи цементных, гипсовых растворов, клеев.
  • Хорошая прочность (особенно на сжатие). Сохраняет стабильность структуры, свойств и геометрических размеров в интервале температур от -180 o С до +80 o С.
  • Предотвращает промораживание.
  • Устойчив к воздействию воды, минеральных масел, щелочей, кислот.
  • Не подвержен гниению и образованию плесени. Не является питательной средой для бактерий и микроорганизмов, что позволяет применять его в качестве упаковки для пищевых товаров.
  • Не поддерживает горение. Содержит добавки (антипирены), снижающие горючесть. При горении выделяет такие же газы, как при сжигании древесины.
  • Не содержит химических соединений, вредных для озоновой оболочки.
  • Не ядовит, не имеет запаха, не образует пыли.
  • Практически не стареет в течение всего срока эксплуатации сооружения.

Крыши
Плоские крыши. В зависимости от назначения и условий эксплуатации крыш существует много различных технологий теплоизоляции с применением плит пенополистирольных. Один из наиболее часто встречающихся: сначала укладывается слой пароизоляции (пергамин, п/э пленка), на него — пенополистирольные плиты, сверху делается цементно-песчаная стяжка толщиной 30. 50 мм, после чего производится гидроизоляция.

Наклонные крыши. Плиты вплотную вставляются, между стропил набиваются упорные рейки для создания вентилируемых полостей между утеплителем и кровлей. Рекомендуется укладка плит в два слоя со смещением швов.

Стены.

В зависимости от того в каких случаях приходиться утеплять стены существует внутреннее и наружное утепление в качестве среднего слоя в капитальной стене.
Плиты крепятся стеновыми анкерами или клеящей мастикой. Желательно, чтобы плиты были уложены непрерывным теплоизоляционным экраном. Применяют полиуретановую пену в аэрозольных баллонах для заполнения зазоров между плитами, либо плиты укладывают в два слоя со смещением для перекрывания стыков первого слоя. При наружном утеплении плиты покрываются штукатуркой, с предварительным нанесением армированного защитного слоя, при внутреннем утеплении обшиваются гипсокартонными листами, либо также покрываются штукатуркой.
При новом строительстве слой утеплителя размещается между несущей и облицовочной стенами, соединенных между собой гибкими связями. Между наружной стеной и поверхностью утеплителя необходим воздушный зазор 20 мм для предотвращения мостика влагопередачи и создания вентилируемых полостей.

Перекрытия.
Плиты ПСБ-С укладываются в пространстве между блоками на предварительно уложенный пароизоляционный слой в два слоя со смещением стыков.

Изолирующий слой из плит фиксируется упорными планками, либо засыпается керамзитовым гравием.

Полы.
Сначала укладывается гидро- и пароизолирующий слой из полиэтиленовой пленки с нахлестом 100 . 150 мм на стены. Затем вплотную укладываются плиты ПСБ-С в два слоя со смещением стыков. Далее загибаются на слой утеплителя выступающие концы полиэтиленовой пленки и укладывается окончательное покрытие.

Нужна ли дому пароизоляция: авторитетное мнение экспертов

Как известно, влага и сырость – злейшие враги любого строения. Средством защиты от них, помимо гидроизоляции, служит пароизоляция. И, если первая призвана защитить теплоизоляционный слой и конструкции дома от проникновения влаги извне, то вторая «держит оборону» с внутренней стороны помещений. Проще развеять сомнения в том, нужна ли пароизоляция, если вспомнить и представить, что происходит, когда в зимнюю стужу мы кутаемся в шарф. На нем оседают мельчайшие капельки влаги. Теплое дыхание и морозный воздух дают такой эффект. Подобное явление имеет место и в нашем случае.

Содержание

Видео о необходимости применения гидро- и пароизоляции ↑

Что происходит при отсутствии пароизоляции ↑

Пар, образующийся в жилом помещении, всегда стремится выйти наружу. С этим не возникает проблем, если теплоизоляционный материал обладает хорошей паропроницаемостью. Когда на улице плюсовая температура, пар беспрепятственно проходит через вентиляционные зазоры и теплоизоляцию. Зимой картина другая: при отрицательной уличной температуре, пар, достигая определенной точки, «застревает» в теплоизоляции и конденсируется. В итоге – утеплитель и стена намокают, что негативно отражается на качестве утепления дома и приводит к пагубным для него последствиям.

Разность температур неминуемо ведет к тому, что на теплоизоляционном слое образуется конденсат. Предназначение пароизоляции состоит в поддержании оптимальных условий для функционирования слоя теплоизоляции. Если вовремя не созданы условия для испарения конденсата и происходит беспрепятственное его проникновение в утеплитель, то теплоизоляционный материал утрачивает свои эксплуатационные характеристики и не выполняет свои функции.

В каких случаях без пароизоляции не обойтись ↑

В пароизоляции нуждаются те части строения, которые разделяют теплые и холодные зоны. Сюда можно отнести все внутренние поверхности дома, постоянно соприкасающиеся с теплым воздухом в помещении. Не обойтись без защиты от пара при обустройстве подвальных перекрытий и крыши. Чердачным перекрытиям, если чердак не отапливается, она также необходима.

  • в помещениях с мокрым и влажным режимами;
  • для многослойных конструкций;
  • в отапливаемых строениях нерегулярного пользования (коттеджи, дачные дома);
  • при устройстве плоских и скатных крыш, перекрытий с использованием насыпной или волокнистой теплоизоляции;
  • в стенах с внутренним утеплением.

В случае, когда дом обшит деревом с наружной стороны, укладка пароизоляционного слоя не обязательна.

Какие материалы используют для пароизоляции ↑

Пароизоляция – один из наиболее значимых элементов конструкции дома. Паропроницаемость (способность пропускать водяные пары и воздух) – самое важное свойство, которым должен обладать пароизоляционный материал. Наиболее применяемый современный вид пароизоляции – всевозможные пленочные материалы и «дышащие» мембраны. Их паропроницаемость обеспечивается микроперфорацией и специальным химическим составом.

Пленки и мембраны изготавливают из современных материалов – полипропилена и полиэтилена. Различают пленки микроперфорированные, антиконденсатные, армированные или неармированные.

Прежде для этих целей нередко использовали рубероид, толь, фольгу. Достижением современной строительной индустрии стали материалы, которые объединяют в себе гидро- и пароизоляционные качества. Их применение позволяет сократить расходы на выполнение изоляционных работ и существенно упрощает саму конструкцию. В саунах, банях и прочих помещениях с большой влажностью возможно применение фольгированной пароизоляции. Такой материал способен, кроме всего прочего, отражать тепло внутрь помещения.

Итак, то, зачем нужна пароизоляция и какие материалы для нее применяются, мы выяснили. Теперь рассмотрим основные правила монтажа пароизоляции.

Основные правила пароизоляции кровли, пола и стен ↑

Пароизоляционный материал должен быть чистым и сухим. Обязательно его плотное прилегание к поверхности кровли, вентиляционным блокам и трубам. Бессмысленно укладывать пароизоляционный слой на старую, ветхую кровлю. Это лишь ускорит процесс ее разрушения.

Материал настилается к утеплителю на стропильные ноги гладкой стороной. Фиксируется скобами (шаг 30-50 см). Нахлест при укладке нижнего листа на верхний составляет 10-15 см. Особое значение имеет герметичность соединения отдельных полотен материала между собой и в местах примыкания к элементам коммуникаций, проведенных через крышу.

Проклеивать листы между собой лучше фольгированной липкой лентой шириной 10 см. Такой способ обеспечивает надежность и прочность соединения. Пленку при монтаже лучше не натягивать, 1-2 см считается допустимым провисанием. Так при низкой температуре она не потрескается.

Стоит обратить внимание! Важнейший параметр качественной пароизоляции – герметичность. Даже малейшее нарушение этого правила недопустимо. Так, метровый непроклеенный нахлест шириной всего в 1 мм способен «обеспечить» до 300 г конденсата в сутки.

Для приклеивания пароизоляции к кирпичной стене, нестроганой древесине или иным шероховатым поверхностям рекомендуется использовать специальный клей из синтетического каучука, полиуретановых или акриловых смесей.

Разобравшись с тем, для чего нужна пароизоляция, важно знать еще то, что вне зависимости от вида защищаемой поверхности, будь то перекрытие, стена или крыша, принцип действия будет одинаков. Пленка сохраняет конструкцию с теплоизоляционным слоем от проникновения пара, потому настилается всегда только с теплой (жилой) стороны, между помещением и утеплителем.

Основное условие качественной пароизоляции заключается в том, что пленка должна быть уложена сплошным слоем, без разрывов и щелей. Для закрепления чаще пользуются строительным степлером, фиксируя материал при помощи тонких реек. Так пленку лучше прижимать, удобнее регулировать ее натяжение и проще избежать разрывов железными скобами.

Особое внимание уделяют углам. Лучше, если материал на этих участках стен будет уложен одним цельным полотном, а не состоять из кусков. Эта рекомендация относится как к внутренним, так и наружным углам дома.

При укладке пароизоляции на пол допустимо настилать ее как перпендикулярно, так и параллельно лагам. Закрепляют деревянными рейками или скобами с шагом в 30-50 см. Нахлест 10 см и более.

Такой метод защиты, как пароизоляция, очень эффективен. Оберегая конструкции строения от конденсирующей влаги, изолирующий слой, обеспечивает долгий срок службы дому, в котором в любую погоду будет уютно и тепло.

Нужна ли пароизоляция для стен и крыши дома

В настоящее время при строительстве любого дома применяются теплоизоляционные материалы для утепления не только наружных стен здания, но и кровли. Однако чтобы строение было уютным и теплым, недостаточно одной только теплоизоляции. Во время проектирования и строительства домов наряду с утеплителем обязательно предусматривают установку пароизоляции. Вместе с гидроизоляцией она является одним из самых важных защитных элементов. Однако многие сомневаются, нужна ли пароизоляция при строительстве дома и отделке крыши, и считают, что это лишняя трата средств. На самом деле это ошибочное утверждение.

Содержание

Для чего применяется гидро- и пароизоляция: видео-рассказ эксперта ↑

Необходимость проведения пароизоляционных мероприятий ↑

Известно, что в теплом помещении всегда есть пар повышенной влажности. Его давление значительно выше, чем атмосферное. Пар, пытаясь «вырваться» наружу, давит на крышу, стены и строительные перекрытия. Чтобы этого не происходило, утеплитель обязательно должен обладать пароизоляционными свойствами. Для этого подойдет, к примеру, стекловолокно.

Пароизоляция необходима тогда, когда на поверхность действует и теплый, и холодный воздух. Ее всегда применяют при утеплении крыш и подвальных перекрытий. А при строительстве домов с неотапливаемым чердаком пароизоляция просто необходима.

Таким образом, можно сказать, что пароизоляция обязательно требуется при строительстве крыши чердака. А вот при строительстве стен она не всегда нужна, например, в таких случаях, когда дом снаружи утеплен брусом. Связано это с тем, что древесина способна задерживать влажный пар. Если утеплитель устраивается внутри здания, то пароизоляция необходима. Чаще всего для нее используют полиэтилен или пергамин, что является недорогим вариантом. Эффективнее для такой цели пароизоляционная пленка-мембрана. Она располагается перед теплоизоляционным слоем, то есть со стороны теплого помещения. Чтобы защитить поверхность, достаточно одного сплошного слоя, никаких отверстий или разрывов.

Процесс установки пароизоляции не зависит от используемого материала. Она закрепляется скобами и строительным степлером через тонкую деревянную рейку, прижимающую покрытие к некоторым элементам стен или перекрытия. Отдельные участки мембраны следует стыковать внахлест и приклеить пароизоляционным скотчем.

Технология пароизоляции кровли ↑

Ни для кого не является откровением, что кровля обеспечивает защиту дома от погодных катаклизмов, сильного ветра, проникновения осадков, пыли и т.д. Однако и саму крышу тоже нужно как-то защищать, благо, на строительном рынке для этой цели имеется множество материалов со своими достоинствами и недостатками. Это и является ответом, для чего нужна пароизоляция. Так что за то, что ваша крыша выходит сухой из… дождя, вы можете сказать спасибо и пароизоляции вместе гидроизоляцией.

Насчет защиты кровли производители различных материалов едины в своем мнении: необходимо надежно обустроить «кровельный пирог», включающий в себя как гидроизоляционный, так и пароизоляционный слой. Рассмотрим для начала строение этого элемента со «вкусным названием».

Известно, что конструкция у крыш загородных домов бывает разной: одно- или двухскатной, многощипцовой, вальмовой, с мансардным помещением или без. Устройство «пирога» как раз и будет зависеть от того, используется ли пространство под крышей для жилого помещения или нет. Если ответ на данный вопрос утвердительный, то пароизоляции стоит уделить особое внимание.

Процесс ее укладки таков:

  1. Со стороны помещения кладется пароизоляционная мембрана, далее укладывается утеплитель.
  2. Сверху нужно настелить ветрозащитную мембрану.
  3. И только потом можно приниматься за обрешетку и кровельный материал.

Если же подкровельное пространство не планируется обустраивать под мансарду, то все гораздо проще. К примеру, если для крыши используется гибкая черепица, то поверх нее укладывается ветрозащитная мембрана. Между слоем паро-/гидроизоляции и кровельным покрытием обязательно необходимо оставить вентиляционный зазор в виде отверстий, позволяющий воздуху проходить от конька к карнизу. Таким образом кровля будет «дышать». Иногда этот зазор необходим для прокладки скрытой электропроводки, однако это рискованное решение, ведь здесь может скапливаться влага. А если другого места для электросетей нет, тогда нужно запастись кабелями с надежной влагозащитой.

В целом принудительно-вытяжная вентиляция будет препятствовать пропусканию влаги.

Монтаж пароизоляции можно вполне провести самостоятельно, так как он не особо сложен. Для этого применяются такие материалы, как:

  • листовой пластик;
  • стекло;
  • алюминиевая фольга;
  • металлические листы;
  • экструдированный пенополистирол;
  • изоспан, мегаизол и т.д

Пароизоляционный слой необходимо непосредственно укладывать на каркасные элементы: балки, стропила и стойки. Причем по отношению к утеплителю полотно нужно класть внутренней стороной. Известно, что пароизоляция всегда продается в рулонах, так вот, раскатывать их следует сверху вниз, причем каждый слои нужно выкладывать внахлест, а срезы материала соединять между собой специальной лентой, предназначенной для гидроизоляции швов.

Если кровля не утеплена, то пароизоляцию нужно класть горизонтально и закреплять на досочном настиле или обрешетке. Начинать монтаж данного материала следует с нижней части крыш.

Зачем нужна пароизоляция стен ↑

Любая стирка, приготовление пищи или принятие ванны выделяет в воздух большое количество пара, которое отнюдь не лучшим образом влияет на стены, да и на самочувствие человека тоже. Водяной пар, оседая на стенах и потолке, приводит к образованию грибка и плесени, которые со временем разрушают несущие конструкции. Порой он собирается на незащищенном утеплителе и разрушает его теплоизоляционные свойства. А ведь теплоизоляционный слой будет эффективно выполнять свою функцию только при наличии качественной пароизоляции.

Приведем пример . Не всегда возможно построить неотапливаемое помещение с такими стенами, чтобы в нем все время была комфортная температура. В таком случае делают утеплитель снаружи, что спасает от холода, но не дает стенам «дышать», в результате чего они покрываются влагой. Также это может произойти из-за того, что на границе тепла и холода образуется конденсат. Утеплитель покрывается влагой, которая замерзает со временем и делает его практически бесполезным, ведь он утрачивает свои свойства, а температура в помещении становится все ниже и ниже. Вот зачем нужна пароизоляция стен. Ее можно не устанавливать, если стены сделаны из паронепроницаемого материала, однако возникнет другая проблема: если утеплить стены изнутри, то внутри теплоизолятора будет накапливаться влага.

Таким образом, паро- и теплоизоляция практически никогда не могут существовать друг без друга. Монтаж пароизоляции зависит от конструкции утепления стен. Сложным этот процесс не назовешь. Укладывать данный материал следует сверху утеплителя, монтируя полотнища внахлест, как и в случае с крышей. Перекрытие по горизонтали и вертикали должно быть не меньше 12 см. Поверх каркаса прикрепляются деревянные рейки для удержания наружной обшивки. Между ней и слоем пароизоляции следует оставить вентиляционный зазор размером 3 – 5 см.

Разумеется, конденсат никуда от вас не денется, поэтому для его отвода нужно в нижней части стен сделать сливные отверстия. Если пароизоляционный слой укладывается в помещениях с вентилируемыми фасадами, то зазоры не нужны. Материал также кладется поверх утеплителя. Следите, чтобы паро- и теплоизоляция крепились друг к другу надежно, никаких «провисов» быть не должно.

Какие материалы использовать ↑

Лучший материал для пароизоляции – это специальная мембрана. Она «дышит» и благодаря диффузионной пропускной способности не дает стенам покрываться влагой и не требует вентиляционного зазора. Самыми дешевыми являются полиэтиленовые пленки, у которых одна поверхность ворсистая, другая – гладкая. Укладывают ее ворсистой стороной сверху. Однако чрезмерная герметичность – один из ее основных недостатков, да и стелить ее достаточно сложно.

Пора расставить все точки ↑

Итак, вы убедились, что пароизоляция нужна, причем везде. И для стен, и для крыш. Именно она не дает влаге скапливаться и защищает конструкции от плесени, грибка и неприятной атмосферы, которую создает водяной пар. Да и утеплитель часто скучает без пароизоляции и теряет свои свойства. Не оставляйте его без основной спутницы!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector