Как выложить печь из шамотного кирпича?

Нужно ли мочить кирпич перед кладкой печки. Как выложить печь из шамотного кирпича? Варианты кирпича для кладки печей

Кирпич – материал пористый. Это значит, что он впитывает воду. Те, кто хоть раз клал кирпич, знают, что если раствор густой, то схватывание его происходит медленно, а само качество кладки ухудшается, поскольку кирпич забирает из раствора воду, которой и так мало. Делать раствор слишком жидким тоже не резон, поскольку и в этом случае кладка теряет в качестве. Кроме того, толщина швов будет не более 4-5 мм, в результате чего возведение стен усложнится.

Как быть? Может, непосредственно перед кладкой кирпич облить водой, то есть смочить?

Ответ однозначен: да, кирпич нужно смочить.

• кирпич не будет забирать из раствора воду, столь необходимую для его схватывания;
• раствор не станет «сгорать», что приведет к его экономии;
• качество кладки будет на должном уровне;
• швы не будут иметь толщину 20-25 мм и 4-5 мм, а станут оптимальными для кладки, то есть, 10-12 мм;
• сама кладка будет более прочной, а стена – менее чувствительной к природным явлениям в виде ветра, дождя и снега.

Конечно, у разного кирпича степень поглощения воды различна, так что этот фактор при смачивании кирпича также желательно учитывать.

Среди печников нет однозначного мнения: надо ли замачивать кирпичи перед кладкой печи.

Попробуем разобраться в подробностях. Например, утверждает, что замачивать обязательно. И именно эта подробность склонила меня к тому, чтобы взяться за кладку печи самостоятельно. Местный печник клал посуху, печка треснула через неделю и я поверил автору, что в этом всё дело. Потом убедился, что он был прав. Но именно в моих условиях. То есть в случае, когда кладка ведётся из старого кирпича, из того, что вынут из старых печей. В этом случае поры кирпича уже все заполнены, такой кирпич мочить необходимо.

Для чего вообще замачивают кирпичи? Когда мы накладываем печную смесь на кирпич, часть печного раствора, а именно её более жидкая, подвижная фракция, впитывается в тело кирпича за счёт капиллярного эффекта, тем самым во много раз увеличивая площадь поверхности сцепления между смесью и кирпичом. А от размера этой поверхности зависит крепость будущей кладки.

Ну и тогда очевидно, что если кирпич замочить, то есть наполнить капиляры влагой, всасывающий эффект будет меньше, и глиняная смесь будет впоникать в тело кирпича медленнее и распределяться там равномернее. В сухом же кирпиче влага быстро всосётся и её может не хватить для того, чтобы максимум глины проникло внутрь кирпича.

Когда замачивать кирпичи необходимо

И теперь могу сказать следующее:

Замачивать нужно в том случае, если:

Кладка ведётся старым кирпичом с забитыми капилярами, тогда замочка прочищает их.

Если вы начинающий печник. При замачивании печная смесь дольше остаётся подвижной и проще исправлять огрехи. При кладке посуху, кирпичи быстрее схватываются, и чтобы не приходилось часто переделывать, нужен уже определённый опыт.

Если печка кладётся летом в сухую жаркую погоду, можно замачивать без вопросов. Но вот погода испортилась, сыро, холодно — весна, осень, вдруг даже зима. Готовая печка — как губка напитана влагой, а тепла не предвидится. Тогда высушить её можно только топкой.

Но топить напитанную влагой печь — это испытывать её на прочность. Неравномерный нагрев вызывает дополнительную нагрузку на швы. Появляются ненужные трещины. Печка, не вступив в этап работы, уже потеряла часть своей прочности. А оставлять печь сырой под зиму — и вовсе губить. Промороженная сырая печная смесь — бомба: вода при застывании увеличивает свой объём. То есть промороженная смесь рвёт кладку множеством микротрещин. Значит сухая кладка надёжнее. Если же вы только начинаете, ну, делайте смесь пожиже, чтобы кирпич чуть подольше сохранял подвижность или слегка смачивайте поверхность кладки веником или метёлочкой. Это будет компромиссом.

Надо сказать, когда я сложил свою первую русскую печку в ноябре месяце, тщательно замачивая кирпичи (во-первых, они были старыми, и их просто необходимо было мочить, а во-вторых и промороженными, чтобы хотя бы оттаяли — я окунал их в горячую воду), сушка готовой печи вылилась в феерическое зрелище. Во-первых в течение нескольких топок пар от неё валил как от паровоза, косяк над входной дверью покрылся толстым и густым слоем инея, в избе, несмотря на минус, было ощущение хорошей парилки. Так я в течение недели выдавливал всю ту влагу, что скопилась в кирпичах и теперь нехотя выбиралась наружу. Правда, мучения мои окупились — потом печь служила долго и исправно грела помещение, готовила пироги и каши, словом полностью выполняла всё, что положено выполнять деревенской печи. Не даром говорится, что печь — это сердце дома. Только запустив свою кирпичную печь в дело, вы можете по-настоящему вкусить всех радостей настоящей сельской жизни, с её надёжной автономностью, с её особым уютом и терапией души и тела.

Необходимо ли мочить кирпич перед кладкой, вопрос, которым задаются многие начинающие строители. Однако работники в сфере строительства не пришли к единому мнению, и каждый из них по-своему аргументирует точку зрения, которой он придерживается. Необходимость замачивания кирпичных блоков перед началом кладки объясняется тем, что с помощью воды удастся увеличить площадь сцепления во много раз и тем самым, получится создать более прочную и надежную конструкцию.

Нужно ли перед кладкой мочить кирпич и когда?

Если одни строители настоятельно рекомендуют смачивать кирпичные блоки, прежде чем прокладывать их раствором, то другие считают это действием бессмысленным. Они объясняют свою точку зрением тем, что современные цементные растворы содержат воду с запасом, который и подстраховывает смесь в случае быстрого поглощения кирпичными стенками воды. Однако как показывает практика, безоговорочно нужно замачивать кирпичи в таких случаях:

• Для строительства применяются кирпичи, которые ранее уже были использованы либо старые бруски из обожженной глины с забитыми капиллярами. С помощью воды удастся промыть их.
• Рекомендуется смачивать строительный материал начинающим каменщикам. Увлажненный кирпич становится более подвижным, и в случае неправильной кладки будет легче делать исправления. Сухой брусок взаимодействует с раствором быстрее, поэтому исправить не получившийся участок гораздо сложнее.

При кладке печи, для возведения которой используют , смачивать его неправильно, так как считается, что влага на строительном материале в последующем станет причиной излишнего напряжения, а это опасно растрескиванием сооружения. Поэтому замачивать красный кирпич перед кладкой печного устройства не стоит, для его постройки надежнее окажется сухое изделие.

Зачем мочат?

Сторонники «мокрого» метода работы с кирпичом утверждают, что при увеличении площади сцепления возрастают прочностные характеристики кладки и возводимое сооружение прослужит намного дольше.

Аргументируют они это следующим образом. При взаимодействии раствора с мокрым строительным материалом высыхание происходит медленнее, позволяя цементной смеси проникать в кирпич более равномерно. При использовании «сухого» метода кладки влага поглощается быстрее и не исключено, что вода может закончиться, не успев глине дать возможность полностью втесниться в строительное изделие.

Необязательно замачивать кирпич на протяжении длительного времени, достаточно окунуть его в воду на 2-3 секунды. Важно знать, что долгое контактирование бруска с жидкостью ухудшит его прочностные характеристики, и он попросту может рассыпаться. Этого вполне достаточно, чтобы стройматериал быстро вытянул воду из строительной смеси. Опытные каменщики рекомендуют добавлять в раствор обойный клей, приготовленный по той же схеме, как и для поклейки обоев. Считается, что он обладает сильным водоудерживающим эффектом.

Если при работе с можно дополнительно не смачивать его, то выбирая для кладки глиняный или керамический, придется побольше запастись водой. Кирпичные блоки погружают в ведро или проходятся по ним мокрой щеткой. Дополнительно профессиональные каменщики рекомендуют поливать выложенную кирпичную кладку водой, если в помещении или на улице жарко и сухо, а после этого накрывать целлофаном. Так удастся обеспечить кладке требуемую влажность, чтобы она набралась максимальной прочности.

Замачивается для повышения адгезии кладочного раствора к поверхности самого кирпича. Более подвижная фракция цементного раствора впитывается в кирпич благодаря капиллярному эффекту. За счет смачивания кирпича площадь поверхности сцепления между кирпичом и цементным раствором повышается в несколько раз. От размера поверхности зависит прочность будущей кладки.

Соответственно, при смачивании кирпича капилляры материала наполняются влагой, а потому всасывающий эффект уменьшается. Соответственно, смесь медленнее проникает в тело кирпича, за счет чего она распределяется более равномерно. Если кирпич будет совершенно сухой, влага из раствора быстро всосется, а потому ее не хватит для качественного и равномерного сцепления с кирпичом.

А теперь рассмотрим ситуации, когда смачивать кирпич обязательно:

1. Кладка проводится при помощи старого кирпича (б/у), у которого капилляры забиты. За счет замочки капилляры прочистятся.
2. Если Вы никогда ранее не проводили кладку кирпича . При замачивании цементный раствор дольше остается подвижным, благодаря чему гораздо проще можно исправить допущенные при кладке ошибки. Если класть кирпич посуху, схватывание происходит в разы быстрее, а потому такую кладку может проводить только настоящий профессионал с богатым опытом.

Недостатки замачивания

При кладке кирпича в сухую жаркую погоду замачивание также обязательно. Однако если влажность воздуха превышает 70%, а температура стремится к нулю, смачивать кирпич нельзя ни в коем случае. Впитавшаяся влага при отрицательной температуре превратится в лед, который расширяется и может разрушить кирпич. Соответственно, кладку кирпича в холодную и влажную погоду проводить нужно всухую.

Не спешите замешивать раствор и возводить стены дома. Сначала как следует измерьте расстояния и рассчитайте строительный материал. Вполне возможно, что где-то вам понадобится лишь треть, а то и половинка кирпичика. Рассказываем, как поделить его на куски

Инструменты и материалы:

• кирочка
• кирпичи
• молоток

Процесс:

1. Отберите кирпичи без трещин.
2. Отметьте кирочкой на его гранях «лишний» участок, который придется стесать.
3. Кирочкой наносите косые удары сначала вдоль отмеченной линии, а затем в торцовые грани, скалывая углы кирпича. Стесанные поверхности притрите кирпичом до получения ровной поверхности.
4. Для приколки по широкой грани кирпича кирочкой пробивают неглубокую бороздку. Переверните кирпич бороздкой вниз и ударяйте молотком в месте сделанной бороздки, пока кирпич не разломится пополам.
5. Для получения ¼ и ¾ кирпича или угла кирпича пробейте кольцевую бороздку по всем граням. Ударьте молотком в одну из бороздок, пока кирпич не разломится.
6. Перед укладкой смочите кирпич в воде, чтобы он не впитал в себя раствор. Высококачественные кирпичи придется вымачивать в течении некоторого времени.

Печь с применением шамотного кирпича

Порядовая укладка кирпича печи

У кого есть дача тот мечтает ездить туда не только летом, но и зимой чтобы встретить Новый год, Рождество да и просто подышать свежим морозным воздухом. Однако, без наличия хотя бы примитивного обогрева помещения это может остаться только мечтой. Чтобы мечта стала реальностью рассмотрим сооружение в дачном домике печи с применением шамотного кирпича. Может возникнуть вопрос: почему не полностью из шамотного огнеупорного кирпича? Дело в том что по своим свойствам упомянутый кирпич быстро поглощает тепло и также быстро отдает его. И если учесть что температура внутри печи может достигать до 400 — 500 ºС, то станет ясно что иметь такую температуру поверхности печи внутри помещения очень пожаробезопасно. Да и к тому же стоит в два раза дороже керамического.

Исходя из этих соображений топник печи выкладывается из огнеупорного кирпича, а облицовочная часть из керамического кирпича высокой марки, например, М 400 — М 500. Между кладками двух видов кирпичей устанавливается изолирующая прокладка из базальтового картона толщиной не более 5 мм. Кроме того, для наружной кладки можно использовать облицовочный керамический кирпич, который придаст внешнему облику печи более эстетический вид.

Чтобы самостоятельно выложить простенькую и в то же время эффективную печь у себя на даче нужно:

• Иметь некоторый опыт кладки кирпича. Например, при возведении забора, строительства небольшого сарайчика или даже собачьей будки.
• Выбрать понравившийся вам проект печи.
• Схему порядовой укладки.
• Иметь, а если нет, приобрести материалы и инструменты необходимые для работы.

Будем надеяться что мало-мальский опыт кладки кирпича вы имеете, поэтому сразу можно приступать к делу. В первую очередь нужно выбрать место в помещении где будет стоять печь. Начинать это нужно с той точки над которой будет располагаться дымоход и труба. Для этого в потолке и крыше делается соответствующие отверстия и чрез них опускаются отвесы, которые и определят отправную точку для сооружения фундамента печи.

Когда место установки печи найден нужно определиться с количеством кирпича как керамического, так и огнеупорного, а также приобрести чугунно-запорную арматуру. В среднем для кладки отопительно-варочной печи необходимо :

• Кирпич марки М400 — М500 около 400 штук по цене 20 руб./шт.
• 20 огнеупорных шамотных кирпичей ШБ 8 по цене 40 руб./шт.
• 3. Одна плита двухкомфорочная 70 х 40 см по цене 1000 руб.
• 4. Две задвижки 28 х 18 см по цене 265 руб./шт.
• 5. Дверца топочная ДТ — 4 27 х 30 см за 500 рублей.
• 6. Де поддувальные дверцы ДП -1 15 х 16 см по 230 руб./шт.

Итого получается материалов на 11 000 тыс. рублей.

Материалы есть, можно приступать к укладке первого ряда, который не имеет каких-то особенностей, но он задает точные геометрические размеры печи. Поэтому необходимо выполнить строго по горизонтальному уровню и толщиной вертикальных швов 3 — 8 мм и проверить схождение диагоналей по углам. Второй кладкой перевязываем первый ряд и при этом начинаем выкладывать противопожарную разделку, которая отделяет печь от стен, если они прилегают к печи.

В третьем ряду формируется зольная камера и с помощью прикрученной проволоки, устанавливается поддувальная дверца. Четвертой кладкой продолжаем формирование топочной камеры, размеры которой увеличены с учетом того что ее еще нужно будет обкладывать внутри шамотным кирпичом. Также в этом ряду ставим прочистную дверцу и формируем нижний горизонтальный канал. Также выкладывается и четвертый ряд.

При кладке пятого ряда перекрывается поддувальная дверца цельным кирпичом и продолжается выкладываться горизонтальный канал. Попутно нужно заметить что весь процесс кладки печи контролируется четырьмя вертикальными отвесными шнурами, которые расположены по углам. В шестом ряду перекрывается прочистная дверца и нижний горизонтальный канал, оставляя два дымовых канала 12 х 12 см. Один из которых будет направлен прямо в трубу, а другой для отвода дымных газов. С задней стороны топки оставляется еще один вертикальный канал сечением 12 х 25 см, который будет служить перевалом, ограждающим дымовой канал от попадания углей и сажи.

В седьмом ряду продолжается формировка вертикальных каналов и устанавливаем топочную дверцу ДТ — 4 также с помощью проволоки, которая в этом случае будет выполнять роль арматуры. Восьмой ряд продолжает перевязку седьмого ряда и начинается формирование еще одного вертикального канала печи. Также в восьмом ряду устанавливается задвижка дымового хода, которая в открытом состоянии пропускает дымовые газы напрямую в трубу. Это делается в том случае когда нет потребности обогревать помещение, готовя длительное время пищу на плите. Девятый ряд повторяет кладку восьмого.

Вся кладка керамического кирпича происходит на глиняно-песчаном растворе при соблюдении толщины швов 5 х 8 мм. На девятом ряду еще устанавливается замковое перекрытие над топочной дверцей, которое представляет из себя полоску толщиной 5 мм из нержавеющей стали с просверленными в ней отверстий для крепления арматурной проволоки. В десятом ряду перекрывается топочная дверца и соединяются два канала 12 х 12 см чтобы осуществлялся переход газов при зимней топке из одного канала во второй.

После кладки одиннадцатого ряда топка и зольник выкладывается внутри в пол- кирпича шамотным кирпичом ШБ — 8 с изоляцией из базальтового картона. Но перед этим на нижнем уровне топки устанавливаются колосники в пазы, выдолбленные в шамотном кирпиче и продолжается кладка шамотного кирпича. В завершение устанавливается комфорочная плита. Далее выкладывается дымоход до потолка с продолжением в чердаке на крышу, где он завершается кладкой трубы.

Более профессиональная кладка печи выложена в прилагаемом видеоролике.

Какой кирпич выбрать для кладки печки: сравнительные характеристики и советы печников

Кирпичи создаются из разных материалов по инновационным технологиям. И все же традиционными компонентами их состава считаются глина и песок. Из них создают полнотелый и пустотный камни. В настоящее время популярным стало производство тонкостенного кирпича для отделки зданий. Но для конструирования печи он не подходит, так быстро разрушается под действием пламени.

Выбор камня для конструирования печки должен быть особенным, так как от этого зависит не только целостность будущей конструкции, но и безопасность жилища. Для этой цели применяют огнестойкие кирпичи. Их подразделяют на несколько типов. Среди них шамотный, кирпичи из кварца и углерода.

Требования к кирпичу для кладки печей

К камням для выкладки печей предъявляются серьезные требования:

• цельность
• отсутствие пустот и сколов

Также такой кирпич должен иметь правильную форму с прямыми гранями, без повреждений и обязательно качественный обжиг. Кирпич хорошего качества должен издавать звук металла при простукивании. В случае падения он разлетится на крупные части. К тому же размер кирпича размер тоже должен быть фиксированным — 23 на 12,3 или 11,3 и 6,5 см. Данные параметры стандартны, так их применяют во многих чертежах и схемах выкладки камня. Для сборки зольника и топливника используется особый строительный кирпич желтой окраски, для остальной конструкции — красный стандартный или белый гжельский.

Также нужно выбирать кирпич по специальной маркировке. Для печи лучше всего подойдет диапазон М150 — М 200. Эти цифры означают прочность кирпича. Таким образом, камень, имеющий пометку М180, может выдержать 180 кг в расчете на 1 квадратный сантиметр. При покупке камня также стоит обратить внимание и на его цвет. Он должен быть однородным. При разломе кирпича окраска должна быть внутри такой же, как снаружи.

Шамотный камень, его состав и характерные черты

Шамотный кирпич обладает желтой окраской и пористой поверхностью и изготавливается из огнестойкой глины и шамотной крошки. Шамотные камни прекрасно аккумулируют и затем отдают тепло. Кроме того, он очень огнестойкий и не разрушается даже при температуре в 1500 градусов по шкале Цельсия.

При изготовлении шамотного кирпича очень важно обжигать его в печи определенный промежуток времени. Если оставить его в печи на чуть большее время, чем требуется, на поверхности кирпича образуется тонкая пленка, из-за которой впоследствии он станет непригодным для конструирования печей. Если же кирпич вынуть из печи раньше времени, он не будет обладать тем свойствами, которые делают его огнестойким.

Главным элементом состава шамотного камня является окись алюминия, которая и придает кирпичу пористость. Пористость делает кирпич хорошим проводником тепла. Слишком пористый камень долго нагревается до нужной температуры, но при этом дольше остывает. О том, каким процентом теплопроводности обладает шамотный кирпич, можно судить по его массе. Чем он легче, тем эффективнее он проводит тепло.

Форма шамотного кирпича может быть различной — от прямоугольника до трапеции. Шамотные камни не настолько пользуются спросом в области строительства, как например, стандартные красные. Поэтому их тираж намного меньше, но при этом и стоимость выше. Цена 1 шамотного кирпича варьируется в пределах 30−50 рублей. Это в 3- 5 раз выше стоимости обычного красного камня.

Красный огнеупорный кирпич и его виды

В состав всех огнестойких кирпичей входит

• огнеупорная глина
• коксовый или кварцевый порошок
• либо графитовая крошка

Данные компоненты обеспечивают им стойкость при накаливании. Поэтому, в отличие от стандартного камня, они не будут разрушаться в составе печной конструкции.

Кроме шамотного огнеупорного кирпича для возведения печей также применяют кирпич из графитовой крошки. Его основными компонентами являются кокс и прессованный графит. Такой камень стоек к высоким температурам, и его часто применяют при конструировании доменных печей. Кварцевый кирпич — это прекрасная замена шамотному камню. Его применяют в тех областях каминов и печей, где кирпич должен соприкасаться с пламенем. Основным компонентом данного камня является кварц, а вот глины в составе совсем немного.

Еще один вариант огнеупорного камня — глиноземный. Его основу составляет огнеупорная глина. Камень прекрасно сопротивляются температурным скачкам и воздействию химических веществ. Для печей, обжигающих сталь, используют камень из известняка и магнезии. Для печей домашнего использования он не применяется. Такой строительный материал имеют достаточно дорогой состав и особые свойства. Поэтому стоимость этих видов огнестойкого кирпича приблизительно равна стоимости шамотного камня.

Разделка красного и шамотного кирпича

Если необходимо использовать кирпич не целиком, а только его часть, нужно правильно его расколоть. Для этого применяются только хорошо обожжённые кирпичи. На нем необходимо сделать разметку по всему периметру, чтобы края получились ровными. Затем при помощи молотка делаются небольшие углубления длиной 0.2 см по нарисованной линии и ударяют по ним. затем удар идет в ребро. после отделения кирпича части равняют киркой или наждачкой. Такой способ получения частей кирпича подходит только для огнеупорного, так как стандартный красный кирпич так колоть нельзя. Для его разделения пользуются болгаркой.

Непригодные виды кирпича для кладки печей

Ни в коем случае нельзя пользоваться щелевыми, силикатными и пустотелыми кирпичами. Пустотелый камень не выдерживает высоких температур и при накаливании изменяет форму. Силикатный кирпич имеет плохие теплопроводные свойства. И, что самое главное, он не является огнестойким и при высокой температуре разрушается. Такие камни нужно использовать для облицовки фасадов.

Таким образом, для создания печей необходимо тщательно выбирать строительный кирпич. От этого будет зависеть стойкость конструкции, срок ее эксплуатации и безопасность жилища, в котором эта печь будет установлена. ​

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Почему Вы не рекомендуете использовать кирпич марки 250 кг/см.кв? А от чего печь бывает прочнее? Выбрал я русскую печь экономку проект номер 22. Можно ли ее класть целиком из шамотного кирпича ША-8?
Ответ: Применение более высокой марки красного кирпича и огнеупорного (шамотного) кирпича не обеспечивают прочность и долговечность печи, а наоборот: более жесткий кирпич сильнее подвержен высокой температуре, ее перепадам и меньше служит в печи. Задумайтесь – наиболее долговечными и теплоемкими в истории печного дела были глинобитные печи и печи, сделанные из сырца кирпича. А марка этих материалов – не более 20 кг/см.кв. Они и сейчас эксплуатируются.
Прочность и долговечность печи в современных условиях определяет:

• правильная технология кладки, где кирпич в массиве печи не теряет связи с раствором;
• конструкция печи обеспечивает максимальный и равномерный нагрев по всей поверхности;
• качество кирпича (отсутствие трещин и пережога);
• хорошо подобранный в пропорциональном соотношении глиняный раствор;
• правильная система перевязки, при которой каждый кирпич в кладке прочно фиксируется нижним и верхним кирпичами.

Все вопросы, связанные с кладкой теплой и долговечной печи раскрыты в нашем заочном обучении печников и в сопроводительной технической документации к проектам печей и каминов из нашего каталога.

Вопрос: Есть сомнение, что я смогу переделать у себя печь.
Ответ: Практика нашей работы показала, что никто не сделает печь лучше, чем человек, делающий ее для себя, при условии, что Вы обладаете знаниями печного дела, которое мы предлагаем.

Вопрос: Где работать, если научусь? Сколько зарабатывает печник?
Ответ: Главная задача наших учебных курсов –научить человека класть любую печь. Если учащийся освоил печное дело, то и остальное само собою приложится. Даже если Вы складете только одну печь, то и в этом случае обучение оправдывается в 10-20 и более раз.

Вопрос: Отремонтировали дом в деревне. Сделали хорошую отделку в комнатах. Старая печь грела, но вид у нее был плохой. Заказали новую из хорошего отделочного кирпича. Вроде бы сначала грела, но сверху в топливник стали выпадать кирпичи и верхняя часть печи почти не нагревается. Зимой в комнатах холодно, ставим обогреватели. В общем знали бы, оставили старую. Можно что-либо сделать?
Ответ: По всей вероятности, желая сделать красивый внешний вид печи, наружные стенки ее выкладывались «по кругу», а внутреннее устройство – отдельно от наружных стенок. По этой причине не создавалось связи наружных стенок с перекрытием топливника, дыооборотами, перекрышей печи. Эти элементы печи должны как на консолях опираться на кирпичи, выпущенные с наружных стенок тычком, т.е. поперек по отношению к наружной стенке. Кроме того, по такой методике кладки не выполняется сбивка вертикальных швов в перекрытии топливника и перекрыше печи (нарушение СНиП). По этой причине во всех трех сплошных рядах кладки растворные швы совпадают по вертикали, раствор в них в процессе эксплуатации высыпается и теряется связь между кирпичами. Тычковые ряды ухудшают внешний вид наружной поверхности печи, но это единственный способ сделать печь работоспособной и долговечной. Кладка с перевязкой в полкирпича применима в других элементах интерьера дома, но не в печи, где массив ее претерпевает большое температурное напряжение. Сделать что-либо с Вашей печью наверное невозможно: связать наружные стенки с внутренним устройством можно только во время кладки каждого ряда.

Вопрос: Здравствуйте! Хочу задать Вам вопрос. В печах с которыми я сталкивался перегородки между дымоходами сделаны в четверть кирпича, а на всех чертежах во всех книгах и каталогах они сделаны в кирпич. Почему это так, на что это влияет? И размеры дымоходов на чертежах в основном в половина кирпича, а в практике всегда 1/2 на 3/4 или 1/2 на кирпич. Печи старые,и система дымоходов почти везде многооборотная с вертикальными каналами(5-6дымоходов).
Печи ложились старыми печниками.
Ответ: Вначале – о старых печниках. В нашем понимании – это мастера, которые учились печному делу еще до Октябрьской революции, а это значит – печам, складенным ими сейчас 60-90 лет. И мало какие из них сохранились из-за вышедших из строя фундаментов. В советское время в массовом строительстве на печные работы были введены нормы времени и расценки, напрочь уничтожающие творчество мастеров печного дела.
Печи, в которых перегородки сделаны в четверть кирпича в оборотный печах (дым идет вверх-вниз) мастер печного дела никогда не сделает. Между наружными стенками и кирпичом, уложенным в четверть, после полугода эксплуатации швы высыпаются и дым идет уже не вверх-вниз, нагревая всю поверхность печи, а коротким путем от входного отверстия из плиты в дымообороты — к трубе. Печи такой конструкции делать нельзя.
Размеры дымоходов зависят от размеров топливника, а значит и от размеров печи. Больше топливник – больше дымовых газов – большее сечение каналов. Если печь большая, то и трубный канал должен быть 0,5х1 кирпич, а это значит и канал, переходящий в трубу должен быть 0,5х1 кирпич и смежные с ним каналы такого же сечения.
При работе со старыми печами Вам надо научится отличать халтурно сделанную печь от печи, действительно сделанной специалистом и взять от туда все лучшее, если печь в эксплуатации нравилась хозяевам. Все приходит с опытом, т.е. со временем.
Желаем Вам удачи.

Вопрос: Почему в проектах ваших печей трубный канал имеет две задвижки?
Ответ: Также как зимой от потерь тепла жилое помещение защищает двойное, а то и тройное остекление рам, так и в печи трубный канал должен быть оснащен двумя задвижками или двухконтурной вьюшкой: между рамкой и шабером задвижки проходит значительное количество запасенного печью тепла. И установка одной задвижки приводит к перекалу печи, перерасходу дров и в конечном итоге – преждевременному выходу печи из строя.

Вопрос: Сейчас широко используются камины производства разных стран Европы. В частности некий Jotul который можно использовать для отопления дома около 150м2. Какие то купола устраивают для собирания теплого воздуха, используют пиролизный (или что то вроде того) принцип горения и тд. Скажите можно ли сложить камин — печь из кирпича, что бы можно было отапливать дом такой площади. В ваших проектах на сайте отапливаемая площадь не превышает 30м2. Это максимум что можно получить?
Ответ: Мы изготавливаем проекты только кирпичных каминов. Делаем это согласно российских строительных норм и правил, где тепловой расчет значительно отличается от климатического теплового расчета стран Европы. Так, в странах центральной Европы камин признается основным источником тепла. В России это невозможно: зимой его бы пришлось использовать большую часть суток, сжигая громадное количество дров и перегревая массив камина, т.к. КПД его около 20%. Поэтому у нас камин является, как правило, дополнительным источником тепла и ценится за привлекательность созерцания открытого огня. В связи с этим, тепловой расчет по камину у нас не проводится. Но т.к. камин при его работе потребляет большое количество кислорода воздуха помещения, то ширина портала его (а значит -и мощность) зависит от площади помещения. Установив камин с большим порталом, который не соответствует площади помещения, в помещении при работе камина будет ощущаться дискомфорт, нехватка кислорода воздуха.
В наших проектах нет таких новаций (купола для сбора теплого воздуха), о которых Вы говорите. Мы эту тему не исследовали и не можем ничего предложить по этому вопросу.

Вопрос: Что лучше применять в качестве раствора: приготовить его самостоятельно или купить сухую смесь?
Ответ: В качестве раствора можно применять готовые смеси и приготовить раствор самостоятельно из карьерной глины. Мы не можем объективно сказать, какой вариант лучше – готовую сухую смесь нужно проверять опытным путем. При ее покупке нужно внимательно посмотреть на упаковке или приложенной аннотации, для какого кирпича (огнеупорного или красного) предназначена эта смесь. Если Вы собираетесь класть печь из красного кирпича, а смесь предназначена для огнеупорного или шамотного, то лучше приготовить раствор из карьерной глины.

Вопрос: Какой вид отопления максимально эффективный?
Ответ: От одинакового количества сжигаемых дров КПД (количество тепла, получаемого помещением) камина составляет около 30%, а теплоемкой печи -70-85%. По аккумуляции тепла естественно те же самые цифры. И все же камин не является декоративным элементом дома, а отопительным прибором, если сделано все правильно. Более эффективным отопительным прибором является каминопечь.

Вопрос: Какова будет стоимости кладки печи (камина, барбекю)?
Ответ: Мы ответим на любой вопрос по конструкции и технологии изготовления печи. Но по стоимости кладки Вам может ответить только исполнитель. Раньше к проекту прилагалась смета, составленная по ЕНиР (единые нормы и расценки). Но сейчас по закону смету составляет только исполнитель на основе рыночных цен на товары и услуги, а заказчик ее утверждает. А называть стоимость работ нам –значит вводить людей в заблуждение: цены на печные работы даже в одном городе у разных специалистов отличаются в полтора и более раз.

Вопрос: Можно ли класть печи зимой? Какая технология?
Ответ: Печь можно класть, если температура в помещении не ниже +5 градусов. Если кладка замерзнет – печь нужно перекладывать, т.к. вода в растворе при замерзании расширяется и разрушает швы кладки. Печи можно класть и зимой, если в помещении установить временные источники тепла, которые обеспечат сушку печи. На чердаке кирпичный трубный канал летом придется перекладывать или сразу устанавливать трубу-сэндвич.

БАННАЯ ПЕЧЬ — КАМЕНКА ИЗ ШАМОТНОГО КИРПИЧА.

Здрвствуйте! После того, как у бани выросли стены (из самодельного арболита) и даже появилась крыша, перед счастливым обладателем всего этого великолепия неизбежно встаёт следующий вопрос – выбор печи. Развилка эта не менее важна, чем для трёх богатырей из русской сказки. Налево пойдёшь – металлическая печь, направо – кирпичная, прямо пойдёшь – кирпичная печь прямого действия да ещё из шамотного кирпича….В этой статье расскажу, как ушёл в одном направлении, затем вернулся, куда пошёл на второй раз с этой развилки и где в результате оказался.

Почему именно кирпичная печь.

Начну с того, что оставлю без оценки металлические печи, коих сейчас великое множество, наверняка многие из читателей этих строк посещали бани с такими печами и знакомы с их характеристиками не понаслышке. Этот текст для тех, кто изначально ориентирован на кирпичную банную печь. Мне самому приходилось класть кирпичные отопительные печи и хотя печник я не профессиональный, но сомнений в том, что моя печь будет из кирпича, у меня не возникало с самого начала строительства бани. Сапожник должен быть с сапогами.

Первый опыт или неудачная конструкция печи.

рис.1 Общий вид печи с топливником из шамотного кирпича.

Изменения в исходной конструкции печи и полученный эффект от использования шамотного кирпича.

рис.2 Следы теплового расширения на стенке печи,

Металлический кожух каменки имеет размеры 30×40 см в сечении и 50 см по высоте .Это меньше, чем у автора — мне кажется, что опытным путём я выявил наименьший возможный объём каменки. У меня это получилось случайно, бак достался уже готовый . При плановой замене камней ещё проэкспериментирую — уберу из каменки отрезок трубы, предназначенный для растопки, и заполню освободившееся место камнями. Если растапливать печь сначала небольшим количеством сухих дров и не закладывать топливник дровами полностью, то в моём варианте получается без дыма даже с закрытой растопочной трубой, которая находится в каменке. Возможно это потому, что камней в каменке меньше, чем в оригинальной авторской печи и дыму есть где просочиться между ними при растопке.
Вместо бака с водой (за ненадобностью) установил дополнительную каменку с прогревом через чугунную плиту. Просто не придумал более удачного способа перекрыть это место, что в результате оказалось кстати. Пока они не успели остыть можно комбинировать относительно сухой пар с мокрым, что иногда под настроение бывает «в тему». А вода у меня подходит из дома по проложенным в земле трубам.
Обкладка кожуха каменки выпущена за габарит нижней части печи на 5 см и выполнена красным кирпичом на ребро. Прямого нагрева кирпича огнём в данном месте нет поэтому здесь использовался красный кирпич. А выпуск за габариты определялся размерами уже готового металлического бака и отверстием для трубы в потолке, оставшемся от предыдущей печи — переделывать потолок мне просто не захотелось.

рис 3. Обкладка кожуха каменки, выступающая за габариты топливника.

Для механической надёжности при выполнении обкладки кожуха перфорированной лентой армируется каждый ряд обкладки, а в последний ряд врезается двухсантиметровая полоса из полмиллиметровой нержавейки по всему периметру. Предварительно проделывается болгаркой паз глубиной 2 см в верхнем ряду кирпича.

рис.4 Паз со вставленной полосой из нержавейки в верхнем ряду обкладки каменки.

Расстояние между металлом кожуха и кирпичом — 3см. Дверка для выхода пара повернута к стене, чтобы уменьшить вероятность ожога горячим паром в маленьком объёме парилки. Отверстия в первом ряду кирпича, положенного на ребро (видимые на рисунках 1 и 3) — для более эффективной циркуляции воздуха внутри обкладки при нагревании печи.
Труба сложена тоже из красного кирпича, установлена на металл кожуха через несгораемую прокладку, по высоте она проходит потолочное перекрытие и чуть выше его переходит в «сэндвич» из нержавейки. Метр кирпичной трубы по весу металл кожуха вполне выдерживает.

рис. 5 Кирпичная часть трубы.

На этой фотографии видна балка перекрытия над дверкой выхода пара из каменки. Она вылита из бетона с наполнителем из битого шамотного кирпича, размолотого до состояния песка и крошки с добавлением жидкого стекла. Год служит без нареканий (без трещин).
Камни, использованные для засыпки — талькохлорит. Из того что было в продаже он дольше других пород банных камней держит тепло после нагрева.

Зимой при изначально низкой температуре печи и стен в парилке эта проблема не возникает, балансировка этих показателей происходит сама собой.
В заключение приведу рисунок, поясняющий способ армирования печи перфорированной лентой.

После кладки очередного ряда по углам печи сверлятся отверстия диаметром 5мм, отрезаются куски перфорированной ленты соответствующего размера. Гвозди на 150мм нужно обрезать до длины 60мм и забить в просверленные отверстия, совместив их с подходящими отверстиями в ленте, добиваясь небольшого натяжения ленты.

В формате статьи сложно описать все нюансы кладки и использования банной печи, если что-то недостаточно осветил, пишите — отвечу в комментариях. Надеюсь, что мой опыт поможет кому-нибудь избежать лишних ошибок при её возведении и эксплуатации.

Печь из кирпича для бани

Несмотря на обилие и разнообразие современной сантехники, практически каждый, кто имеет загородный дачный участок или проживает в сельской местности, старается построить баню. Возможно, это наша национальная черта, которая, в отличие от быстрой езды и пристрастия к крепкому алкоголю, даже полезная для здоровья. Какими бы ни были истоки, как результат, баня – излюбленный вид отдыха для души и тела. Габариты сооружения и его оформление зависит исключительно от финансовых возможностей и талантов владельца. Печь, как сердце любой бани, которое будет обеспечивать необходимые условия, самый важный элемент. Хотя сегодня существует несколько альтернативных вариантов отопления, таких как электрическое, газовое, металлическое оборудование, традиционная печь для бани из кирпича остается на лидирующих позициях.

Когда нет возможности или желания воспользоваться услугами профессионального печника, можно попробовать сложить кирпичную банную печь самостоятельно. Прекрасно, если уже есть опыт общения с кладочными работами, будет попроще. Но даже если таковой отсутствует, его можно заменить старанием, большим количеством теории и терпением. Существует несколько вариантов кирпичных банных печей: голландки, печи Кузнецова, каменки, с встроенным баком для воды и другие. Выбирая подходящий для себя вариант, учитывайте несколько рекомендаций.

• Печь по объему должна равняться ¼ помещения, тогда она будет выделять оптимальное количество тепла.
• Если печь будет обогревать парную и мойку, ее ставят на границе помещений, чтобы отапливать сразу оба.
• Когда баня маленькая и состоит из предбанника и совмещенной с парной мойки, ее ставят в углу, чтобы поддувало и закладочная дверца выходили в предбанник, он будет нагреваться торцом печи и не придется заходить внутрь, чтобы подкинуть дров.

Печь в баню из кирпича своими руками

Чтобы затраченные средства и силы окупились, необходимо выбрать подходящие по всем критериям материалы.

Кирпич

Раз уж решено сэкономить на привлечении специалиста, не стоит усугублять положение дешевым кирпичом. Лучшим материалом для печей является специальный шамотный кирпич, рассчитанный на прямое воздействие огня и высокую рабочую температуру до 1200°C. Это полнотелый керамический кирпич из особых тугоплавких глин, поэтому он и огонь терпит и перепады температур. А они будут значительными, ведь зимой баня от раза к разу будет остывать до минусов, а после прогреваться до солидных значений под сотку. Другой вариант – скомбинировать полнотелый керамический кирпич прочностью от М-250 с шамотным. Из шамота выкладывается топка и основа дымохода, а из керамики все остальные части. Ни в коем случае не стоит брать для кладки силикатный кирпич или пустотелую керамику.

Раствор для кладки

Самостоятельная кладка и так достаточно сложный процесс, чтобы усугублять его проблемами с раствором. Это опытные печники уже на глаз определяют все пропорции воды и глины и оптимальную консистенцию. Кроме того, глина должна быть не слишком жирной и не очень тощей, брать ее необходимо на глубине и замачивать на несколько суток. Не факт, что в результате у вас получится хороший раствор. Купите специальную печную смесь, в которой уже соблюдены пропорции и добавлены пластификаторы. Все инструкции по разведению нанесены на упаковку.

Для фундамента понадобится песок, бут, щебень и цемент. В качестве армировки сварной пояс или строительная сетка. Для гидроизоляции будет использоваться рубероид.

Комплектующие

Какой бы проект вы ни выбрали, вам обязательно понадобятся несколько элементов.

• Дверца для топки
• Дверца для поддувала
• Колосники
• Задвижка на дымоход
• Уголки металлические
• Проволока для крепления дверец
• Чугунная плита (на нее можно насыпать камней или поставить бак под воду)
• Армировка (проволока, сетка, металлическая высечка)

Инструменты

Кроме тех инструментов, что уже имеются практически у каждого, придется запастись несколькими дополнительными:

• Мастерок
• Киянка
• Строительный миксер
• Болгарка с кругом для камня (если не хочется переплачивать за фасонный кирпич, его можно изготовить самостоятельно)
• Пластиковое строительное ведро (лучшая тара для сухих смесей, в них важна точная дозировка воды)
• Уровень, отвес

Проектирование

Залогом нормально работающей печи, а не дымящей во все стороны, кроме дымохода, конструкции, является тщательная предварительная подготовка. Кроме эскиза, обязательна порядовка – поэтапный план кладки каждого ряда. Проработав чертеж, вы будете лучше ориентироваться в процессе кладки, и дело пойдет быстрее. Порядовку можно начертить самостоятельно, создать с помощью компьютерной программы или взять готовый проект из интернета, их там множество. При первом рассмотрении подобный чертеж больше напоминает абстракцию, но если постараться, постепенно становится понятно, что и как.

Кладка

Ничего нового и сверхъестественного, традиционный, поэтапный процесс, как и при обычной кладке кирпича:

Фундамент

Даже малогабаритная банная печь из кирпича будет весить под тонну, поэтому требуется усиленная монолитная плита из нескольких слоев.

• Фундамент под печь не должен касаться основного фундамента, это приведет к разрушению печи.
• В глубину котлован составляет 70 см, ширина и длина примерно на полкирпича больше, чем будущая печь.
• На дно засыпается песок слоем в 15 см, проливается водой до полной пропитки. Поверх севшего песка делается насыпь из бута в 20 см, тщательно трамбуется, засыпается слоем щебня в несколько сантиметров, снова тщательно разравнивается и трамбуется.
• Из досок или фанеры делается опалубка, не доходящая до кромки котлована на 15 см (два кирпича плюс раствор). Выкладывается арматура, заливается бетон – 3 части песка и 1 часть цемента, густота как у домашней сметаны.
• Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, поэтому все этапы стоит проверять уровнем, а залитый раствор необходимо аккуратно разровнять мастерком.
• Основание будет готово через неделю, оно накрывается двумя кусками рубероида, которые являются последним слоем фундамента и изолируют кирпич от влаги, накапливаемой бетоном.

Цоколь

Его еще называют промежуточными рядами. Он выводит кладку до уровня напольного покрытия и служит буфером, благодаря которому тепло печи не будет забирать всегда холодный фундамент. К тому же цоколь позволяет скорректировать огрехи заливки и подготовить идеально ровную поверхность для кладки. Первый сплошной ряд цоколя выкладывают на рубероид насухо и заливают раствором песка с цементом 3/1, разровняв по поверхности, что бы состав попал в щели, второй сплошной ряд выполняется аналогично и накрывается сверху рубероидом.

Кладка

Первый ряд основной кладки или третий, если считать цоколь, выкладывается сплошным. Чтобы кладка была ровной, используют уровень и отвесы, закрепленные на потолке. Они обозначают углы конструкции и могут быть висячими или фиксированными. Последующие ряды и монтаж печного оборудования выполняются, следуя выбранному проекту и порядовке. Независимо от выбранной вами схемы, есть несколько рекомендаций, соблюдение которых упростит работу и позволит печи прослужить дольше.

• Между всеми металлическими деталями и кладкой следует делать зазор и заполнять его асбестовым уплотнителем. Это предотвратит преждевременную деструкцию материалов из-за разницы параметров расширения при нагреве.
• Чтобы швы кладки оставались в пределах допустимого диапазона (3 – 5 мм), под крепежную проволоку, используемую для фиксации дверец, в кирпиче болгаркой вырезают пазы. Для установки колосников в топке кирпич тоже подрезают, чтобы края кладки и решетки были на одном уровне. Между стенками топки и колосниками должен оставаться зазор, иначе, нагреваясь, решетка будет выдавливать кирпич из кладки и со временем приведет к его разрушению.
• Если предполагается установка бака под воду, стоит выполнить футеровку из поставленного на ребро шамотного кирпича. Хотя вода будет нагреваться медленнее, бак прослужит дольше, благодаря кирпичной защите.
• Для упрочнения кладки и предотвращения растрескивания, вследствие возможных просчетов или ошибок, используйте для армирования рядов высечку металла – она тонкая, поэтому швы останутся нормальных размеров и прочная, поэтому удержит кладку от незначительных деформаций.
• Внутренние стенки топки и дымоходов должны быть абсолютно гладкими, погрешности в размерах кирпичей срезаются, чтобы избежать образования выступов, а внутренность печи регулярно протирается влажной тряпкой.

Дымоход

Дымоход может быть полностью кирпичным или на кирпичный свод устанавливается современный дымоход «сэндвич», с изоляцией. Если дымоход из кирпича, его стенки должны быть толщиной не меньше, чем полкирпича, для массивной, крупногабаритной печи специалисты советуют выкладывать трубу в 1,5 кирпича. Верхняя часть трубы выкладывается на цементный раствор, так как глиняные смеси будут разрушаться под действием конденсата. Над крышей труба должна возвышаться минимум на 50 см, а еще лучше на 80 см.

Отделка

Правильно сложенная печь из качественного кирпича, с классической перевязкой, уже сама по себе довольно декоративна, поэтому не требует дополнительного украшения, но как вариант ее можно оштукатурить.

Печь для дачи или дома из кирпича

Кирпичная печь для бани, по сути, ничем не отличается от печи для дачи или дома в сельской местности. Фундамент и кладка выполняется по аналогичной технологии, но дымоход делается более сложным, чтобы тепло дольше оставалось внутри, полностью отдавая свой потенциал на обогрев помещения. Цельную чугунную плиту для камней заменяют на плиту с конфорками, так как в домах обычно устанавливается отопительно-варочная печь из кирпича, на которой можно готовить. Если предполагается использовать в качестве топлива уголь, то дверца для дров не устанавливается, топливо будет подкладываться через конфорки в плите. Монтируется только дверца поддувала и очистные.

Располагается отопительная печь из кирпича посредине дома, чтобы равномерно прогревать все комнаты, некоторые умельцы совмещают ее с камином. Получается печь камин из кирпича, одна сторона которой, выходит в зал, где и находится портал, а варочная, хозяйственная часть, в кухне. У такой печи общий только дымоход, но подобное комбинирование позволяет сократить расход материала и пространство, если дом со средними габаритами.

Если вы уверены в своих силах, все у вас получится, если же сомневаетесь, можно заказать готовый проект с трехмерной порядовкой у профессионального мастера, такая услуга стоит вполне доступно. А уж кладку, по такой упрощенной схеме, вы точно осилите самостоятельно.

Выбираем «правильный» кирпич и раствор для кладки печи

• 

Сложить добротную печь или камин — задача непростая. Но прежде, чем приступать к делу, нужно выбрать «правильный» кирпич и раствор для кладки. Ведь именно от них будет зависеть надежность и безопасность домашнего очага

Типы кладочного кирпича

Кирпич для кладки печей и каминов — совсем не то же самое, что и обычный жаростойкий кирпич. Такой материал должен выдерживать температуру свыше 1000°С и не растрескиваться в процессе нагревания/охлаждения. По сути это искусственный камень из природных минеральных компонентов, имеющий правильную геометрическую форму (размеры — 230×114 или 250×120 см, высота 65 см). В его состав входит обожженная глина, содержащая оксид алюминия, глинозем, кремнезем, шамот и другие примеси.

При сооружении печей (каминов) используют два основных типа кирпича: шамотный и печной.

Шамотный (огнеупорный) кирпич. Наилучшим образом он подходит для футеровки топки и дымохода, но из высококачественного шамотного кирпича можно выложить и полностью всю печь. За счет содержания в своем составе огнеупорной глины материал не растрескивается и не утрачивает теплоизоляционных свойств при нагреве до 1600°С, не меняет характеристик после многократных циклов нагрева-остывания. Плюс ко всему он малочувствителен к щелочам и кислотам. Шамотный кирпич имеет маркировку в виде буквы «Ш», а также помечен буквами «А» или «Б», то есть выдерживает нагрев до 1400 и до 1350°С соответственно.

Качественный шамотный кирпич должен быть соломенно-желтым. Более светлый оттенок — признак недостаточного обжига

Правильно обожженный камень издает при ударе звонкий, «металлический» звук и раскалывается на куски, не образуя крошек, но не рассыпается.

К слову, для облицовки печи шамотный кирпич не годится из-за высокого коэффициента температурной деформации (стенки будут сильно перегреваться).

Печной камень. Этот материал оптимален для кладки оболочки печи — именно он отвечает за равномерность нагрева очага и распространения от него тепла. Печной камень представляет собой полнотелый красный кирпич с высокой плотностью и низким коэффициентом водопоглощения. Отопительное устройство будет иметь необходимую теплоёмкость, если использовать кирпич марки М200, М250 с коэффициентом теплопроводности не ниже 0,61 Вт/м °С.

Проверяем качество материала

Определить качество кирпича самостоятельно, без привлечения специалиста, несложно. Нужно поставить рядом несколько изделий от разных производителей и постучать по ним деревянным молотком: «правильный» кирпич будет издавать звонкий, чистый звук. При этом на камне не должно остаться вмятин и других следов от молотка.

Наличие на кирпиче слюдообразной пленки говорит о том, что он низкого качества и не выдержит перепадов температуры

Качественный кирпич — ровный, правильной формы, с поверхностью без сколов, трещин, посторонних вкраплений.

Кладочный раствор

Когда речь идет о кладке печи, раствор должен отвечать двум главным требованиям: не только обеспечивать прочное сцепление кирпичей, но и не бояться высоких температур.

Оптимальный вариант — купить готовую специализированную смесь. При условии ее качественности раствор будет иметь хорошую пластичность, не растрескается в процессе высыхания и будет надежно «работать» при высоких температурах. К тому же такие смеси, уже очищенные и просеянные, нужно просто перемешать строительным миксером — и можно приступать к кладке.

При желании можно приготовить традиционную смесь из глины и песка самостоятельно. Главное, выбирая глину нужной жирности и рассчитывая соотношение компонентов, строго следовать рекомендациям специалистов.

Цементный раствор не пригоден для кладки печей, так как неизбежно даст трещины, а значит, сквозь них станет просачиваться угарный газ

Кстати, есть простой способ убедиться в качестве получившегося раствора. Нанесите на кирпич слой смеси, дайте ей высохнуть и проверьте с помощью мастерка прочность их сцепления. Если все сделано правильно, трещин появиться не должно.

Отделка печи

Сделать печь или камин настоящим центром притяжения в интерьере загородного дома поможет декоративная отделка облицовочным кирпичом.

Он бывает лицевым и нелицевым. Последний стоит дешевле, но для него характерны неоднородный оттенок и структура, вздутия и трещины на поверхности, поэтому для отделки печи или камина лучше отдать предпочтение лицевому камню.

Лицевой кирпич всегда имеет четкие размеры, отличается богатым разнообразием цветов и фактур, может быть шероховатым или гладким, матовым или глянцевитым. Дополнительные фигурные элементы — угловые, клиновидные, со скругленными краями и т. п. — помогут придать домашнему очагу законченный вид.

Шамотный кирпич для бани. Особенности использования, вес шамотного кирпича.

При выборе кирпича на выкладывание топки столкнулся с диаметрально- противоположными мнениями. Одни говорят печь снаружи холодная, другие наоборот : обжигает. Стал разбираться.

Шамотный кирпич — это только один и многих видов огнеупорного кирпича.

Шамотный кирпич — бывает легкий по весу — это теплоизоляционный ( не пропускает тепло) -печь снаружи холодная.

Шамотный кирпич бывает тяжелый- намного тяжелее красного строительного — этот очень теплопроводный, поэтому обжигает руку снаружи кладки.

В зависимости от пористости шамотные кирпичи могут быть:

· Особо плотные с открытой пористостью менее 3%;

· Высоко плотные – 3-10%;

· Плотные – 10-16%;

· Уплотненные – 16-20%;

· Средне плотные – 20-30%;

· Повышенно пористые — >30%;

· Легковесные с общей пористостью 45-85%; — начинают относится к группе теплоизоляционных материалов

· Ультра легковесные с общей пористостью >85%. -самые настоящие теплоизоляционные кирпичи.

Но он если быстрее передает тепло , то, соответственно, остывает быстрее красного.

Вывод: берете в руки шамотный кирпич и по весу определяетесь-тяжелее или легче красного полнотелого кирпича? Если легче, — ближе к тепло- изоляционным — не годится для печи. Если тяжелее на- много красного — быстрее передает тепло на наружную поверхность топки и, возможно будет перегрев. Если по весу такой-же, то и вести себя будет почти как красный полнотелый кирпич.

Огнеупорный кладочный раствор мертель шамотный спекается только при высоких температурах, которые можно получить только в топке, и то, только постаравшись.

Всю печь не имеет ни какого смысла ставить на огнеупорный раствор.

Теоретически надо топку выкладывать из легкого шамота, чтоб быстрее прогревалась и постоянно поддерживала высокую температуру для полноты сгорания топлива. На практике все выкладывают топку из шамота приблизительно равному по весу красному, полнотелому кирпичу и не заморачиваются.

Огнеупорность и температура спекания это совершенно разные вещи!

Шамотный кирпич огнеупорный изготавливают путем обжига специальной размолотой огнеупорной глины и порошка-шамота при высоких температурах. Но, если он будет передержан, то покроется стекловидной пленкой. Что, несомненно, придаст кирпичу набольшую прочность, но вот применять его при кладке каминов и печей не стоит. Железняк плохо связывается раствором и лучше его применять в закладке фундамента.

Шамотный кирпич не только устойчив к высоким температурам (способен выдержать температуру 1400-1800 º С), и к воздействию химических веществ (щелочей, извести), но и прекрасно проводит тепло, быстро прогревая помещение.

Следует отметить, что при кладке огнеупорных кирпичей необходима особенно тщательная их притирка, чтобы швы выходили возможно тонкими. Скрепляют кирпичи раствором огнеупорной глины, в которую добавляют толченый огнеупорный кирпич.

Что означает маркировка на огнеупорном кирпиче?

Допустим, на кирпиче клеймо ШБ 5 СЛ

Ш – означает, что это изделие шамотное алюмосиликатное;

Б – говорит о том, что кирпич выполняет требования ГОСТ и относится к определенному классу огнеупоров (например А или Б ). Если после Ш идет сразу цифра, к примеру Ш 5, – это, как правило, означает что кирпич произведен по ТУ . Если кирпич соответствует ГОСТ – это значит, что он прошел жесткий отбор по ряду параметров – соответствие размеров, отсутствие сколов и трещин, прочность и температура применения;

5 – указывает на геометрические размеры согласно таблицы 2 ГОСТ 8691-73 (…http://www.gknts.ru/documents.html) (в данном случае 230х114х65 мм);

СЛ – название производителя кирпича (например СЛ – Сухоложский огнеупорный завод, БГ – Богдановичский огнеупорный завод и т.д.)

Максимальная температура применения шамотного кирпича составляет:

• кирпич ШБ — 1350 С
• кирпич ША — 1400 С

Наряду с прямым кирпичом широко используется клиновой и трапецеидальный:

В зависимости от физико-химического состава и температуры применения огнеупорные кирпичи подразделяют на марки ШАК, ША, ШБ, ШВ, ШУС, ПБ, ПВ.

Для бытовых целей лучше всего использовать шамотный кирпич, маркируемый буквой «Ш». Последующие обозначения в их марках определяют размеры.

Последующие обозначения в их марках определяют размеры.

Кирпич прямой — Ш-5, 230 ¤ 114 ¤ 65;

Кирпич прямой — Ш-8, 250 ¤ 124 ¤ 65;

Кирпич прямой — Ш-8, 250 ¤ 124 ¤ 65;

Кроме прямых, выпускаются и другие формы кирпичей, например клиновидные, применяемые при кладке полукруглых арок и сводов различных радиусов кривизны.

Размеры и марки его таковы:

Клин торцевой — Ш-22, 230 ¤ 114 ¤ 65/55;

Клин торцевой — Ш-23, 230 ¤ 114 ¤ 65/45;

Клин ребровой — Ш-44, 230 ¤ 114 ¤ 65/55;

Клин ребровой — Ш-45, 230 ¤ 114 ¤ 65/45.

По форме и размерам различают следующие огнеупорные шамотные кирпичи:

· прямые и клиновые нормальных размеров,

· малого и большого форматов;

· фасонные простые, сложные, особо сложные, крупноблочные;

· специальные – промышленного и лабораторного назначения (тигли, трубки и т.п.).

По способу формования огнеупорные кирпичи шамотные подразделяют на следующие:

— литые (изготовленные литьем из шликера),

— плавленые (литые из расплава),

По характеру термической обработки различают следующие шамотные кирпичи:

· обожженные (спеченные в печах);

В зависимости от физико-химического состава и температуры применения огнеупорные кирпичи подразделяются на марки ША, ШБ. В зависимости от формы и размеров маркам присваиваются соответствующие номера от 1 до 109.

В зависимости от использования кирпичи шамотные огнеупорные выпускают разных марок: огнеупорные кирпичи ША и огнеупорные кирпичи ШБ общего назначения, кирпичи шамотные ковшевые ШКУ, кирпичи шамотные доменные для горнов ШПД, кирпичи шамотные ваграночные ШАВ, кирпичи шамотные торцевые двусторонние для футеровки вращающихся печей ШЦУ и т.д. Размеры всех изделий регламентируются ГОСТ 8691-73. Наиболее используемыми в частном строительстве являются кирпичи шамотные огнеупорные общего назначения. Состав и свойства кирпичей ША и кирпичей ШБ определяются ГОСТ 390-96. В промышленности их используют для кладки сводов печей с обедненной кислородом атмосферой с использованием нефти, горючих газов и пылевидных составов в качестве топлива. В быту из кирпича ША и кирпича ШБ выкладывают камины и топочные печи. Кирпич ША имеет более высокое содержание Al2O3 (30%) в сравнении с кирпичом ШБ (28%). Это обуславливает огнеупорность кирпича ША не ниже 1 690 ° С. В то время, как кирпич ШБ имеет огнеупорность 1 650 ° С при прочих равных показателях пористости, предела прочности на растяжения и температуры начала

Информация взята с сайтов заводов- производителей. Яндекс вам в руки- и найдете море информации о огнеупорных кирпичах.

ВЫВОД: Снова вам предлагаются муки выбора огнеупорного кирпича ША-5 по плотности и, соответственно, по теплопроводности. Для общего назначения рекомендуется: Средне плотные: – 24% первой подгруппы, и 30% для второй подгруппы; Это надо обязательно иметь ввиду, если вы покупаете б.у. кирпич.

Печь из кирпича

Все знают, что самая лучшая печь — это кирпичная печь. Мы даже обсуждать это не будем. Лучше мы расскажем Вам, какой кирпич используют в строительстве печей и как его правильно выбрать. Ведь на самом деле нам придётся выложить три слоя из разных печных кирпичей, а от правильности их выбора будет зависеть Ваша безопасность.

Огнеупорный кирпич для печной топки

Стены печи

Облицовка печи

Облицовка бассейна плиткой – это традиционный способ создания комфортных условий эксплутации искусственного водоема. Данный тип материала используется как в частных водоемах, так и в местах общественного пользования.

Большой выбор акций и специальных предложений от ведущих производителей

Где бы Вы ни применили клинкерную плитку – это отличный выбор! Стопроцентно долговечный и не подверженный внешним факторам материал, клинкер хорош и на фасаде, и в доме, и на заводе. Однако, Вы наверное уже знаете, что плитку нужно затирать. Или хотя бы слышали об этом краем уха. Что такое “затирать” и чем это делать, Вам расскажет “Балтийская Керамическая Компания”.

Последнее время стиль loft стал весьма популярен при оформлении внутренних помещений – не только для интерьеров кафе, ресторанов, развлекательных центров, но также и жилых квартир, комнат.

Скользкие ступени на лестницах — одна из частых причин травматизма в России. Если Вы сами ходите по магазинам, заходите в офисы к партнёрам по бизнесу или просто ходите в кафе пообедать, то наверняка не раз отмечали, как опасно порой просто подняться по лестнице или пройтись по крыльцу

Какие требования мы предъявляем к плитке, которую покупаем для кухни? Конечна, она должна быть стойкой к воздействию воды, жиров и бытовой химии. Ещё она должна легко мыться и не впитывать грязь. Если мы хотим купить плитку для пола, то она ещё должна быть нескользкой. И, само собой, она должна просто нравиться.

Если Вы строите завод, или ремонтируете его же, и если Вам не нравятся неотмываемые скользкие пятна на бетонной стажке, эту статью мы написали специально для Вас. Мы Вам расскажем, как сделать красиво, гигиенично, прочно и безопасно для Ваших сотрудников.