Канализация своими руками – это возможно

Плюсы и минусы строительства энергонезависимой автономной канализации частного дома своими руками

Рядовому потребителю не всегда доступны дорогостоящие очистные станции, поэтому остается один выход: выстроить систему автономной канализации (САК) самостоятельно. Основной принцип монтажа таких устройств – энергонезависимость. Эти довольно простые конструкции быстровозводимы своими силами.

Автономная канализация своими руками в частном доме выстраивается из емкостей различного типа: металлических, бетонных, стеклопластиковых, из толстого полиэтилена, полипропилена. Такой септик не очищает сточные воды: он дает возможность убрать их под землю и оставить там для естественной фильтрации.

Преимущества и недостатки энергонезависимых САК

• небольшие материальные затраты;
• долговечность;
• быстровозводимость;
• надежность.

• отсутствие анаэробных бактерий не позволяет удалять запахи, вследствие чего требуется тщательная герметизация септика и вывод вентиляционной шахты за пределы участка;
• большой объем земляных работ;
• необходимость устройства поля фильтрации большого размера;
• востребованность в услугах ассенизаторской автотехники.

На первый взгляд, недостатков у автономной канализации довольно много. Но если задуматься – все они окажутся не столь существенными.

Это возможно, если в доме постоянно проживает 3-4 человека. Правильно оборудованная энергонезависимая САК самостоятельно справится с таким объемом стоков. Вызов машины для их откачки необходим, в среднем, 1 раз в 2 года.

Как обустроить земляную яму

Схема автономной канализации проста: это либо один приемник для стоков, позволяющий им просачиваться сквозь грунт, либо несколько рядом расположенных и сообщающихся между собой емкостей. Каков бы ни был выбор домовладельца, ему предстоит задуматься о том, что именно установить в земляную яму или как ее обустроить.

Если есть возможность приобрести емкости из прочных материалов (металла, пластика, полиэтилена), следует учесть, что объем приемника стоков должен соответствовать правилу: один кубометр на одного постоянно проживающего. Если возможности установить герметичные емкости нет, следует воспользоваться одним из вариантов обустройства земляной ямы:

1. Установить бетонные кольца.
2. Обложить кирпичом.
3. Использовать напыление жидкой резиной.
4. Использовать крупногабаритные автомобильные покрышки. Этот способ самый простой и экономный, но подходит больше для дач.

Бетонные кольца своими руками

Практичный домовладелец сможет сэкономить и на этом этапе устройства автономной канализации: сделать бетонные кольца своими руками.

1. Для этого понадобятся два полотна листового оцинкованного железа, прочная проволока или металлические полоски с вырезанными на обоих концах отверстиями под болты.
2. Железные полотна сворачивают в кольца так, чтобы диаметр одного был на 5-7 см меньше другого.
3. Фиксируют их в этом положении проволокой или стягивают железными полосками.
4. Вставляют друг в друга и внутреннюю полость, в которую будет заливаться бетон, выстилают полиэтиленом.
5. Закладывают армирующий материал.

Этапы устройства энергонезависимой автономной канализации

1. Выкапывают две ямы диаметром 120-150 см и глубиной 3,5-4 м, расположенные на расстоянии 50-70 см друг от друга.
2. Стенки уплотняют, на дно насыпают 30-40 см песка и 30-50 см щебня.
3. Устанавливают внутрь ям емкости либо обустраивают их наиболее удобным способом.
4. Связывают ёмкости или ямы между собой. Это наиболее ответственный этап устройства локальной канализации: важно правильно выбрать высоту установки переливных труб. Можно ориентироваться на следующее правило: монтировать связывающие элементы на высоте 50 см и 250 см от дна.
5. Заводят канализационную трубу.
6. Устанавливают герметичную крышку с монтированной в нее вентиляционной шахтой.

Крайне важна качественная герметизация мест ввода труб: переливных, основной канализационной, вентиляционной. Для этой цели можно использовать бетон, монтажную пену, качественную глину, влагостойкие силиконовые герметики.

Монтаж септика своими руками – это реально!

Произвести монтаж автономной канализации самостоятельно – сложно, но возможно! Важно соблюдать основные требования производителя, руководствоваться монтажной схемой и нашими советами.

Что же самое важное в процессе монтажа септика?

ПЕРВОНАЧАЛЬНО!

Необходимо выбрать место, где будет размещаться очистное сооружение, для этого необходимо найти фановую трубу и рассчитать как пойдет труба, уклон трубы должен быть 2 см на 1 м. Также станция биологической очистки должна находиться на расстоянии не менее 1 м от границы межевания (забора).

Необходимо рассчитать размеры котлована, который предстоит выкопать. Для это определяем размеры установки очистки и добавляем с каждой стороны корпуса до 30 см (смотрите монтажную схему к септику) для обсыпки песком или цементно-песчаной смесью, в зависимости от модели.

Далее вымеряем глубину котлована: для этого необходимо из высоты станции вычесть 18-20 см, это будет крышка которая, останется на поверхности, и к остатку прибавить 15 см – песчаная подушка внизу котлована, на которую будет размещаться септик.

Отмеряем одинаковое расстояние от линии забора, чтобы станция смотрелась ровно, и приступаем к копке котлована. Продуктивнее, если это сделает мини-экскаватор , но ручная копка котлована иногда вполне реальный вариант.

>>> Важно при копке котлована учесть, что по результату получится около 5 — 8 кубов грунта!

ВТОРОЙ ЭТАП — ВРЕЗКА ПАТРУБКОВ ДЛЯ ТРУБ.

>>> На некоторых септиках с завода вварены патрубки подводящего и отводящего трубопровода, важно учесть данный момент при просчете глубины залегания труб.

Если на Вашем оборудовании такого отверстия нет, на уровне отмеренного расстояния сверлим отверстие под 110 мм трубу, и впаиваем с помощью сварочного экструдера и сварочного прутка патрубок.

>>> Не стоит использовать резинки и герметики, все это не надежно и не долговечно. Резина преет и протирается, затем начинает пропускать в автономную канализацию грунтовые воды, и это плохо отражается на ее работе.

Если станция оснащена принудительным водоотведением, по аналогии провариваем данный патрубок.

ТРЕТИЙ ЭТАП – ЭЛЕКТРИКА!

Для подключения септика используется кабель ВВГ четырехжильный, где три жилы – питание, и одна аварийная сигнализация. Начинаем с аварийной сигнализации, поплавок устанавливается в первой камере, для этого обычно есть специальные крепления. При подключении сигнализации возникает сложный вопрос, в кабеле три провода – какой резать?

Режем синий! Остальные провода подключаем по схеме производителя.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – УТЕПЛЕНИЕ.

Утепление может быть разным: вокруг автономной канализации (для станций Биодека, Генезис и Волгарь) или утепление по периметру (Итал, КолоВеси).

При первом варианте станция утепляется на поверхности, а затем опускается в котлован, во втором случае, станция опускается в котлован и только после обсыпки песком и заполнения – утепляется.

ПЯТЫЙ ЭТАП – ПОГРУЗКА И ОБСЫПКА СЕПТИКА.

Перед спуском септика в котлован важно тщательно выровнять песчаную подушку, все промерить уровнем. Проливаем водой песок. Проверяем уровнем еще раз.

>>> После того как станция спущена в котлован, внимательно проверьте ровно ли она стоит относительно забора и поверхности земли.

Если все ровно, начинаем обсыпку системы очистки сточных вод.

Засыпку автономной канализации начинаем с наполнения станции – в каждую камеру наливаем по 20 см воды, затем обсыпаем септик с каждой стороны – ровняем и проливаем. Повторяем процедуру, проверяя с периодичностью уровнем, все ли ровно.

В компании Колодцов каждая бригада во время каждого монтажа делает фотоотчет и сдает его руководству на проверку!

ШЕСТОЙ ЭТАП – ТРУБОПРОВОДЫ.

Прокладываем подводящий и отводящий трубопровод.

>>> Если выходящая труба из дома значительно выше станции, важно учесть, что делать угол в 90 градусов в канализации – нельзя! Необходимо взять 2 отвода по 45 градусов или 3 отвода по 30 градусов!

Если используется принудительный способ водоотведения и его длина до 3 метров, ставить греющий кабель нет необходимости. Если сброс более 3 м, обязательно монтируем греющий кабель, одеваем на него утеплитель, например, Джермафлекс, и прячем дополнительно в чехол – серая труба 50 мм.

Простая канализация на даче своими руками — делаем дренаж с отстойником

Канализация на даче значительно повышает качество отдыха. Правильно сделанная канализация не будет рассадником мух и прочих насекомых на дачном участке. В этой статье рассмотрим, как сделать самую простую канализацию на даче своими руками.

Содержание

Особенности канализации для дачного дома

Перед тем как перейти к вопросу организации канализации на дачном участке следует сказать несколько важных моментов. Известно, что полноценная канализация — это целая система различных приборов. Канализация загородного дома достаточно недешевое удовольствие, а устройство канализации достаточно трудоемкая работа.

Если принять во внимание, что дача в большинстве случаев используется только летом, притом для временного проживания, и, если учесть тот факт, что туалет значительно проще организовать традиционным для дачи образом. То получается, что фактически в качестве канализационных стоков имеем воду после мытья посуды, от принятия душа или из бани, и все. В этом случае можно сделать самую простую канализацию своими руками, практически без каких-либо затрат.

Конструкция системы канализации для дачи

Конструкция такой канализации представляет собой подобие дренажа, только в отличие от дренажа она имеет отстойник. Работа такой канализации очень проста. Канализационные стоки через трубу канализации попадают в отстойник. Когда отстойник переполняется, вода, из него, попадает в дренаж. Отстойник необходим для осаждения крупных частиц, например, смытых очисток из раковины при мытье посуды. Если не отсеивать эти частицы, то велика вероятность засаливания дренажа, и окончание функционирования канализации.

Теперь можно перейти непосредственно к устройству канализации на даче своими руками. Для устройства канализации необходимо: канализационные трубы, бачок для отстойника и камни, щебень, гравий все что есть.

Порядок устройства и монтажа канализации

Первым делом выбираем место для будущей системы дачной канализации. Желательно что бы оно было невдалеке от дома, желательно в теньке и холодке (так меньше вероятность появления неприятного запаха). В выбранном месте копаем яму. Яма глубиной должна быть примерно на 10 см больше высоты бачка, шириной с бачок и длинной в 2-3 бачка. Далее можно приступить к прокладке труб канализации.

В данном примере в качестве труб канализации использовался шланг, найденный в сарае, диаметром примерно 70 мм. По большому счету не имеет значения, что применять в качестве канализационных труб, главное, чтобы через нее могли пройти, случайно попавшие очистки, и не засорить трубу. При прокладке канализационных труб следует обратить внимание на придание им уклона. Достаточным будет уклон в два градуса, но при желании можно сделать и больше.

Как видно на фото без бачка стоки скапливаются на дне ямы. Соответственно яма постепенно будет засаливаться.

Теперь можно приступить к установке бачка. В качестве бачка можно использовать любую посуду подходящего объема. Здесь был найден старый бачок от краски примерно литров на 20 – 30. Важно, чтобы бачок был с крышкой. Она препятствует попаданию земли внутрь бачка, тем самым предупреждая раннее засорение. По поводу объема бачка можно рассуждать долго. По своему опыту могу сказать, для обычной раковины и легкого душа этого объема вполне достаточно. Хотя при желании можно использовать и больший объем.

Итак, в бачке вырезается два отверстия. Одно у верхнего края в него будет входить труба канализации, другое с противоположной стороны на 5-10 см ниже. Из последнего отверстия вода будет уходить в дренаж. Т.к. у меня специального инструмента не было, то я вырезал просто прямоугольные куски.

Вот собственно подготовленный бачек с крышкой.

Теперь можно установить бачек в яму и пристыковать к нему трубу канализации. Желательно установить бачек ровно, что бы разница высот сделанных отверстий сохранялась относительно горизонта.

Теперь пришло время заполнить яму щебнем. Так как у меня щебня не было, то собрал по участку все, что есть, камни, голыши, битый шифер и пр. Главное при выборе материала понимать, что все это необходимо, чтобы обеспечить хорошее всасывание воды в грунт, при этом, чтобы яма не обваливалась. Другими словами, нужен материал крупных фракций, чтобы хорошо пропускал воду и поддерживал стенки ямы.

Завершающий этап — это закрытие ямы. Сделать это необходимо по следующим причинам. Во-первых, во избежание попадания туда осадков, т.к. воды там и так достаточно. Во-вторых, во избежание попадании земли прочего мусора, яма не должна засаливаться. В-третьих, закрыв яму можно избежать испарений с неприятным запахом стоков.

Поэтому накрываем яму влагонепроницаемым материалом, который способен нести небольшие нагрузки. На мой взгляд, самым оптимальным решением является кровельный материал или рубероид. Можно использовать не целые куски, а собрать покрывало из нескольких частей. Хочу обратить внимание, как раз с целью дальнейшего закрытия ямы ранее бачок и был в копан на 10 см ниже уровня земли.

Далее заваливаем яму землей и разравниваем вровень с окружающим ладшафтом. Теперь главное помнить, где заложена канализация, чтобы в случае необходимости можно было ее откопать и почистить.

Обслуживание дачной канализации

Вот и все простейшая канализация на даче готова. Теперь несколько слов об обслуживании. Теоретически, через какое-то время, бачек должен заполниться осадком. Тогда придется слегка откопать яму снять крышку с бачка и почистить его. И опять можно наслаждаться комфортом.

В заключении хочется сказать, что такая простейшая канализация на даче показала себя прекрасно. Она хорошо справляется со стоками от раковины на кухне. Кроме того, за прошедших два года ее эксплуатации, потребности в чистки отстойника не возникло, и предполагаю, что в ближайшие пару лет так же не возникнет.

И последнее, как в любой системе канализации следует предусматривать установку водяного затвора на всех сантехнических приборах, по-простому нужно ставить сифоны, так неприятный запах из канализационной трубы не будет попадать в помещение.

Как самостоятельно провести дачную канализацию?

Настоящий хозяин все делает на своей даче самостоятельно. Поэтому, когда встает вопрос о благоустройстве он хочет знать, как сделать септик своими руками. Среди многочисленных систем автономной канализации для загородных домов, септики КЛЁН занимают одно из ведущих мест на насыщенном рынке водоочистительного оборудования. Его модификации используются для устройства очистной локальной станции бытовых сточных вод и водоотведения. В нем использованы новейшие отечественные разработки биологической и механической фильтрации. Выбор пластикового модуля без энергопотребления будет наиболее доступным вариантом благодаря отличной стоимости и не затратной эксплуатации. Итак, как устроить септик для дачи своими руками?

Почему стоит выбрать именно КЛЁН?

Модели КЛЁН разработаны с учетом специфики грунта на просторах Подмосковья и ближайших областей. Схема устройства септика базируется на многолетних опытно-конструкторских исследованиях в данной области, что позволяет занимать ему лидирующие позиции по продажам среди владельцев дачных участков.

Вы легко подберете необходимое оборудование с заданной мощностью и смонтируете его своими руками. Использовать устройство для канализации при грамотной установке можно в любое время года.

Монтаж оборудования можно произвести своими руками, при условии, что оптимально составлена схема очистной станции.

Основным преимуществом моделей КЛЁН перед другими является также простота и надежность в эксплуатации.

Вот качественные отличия данного агрегата, выделяющие его от прочих установок для канализации, которые можно сделать своими руками на даче.

Принцип работы систем очистки КЛЁН

Для комфортного пребывания за городом необходимо сооружение канализации. Для этого чаще всего используют септик КЛЁН. Для желающих сэкономить рекомендуется строить их самостоятельно своими руками. И если большинство таких устройств нуждаются в постоянной очистке с помощью ассенизаторской машины, то схема канализации с использованием одной из моделей производства КЛЁН это звено практически исключает.

Установка КЛЁН требует регулярной откачки 1 раз в 2 года, состоит из нескольких соединенных между собой пластиковых емкостей под одним корпусом. Монтаж оборудования можно сделать своими руками. Принцип работы состоит из следующих этапов: грязная вода стекает по трубе канализации в пластиковую емкость установки и затем проходит поэтапную очистку через внутренние камеры, поступает либо в грунт на сектор аэрации, либо в дренажный колодец. Отфильтрованный таким образом слив бытовых отходов вполне экологически безопасен для окружающей среды и человека. Следует учесть, что для нормального функционирования устройства канализации применяются специальные бактерии для переработки биомассы.

Но в отходах, поступающих в установку, вместе с органическими веществами присутствуют и нерастворимые примеси. Поэтому канализация все равно будет требовать периодической откачки ила, накопившегося на дне. Сделать это можно своими руками, используя специальный дренажный насос. Если откачку производить своими руками, то ил со дна емкости можно загрузить в компостную яму. Добавим, что очищение будет требоваться крайне редко – 1-2 раза в 2-3 года.

Определение размера и расположения септика

Прежде чем приступить монтировать септик своими руками на дачном участке, необходимо составить правильный план (или проектная схема) его расположения и рассчитать требуемый объем. Следует самостоятельно определить количество воды, потребляемой членами семьи. В среднем, в сутки норма расхода воды на одного человека составляет 70-100 литров (с учетом подключения стиральной и посудомоечных машин). Данный показатель увеличивают на число всех жильцов и затем еще на 3 – это и будет суточное потребление воды, которое превращается в бытовые жидкие отходы. Можно для подстраховки прибавить еще 10% от полученной суммы.

Затем рассчитывается размер пластиковых емкостей для устройства септика. Допустим, необходима конструкция объемом 1500 л. Значит, вам подойдет септик КЛЁН 5 (без использования электронасоса) или КЛЁН 5н, с комплектацией насосом для откачки, который устанавливается своими руками.

Далее самый важный этап установки септика – определяется схема месторасположения конструкции. Размещать локальное очистное сооружение следует не ближе 2 метров от жилого помещения. Но удалять на значительное расстояние от дома тоже не стоит. Это увеличит стоимость прокладки канализации. Септик без откачки по нормам санитарии и безопасности здоровья необходимо удалить от скважины с питьевой водой на 20 метров и более. Следует учесть и направление подземных вод, особенно, если они проходят близко к поверхности. От границы земельного участка следует также отступить не менее чем на метр – это позволит избежать неприятностей с соседями.

При монтаже автономной канализации своими руками необходимо учитывать, что длинный трубопровод провоцирует его засорения. Для избегания подобных проблем понадобится установить ревизионную трубу в местах изгиба коллектора.

Процесс установки септика на дачном участке

Теперь, когда пройдены все подготовительные работы и выверено место и схема дислокации септика, можно перейти к его непосредственной установке. Смонтировать септик для дачи своими руками под силу каждому рачительному землевладельцу. Устройство канализации без откачки состоит из следующих шагов:

• Выкопать в заданном месте котлован;
• Установить пластиковый бак;
• Проложить и подсоединить разводку труб коллектора и смонтировать насосное оборудование;
• Сделать монтаж устройства дренажного колодца или поля фильтрации;
• Сделать вентиляцию в канализации.

Перед погружением емкости в котлован следует подготовить его днище – засыпать толстым слоем песка и выровнять по уровню.

После этого опускают пластиковый контейнер на веревках с соблюдением мер безопасности. Емкость сразу же после окончания монтажа заливается полностью водой. Это способствует укреплению и проверке функционирования устройства.

Траншею для проводки труб выкапывают глубиной около 50 см и шириной 40 см. Укладывают трубы под наклоном 2 см. на метр к месту слива отходов. При изгибах коллектора обязателен монтаж ревизионной трубы.

Обустройство поля фильтрации для септика без откачки выходит экономичнее, чем установка дренажного колодца. Также выше будет производительность фильтрационной системы из-за большей площади сектора впитывания.

Заключительным этапом производится врезка в сливную трубу вентиляционного отвода для исправной работы локальной канализации. Дачный септик своими руками готов!

Более подробное описание устройства очистной системы своими руками для дачи можно посмотреть в инструкции по установке септика на даче. Также специалисты компании КЛЁН помогут профессионально установить септик «под ключ» на загородном участке.

Прочистка канализации своими руками: важные особенности

Довольно часто возникают ситуации, когда нужно прочистить канализационные трубы. Приходится выполнять такие работы, если вода медленно стекает, не сливается в канализацию. Засорение канализационных труб может возникать регулярно, по этой причине необходимо знать, как лучше решить проблему. Из статьи вы узнаете о всех возможных способах прочистки канализации своими руками.

Как выбрать подходящее средство?

Прочистить канализацию возможно с использованием двух методик:

Cпециальными приборами или инструментами, которые подходят для удаления мусорной пробки:

Химическими средствами, в составе которых есть особые реагенты:

Наиболее сложным методом считается механическая прочистка, но она дает хороший эффект. Эту методику выбирают тогда, когда слив воды полностью прекращен, а в трубах образовался затор.

Прочистка канализации специальными химическими средствами не требует больших усилий. Не всегда с помощью таких средств удается устранить проблему. Эффективность этого метода зависит от качества используемого средства. Если купить кислоту для прочистки канализации, то можно обойтись без специальных инструментов.

Химические средства можно использовать при условии, что затор небольшой. Чтобы правильно выбрать химию, нужно знать, где образовался затор. В большинстве случаев засоряется тот отрезок канализации, который соединяет унитаз и стояк. Бывают заторы и в трубах, соединяющих мойку на кухне с выпуском ванной.

Покупая химическое средство, необходимо смотреть на его упаковку. Реагенты, которые есть в составе средства, могут подходить не для всех труб. Поэтому нужно ознакомиться с инструкцией.

О способах прочистки

Вы можете отдать предпочтение народным способам прочистки канализации, которые применяли наши бабушки. Это такие способы:

1. Освободить слив от мусора и влить 1 литр горячей воды, подождать примерно 15 минут. Потом воспользоваться вантузом и засыпать в слив 1 стакан обычной соды, которую заливают 3 стаканами кипяченой воды.

2. В слив засыпать по 0,5 стакана соды, уксуса. Отверстие слива закрываем пробкой. Через 2 часа в открытый слив заливают кипяток.

3. Берем по 0,5 стакана соды и соли. Засыпаем ингредиенты в слив, используем кипяток. После такой прочистки в канализацию нельзя ничего сливать.

4. Смешать соду и соль (берут по 250 мл) с 1/4 стакана винного камня. Такую смесь засыпают в слив маленькими объемами и все заливают кипятком. Уже через 1 минуту слив надо промыть водой (холодной).

Самым известным средством для прочистки канализации можно назвать «Крот». Продается в магазинах также химия от зарубежных производителей. Перед использованием любого средства всегда читайте инструкцию. Как правило, средство просто засыпают в слив и ждут определенное время. После этого трубы необходимо промыть большим количеством воды.

Механическая прочистка невозможна без таких изделий:

• вантуз;
• сантехнический трос;
• гидродинамики.

В большинстве случаев устраняют засорение с помощью вантуза. Иногда приходится использовать сантехнический трос. Если никакое из указанных приспособлений не дает позитивного результата, правильным выбором станет гидродинамическая прочистка канализации.

Прежде, чем очищать затор вантузом, в слив заливают от 3 до 5 литров воды. После этого вантуз ставят на сливное отверстие и делают движения, которые направлены на создание разрежения в канализационной трубе. Потом рывком забирают вантуз, в результате чего засор будет удален.

Если использовать трос, то нужно открыть сифон или снять бачок унитаза. Сантехнический трос проталкивают в трубу и вместе с этим вращают прибор.

Гидродинамический способ применяют в особенных случаях. Такой метод подразумевает использование гидродинамической насадки, которую вводят на шланге в открытый край канализационной трубы. Следующий этап — подключение шланга к нагнетателю. В шланг будет подаваться пар или вода под высоким давлением. В конечном результате затор полностью исчезнет.

Подходящее оборудование, аппараты

Когда невозможно прочистить канализацию ни химией, ни с помощью приспособлений, нужно выбирать специальное оборудование. Продается оно в хозяйственных магазинах.

Это может быть машина для прочистки труб канализации. Сделан прибор в виде бытового насоса, продается в комплекте со шлангом. Этот шланг имеет диаметр 10 мм, он изготовлен в виде обычной пластиковой трубы. На одном конце шланга есть фитинг для подключения, а на другом — форсунка. Шланг помещают в канализационную трубу, по прибору подается вода, которая устраняет затор.

Аппарат бывает ручным, барабанным и бензиновым. Ручные модели считаются самыми практичными, удобными, их целесообразно применять дома. Мини-мойка «Керхер» поможет осуществить профилактическую прочистку труб канализации в домашних условиях. Барабанные — прекрасно подойдут для прочистки больших труб. А бензиновые приборы дорогие, но наиболее эффективные. Они могут прочищать трубы, которые имеют диаметр до 60 см. Это оборудование понадобится профессионалам.

Трос для прочистки канализации может быть дополнен разнообразными насадками. С помощью таких насадок все работы проходят легче и быстрее. Купить насадки можно в магазинах по доступной цене. В точках продажи есть также и сантехнические тросы с «ежиком».

Еще одним подходящим аппаратом для прочистки канализации следует назвать специальный пылесос, в котором возможна обратная тяга. Чашу с вантуза нужно прикрепить на конец шланга этого пылесоса и удалить пылесборник. Потом такую установку для прочистки труб канализации плотно прижимают к сливу и включают пылесос. Делая прочистку, необходимо следить за мощностью работы электроприбора. Если затор будет плотным, то детали крепления попросту могут сломаться.

О стоимости услуг

Не всегда возможно самостоятельно прочистит трубы канализации. При таких обстоятельствах не помешает помощь профессионалов. Они сначала проведут видеодиагностику канализационных труб, а потом найдут место засора, подберут оптимальный способ его устранения.

Стоимость прочистки канализации зависит от выбранного способа устранения засора. Например, гидродинамическая прочистка будет стоить 6-12 тысяч рублей . Термохимическая — больше от 9000 рублей. А пневмогидроимпульсная прочистка будет самой дорогой. Стоимость услуг указана без учета видеодиагностики, с ней прочистка канализации обойдется дешевле (от 10000 до 18000 рублей).

Шумоизоляцию труб канализации своими руками

Как выполнить шумоизоляцию труб канализации своими руками?

Шум – это тот фактор, который способен существенно снизить комфортность проживания. Разумеется, шумоизоляция канализационных труб не может быть названа мероприятием, которое обязательно для исполнения. Однако почему бы не воспользоваться возможностью снизить уровень шума, который создает стекающая по стоякам и трубам вода? Дело это несложное, а уровень шума будет значительно понижен.

Главным источником шума при работе канализации, безусловно, является стояк. Грохот сливаемой воды может вызывать сильное раздражение, особенно если речь идет не о частном коттедже, а о многоэтажном доме с большим количеством квартир. Особенно сложно приходиться жильцам нижних этажей, так как до них доносится шум воды, которой пользуются жильцы квартир, расположенных выше.

Впрочем, о шумоизоляции труб канализации стоит задуматься и владельцам частных домов, поскольку регулярно раздающийся шум льющейся воды может сильно испортить впечатление, создаваемое красивой отделкой и дорогой мебелью. Рассмотрим, как сделать шумоизоляцию канализационной трубы самостоятельно.

От чего зависит уровень шума?

Нужно заметить, что уровень шума, создаваемый канализацией, зависит от того, какие трубы были использованы при монтаже. Основные факторы, влияющие на уровень шума:

• Материал изготовления трубы.
• Толщина стенки трубы.
• Расстояние, отделяющее трубу от стены.
• Наличие уплотнительной прокладки между плитой перекрытия и трубой.

К примеру, раньше были широко распространены чугунные трубы . Это толстостенный материал, способный хорошо поглощать звук.

Поэтому в прежние времена редко кто задумывался о том, как сделать звукоизоляцию. Сегодня намного чаще применяют легкие трубы, изготовленные из полимерных материалов – трубы ПНД , ПВХ или полипропиленовые трубы .

Эти трубы, наоборот, являются очень шумными. Дело в том, что тонкие стенки таких труб легко попадают в резонанс со звуковыми колебаниями, возникающими внутри трубы, а это приводит к значительному увеличению уровня шума. Так что именно с распространением пластика звукоизоляция канализационных труб в квартире стала действительно актуальной задачей.

Методы борьбы с шумом

Полностью устранить причину возникновения звука при работе канализации невозможно, поэтому следует направить усилия на снижение уровня шума. Сделать это можно, применив на практике одно из двух решений.

Использование «бесшумных» труб

Один из вариантов решения проблемы заключается в том, чтобы установить во время ремонта или монтажа трубопровода специальные бесшумные канализационные трубы. Сегодня большинство производителей труб из пластика имеют в своем ассортименте особый сорт изделий с высокими шумоизолирующими характеристиками.

От прочих труб эти изделия отличаются более толстыми стенками и особой структурой материала. Благодаря этому, бесшумные трубы для канализации исключают возникновение резонанса, поэтому уровень шума в квартире значительно снижается. Трубы, обеспечивающие низкий уровень шума, являются многослойными:

• внешняя поверхность представлена упрочненным полипропиленом, устойчивым к механическим повреждениям;
• средняя часть обладает шумоизолирующими свойствам, она состоит из пластика с добавкой минерального порошка;
• внутренняя поверхность труб полипропиленовая, основные требования к внутренней части трубы – износостойкость и безупречная гладкость.

«Бесшумные» трубы имеют и другие отличия от труб обычных. Во-первых, они, как правило, выпускаются в белом цвете, а во-вторых, такие трубы стоят значительно дороже. Кроме того, срок службы таких труб ниже, чем у обычных полипропиленовых. Бесшумные трубы прослужат около 20 лет, а обычные эксплуатируются не менее полувека.

Два последних обстоятельства останавливают многих потенциальных потребителей, так как мероприятия по звукоизоляции простых труб, обычно, обходятся дешевле, чем монтаж «бесшумных».

Какие материалы можно использовать?

Если шумоизоляция труб канализации в квартире проводится своими руками, то начать нужно с выбора материалов. Может быть использована следующая шумопоглощающая изоляция:

• Рулонная. Это материалы на основе вспененных полимеров. Их нарезают на куски необходимого размера и аккуратно оборачивают стояк в туалете. Края материала соединяют при помощи скотча, затем обматывают скотчем весь стояк. Специалисты рекомендуют накладывать три слоя скотча, накладывая ленту вплотную. Выполняя работу своими руками, не нужно сильно натягивать ленту скотча.
• В форме скорлупы. При использовании этого варианта материала звукоизоляция труб канализации своими руками может быть выполнена достаточно просто. Материал представляет собой две детали из пенопласта с выемкой посередине. Детали имеют крепления, обеспечивающие их соединение. Этот вариант материала очень удобен, но его сложно закрепить на уже установленный стояк.
• В виде ленты. При использовании этого материала шумоизолировать трубы своими руками довольно просто, канализационная труба просто обматывается лентой, как бинтом.
• Кожух из вспененного полиэтилена. Этот материал еще более удобен в применении, его легко установить своими руками. Готовый кожух определенного диаметра просто надевают на трубу и закрепляют скотчем. Поскольку этот материал, в отличие от пенопласта, мягкий, то его легко закрепить и на уже установленном стояке. Изготавливаются кожухи из вспененного полиэтилена, а этот материал не только приглушает шум, но и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Это свойство исключает появление конденсата на стояке канализации зимой. Поэтому снижается риск роста плесени на стенах.

Перед покупкой материала обратите внимание на его характеристики, указанные на этикетке. Особенно важный показатель – это коэффициент звукопоглощения. Чем он больше, тем лучший уровень изоляции обеспечит этот материал.

Какие материалы нельзя применять?

Категорически не рекомендуется использовать для выполнения шумоизоляции минеральную вату. Этот материал не предназначен для использования в помещениях санузлов. Он гигроскопичен, хорошо поглощает влагу из воздуха.

Кроме того, применение минеральной ваты в качестве шумоизолирующего материала в жилых и подсобных помещениях может стать причиной развития заболеваний кожи и дыхательной системы. Поэтому рисковать не стоит, отдайте предпочтение более безопасным материалам для выполнения работ по шумоищзоляции.

Нельзя применять для звукоизоляции трубопроводов и монтажную пену, этот материал не способен приглушить распространение звуковых волн, поэтому трубы, которые изолированы полиуретановой пеной, издают шум не меньше, чем ничем не защищённые трубопроводы.

Работы по звукоизоляции

Для снижения уровня шума при работе канализации рекомендуется предпринять следующие меры:

• Использование для крепления труб к стенам специальных хомутов, снабженных резиновыми прокладками. Установка таких хомутов исключит передачу звуковых волн, образующихся в трубах, стенам.
• Установка в переходах труб через перекрытия специальных шумопоглощающих элементов – гильз из эластичной резины.
• Изоляция стояков и труб при помощи звукоизолирующих пленок или покрытий. Этот метод борьбы с шумом будет рассмотрен чуть позже.

В качестве звукоизолирующего материала можно применять вспененный полиэтилен, изопропилен, пористую резину и пр. А вот монтажная пена в качестве шумопоглотителя выступать не может, поскольку она отлично передает все звуковые колебания.

Как провести шумоизоляцию стояка?

Чтобы выполнить самостоятельно шумоизоляцию стояка, нужно проделать следующие работы:

• Подготовить звукоизолирующий материал, разрезав его так, чтобы его ширина позволяла обернуть трубу полностью.
• Обернуть трубу материалом, соединив его края встык. Для фиксации прихватить в нескольких местах строительным скотчем.
• Обернуть стояк тремя слоями строительного скотча, накладывая витки очень плотно. Это увеличит массу трубы и снизит вероятность возникновения резонанса.

Если позволяет площадь, то вокруг изолированного описанным способом стояка можно построить короб из гипсокартона. Для дополнительной звукоизоляции можно наполнить пространство между трубой и стенками короба вспененным полиэтиленом.

Ошибки при шумоизоляции стояков

Иногда случается, что шумоизоляция для канализационных труб не дает должного эффекта. Возможно, при проведении работ были допущены следующие типичные ошибки:

• Неправильный выбор шумопоглотителя, например, монтажной пены или минеральной ваты. Последний материал отлично показал себя, как утеплитель, а вот звук он поглощает плохо.
• Неплотное прилегание звукоизолирующего материала к трубе.
• Монтаж стояка в перекрытие без установки резиновой уплотнительной прокладки.
• Использование для крепления трубы к стене хомутов без резиновых прокладок.

При желании снизить шум от работы канализации, следует воспользоваться современными звукоизолирующими материалами – вспененным полиэтиленом, изопропиленом и пр. Снижение уровня шума в квартире приводит к повышению комфортности проживания, поэтому стоит потратить немного времени на проведение звукоизоляции труб. При желании работу по шумоизоляции вполне можно выполнить своими руками, не привлекая к работе наемных специалистов.

Как проложить канализацию в частном доме?

При серьёзном подходе к строительству дома нужно учесть множество особенностей. В этой статье мы поговорим о прокладке канализации своими руками. Это важный этап, который вступает в силу в том случае, когда общественной канализации нет. При этом нужно проложить сеть, что может быть весьма затруднительно.

Вся работа монтажа канализации является сложным и не быстрым процессом. И для того, чтобы в работе не возникли лишние трудности, нужно изучить всю необходимую информацию.

Давайте перейдём к самой системе. Она состоит из нескольких частей: внешней и внутренней канализации, а также сборного колодца. В некоторых случаях к этому добавляется фановая труба.

1. Внешняя часть.

На что мы делаем акцент?

• Наличие водоемов и их удаленность
• Рельеф местности
• Глубина вымерзания земли
• Состав почвы
• Удалённость колодцев

Перед началом работы следует разработать подробную схему с учётом всех особенностей. Важно ничего не упустить, в том числе не забыть про вентиляцию. Это поможет избежать неприятных запахов, которые начнут появляться со временем на территории. На этом моменте мы не будем останавливаться подробнее, поэтому рекомендуем отдельно проконсультироваться со специалистами или просмотреть статьи по соответствующей теме.

Внешняя часть канализации включает в себя выходное отверстие внутреннего стока с емкостью для отходов.

2. Где будет слив?

И снова затронем проблему неприятного запаха. Когда вам предстоит выбрать место, помните, что слив должен располагаться в десяти метрах от дома. Не меньше. Это самое оптимальное расстояние. Дальше размещать не советуем, т.к. это увеличит цену всей работы.

Ознакомьтесь с тремя правилами ниже, которые помогут вам:

• Подводка наружной канализации не ставится под прямым углом.
• Должно быть значительное расстояние от воды.
• Это же относится к соседским участкам. Всегда помните о расстоянии.

Сам слив выкладывается из кирпича или бетонных колец. Иногда используются и другие строительные материалы.

В некоторых случаях обустроить выгребную яму просто не выйдет. Это зависит от объема сточных вод. Если их уровень на частной территории не превышает один кубический метр в сутки, то можно забыть об этом моменте. Но если превышает, то стоит поставить герметическую ёмкость для накопления стоков. Так вы сможете избежать значительного загрязнения почвы и окружающей среды в целом.

3. Типы очистительного сооружения.

Способ первый. Самый простой. Элементарная яма без дна. (Если позволяют сточные воды.) Для улучшения фильтрации лучше воспользоваться однокамерным или двухкамерным септиком и фильтрующим колодцем. Более дорогой вариант — биофильтр, который осуществляет подачу воздуха.

• Однокамерный септик = выгребная яма + дренажный слой.

На дно колодца закладывают гравий. Благодаря этому жидкие частички очищаются. Со временем будут образовываться отложения, тогда слой следует заменить.

• Двухкамерный септик = накопительная ёмкость + фильтрующий колодец + переливная труба.

Это наиболее популярный вариант, потому что для него требуется минимальное количество денежных затрат. Кроме того, такой тип является наиболее эффективным.

Двухкамерный септик является популярным для дома, так как не требует больших финансовых затрат для его оборудования.

4. Укладка труб.

Грунт – основной фактор во время прокладки труб. Их надо размещать ниже этой глубины, иначе система просто замёрзнет за зиму. В лучшем случае появятся засоры, а в худшем не получится использовать до самого потепления.

Глубина зависит также от места жительства. В разных регионах она отлична. В южных она составляет 50 см. В центральных намного больше. Иногда доходит до 80 см. Поэтому ориентируйтесь на свой регион.

5. Вывод трубы.

Рассмотрим две ситуации.

В первой речь пойдет о недавно построенном доме. Во второй о здании, которому есть несколько лет.

Если здание только построено, то не стоит забывать про усадку фундамента. Вы должны просверлить отверстие для вывода трубы намного большего диаметра, чем сама труба

Фундамент старого дома не осядет, поэтому диаметр останется таким же.

Вывод трубы из дома выполняется следующим образом:

1. Делается отверстие диаметром около 15 см. Оно проделывается в фундаменте доме.
2. В него вставляется гильза и утеплитель.
3. Через гильзу проходит руда, которая соединяется с другими частями внутренней канализации.

6. Теплоизоляция трубы.

Отдельный и важный пункт. С его учётом удастся избежать многие непредвиденные ситуации в холодное время года.

В настоящее время существует достаточно хороших материалов, которые обладают теплоизолирующими свойствами. На рынке выбор огромен, поэтому можно запросто выбрать что-то на свой кошелек.

Мы советуем выбрать пенополиуретан, стекловолокно или что-то схожее по составу.

Для улучшения эффекта можно добавить поверх полиэтиленовую пленку.

7. Наружная канализация своими руками.

Вернемся к системе.

Наружная система = очистительный резервуар + трубопроводная система

Так выглядит эта схема.

Трубы берутся диаметром не менее 100 мм. Для их укладки делается траншея. Как раз её глубина выбирается исходя из региона проживания. Об этом мы писали раньше. Трубы нарезаются на отрезки в соответствии с вашей схемой. После устанавливается фановая труба.

Теперь поговорим о внутренней разводке.

Каждому функциональному участку системы требуются трубы своего диаметра.

1. Стояк – 11 см.
2. Душевые кабины – 5 см.
3. Раковины – 5 см

В других случаях можно ограничиться 3-3,5 см. Наклон труб должен составлять пару сантиметров.

Соединение труб полностью герметично, а любые шероховатости отсутствуют.

Напомним еще раз, что стоит забыть про прямые углы.

Когда дом состоит из нескольких этажей, в каждом из которых присутствует сантехника, необходимо сделать общий стояк.

Отверстие нужно вырезать с запасом. Туда вставляются (чаще всего) отрезки других широких труб.

Стояк нужно располагать ближе всего к месту вывода.

8. Фановая труба.

Когда в здание находится сразу несколько санузлов, объем сточных вод может быть слишком увеличен. Из-за этого в трубах может упасть давление, образуется водяная пробка. Запахи могут попасть к вам в помещение.

Для того, чтобы избежать этого, в системе канализации устанавливается фановая труба. Что-то вроде вентиляции.

Эту трубу можно вывести через стену.

8. Колодец.

Его расположение находится в самой нижней части водоотведения.

Расстояние его от объектов должно быть различно.

Если речь про водоёмы, то расстояние будет составлять не менее 10 м.

Если рядом имеется водозаборный колодец, то оно увеличивается до 50 м.

Теперь о выборе колодца.

Существует три типа.

Герметичный колодец, называющийся накопительным. В такую емкость поступают сточные воды. Кроме того, его нужно периодически очищать.

Колодец с септиком. Септик представляет собой несколько последовательно прикрепленных друг к другу камер, в которых находятся сточные воды. Осадок перерабатывается бактериями, а затем очищенная жидкость поступает в почву.

Последний тип называется станцией глубокой очистки. То есть колодец с фильтрами. С помощью него отделяется органика, которую можно использовать для удобрения почвы.

Первые два варианта возможно сделать собственными руками, а для третьего потребуется помощь специалиста, так как это сложный процесс. Также возможно купить станцию очистки.

9. Способ прокладки труб.

Их два. Выбирайте тот, что удобнее для вас.

Все действия можно выполнить самостоятельно и не прибегать к посторонней помощи.

Нужно сделать траншеи и сделать весь необходимый монтаж.

В процессе может понадобиться спецтехника, и это, пожалуй, самое сложное.

Открытым способом можно воспользоваться тогда, когда присутствует много места. По сути надо иметь практически пустой участок, потому что даже деревья могут помешать.

Нужно очищать землю от камней и грамотно просчитать глубину. Позаботиться об утепление.

При этом методе буром делается специальное отверстие. Такая скважина чаще всего имеет диаметр больше, чем диаметр трубопровода.

9. Шумоизоляция.

Система слива может лишний раз отвлекать своими звуками. Сточные воды проходят через трубы, поэтому появляются не особо приятные шумы.

Есть несколько способов, как не допускать этого.

Как прочистить канализацию своими руками

Если вас мучает вопрос: «Как прочистить канализацию самому?», тогда эта статья поможет вам. В ней мы опишем наиболее доступные и популярные способы прочистки труб в частном доме, но не забудем и про квартиру.

Возможно, главным недостатком сантехники будет способность к засору в самый неподходящий момент, и именно тогда возникнет вопрос: «Как и чем прочистить канализацию?». Для начало определим причину, которая привела к этому.

Если, попал крупный предмет, то извлекаем его. Но в основном ситуации связаны с отложением осадков на стены труб, которые образованы из-за органических и неорганических отходов человека.

Причин — много, а способов — три:

1. Химическая — очистка препаратами, которые содержат гидроксид натрия (едкий натр).
2. Механическая — очистка, используя специальные приспособления для прочистки труб.
3. Гидродинамическая — очистка, промывание труб под высоким давлением воды.

Эти способы просты для применения в домашних условиях, одни требуют специального оборудования, а другие нельзя использовать для пластиковых труб канализации.

Перед прочисткой канализационных труб радикальными мерами, сначала разберем сифон, он находится под раковиной или ванной, смотря где произошел засор. Сифон — это изогнутая труба разной длины, по которой течет жидкость из сосуда с высоким уровнем в сосуд с низким уровнем, а так же для предотвращения попадания неприятных запахов из трубы канализации в дом или в квартиру.

Это первый барьер, в котором скапливается вся грязь после слива. Для начало промоем его и вернем на место. Если не помогло, то попробуем «дедовский» способ, для промывки трубы.

Чем будем промывать канализацию? Сначала воспользуемся кипятком, в которой предварительно растворим соду. Сода это щелочь и если засор незначительный, то она поможет справиться.

Но иногда достаточно промыть большим количеством очень горячей воды. Если не помогло, то используем вантуз.

Вантуз

Один из простых способов механической канализационных труб. Используем как старые, так и новые (современные) модели. Перед прочисткой, надо заткнуть 2-ое отверстие (верхнее), а после наберем в раковину воду, которая должна покрыть резинку вантуза.

Надавливая на рукоятку вантуза, стараемся протолкнуть воду по трубам. Принцип данного способа прост: когда совершаем надавливания, то в трубе происходят гидроудары. Удары воздействуют на причину засора, разрушая его или проталкивая по трубе, до более широкого места, где он сможет беспрепятственно пройти.

Действие выполняем многократно. Если результата нет, то пробуем другой способ.

Химическая прочистка

Для химической прочистке понадобится средство для прочистки труб и канализации. Купить их можно в любом хозяйственном отделе супермаркета. Выбор средств огромный, но надо запомнить главное, что в основе этих гелей, жидкостей, гранул или порошка присутствует гидроксид натрия (едкий натр). Он как раз и разрушает причину засора.

Жидкие вещества быстрее справятся с этой задачей, чем сыпучие. Название средства и страна производитель не сильно будут влиять на качество товара, а лишь на цену. Конечно лучше взять зарекомендовавшее средство и не смотреть на цену. Но внимательно прочитайте этикетку на упаковке, для каких труб предназначено данное средство.

Перед прочисткой канализации нужно обратить внимание:

• Работу проводим в резиновых перчатках;
• Избежать попадания вещества на кожу и в глаза;
• Постараться не разбрызгать средство, чтобы избежать попадания на одежду;
• Соблюдать инструкцию и дозировку препарата;
• После тщательно промыть канализацию большим количеством воды.

Запомните! Данные препараты используются для прочистки труб, а также для профилактики. Это помогает предотвратить появление неприятного запаха в квартире, но и будет устранять отложения в трубах, а также предотвратит появление засора.

Механическая очистка

Что делать, если химические средства или вантуз не помогли?

Используем приспособления для чистки труб. К ним отнесем буры, тросы, спирали, петли. Их можно использовать самостоятельно или с механическими приспособлениями (дрель, бур), это облегчает труд.

По внешнему виду инструменты отличаются, но в целом принцип действия у них один. Приспособления воздействуют на причину засора, разрушая его. С помощью углеродистой проволоки можно удалить загрязнения.

Если быть уверенным, что внутри канализации застрял предмет, то можно согнуть конец проволоки, чтобы был похож на крюк и попробовать извлечь ее. Одним из преимуществ проволоки является их гибкость.

Трос и спираль для прочистки канализации беспрепятственно пройдут все углы и повороты канализации, достигнут места, где образовалась пробка. Вращая рукоятку, мы накрутим на нее мусор и грязь, который за это время накопился в трубе, а после извлечем их оттуда. Трос имеет различный диаметр, длину и конструкцию.

Можно воспользоваться натяжными тросами, по своему желанию их можно изменить, с помощью натяжения, их гибкость. Они будут более упругими, это позволит разбить более плотные засоры.

Но следует отметить, что прочистка канализации своими руками, дело не чистое. Поэтому нужно заранее подготовиться.

Для начало приготовим тряпку, ведро воды и перчатки. Место работы застелем клеенкой, а сами оденьте спецовку или вещи которые не жалко испачкать. Когда все будет готово, приступите к прочистки канализации.

Гидродинамическая очистка канализации

Как чистить канализацию водой? Для этого нужно использовать специальную технику, которая работает от электричества или бензина. С ней повысим давление воды в шланге.

Один конец шланга вводим в трубу, другой подсоединяем к установке. Потом включаем воду и компрессор. Струя, под давлением бьет в засор, разбивает и проталкивает его к более широкому месту.

Как прочистить канализацию, если такой техники нету?

В народе нашли выход используя приборы, которые есть под рукой. Если вы чистите канализацию в частном доме, возможно вы имеете шланг для полива огорода или газона. Один конец вставляем в канализацию, другой подсоединяем к крану и открываем его до упора, так же можно подсоединить к садовому насосу, который также создаст давление воды в шланге.

Другие умудряются использовать моющие пылесосы, которые очищают поверхность под давлением водой.

Эти способы подходят для любого места проживания. Если у вас находится автономная канализация, то нужно учесть следующие факторы:

• силу напора воды,
• химический состав некоторых веществ,
• попадание твердых отходов в очиститель

Возможно, имеет смысл использовать механическую очистку?

По итогу статьи вы узнали как прочистить канализацию своими силами в частном доме и квартире. Но если не один способ не помог вам, то стоит обратиться к профессионалам.

Дача48.ру

Всё своими руками

• Строительство
• Инженерное оборудование
• Ремонт
• Интерьер
• Инструмент
• Участок

Канализация частного дома своими руками

Построить канализацию в частном доме достаточно просто. Все можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалистов и сэкономить немного денежек, да потом еще ходить и гордиться.

Для начала, необходимо утвердить с женой (мужем) расположение всех сантехнических узлов. Раковину на кухне, посудомойку, стиралку, унитаз, ванну и раковину в ванной комнате. В общем, предусмотреть каждую мелочь.

Далее можно приступать к следующему этапу.

Схема канализации в доме

Чтобы не покупать лишнего, необходимо нарисовать схему разводки канализации. Ниже пример моей.

Совсем не обязательно так все вырисовывать, это я для вас так старался. Достаточно в масштабе, на листочке в клеточку, набросать габариты своего дома. Также в масштабе поставить метки на тех местах, где должны быть точки подсоединения сантехприборов. Потом соединить эти точки прямыми линиями (трубы) и уголками (отводы). При этом нужно учесть, что трубы имеют длину: 15 см, 25 см, 50 см, 75 см, 1 м, 1,5 м, 2 м и 3 м, а отводы имеют углы: 15°, 30°, 45°, 67,5° и 87,5°. Есть еще тройники и крестовины разнообразные, но углы у них поскуднее 45° и 87,5°, зато у крестовин есть возможность подсоединения нескольких труб различного диаметра. Вот каталог, в нем весь ассортимент внутренних канализационных труб одного завода. Продукция всех заводов примерно одинаковая, разница лишь в качестве литья и уплотнительных резинок, так что нет смысла гоняться за брендами, а определиться с покупкой можно в местном строительном магазине.

При планировании поворота канализационной трубы в горизонтальной плоскости (направо или налево) необходимо, чтобы угол поворота был как можно плавнее. Например, не стоит ставить отвод с углом 87,5°, нужно поставить хотя бы два отвода с углами 45° или 3 по 30°. Если есть возможность лучше сделать так:

Если у вас труба проходит через весь дом, то необходимо предусмотреть ревизионные люки и прочистки. Вот что говорит об этом СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

Разводить по дому лучше диаметром 110 мм. Её проще чистить и меньше шансов, что она засорится. В моем случае можно было бы сэкономить, проложив трубу от раковины кухни до ванны диаметром 50 мм, но там длина 8 метров, и в дальнейшем эта экономия обернётся головной болью и лишними расходами на протяжении всего времени эксплуатации дома. В общем, сомнительная экономия.

Вентиляция канализации

Также необходимо предусмотреть вентиляцию канализации. Нужна она для того, чтобы унитаз хорошо смывал продукты жизнедеятельности. Наверняка вы уже бывали в частных домах со всеми удобствами, где и ванна, и унитаз есть, и вообще, все как в городе, но унитаз смывает как-то не так. Как-то вода уходит вяленько, не с той скоростью, с которой вы привыкли в городе. А ещё она, вода, в унитазе после слива держится на уровне чуть ниже обычного, а через некоторое время плавно встает на уровень. Наверное, унитаз плохой. А вот, и нет! Просто не предусмотрена система вентиляции канализации. Вода плохо уходит из-за того, что между унитазом и уходящей в канализацию водой (извините за каламбур) создается разряжение, а уровень в унитазе восстанавливается плавно, по мере того, как вода после смыва дойдет до канализации, и в трубу попадет воздух. Сложно? Ничего сложного, на самом деле.

Выглядит это примерно так:

Вентиляция канализации схема неправильная

Обратите внимание, что после слива унитаз уже закрыт гидроклапаном (вода, которая стоит постоянно в унитазе), и воздух через него в систему не поступает. При этом уходящая по трубе вода создает разряжение. Вследствие чего вода уходит медленно и способствует образованию засоров. Бывают случаи, что при спуске унитаза разряжением всасывает воду из гидроклапана выше расположенной раковины, и труба этой раковины становится вентиляцией до тех пор, пока в гидроклапан не попадет вода. Запах при этом не самый приятный.

Для того, чтобы этого избежать, в доме необходимо сделать вентиляцию канализации, тогда все заиграет по-другому. Разряжения не будет, потому что его будет компенсировать свежий деревенский воздух с улицы.

Вентиляция канализации схема

Я решил провести трубу вентиляции канализации внутри вентканала ванной комнаты, а уже над крышей провести через стенку трубы дымохода, чтобы они выходили на улицу в разных точках. В вентканал запрещено выводить вытяжную часть канализационных стоков!

Что делать, если вентиляция канализации не предусмотрена? На этот счет придуманы вентиляционные клапаны для канализации. Вся суть в том, что для устранения разряжения необязательно, чтобы поступал свежий деревенский воздух. Достаточно того, который находится в доме. Поэтому вентиляцию канализации можно вывести и внутрь дома. Но. Будет, мягко говоря, смердеть. Чтобы этого не происходило, нужно просто поставить специальный клапан вентиляции канализации. Это небольшое устройство, которое пропускает воздух из дома в канализацию, но при этом не пропускает его из канализации в дом. Так что не все потеряно!

Монтаж канализации

Первое, что нужно учесть при монтаже канализации — это уклон труб. В СНиП 2.04.01-85 про это сказано:

«. безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40–50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02. »

Уклон канализационной трубы 50 мм

Проще говоря, если у вас труба диаметром 40-50 мм, то конец каждого её метра должен быть ниже начала этого метра на 3 см.

Уклон канализационной трубы 110 мм

Если же у вас 110-я труба, то ее нужно укладывать немного плавнее. Конец метрового отрезка должен быть всего на 2 см ниже начала этого отрезка.

Второе, что нужно учесть — это максимальный уклон трубы, он не должен превышать 15 см на 1 погонный метр трубы. Если это не учесть, то жидкие массы будут сходить быстрее, чем твердые (ну вы понимаете про что я 🙂 ) и, рано или поздно, веселые выходные вам обеспечены.

Для начала неплохо бы прикинуть: хватает ли превышения? Например, в моем случае, самое большое расстояние от раковины кухни до вывода канализации из дома. Длина этой трубы 12 м. Значит превышение между этими точками должно быть:

0,02 — требуемый уклон для трубы диаметром 110 мм.

Соответственно, если прятать трубу под пол, то только на уклон трубы нужно 24 см, плюс толщина бетонного пола, плюс диаметр этой трубы итого набежит сантиметров 40-50 ниже нулевой отметки дома. На этом уровне мы и должны будем «врезаться» в трубу, которую заложили еще при заливке фундамента.

Сможем это осуществить? Отлично, движемся дальше. Помните, на этапе заливки цоколя я забетонировал вывод для канализации?

Отпиливаем эту трубу на уровне 40-50 см (или какое у вас там превышение?) ниже нулевой отметки дома, одеваем на нее ремонтную муфту и начинаем разводку канализации. Крепить трубу лучше специальными хомутами. Я прикручивал их прямо к бетонному цоколю. Держится надежно, после этого можно спокойно засыпать все песком, труба останется на месте, и её уклон не изменится.

Трубы гораздо легче соединять, если предварительно чем-то их смазать. Хотя бы подсолнечным маслом.

После монтажа засовываем садовый шланг и смотрим: не течет ли где-нибудь?

Подводя итоги, нужно отметить, что монтаж канализации совсем не сложен и осуществить его запросто можно своими руками, даже если вы ни разу этого не делали. Главное, про уклон не забывайте 😉

Вывод канализационной трубы из дома.

И уж совсем подводя итоги, хочу упомянуть про вывод канализации из дома. Для этого еще раз напомню про заливку фундамента. Очень здорово, что на тот момент была смонтирована канализационная труба и труба ввода воды в дом. Вот она на стадии заливки фундамента дома.

Теперь для того, чтобы к ней подсоединиться снаружи дома достаточно выкопать траншею в нужном месте, раскопать трубу, снять пакет, очистить все от грязи и подсоединить канализационную трубу, ведущую в септик.

Боюсь представить, что бы ожидало меня, не продумай я этот маааленький нюанс во время заливки фундамента.