0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Наружная канализация своими руками

Наружная канализация своими руками

Нормальное функционирование современного загородного хозяйства, включая жилые дома в частном секторе, невозможно без грамотно организованной сточной канализации, располагающейся в пределах жилой зоны.

Это устройство представляет собой развитую систему трубопроводов, прокладываемых на определённой глубине и обеспечивающих возможность отвода отходов жизнедеятельности от дома до специального очистного сооружения.

Выбор материала

В последние десятилетия для прокладки канализационных систем практически повсеместно используются трубные изделия из современных полимерных материалов, преимущества которых (при их сравнении с устаревшими чугунными и керамическими аналогами) вполне очевидны. И действительно, полимерные трубы значительно легче своих чугунных «собратьев», что заметно облегчает процедуры по их транспортировке и монтажу. Кроме того, устойчивость этих изделий к коррозийному разрушению позволяет достичь заданных показателей по надёжности и эксплуатационной долговечности системы трубопроводов, изготавливаемых на их основе.

В качестве исходного материала, применяемого для изготовления полимерных труб, чаще всего выбираются следующие виды пластика:

  • Поливинилхлорид, считающийся «ветераном» рынка пластиковых трубных изделий, и, несмотря на ряд существенных недостатков этого материала, активно используемый в строительстве. К «минусам» ПВХ следует отнести высокий коэффициент температурного расширения, а также ограничение по предельной рабочей температуре не более 55⁰C. С другой стороны этот материал устойчив к воздействию УФ-излучений, так что трубы на его основе вполне могут использоваться для прокладки внешней канализации.
  • Полиэтилен, обладающий прекрасными показателями по температурному режиму, и способен выдерживать температуры до 95⁰C. Однако трубные изделия из полиэтилена очень чувствительны к солнечному излучению, при длительном воздействии которого возможно их постепенное разрушение. Вот почему полиэтиленовые трубы используются в наружной канализации только при наличии специальной защиты от ИФ лучей.
  • Полипропилен, считающийся оптимальным вариантом, поскольку он выдерживает рабочие температуры до 95⁰C и не разрушается под воздействием УФ-излучения.

Относительно эксплуатации трубных изделий из полимерных материалов в условиях сильного промерзания почвы необходимо отметить, что при низких наружных температурах все перечисленные выше материалы теряют свою пластичность. Поэтому становятся довольно хрупкими. Потеря пластичности возможна даже в случае защиты трубопровода с помощью специальной утеплительной изоляции. Это обстоятельство необходимо учитывать при укладке полимерных трубных изделий, которая производится таким образом, чтобы механические нагрузки на трубопровод были минимальными.

При несоблюдении этого условия велика вероятность того, что промёрзшие трубы могут разрушиться даже при незначительном механическом воздействии на их корпус.

Особенности монтажа

Таким образом, при обустройстве наружной канализации должен соблюдаться ряд условий, обеспечивающих её грамотный монтаж. Во-первых, трубы должны быть основательно утеплены, а во-вторых – их укладка должна производиться по схеме, исключающей возможность появления нераспределенных нагрузок на корпус.

Помимо этого вам следует знать о том, что существует два способа прокладки внешнего трубопровода (подземный и надземный), каждый из которых будет рассмотрен нами более подробно.

Подземная прокладка

Укладка сточного канала в этом случае проводится с учётом уровня промерзания почвы в данном регионе; при этом вы сможете обойтись без затратных мероприятий по теплоизоляции объекта. Но чаще всего «точка» промерзания грунта располагается на большом удалении от поверхности, что заметно усложняет весь процесс по монтажу трубных изделий подземным способом.

В таком случае прокладка трубных коммуникаций ведётся на глубинах порядка 0,6–0,8 метра с обязательным утеплением и использованием специальной подсыпки, позволяющей получить требуемое качество теплоизоляции, а также обеспечивающей отведение грунтовых вод. Для этого необходимо будет произвести следующие операции:

  • подготовить траншеи шириной около 40 см с соответствующим заглублением и небольшим уклоном в сторону септика (около 4–5º);
  • произвести подсыпку дна траншеи слоем песка толщиной порядка 12–15 см с последующей его трамбовкой;
  • смонтировать канализационный канал, частичная сборка которого производится обычно на поверхности земли (рядом с траншеей). Затем готовые пролёты опускаются на её дно, где и осуществляется окончательная сборка всего трубопровода в целом;
  • засыпать траншею выбранным ранее грунтом с обязательной трамбовкой каждого укладываемого слоя.

Надземная прокладка

При наземном способе монтажа следует придерживаться основных правил открытой прокладки, предполагающих жёсткую фиксацию трубных заготовок, размещаемых на железобетонном основании. Кроме того, необходимо предусмотреть надёжную теплоизоляцию трубопровода, осуществляемую за счёт применения того или иного вида утеплительного материала.

Прокладка наземной канализации предполагает выполнение следующих обязательных условий:

  • использование защитного кожуха в виде железобетонного короба, укладываемого с учетом заданного угла наклона в сторону стока;
  • размещение на дне короба десятисантиметрового слоя минеральной ваты, выполняющей функцию теплоизоляционной защиты трубопровода;
  • по окончании монтажа коммуникационный канал должен быть утеплён ещё одним слоем минеральной ваты, после чего на него устанавливается крышка защитного кожуха.

Видео

Канализация в доме своими руками

Большинство из тех, кто живет в квартире, не задумываются над тем, как работает и устроена канализационная система. Однако если вы живете в частном доме, в котором отсутствует централизованная система канализации, вопрос утилизации отходов для вас всегда актуален.

К проведению канализации в частном доме своими руками необходимо подойти внимательно. Как правило, первым делом выполняется монтаж труб водопровода, а уже после осуществляется разводка канализации.

Проектирование

Перед тем как приступить к работе, необходимо все обдумать и спланировать. Лучшим вариантом будет изготовление проекта: можно продумать, как компактно расположить трубы, а также учесть особенности конструкции дома. Более того, в проекте можно предусмотреть месторасположение сантехнического оборудования и обозначить способ подведения к нему труб, указав количество необходимых фитингов. На определенных участках системы необходимо указывать диаметр и метраж. Эта информация пригодится вам при закупке строительного материала. Итак, теперь посмотрим, что потребуется для выполнения работ.

Подготовка строительных материалов и инструмента

Главным элементом внутренней системы канализации является общий стояк. Он используется для слива всех отходов. После стоки попадают в наружную канализацию, которая и выводит их в септик. Чтобы эта система работала исправно и эффективно, крайне важно не экономить на качестве строительных материалов. Это, пожалуй, главное требование, которое предъявляется к закупке материалов. Итак, вам потребуется:

  • Трубы разных диаметров. Как правило, в домашней канализации могут
  • использоваться трубы Ø 100, 75, 50 и 30 мм.
  • Отводы, которые должны соответствовать диаметру труб.
  • Тройники, соответствующих диаметров.
  • Редукторы и переходники.
  • Заглушки для раструбов.
  • Крепления для труб.
  • Герметик.

При покупке труб, важно учесть, что диаметр стояка должен быть самым большим. Как правило, для отвода стоков с унитаза используется труба Ø 100 мм, такая же и для стояка. Устанавливается стояк в каждом случае в разных местах. На это будет влиять особенность вашего жилища. Что касается инструментов, то вам потребуется

  • Ножовка.
  • Болгарка.
  • Уровень.
  • Карандаш.
  • Перфоратор.
  • Молоток.
  • Набор отверток.
  • Пистолет для герметика.

Особенности и виды канализации частного дома

Вся система канализации частного дома разделяется на три составляющие:

  • Внутренняя.
  • Наружная.
  • Септик или выгребная яма.

Чтобы в процессе эксплуатации канализации у вас не возникало никаких затруднений, необходимо все тщательно продумать.

Внутренняя канализация

Если сравнивать городскую внутреннюю систему канализации с канализацией частного дома можно заметить большие различия, более того, в частном доме она намного сложнее. Это объясняется тем, что автономная канализационная система зачастую обслуживает не только дом, но и баню, джакузи, душ, барбекю, летнюю кухню и так далее – добавляются постройки, которые требуют благоустройства. Чтобы вся система канализации работала отлично, необходимо вникнуть в особенность ее устройства, в случае неполадок их можно будет с легкостью устранить. Цель внутренней канализации – сбор стоков со всех сантехнических приборов. Она состоит из:

  • Сантехнических устройств.
  • Трубопровода.

Учтите, что прокладывать трубы можно как поверх стен, так и внутри них. Если вы хотите спрятать трубы в стену, то это очень трудоемкая работа. Канализацию можно прокладывать и в полу. Хотя не всегда получится так провести трубы. Некоторые сантехнические приборы устроены так, что их подключение к канализации требует именно наличия открытой системы. В этом случае трубу под определенным наклоном следует прикрепить к стене при помощи специальных креплений.

Обратите внимание! Самый важный аспект прокладки канализационных труб – строгое соблюдение уклона. Только в этом случае возможность засора системы будет минимальной.

Учтите, трубы разного диаметра требуют разного уклона. Например, труба Ø 50 мм должна иметь минимальный наклон 25 мм, а максимальный или стандартный – 35 мм на погонный метр. Если прокладывается труба Ø 100 мм, то ее наклон должен быть от 12 мм до 20 мм. Соответственно труба Ø 125 мм – от 10 мм до 15 мм. Эти показатели важны, ведь именно от них и следует отталкиваться при изготовлении канализации частного дома своими руками. Если сделать даже небольшую ошибку в уклоне, то постоянные засоры будут вам гарантированы. Вот по этой причине при укладке труб любого диаметра необходимо пользоваться уровнем.

Обратите внимание! Обслуживание открытых труб канализации проще в разы. Если же уложить канализацию в стену, то проблемы увеличатся.

Как только система будет собрана, ее необходимо проверить, налив воды и заметив скорость стока. Вот некоторые советы о том, как правильно сделать внутреннюю часть канализации:

  • Вход трубы со стороны подключения сантехники не должен быть ниже уровня трубы у входа в канализационный стояк.
  • Отводная линия, проложенная в перекрытии, не должна быть более чем десять метров длиной.
  • Все трубы должны соединяться специальными фитингами в виде тройников.
  • Каждый стык должен иметь резиновое уплотнение.

Что касается стояка, то он представляет собой вертикально установленную трубу, которая должна быть в диаметре не менее 100 мм. Используя специальную муфту, на высоте одного метра от пола следует вмонтировать ревизию. Трубы выводятся на крышу с целью вентиляции и предотвращения появления вакуума в системе. В итоге, канализационный стояк выходит на крышу. Высота трубы над крышей должна составлять порядка 700 мм.

Обратите внимание! Если на каком-то участке трассы или стояка имеется неотапливаемое помещение, то трубу следует утеплить.

Стояк в результате будет соединяться с наружной частью канализации. О ее устройстве речь пойдет дальше.

Наружная канализация

Можно сказать, что монтаж наружной канализации дело более сложное и ответственное. Это касается и выбора труб. Не все трубы будут пригодны для этой цели. Рекомендуется покупать гофрированные или ПВХ трубы из полипропилена. Прежде чем начинать монтаж, следует продумать, как будут проходить трубы. Система должна быть смонтирована без резких поворотов. Если поворот нужен, то сделайте его менее резким. Более того, Прокладывать трубу рекомендуется на глубине до 800 мм. Как и внутреннюю систему, наружную также следует прокладывать под достаточным уклоном. Когда траншеи готовы, можно сделать небольшую подушку из песка, желательно крупнозернистого. Главное, не жалеть песка и хорошенько утрамбовать получившуюся подушку, потому что разрыхленная почва имеет свойство оседать. Что касается угла наклона, то здесь расчеты будут отличаться от расчетов для внутренней канализации. Например, если в траншею укладывается труба 100Ø мм, то на каждые десять метров угол должен составлять до 20 мм. Это идеальный показатель.

Проложить трубы по наружке особых трудностей не вызовет. Совсем другое дело обустроить место стоков, а именно септик. Здесь существует несколько вариантов решения этой проблемы:

  • Установить автономное очистное сооружение.
  • Установить септик с механической очисткой с наличием фильтрующего колодца.
  • Строительство выгребной ямы.

Этот септик должен располагаться как минимум на расстоянии 6 метров от жилых домов, а также быть на достаточном расстоянии от источников воды и других технических сооружений.В этой статье изложены общие принципы того, как осуществить монтаж канализации в частном доме. Все остальное только за вами. Ну, а если у вас все же нет или очень мало свободного времени и опыта, то лучше всего доверить эту работу профессионалам.

Закажите прокладку канализации в компании ООО «Стептек» и получите гарантированный результат, авторский надзор и профессиональную реализацию проекта в установленные сроки.

YAY ДОМ

современные технологии в строительстве дома

Статья опубликована в подразделе Канализация .

Монтаж наружной канализации в доме своими руками

Наружная канализация состоит из системы труб, септика и очистительного колодца. Далее будет рассмотрено как их правильно расположить, на что обратить особое внимание.

Многие считают, что монтаж наружной канализации в частном доме – занятие сложное и долгое. На самом деле все наоборот. Несмотря на то, что определенные моменты требуют каких-либо минимальных навыков и опыта, в целом комплекс работ прост.

Технология монтажа наружной канализации

Первым делом необходимо определиться с трубами для наружной канализационной системы. Они должны быть жесткими и прочными. Так как канализационные коммуникации прокладываются в земле, пластик не должен подвергаться коррозии, а внутренняя поверхность должна быть гладкой, чтобы избежать засорения. Нужно также позаботиться, чтобы под руками оказались все необходимые фасонные (вспомогательные, соединительные) элементы.

На втором шаге прокладка наружной канализации заключается в выкапывании траншеи.

Сделать это можно двумя способами:

  • Ручным
  • Механическим

Если имеется возможность и позволяет территория, рекомендуется воспользоваться услугами спецтехники. Безусловно, стоимость канализационной системы немного возрастет, зато с экономится немало времени и сил. Если возможности такой нет, все работы придется проделать ручным способом.

Для стандартной рыжей пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм необходимо выкапывать траншею шириной от 550 мм до 650 мм. Глубина залегания труб наружной канализации, как правило, указывается в проекте, но траншея должна быть на 40-50 мм больше, так как трубы будут ложиться на подготовленную предварительно бело-песчаную подушку.

Производя монтаж канализации своими руками и рассчитывая глубину залегания труб, необходимо узнать глубину промерзания грунта на данной территории зимой. Например, если глубина промерзания примерно составляет метр-полтора, то нужно выкапывать траншею таким образом, чтобы верхний край трубы как минимум лежал на этом уровне.

Читать еще:  Укладка на бетонную стяжку шаг за шагом

Если глубина промерзания более 2-х метров, выкапывать столь глубокую траншею не имеет смысла. Достаточно будет прокопать в глубь 1-1,5 метра, а перед укладкой канализационных наружных труб надежно их укутать в утеплитель.

Будет прекрасным решением проложить пластиковую трубу, поверх ее накрыть утеплитель и поместить в чугунную, сделав своеобразный сэндвич. Теперь о промерзании точно можно не беспокоиться.

Так принято, что наружная канализация своими руками укладывается от самого начала и до конца, включая фильтрационный колодец и самодельный септик. Прежде чем приступить капать котлован для ямы септика, нужно рассчитать его расстояние от дома.

Оно зависит от размеров участка, однако можно выделить ряд общих правил:

  • Максимальное расстояние – не более 20 м
  • Минимальное расстояние – не менее 5 м
  • Чем дальше располагается колодец, тем больше у него должна быть глубина

Нужно предварительно просчитать, в каких объемах должна стекать вода в канализацию и сколько человек будет проживать в доме – от этого зависят размеры ямы.

Для среднестатистической семьи из 3-4 человек достаточно выкопать колодец на глубину 3-х колец по метру, если укладка наружной канализации проводится на загородной даче, постоянное проживание на которой не планируется – достаточно 2-х колец.

Таким образом, глубина наружной канализации — величина не постоянная и зависит от ряда факторов.

Бетонные кольца, как и наружные канализационные трубы, должны укладываться на предварительно засыпанную песчаную подушку толщиной 12-20 см. Затем ее необходимо тщательно утрамбовать и залить таким же по высоте слоем бетона. Стены септика можно выкладывать лишь спустя 2-3 суток, когда бетон надежно схватится.

Необходимо позаботиться, чтобы между стенками септика и краем котлована оставалось пустое пространство до 15 см. В него нужно будет засыпать глину или чистый белый песок.

Как правило, технология монтажа наружной канализации предполагает, что уклон труб необходимо делать равным 3-4 мм на каждый метр. Таким образом, если длина трубы составляет 10 м, перепад высот на ее краях должен равняться 30-40 см. Нужно проследить, чтобы не возникало вертикальных перегибов.

Когда траншеи и ямы выкопаны, а трубы и бетонные кольца уложены на места, можно приступить к соединению их между собой. Для того, чтобы края трубы не были повреждены стенками септика, они должны быть укутаны в утеплитель. Затем место стыка нужно замазать цементным раствором, а после высыхания пропитать септиками.

Наружная канализация частного дома может быть длиннее одной стандартной трубы, и их придется соединять между собой воедино. Чтобы вода на стыках не просачивалась наружу, нужно позаботиться о том, чтобы стыки были надежно промазаны септиками и специальными клеевыми растворами. Если нужно сделать горизонтальный изгиб, рекомендуется использовать пластиковые колена. Оптимальным вариантом будет наличие нескольких небольших поворотов, чем одного – но резкого.

Стоит предупредить , что проще всего начинать строительство наружной канализации еще до того момента, как для дома будет заливаться фундамент, или хотя бы предусмотреть наличие в нем гильзы – более широкой трубы, через которую будет проходить канализационная.Гильза будет защищать пластик от давления со стороны бетона.

Остается смастерить колодец для фильтрации, глубина которого должна превышать глубину септика на 25-30 см. Объем у них может быть одинаковым, а наиболее оптимальное расстояние между ними – 1-1,5 метра. Фильтрационный колодец делается по той е инструкции, что септик, но у него не должно быть бетонного дна (оно должно быть засыпано белым песком и щебнем).

Труба между колодцем и септиком укладывается по точно такому же принципу, как между септиком и домом. Когда все будет соединено воедино, необходимо протестировать систему, пропустив через нее воду.

Убедившись, что все в порядке, можно засыпать траншеи и устанавливать на колодца люки. Часть оставшегося песка можно израсходовать в других целях, а часть рекомендуется оставить, так как со временем окопанные места осядут.

Делаем комфорт своими руками: канализация загородного дома

Одной из наиболее серьезных проблем при обустройстве дачного коттеджа или дома в сельской местности является отсутствие систем водоснабжения и канализации.

Многие закаленные дачники или домовладельцы не пасуют перед трудностями и берутся за дело самостоятельно, зная, что созданная своими руками канализация способна решить проблему отвода сточных вод не хуже проложенной нанятыми специалистами.

Большим плюсом самодельной канализации является также тот факт, что хозяин дома, сам в поту и муках проложивший трубопровод, установивший очистные сооружения, знает все проблемные участки системы в целом, а это в аварийных ситуациях немаловажно.

Знание того, где и как проложена труба в земле, сэкономит море времени и сил при возникновении засоров, пробок или любой другой аварийной ситуации в системе канализации.

Если средства позволяют, лучше, конечно, доверить проектирование и прокладку систем жизнеобеспечения квалифицированным специалистам, но их услуги стоят достаточно дорого.

Стремясь сэкономить некоторую сумму, многие недорого нанимают «дядю Васю» из соседнего ЖЭКа, но подобные «специалисты» в паузе между парой глотков горячительного могут такого накрутить в вашем доме, что после них даже опытным сантехникам страшно смотреть на криво посаженые фитинги, перекошенные текущие трубы и забитые канализационные трубы. Естественно, никакой гарантии на свою работу «дяди Васи» не дают.

Пожалуй, чем нанимать неизвестно кого, лучше уже самому закатать рукава и самому сделать проект и своими руками проложить канализационную систему на своем собственном участке.

Но не спешите сразу начинать копать выгребную яму и вскрывать полы для укладки канализационных труб.

Прежде, чем приступить к монтажу канализационной системы, следует немного почитать и узнать, как устроена и как работает канализация.

Схема канализации

Итак, немного теории.

Составные части канализации классифицируются по месту прокладки и выполняемой функции:

  • внутренняя система канализации — прокладывается внутри дома или дачи от сантехнических приборов до точки вывода канализации из здания;
  • наружная система канализации — прокладывается снаружи дома или дачи, идет под землей от точки выхода из дома канализационного стока до точки подключения к канализационному колодцу;
  • очистные сооружения — септики, канализационные колодцы, выгребные ямы.

Соответственно, весь процесс строительства канализационной системы мы можем разделить на следующие этапы:

  1. Установку очистной системы;
  2. Монтаж наружной системы канализации;
  3. Монтаж внутренней системы канализации;
  4. Монтаж фановой трубы.

Наружная канализация

Итак, решили, строим канализацию своими руками. Чаще всего на дачных участках нет централизованной наружной системы канализации, так что нам нужно подумать, куда сливать все нечистоты из дома.

Это может быть герметично закрытая выгребная яма или установка по полной или частичной очистке — септик.

Монтируя наружную часть канализации, придерживаемся определенного плана:

  • проектирование и строительство канализационного колодца или септика;
  • подключение наружного канализационного трубопровода к точке выхода внутреннего канализационного трубопровода;
  • прокладка наружного трубопровода;
  • подключение канализационной трубы к колодцу.

Строительство колодца канализации сложный и ответственный процесс, которому можно посвятить отдельную статью.

Остановимся только на главных моментах:

  1. Определяем место установки канализационного колодца. По СанПиН«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» канализационный колодец должен находится на расстоянии 50м от жилого дома и 30м от питьевого колодца.
    Если размеры участка не позволяют выдержать эти требования, то первым вполне можно пренебречь.
    Но только первым — если вы начнете эксплуатацию канализационного колодца на расстоянии менее 30 м от питьевого колодца, вас ждет весьма крупный штраф от и запрет на эксплуатацию канализационной системы.
  2. Определяем объем и материал канализационного колодца. Объем емкости должен выбираться таким образом, чтобы по возможности реже вызывать машину для откачки нечистот.
    Минимально рекомендуемый объем колодца составляет 3 куб. м, так как именно такой объем вывозит ассенизационная машина за один прием.
    Емкость для канализации своими руками изготовить не сложно. Наиболее распространенной является система из железобетонных колец.
    Или можно выложить внутренности канализационного колодца из кирпича. Самым простым для установки вариантом является использование готовых баков.
    Это могут быть пластиковые покупные или металлические емкости объемом три и более кубометра (например цистерны для нефтепродуктов). Металлические емкости нужно обязательно обработать антикоррозионным покрытием.
  3. Самый сложный и тяжелый этап монтаж канализационного колодца — это выкапывание котлована под канализационную емкость. Достаточно большой объем грунта вынимается или с помощью техники, или вручную.
    Размер котлована необходимо брать таким, чтобы верх емкости или кольца были ниже уровня земли.
  4. Необходимо предусмотреть бетонную плиту, которой будет прикрываться канализационный колодец.
  5. Располагайте канализационный колодец так, чтобы к нему без проблем могла подъехать ассенизационная машина.
  6. Используйте химические реагенты, разлагающие нечистоты.

Итак, первый этап закончен — вы установили и подготовили к подключению канализационный колодец.

Следующий этап — подключение к точке вывода канализации из дома.

Тут также есть несколько общих правил, которые помогут вам правильно проложить наружные канализационные трубы:

  • начинаем прокладку от канализационного колодца, выдерживая необходимый уклон труб;
  • минимальный уклон для наружных труб выбираем в один сантиметр на метр погонной длины трубы;
  • прокладку выполнять по прямой. Если это по каким-то причинам невозможно, то в месте изгиба необходим промежуточный колодец для ревизии;
  • глубина укладки наружных труб должна быть не менее полуметра. Если нет возможности заглубиться на полметра, то на трубу дополнительно надевается теплоизоляция с целью предохранения от промерзания.
    Если трубы прокладываются под проезжей частью, то глубина укладки должна быть не менее семидесяти сантиметров.

Для наружной канализации нельзя использовать серые пластиковые трубы. Пластик — только оранжевый.

Теперь, когда наружная канализация своими руками уже проложена, пора переходить внутрь помещения.

Когда вами создается канализация своими руками – видео, найденное в Интернете часто может подсказать определенные приемы, способные облегчить вашу работу.

Поэтому не будем подробно расписывать все тонкости сборки внутренней канализационной системы, а отметим лишь несколько моментов, способных облегчить проектирование и монтаж канализационных труб, а также ее дальнейшее обслуживание.

Проектируйте планировку помещений так, чтобы кухня, ванная и туалет располагались рядом друг с другом, чтобы сократить общую длину канализационного трубопровода:

  1. Унитаз устанавливайте максимально близко к канализационному стояку, чтобы минимизировать вероятность засорения твердыми отходами и фекальными массами;
  2. Проектируйте минимум поворотов канализационного трубопровода. Если все же поворотов не избежать, повороты должны быть на минимальный угол. Так, вместо двух поворотов на 45 градусов лучше сделать три по тридцать градусов;
  3. Подключение стояка к горизонтальной трубе также делайте с минимальными углами — тоже предпочтительнее вариант с тремя коленами по тридцать градусов;
  4. Обязательно сделайте вывод канализационного стояка на крышу с установкой фановой трубы. Это позволит избежать возникновения критических разрежений в системе и обеспечит вентиляцию внутри канализации.

Если ваша индивидуальная канализация будет сделана с учетом всех этих правил, то комфорт в вашем доме не будет нарушаться забитыми трубами и неприятными запахами.

Канализация

И напоследок еще несколько рекомендаций по эксплуатации. Канализация индивидуальная прослужит дольше и эффективнее, и вам реже понадобится вызывать ассенизационную машину для вывоза нечистот, если вы:

  • периодически будете делать профилактическую очистку большим объемом горячей воды;
  • не будете выбрасывать туалетную и любую другую бумагу в унитаз, так как целлюлоза совершенно не разлагается бактериями в очистных сооружениях;
  • не смывайте в канализацию животные жиры — при охлаждении они загустевают и откладываются на стенках труб;
  • используйте сетки-улавливатели на раковинах и умывальниках, чтобы не допустить попадания в канализацию твердого мусора.
  • Не допускайте переполнения канализационного колодца, особенно в зимнее время. Так как сточные воды, поднявшись до уровня ввода в колодец трубы, могут замерзнуть в этой трубе и наглухо закупорить канализационный сток.

Внутренняя и наружная канализация своими руками

Внутренняя и наружная канализация предназначена для очистки и отведения сточных вод.

Схема канализации в доме.

В ходе улучшения бытовых условий, снижения заболеваемости в загородном доме, на даче, в частном доме необходимо сооружать эффективную канализацию.

Вся система канализации здания или сооружения делится на внутреннюю, которая располагается в доме, и наружную, расположенную вблизи дома и осуществляющую отвод сточных вод, части.

К узлам внутренней канализации относят:

  • унитазы;
  • писсуары;
  • умывальники;
  • раковины;
  • мойки;
  • ванны, душевые и т.д.

Во внутреннюю сеть включают также трубную систему, которая согласует санитарные приборы с наружной канализацией для отвода сточных вод.

Схема монтажа внутренней канализации.

Выпуск сточных вод из здания осуществляется в наружной системе канализации, в смотровом колодце. Вентиляция канализации осуществляется теплым воздухом, создающимся в помещении. Каждый узел канализации, а также приемник сточных вод оборудуют гидравлическим затвором.

Наружная канализационная система состоит из сети подземных канализационных труб. Система располагается во дворе и принимает сточные воды от всего здания в целом и сбрасывает их в конечный смотровой колодец. Наружная канализация на этом не заканчивается, к ней также относятся очистные сооружения, насосные станции создания оптимального давления, трубопроводы выпуска очищенных сточных вод в грунт или близко расположенные водоемы.

Рекомендации устройства канализации в собственном доме

Собираясь проводить работы по сооружению наружной и внутренней канализации дома своими руками, особое внимание необходимо уделить выбору элементов (материал, диаметр, соединители, крестовины) и способам монтажа (выбор уклона, последовательность монтажа).

Для проведения монтажных работ вам потребуется минимальный комплект инструментов:

  • строительный уровень для контроля уклона;
  • шуруповерт или электродрель для установки хомутов;
  • венчик для перемешивания раствора при проведении работ с наружной системой;
  • лопата для подготовки траншеи в системе наружной канализации;
  • силиконовая смазка;
  • клей для спайки труб ПВХ наружной канализации.
Читать еще:  Изготовление украшений из потолочной плитки – элементы игрушки открытки

Схема устройства системы канализации в загородном доме.

Горизонтальные трубы внутренней канализации частного дома укладывают ниже уровня пола, глубина должна составлять не менее 30 см. Глубина укладки во многом зависит от климатического расположения и разности температур, если район относится к северным областям. Рекомендуемая глубина должна составлять 120 см, это значение соответствует глубине промерзания почвы.

Рекомендуется использовать пластиковые трубы. Они обеспечивают простоту использования при проведении монтажных работ. Собирается канализация, как детский конструктор. К достоинствам относят высокую морозостойкость, умеренную пластичность и хорошую герметичность.

Проведение монтажа канализации своими руками проводят при помощи ПВХ труб с диаметром 100 или 160 мм. Реже используют трубы диаметром 200 мм. Сборка системы осуществляется установкой одной трубы в раструб другой. Для увеличения герметичности такого соединения в раструбе трубы используется кольцо-уплотнитель. Кольцо изготовлено из резины. Оно дает возможность не использовать вспомогательные приспособления и инструменты для соединения труб, и все работы можно проделать собственными руками.

Диаметр 100 мм в основном используется для присоединения унитазов к выходу из дома, для всех остальных узлов можно использовать трубы диаметром 50 мм.

Схема устройства автономной канализации.

Если во внутренней системе присутствуют ответвления горизонтальной плоскости, соединение производят при помощи тройников или крестовин. Не допускается прямой угол поворота, все выпускаемые переходники содержат косой угол под 45 градусов.

В поворотах системы канализации рекомендуется устанавливать элементы «ревизий» в виде отверстий со съемными крышками. Если вблизи изменения угла труб канализационной системы есть доступ, ревизионные отверстия можно не устанавливать. Таким примером может служить близко расположенный к повороту или крестовине слив сантехнического узла.

Такая конструкция является отличительной особенностью в сравнении с чугунными и фаянсовыми трубами. Их соединение необходимо проводить при помощи дополнительных приспособлений. При соединении используют деготь, веревку, глину, герметизация проводится мастикой. Такой процесс усложняет технологию работ по возведению конструкции канализационной системы своими руками.

Однако при монтаже системы канализации зачастую можно столкнуться с необходимостью присоединения ПВХ-труб к существующим чугунным. В этом случае в специальном магазине строительных материалов надо приобрести «переход».

Тонкости укладки ПВХ труб

Во-первых, трубы необходимо укладывать, чтобы раструб находился в противоположном направлении стока воды по канализации. Таким образом уменьшается нагрузка на стыки и увеличивается герметичность системы. При расположении труб вертикально раструб должен находится в верхней части относительно безраструбной. При горизонтальной укладке уклон должен составлять от 1 до 40 градусов.

Уклон должен быть выбран оптимальным. При слишком большом уклоне в канализационной системе увеличивается шум при сливе воды, может образовываться разделение потоков, приводящих к оседанию твердых частиц и засорению канализации. Уровень шума можно уменьшить путем обмотки канализационных труб мягким материалом. После этого проводится оштукатуривание. Толщина слоя штукатурки составляет 2 см, причем в слое не должно быть воздушных промежутков.

Слишком маленький уклон приводит к застою сточных вод из-за уменьшения скорости движения воды. Оптимальная скорость движения воды в трубах – от 0,7 до 1 м/с.

Рекомендации соединения ПВХ труб

При соединении труб канализационной системы между собой рекомендуется перед установкой трубы в раструб смазать ее силиконовой смазкой. Силикон увеличивает герметичность системы. Раструб силиконом не смазывается, так как там установлено резиновое кольцо-уплотнитель.

Схема монтажа системы канализации.

Соединение должно проводиться с тепловым зазором, его получают путем установки трубы до упора, а затем ее вытаскиванием в обратную сторону на 8-10 мм.

Крепление труб к несущим конструкциям осуществляется при помощи специальных хомутов на равном расстоянии, которое составляет 10 диаметров применяемой трубы. Вертикальный стояк крепится через каждые 1-2 м с выдержкой расстояния до стены не менее 5 мм. Установка хомутов обязательна под раструбом для того, чтобы не произошло смещение трубы в процессе эксплуатации. По длине этой же трубы следующий хомут может быть ослаблен для уменьшения внутреннего напряжения.

Монтаж наружной системы

Монтируя наружную канализацию, можно использовать пластиковые трубы. Отличительной особенностью труб является более толстая стенка по сравнению с трубами внутренней системы. Более толстая стенка трубы необходима для увеличения прочности, так как труба укладывается в грунт.

Укладка наружной канализационной системы своими руками проводится по следующей технологии. Подготавливают траншею. Если траншея выкопана слишком глубоко, ни в коем случае нельзя просто засыпать ее землей. Проседание рыхлой земли вызовет изменение нагрузок на разные части системы, и может произойти прорыв и утечка сточных вод. Перед укладкой труб в траншее проводится бетонирование, создание так называемой бетонной подушки. При бетонировании проводится контроль уклона.

Глубина залегания трубы ввода в септик для исключения ее замерзания должна составлять не менее 1 м. Глубина вывода канализационной трубы из дома должна составлять не менее 0,5 м. Если это сделать невозможно, необходимо использовать влагостойкий утеплитель. В месте поворота или большого перепада глубины нужно возводить колодцы. Колодцы возводят при большой протяженности труб более 25 м.

В процессе монтажа труб наружной канализационной системы рекомендуется использовать один и тот же материал. Это обусловлено разными коэффициентами теплового расширения материалов, что может привести к разрушению системы.

Наружная канализация в частном доме

Наружная канализация в частном доме, коттедже или даче предназначена для транспортировки грязной воды из дома в выгребную яму или на очистные сооружения. После чего происходит очистка стоков, обеззараживание, обработка осадка и утилизация уже очищенных вод с помощью расположенных на участке септика, фильтрующего колодца, полей подземной фильтрации или сбросом в водоем.

Сети делятся на общесплавные — доставка отработанной бытовой и дождевой воды по одному трубопроводу и разделительные — по разным трубам.

При монтаже самотечной безнапорной внешней системы надо использовать канализационные трубы: пластиковые — ПВХ, асбоцементные, полиэтиленовые гофрированные и чугунные ЧК (канализационные), ЧВ (водопроводные) диаметром от 100 мм и выше.

Если на участке находятся высокорасположенные (близкие) подземные грунтовые воды, тогда стоит задуматься о монтаже принудительной канализации.

Наружная канализация в частном доме

Индивидуальная наружная канализация в частном доме начинается с составления схемы основных элементов. В ней надо четко просчитать расположение системы на участке, глубину залегания трубопровода, возможные промежуточные колодцы и всю систему утилизации сточных вод.

Канализационные трубы в грунте нужно укладывать ниже точки промерзания, глубина которой в зависимости от региона составляет от 0,7 до 1,2 м (. 2,2 м) от поверхности и не менее 1000 мм на выходе. В случае необходимости, при небольшой глубине укладки, надо сделать утепление изоляцией или подогрев труб (Смотрите видео).

С чего начать прокладку внешней канализации своими руками? При рытье траншеи (канавы) под систему наружной канализации в частном доме, надо учитывать, что дно с уклоном должно быть на 150 — 200 мм ниже планируемой прокладки трубы. Замер глубины удобно проводить ватерпасом (гидроуровнем). Если канава сделана на большую глубину, чем надо, тогда ее придется просыпать грунтом, а лучше песком, с последующей обильной проливкой водой.

Для того чтобы сделать подготовку, забивается два колышка на противоположных концах будущего трубопровода и натягивается веревка по низу будущей трубы. По натянутой веревки можно сразу определиться с правильной выполненной подготовкой. После делают подсыпку из песка ниже веревки на 50 мм.

Уклон труб канализации

Уклоны сети трубопроводов берут из расчета приблизительно 20 мм на метр длины. Уклон труб канализации можно выставить с помощью обыкновенного металлического уровня. Мой совет: прикрепите на торец метрового уровня тонкую пластмассовую или металлическую пластину с помощью скотча, или двух саморезов (Рис.1), чтобы кончик выглядывал на нужную высоту 20 мм.

Монтаж наружной канализации

Монтаж наружной канализации начинают с первой нижней трубы. Приступая к монтажу внешней сети, надо насыпать кучки песка под трубами рядом с раструбами (Рис.2). Это позволит не только правильно собрать канализационные трубы, но и сделать точную укладку по заданным параметрам. Сначала выпрямляют горизонтально трубы, если смотреть сверху — «по одной нитке» — (См. Фото). После, выравниваем по уклону с помощью переделанного уровня (другие способы сложнее). Этот же уровень удобно использовать и при прокладки домовых сетей. Следующий этап — засыпка, делается песком выше верха трубы на 200 — 300 мм. Не поленитесь сделать пролив, после чего можно засыпать грунтом.

Автономная внутренняя и наружная канализация в частном доме являются одними из обязательных атрибутов благоустройства и значительно облегчат Ваш быт.

Как проложить канализацию в частном доме?

При серьёзном подходе к строительству дома нужно учесть множество особенностей. В этой статье мы поговорим о прокладке канализации своими руками. Это важный этап, который вступает в силу в том случае, когда общественной канализации нет. При этом нужно проложить сеть, что может быть весьма затруднительно.

Вся работа монтажа канализации является сложным и не быстрым процессом. И для того, чтобы в работе не возникли лишние трудности, нужно изучить всю необходимую информацию.

Давайте перейдём к самой системе. Она состоит из нескольких частей: внешней и внутренней канализации, а также сборного колодца. В некоторых случаях к этому добавляется фановая труба.

1. Внешняя часть.

На что мы делаем акцент?

  • Наличие водоемов и их удаленность
  • Рельеф местности
  • Глубина вымерзания земли
  • Состав почвы
  • Удалённость колодцев

Перед началом работы следует разработать подробную схему с учётом всех особенностей. Важно ничего не упустить, в том числе не забыть про вентиляцию. Это поможет избежать неприятных запахов, которые начнут появляться со временем на территории. На этом моменте мы не будем останавливаться подробнее, поэтому рекомендуем отдельно проконсультироваться со специалистами или просмотреть статьи по соответствующей теме.

Внешняя часть канализации включает в себя выходное отверстие внутреннего стока с емкостью для отходов.

2. Где будет слив?

И снова затронем проблему неприятного запаха. Когда вам предстоит выбрать место, помните, что слив должен располагаться в десяти метрах от дома. Не меньше. Это самое оптимальное расстояние. Дальше размещать не советуем, т.к. это увеличит цену всей работы.

Ознакомьтесь с тремя правилами ниже, которые помогут вам:

  • Подводка наружной канализации не ставится под прямым углом.
  • Должно быть значительное расстояние от воды.
  • Это же относится к соседским участкам. Всегда помните о расстоянии.

Сам слив выкладывается из кирпича или бетонных колец. Иногда используются и другие строительные материалы.

В некоторых случаях обустроить выгребную яму просто не выйдет. Это зависит от объема сточных вод. Если их уровень на частной территории не превышает один кубический метр в сутки, то можно забыть об этом моменте. Но если превышает, то стоит поставить герметическую ёмкость для накопления стоков. Так вы сможете избежать значительного загрязнения почвы и окружающей среды в целом.

3. Типы очистительного сооружения.

Способ первый. Самый простой. Элементарная яма без дна. (Если позволяют сточные воды.) Для улучшения фильтрации лучше воспользоваться однокамерным или двухкамерным септиком и фильтрующим колодцем. Более дорогой вариант — биофильтр, который осуществляет подачу воздуха.

  • Однокамерный септик = выгребная яма + дренажный слой.

На дно колодца закладывают гравий. Благодаря этому жидкие частички очищаются. Со временем будут образовываться отложения, тогда слой следует заменить.

  • Двухкамерный септик = накопительная ёмкость + фильтрующий колодец + переливная труба.

Это наиболее популярный вариант, потому что для него требуется минимальное количество денежных затрат. Кроме того, такой тип является наиболее эффективным.

Двухкамерный септик является популярным для дома, так как не требует больших финансовых затрат для его оборудования.

4. Укладка труб.

Грунт – основной фактор во время прокладки труб. Их надо размещать ниже этой глубины, иначе система просто замёрзнет за зиму. В лучшем случае появятся засоры, а в худшем не получится использовать до самого потепления.

Глубина зависит также от места жительства. В разных регионах она отлична. В южных она составляет 50 см. В центральных намного больше. Иногда доходит до 80 см. Поэтому ориентируйтесь на свой регион.

5. Вывод трубы.

Рассмотрим две ситуации.

В первой речь пойдет о недавно построенном доме. Во второй о здании, которому есть несколько лет.

Если здание только построено, то не стоит забывать про усадку фундамента. Вы должны просверлить отверстие для вывода трубы намного большего диаметра, чем сама труба

Фундамент старого дома не осядет, поэтому диаметр останется таким же.

Вывод трубы из дома выполняется следующим образом:

  1. Делается отверстие диаметром около 15 см. Оно проделывается в фундаменте доме.
  2. В него вставляется гильза и утеплитель.
  3. Через гильзу проходит руда, которая соединяется с другими частями внутренней канализации.

6. Теплоизоляция трубы.

Отдельный и важный пункт. С его учётом удастся избежать многие непредвиденные ситуации в холодное время года.

В настоящее время существует достаточно хороших материалов, которые обладают теплоизолирующими свойствами. На рынке выбор огромен, поэтому можно запросто выбрать что-то на свой кошелек.

Мы советуем выбрать пенополиуретан, стекловолокно или что-то схожее по составу.

Для улучшения эффекта можно добавить поверх полиэтиленовую пленку.

7. Наружная канализация своими руками.

Вернемся к системе.

Наружная система = очистительный резервуар + трубопроводная система

Так выглядит эта схема.

Трубы берутся диаметром не менее 100 мм. Для их укладки делается траншея. Как раз её глубина выбирается исходя из региона проживания. Об этом мы писали раньше. Трубы нарезаются на отрезки в соответствии с вашей схемой. После устанавливается фановая труба.

Теперь поговорим о внутренней разводке.

Каждому функциональному участку системы требуются трубы своего диаметра.

  1. Стояк – 11 см.
  2. Душевые кабины – 5 см.
  3. Раковины – 5 см

В других случаях можно ограничиться 3-3,5 см. Наклон труб должен составлять пару сантиметров.

Читать еще:  Товарный бетон

Соединение труб полностью герметично, а любые шероховатости отсутствуют.

Напомним еще раз, что стоит забыть про прямые углы.

Когда дом состоит из нескольких этажей, в каждом из которых присутствует сантехника, необходимо сделать общий стояк.

Отверстие нужно вырезать с запасом. Туда вставляются (чаще всего) отрезки других широких труб.

Стояк нужно располагать ближе всего к месту вывода.

8. Фановая труба.

Когда в здание находится сразу несколько санузлов, объем сточных вод может быть слишком увеличен. Из-за этого в трубах может упасть давление, образуется водяная пробка. Запахи могут попасть к вам в помещение.

Для того, чтобы избежать этого, в системе канализации устанавливается фановая труба. Что-то вроде вентиляции.

Эту трубу можно вывести через стену.

8. Колодец.

Его расположение находится в самой нижней части водоотведения.

Расстояние его от объектов должно быть различно.

Если речь про водоёмы, то расстояние будет составлять не менее 10 м.

Если рядом имеется водозаборный колодец, то оно увеличивается до 50 м.

Теперь о выборе колодца.

Существует три типа.

Герметичный колодец, называющийся накопительным. В такую емкость поступают сточные воды. Кроме того, его нужно периодически очищать.

Колодец с септиком. Септик представляет собой несколько последовательно прикрепленных друг к другу камер, в которых находятся сточные воды. Осадок перерабатывается бактериями, а затем очищенная жидкость поступает в почву.

Последний тип называется станцией глубокой очистки. То есть колодец с фильтрами. С помощью него отделяется органика, которую можно использовать для удобрения почвы.

Первые два варианта возможно сделать собственными руками, а для третьего потребуется помощь специалиста, так как это сложный процесс. Также возможно купить станцию очистки.

9. Способ прокладки труб.

Их два. Выбирайте тот, что удобнее для вас.

Все действия можно выполнить самостоятельно и не прибегать к посторонней помощи.

Нужно сделать траншеи и сделать весь необходимый монтаж.

В процессе может понадобиться спецтехника, и это, пожалуй, самое сложное.

Открытым способом можно воспользоваться тогда, когда присутствует много места. По сути надо иметь практически пустой участок, потому что даже деревья могут помешать.

Нужно очищать землю от камней и грамотно просчитать глубину. Позаботиться об утепление.

При этом методе буром делается специальное отверстие. Такая скважина чаще всего имеет диаметр больше, чем диаметр трубопровода.

9. Шумоизоляция.

Система слива может лишний раз отвлекать своими звуками. Сточные воды проходят через трубы, поэтому появляются не особо приятные шумы.

Есть несколько способов, как не допускать этого.

Септик из бетонных колец своими руками – недорого и эффективно!

Автономная канализация загородного дома состоит из двух частей: внутренняя разводка от сантехнических приборов (унитаз, мойка, ванна…) и наружная, которая включает септик и уложенную в траншею трубу большого диаметра. Собрать внутреннюю часть канализации несложно. Сейчас для этого не нужно запасаться стальными или чугунными трубами и искать сварщика. Достаточно составить схему соединений, посчитать и приобрести нужное количество материалов. Для этого рисуют план дома, с указанием мест расположения всех приборов, расстояний между ними. Учитывают не только метраж, но и количество уголков, тройников и соединительных муфт. А затем канализационные трубы из пластика собираются как конструктор без особых хлопот.

Собрав канализационную систему в единое целое, ее подключают к трубе большого диаметра, которая соединяет ее с септиком. На этом этапе возможны разные решения. Во-первых, можно продолжить магистраль пластиковыми трубами. Для этого нужно приобрести специальные повышенной прочности трубы. Второй вариант – купить чугунную канализацию. И пусть собирать ее немного сложнее, но в ее надежности и долговечности нет никаких сомнений.

Планирование и расчеты

Канализация из бетонных колец в частном доме – самый распространенный способ очистки сточных вод. Конструкция ее настолько проста, что в большинстве случаев владельцы домов делают все работы своими руками, привлекая технику лишь в крайнем случае.

Устройство и работа «правильной» переливной канализации из бетонных колец отражена уже в названии. Два-три бетонных колодца соединены трубой в верхней части. Стоки, перетекая из колодца в колодец, очищаются естественным путем. В третьем колодце она уже достаточно чистая, чтобы просто фильтроваться в почву.

Поскольку септик является главным элементом канализации, а также главным источником дискомфорта при неудачном исполнении, его проект должен соответствовать всем нормам санитарии и строительства подобных объектов.

  • Рассчитываем объем септика. Расход воды на одного человека (200 л в сутки) умножаем на количество проживающих и берем в трехкратном размере (стоки должны отстаиваться в колодцах не менее 3 дней).

Пример: семье из 4 человек нужен септик минимум 4х200х3=2400 л=2,4 куб. м. Расход воды не всегда такой большой, но лучше иметь запас объема, чем видеть, как из септика течет по двору.

  • Определяем место для септика. Нужно помнить, что каким бы ни было устройство канализации из бетонных колец, это потенциально опасное сооружение. В случае разгерметизации, весеннего паводка, большого сброса воды в септик происходит загрязнение почвы и воды в колодцах и скважинах.

Поэтому изучаем СНиП по строительству септиков и строго соблюдаем: один метр от хозяйственных построек, 5 метров от фундамента дома, 3 – 4 м от деревьев, 25 – 50 метров от колодца или скважины (зависит от состава почвы). Кроме того, желательно учитывать естественный уклон местности.

К месту расположения септика нужно обеспечить подъездные пути для ассенизаторской машины.

  • Выбираем желаемую степень очистки. Предпочтительнее – построить канализацию из бетонных колец, состоящую из двух накопительных и одного фильтрующего колодцев.
  • Выбираем вариант расположения колодцев: в ряд или треугольником (очень интересная конструкция).
  • Закупаем и привозим кольца и крышки. Кольца рекомендуется покупать заводского изготовления, с «замками». Крышки должны быть глухие, без отверстий.

Строительство септика

Самый легкий и быстрый вариант – сделать канализацию из бетонных колец. Одному сделать это невозможно, поэтому вам потребуется помощник и кран для установки колец.

  1. В намеченном месте роем яму нужных размеров. Рассмотрим вариант не с отдельно стоящими колодцами, а расположенными треугольником (септик Егорышева). Такая конструкция более компактна, да и экскаватором удобно работать. Выбрав большую часть земли, подчищают котлован вручную, выравнивают стены и особенно дно.
  2. На дне делают подушку из песка и гравия толщиной 10-20 см, а на нее армированный сеткой «рабица» бетон слоем 6-10 см. Бетон укладывают под накопительными колодцами. Фильтрующий колодец только стенками опирается на бетонное основание.
  3. После затвердевания бетона можно опускать кольца. Их ставят на раствор, чтобы обеспечить герметичность. Каждый колодец закрывают крышкой.
  4. Еще одно кольцо ставят сверху таким образом, что оно опирается на все три колодца. Это обслуживающий колодец. Перед этим в крышках по шаблону вырезают сегменты и после установки верхнего кольца в колодцы образуется достаточный доступ.
  5. Делают обратную засыпку грунта.
  6. От дома к септику копают траншею, укладывают канализационную трубу и, сделав отверстие в кольце, соединяют с септиком.
  7. Первый колодец соединяют со вторым, второй с третьим отрезками труб. Переливные отверстия должны располагаться на 10-15 см ниже входного.
  8. Места вхождения труб тщательно герметизируют.
  9. Закрывают обслуживающий колодец крышкой. Септик готов к работе.

Несколько пояснений необходимы.

Колодцы необходимо заглубить в землю до уровня расположения канализационной трубы в траншее. Так объем септика из бетонных колец используется полностью. Кроме того, насыпается дополнительный слой земли на септик (утепление).

Уклон канализационной трубы зависит от ее диаметра, но чаще всего рекомендуют 2-2,5 см на метр.

Канализационную трубу укладывают на песчаную подушку и тщательно утепляют.

Переливные трубы имеют на конце тройник, ориентированный вертикально. Нижняя часть погружена в стоки, верхняя – выше поверхности воды. Так плавающие частицы не попадают в следующий колодец.

Над тройником устанавливают вентиляционную трубу.

Даже если вы делаете дачную канализацию из бетонных колец, не делайте септик слишком маленьким. Ассенизаторская машина «берет» 3,5 или 7 кубов. Септик должен быть не меньше.

Не экономьте на качестве материалов, помните, главное – не навредить.

Устройство наружной канализации СНиП: Инструкция +Фото и Видео

Устройство наружной канализации в частном доме один из важнейших вопросов, встающих перед владельцами.

Обустраиваю систему очистки и утилизации стоков, важно соблюсти санитарные нормы и правила.

Неправильно смонтированная сеть может повлечь за собой массу нежелательных проблем, таких как загрязнение окружающей среды, отсутствие возможности осуществить ремонт коммуникаций, отказ всей системы.

Возможно даже наложение административного штрафа за нарушение СНиП и постановление о демонтаже канализационной системы, что приведет к дискомфорту связанному с новыми капиталовложениями, тратой времени на переоборудование всей системы.

Общие сведения

Как избежать всех возможных проблем?

Для того, чтобы приступить к устройству наружной канализации своими руками следует сделать ее проект. В схеме следует указать путь стоков от выходной трубы из жилого строения до системы очистки или накопителя. В ней обязательно должны присутствовать все ревизионные колодцы, такие как поворотные, смотровые, перепадные (если они присутствуют), узловые.

Все нормы по монтажу канализации и расстоянию между колодцами указаны в СНиП 2,04,03-85. Ревизионные колодцы необходимы для проверки, обслуживания и ремонта канализации.

Важно! Если отсутствует возможность подключения к централизованной канализационной системе, правильно выбрать место, для установки септика.

Накопитель для стоков, септик, выгребная яма, ЛОС, биофильтр и т.д. устанавливаются:

  • 5 метров от дома
  • 10 метров от реки или ручья
  • Минимум 30 метров от колодца или скважины
  • 3 метра от зеленых насаждений
  • 5 метров от дороги
  • Обязательно предусматривается место, для подъезда обслуживающего оборудования.

Когда схема составлена с учетом всех поворотов, улов, перепадов и местом расположения септика, следующим шагом будет просчитать количество требуемого материала.

  • Канализационные трубы
  • Смотровые колодцы
  • Фитинги
  • Септик
  • Щебень
  • Песок
  • Цемент
  • Запорная арматура
  • Утеплитель для труб и септика
  • Гофротрубы для прокладки кабеля, для септика (если он энергозависимый)
  • Система доочистки воды или утилизации.(инфильтраторы, фильтрационные поля, дренажный колодец).
  • Водостойкий герметик
  • Утеплитель для труб
  • Утеплитель для септика
  • Геоткань, щебень для системы доочистки.

Внимание! В случае монтажа ливневой канализации, ее схема также должна быть включена в проект.

Материал для ливневки

  • Песок
  • Щебень
  • Цемент
  • Наружные лотки водоотвода
  • Трубы для скрытой ливневки
  • Кровельные желоба и водостоки
  • Точечные дождеприемники
  • Фитинги
  • Пескоуловители
  • Решетки для лотков
  • Крепежи, воронки для кровельного отвода воды.
  • Заглушки.
  • Герметик

Когда список составлен и произведен подсчет количества деталей и метража труб, можно приступать к выбору материала.

Всем известно, что канализационные стоки относятся к агрессивным средам и в случае нарушения герметичности, они способны нанести вред экологии. По этой причине к материалу для канализации особые требования.

  1. Срок службы не менее 15 лет
  2. Высокая прочность
  3. Большой диапазон рабочей температуры
  4. Высокая стойкость к коррозии и агрессивным средам
  5. Материал должен быть минимум электропроводимым

Трубы для канализации

Их изготавливают:

  • Из пластика
  • Металла
  • Чугуна
  • Керамики.
  • Асбестоцемента

Особое доверие у потребителей завоевали пластик и керамика.

Керамические трубы обладают рядом достоинств, таких как способность переносить любые температуры. Абсолютно гладкие стенки изделий не позволяют образовываться налету на трубах. Но трубопровод обойдется не дешево, монтаж усложняется из-за малой длины труб и хрупкости материала при механическом воздействии.

Пластиковые трубы для канализации оптимальный вариант.

  • Прочные
  • Не ржавеют
  • Не гниют
  • Не проводят ток
  • Не подвержены воздействию химикатов
  • Готовы служить до 50 лет
  • Простой монтаж

Наружная канализация в частном доме в своем большинстве обустраивается трубами из ПВХ (поливинилхлорид). Эти изделия могут вынести большую нагрузку и перепады температуры.

Для монтажа наружной канализации используют трубы оранжевого цвета (ПВХ). Серые изделия предназначены, для обустройства внутренней канализации.

Выбирая ПВХ трубы, также следует обратить внимание на то, для какой системы они предназначены

  • Безнапорной – работающей на самотеке
  • Напорной – функционирующей под давлением.

В подавляющем большинстве случаев используются толстостенные изделия с сечением 100-110 мм.

Стоит заметить, что чем больше сечение трубы, тем выше пропускная способность и меньше риск закупорки, но не все «много» хорошо. Если взять слишком большой диаметр труб, то трудно создать нужное давление в напорной системе, а самотек может сильно уменьшить свою скорость из-за большой площади и стоки начнут застаиваться в трубах.

Устройство наружной канализации СНиП. Монтаж

  • Канализационные трубы следует прокладывать ниже уровня промерзания грунта. Данные по местности можно найти в СНиП
  • Траншеи под трубопровод вырываются под уклоном от дома к септику. Угол уклона 2-3 см на один погонный метр
  • Все соединительные швы должны быть герметичными
  • В системе должно быть минимальное количество поворотов
  • На поворотах устанавливаются поворотные колодцы
  • В местах соединения нескольких труб монтируются узловые колодцы
  • Если присутствует перепад системы на высоту более 50 см необходимо установить перепадные колодцы
  • Прямые участки трубопровода, при сечении трубы 100-110 см обустраиваются смотровыми колодцами, на каждые 15 метров один колодец.

Важно! Если для проведения осмотра или ремонта требуется опуститься в колодец, то его диаметр должен быть не менее 1 м.

  • Канализационная система оснащается вентиляцией.
  • Всю магистраль следует утеплить.

Правильно спроектированная и обустроенная канализация — залог комфортного проживания.

Правила эксплуатации

  1. В стоки нельзя утилизировать ядовитые вещества (ртуть, хлор, медикаменты и т.п.)
  2. Запрещено смывать крупный мусор
  3. Регулярно следует проверять систему на наличие протечек и засоров
  4. Требуется проводить чистку магистрали. Делать это можно двумя способами: использую специальные препараты (Тирет, Крот, Санфор, биоактиваторы) или гидродинамическая прочистка труб.
  5. Откачивать септик по мере накопления ила.

Рекомендация

Если септик работает на основе бактерий, то после применения химической очистки труб следует обновить колонию микроорганизмов.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector